Как снять двигатель на ваз 2115

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

• Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
• Подъемник.
• Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
• Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

• Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
• Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

• Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

• Находясь там же, снимаем массу с картера.
• Отсоединяем систему охлаждения.

Демонтаж массы и системы охлаждения

• Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

Отсоединяем электропитание

• Отсоединяем подачу топлива.

Отключение подачи топлива

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

• Отключаем привод сцепления на КПП.
• Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

Отключение стартера

• Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
• Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

Отключение генератора

• Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
• Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
• Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

Снятие троса дроссельной заслонки

• Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
• Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.

Отключение отопительной системы

• Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
• Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
• Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
• Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).

Ослабление болтов растяжек

• Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
• Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

• На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
• После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.

Демонтаж крепления опор двигателя

• Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
• Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

• Снимаем шкив и глушитель.
• Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
• Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
• Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
• Откручиваем краб и убираем его в сторону.
• Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Иногда двигатель не хочет сам спадать с коробки, для того чтобы это исправить придется аккуратно подтолкнуть его ломом.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Извлечение двигателя через верх

Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

1. скачки мощности;
2. рост расхода ГСМ;
3. троение двигателя.

Замер компрессии

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
• Найти компрессометр и прогреть машину.
• Снять свечи и шланг подачи топлива.
• Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

• Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
  а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
  б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Cколько тосола в ВАЗ 2109 карбюратор. Замена, что выбрать, слив тосола

Схема электропроводки на ваз 2106, цветная, с описанием, в хорошем качестве

Как снять подсветку багажника ваз 2115

Ваз 2109 если ломается замок багажника

Как помыть дроссель на ваз 2114

Как замкнуть поворотники на ваз 2114

Ваз 2106 как проверить бабину на

Как проверить стойки на ваз 2110

Как снять двигатель на ВАЗ 2115

Подробно разбираем процесс того, как снять двигатель ВАЗ 2114.

Многие водители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автосервисе, задумываются о том, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для экономных и самостоятельных автовладельцев предназначена эта статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его обратно, какие варианты этой процедуры существуют и как проверить компрессию после ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как сделать это именно самостоятельно, без привлечения других людей.

Содержание

1. Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114
2. Без снятия КПП
3. Извлечение через верх
4. Замер компрессии, дефектовка
5. В завершение

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенными из них являются ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением работ по капитальному ремонту важно заранее подготовиться:

• Набор инструментов — достаточно набора стандартных гаечных ключей, которые есть в каждом автомобиле.
• Подъем.
• Если вы поднимаете плотно, вам нужно найти гараж со смотровой ямой, эстакадой и лебедкой или тремя помощниками.
• Также необходимо позаботиться об охлаждающей жидкости и картерном масле, которые должны быть полностью слиты.

Стандартный алгоритм демонтажа двигателя выглядит следующим образом:

• Снимите крышку картера, открутив сначала крепежные элементы.
• Открутите зажимы и снимите приемник глушителя.

• Снимите картер и крышку глушителя.
• Залезьте под капот и открутите глушитель, затем отсоедините вакуум усилителя.

• Снимите воздушный фильтр и пропылесосьте.
• Снимите массу с картера в том же месте.
• Отсоедините систему охлаждения.

• Отсоедините заземление и систему охлаждения.
• Отсоедините центральную линию катушки и снимите блок с подводящими трубопроводами.

• Отключите электропитание.
• Отсоедините подачу топлива.

• Отсоедините подачу топлива.

ВАЖНО: При отсоединении топливного насоса делайте это двумя гаечными ключами на 17, иначе вы просто сломаете трубку.

• Отсоедините привод сцепления на коробке передач.
• Отсоедините стартер (не забудьте пронумеровать провода и скрепить их вместе, сделав это заранее, это избавит вас от проблем при сборке).

• Отсоединение стартера
• Отведите провода питания в сторону, также связав их вместе.
• Повторите эти действия с генератором, не забывая маркировать провода.

• Отсоединение генератора переменного тока
• Открутите крепеж на штоке воздушной заслонки и отведите его в сторону.
• Снимите кронштейн троса дроссельной заслонки и снимите возвратную пружину, затем снимите сам трос.
• Открутите крепление кронштейна и снимите кронштейн кабеля.

• Снятие троса дроссельной заслонки.
• Отсоедините экономайзер, отсоединив контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, а затем отсоедините сам разъем.
• Ослабьте клеммы и отсоедините кабели и разъемы системы отопления.

• Отключение системы отопления.
• Зайдите под автомобиль, где отсоединены спидометр и рычаг переключения передач.
• Отсоедините генераторы освещения задней передачи.
• Открутите крепления расширителя рычага.
• Ослабьте болты натяжения кузова и выньте их так, чтобы они были в стороне (их не нужно вынимать).

• Ослабьте болты натяжного рычага.
• Отсоедините кронштейн шарового шарнира и снимите его с кулака (для этого вам понадобится специальный съемник или помощь коллег).
• Отсоедините приводы колес. Осторожно снимите их с разъемов коробки. Для этого вам понадобится тонкий плоский предмет, лучше всего специальный монтажный шпатель для выполнения этой функции, но шпатель можно заменить. Вам также понадобятся шурупы для коробок, но их тоже можно прекрасно заменить старой затиркой.

• Демонтаж шарового и колесного привода в сборе.
• На этом этапе закрепите двигатель на месте, протянув натянутую веревку или цепь через планку над капотом и зафиксировав в натянутом состоянии.
• После этого можно спокойно скрепить болтами крепления силового кронштейна сначала сзади, затем спереди справа и, наконец, слева.

• Снимите крепления двигателя.
• Подложите под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или другую подкладку и опустите на нее весь силовой агрегат.
• Поднимите автомобиль и извлеките двигатель из-под него.

На этом снятие двигателя заканчивается, после ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления трансмиссии прикручиваются в том же порядке, в котором они были прикручены, начиная с задней части.

Без снятия КПП

Если у вас нет ямы, эстакады и друзей, то, скорее всего, придется придумать, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки передач. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, и от вас не потребуется особых физических усилий. Частично эта процедура не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся только на различиях.

Для подготовки рабочей платформы вам понадобятся кирпичи и автомобильный домкрат. Вам нужно плавно поднимать машину и подкладывать кирпич за кирпичом под передние колеса, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы машина не покатилась.

Основные различия в методах начнутся, когда головка двигателя будет полностью освобождена от подсоединенных к ней проводов:

• Снятие шкива и глушителя.
• Снимите саму головку, включая распределительный вал — здесь стоит обратить внимание на болты. Если они шестигранные, вы сможете снять головку вместе с распредвалом, если нет (они звездообразные), вам неизбежно придется снимать их отдельно.
• Теперь открутите передний шкив, включив сначала пятую передачу и положив кирпич на тормоз.
• Открутите генератор и перейдите непосредственно к коробке передач, где вы найдете гайку и три болта.
• Открутите краб и уберите его в сторону.
• Закрепите двигатель и опустите его на подготовленную подушку.

Самодельный кронштейн для снятия двигателя.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Иногда двигатель не выпадает из коробки сам по себе, чтобы это исправить, нужно аккуратно подтолкнуть его ломиком.

При сборке не забудьте закрепить веревкой не только двигатель, но и сам ящик. Вам понадобится помощник, чтобы выполнить сборку без снятия ящика.

Извлечение через верх

Если у вас есть хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то нет лучшего решения, чем снятие двигателя с ВАЗ 2114 через верх. Этот метод отличается от удаления «сверху» тем, что исключает возможность повреждения самого двигателя или автомобиля. Самым важным фактором в успехе этой операции будет ваш уход.

Снимите головку двигателя как можно осторожнее. Важно учесть все, что может привести к срыву двигателя с креплений. Однако, если вы все сделаете правильно, этот метод будет наименее трудоемким. В принципе, процедура ничем не отличается от снятия двигателя без коробки передач.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из основных причин ремонта двигателя является декомпрессия. Фактическую дефектоскопию следует проводить каждые 30 000 км, совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости своевременного технического обслуживания двигателя являются:

1. скачки напряжения;
2. увеличение расхода топлива;
3. остановка двигателя.

Если вы заметили эти симптомы, вам следует предпринять следующие действия:

• Проверьте стартер и зарядите аккумулятор.
• Найдите манометр для измерения компрессии и прогрейте автомобиль.
• Снимите свечи зажигания и топливопровод.
• Вставьте манометр в гнездо свечи зажигания первого цилиндра и нажмите на педаль акселератора.

ВАЖНО: нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной версии и 1,4 мПа в восьмиклапанном двигателе.

• Поверните ключ зажигания и проверните стартер в течение 10 секунд, наблюдая за индикатором, интерпретация должна быть следующей:
  a. Если давление останавливается на отметке 0,8 мПа, а затем перестает расти или растет медленно, значит, пробита головка цилиндра или имеется утечка клапана;
  b. если оно поднимается медленно, значит, срок службы колец подходит к концу (кстати, вы можете проверить этот факт с новым маслом и повторить измерение — если давление вернется к норме — кольца виноваты на 100%).

После повторения этой процедуры для всех цилиндров следует проанализировать записи. Так, в исправном двигателе компрессия не должна падать ниже 1 мПа и иметь разницу между цилиндрами более 0,2 мПа. В противном случае потребуется ремонт двигателя.

В завершение

Процедуры снятия двигателя и проверки компрессии достаточно просты, при условии, что вы обладаете минимальными механическими навыками. Однако если вы не уверены в своих силах, кузовной цех обойдется вам гораздо дешевле, чем малярно-кузовные работы или ручная работа.

Как снять двигатель ВАЗ-2108

Многие задаются вопросом, как снять двигатель ВАЗ-2108, 2109, 21099 и правильно его отремонтировать. Для тех, кто многое делает своими руками, объясню, на примере с фото как можно снять двигатель не снимая коробки передач с инжекторной ВАЗ-21099. В любой инструкции по ремонту и снятию двигателя с ВАЗ-2108, 2109, 21099 и т.д. описывается способ снятия двигателя вместе с коробкой передач, но это долго и очень тяжело особенно если нет подъемника и все приходится снимать руками. Я объясню как один человек может снять двигатель ВАЗ-2108, 2109, 21099 и т.д. и сильно не напригаясь.  

Начинаем снимать двигатель не снимая коробки передач, для начала поднимите домкратом передние колеса и подложите под них по кирпичу, или просто наедете на кирпичи и зафиксируйте машину ручником или подложите под задние колеса что-нибудь чтобы машина не покатилась. Так как сейчас лето и жарко буду снимать двигатель в саду под тенью дерева. После того как машина установлена передними колесами на кирпичи приступаем к снятию двигателя, сначала слейте масло с двигателя, и снимите воздушный фильтр, но будьте внимательны к фильтру подходят провода аккуратно отсоединяйте их, на фото двигатель уже без воздушного фильтра.

Причина снятия двигателя с ВАЗ-21099, застучал шатун.

Фото. Двигатель ВАЗ-21099

Не буду описывать в какой последовательности снимать какой провод или шланг, раз решились на снятие двигателя значит с головой дружите и можете сами разобраться в мелочах, но основную работу по снятию двигателя объясню.

Фото. Модуль зажигания

Откручивайте модуль зажигания на фото он обозначен стрелкой и убирайте его в сторону чтобы не мешал, откручивайте пробку на блоке и сливайте жидкость.

Фото. Отсоединенные шланги от головки

Отсоединяйте все штекера проводов от головки, и откручивайте шланги, открутите трос газа, старайтесь запомнить где что стоит или записывайте. Но что хорошо, что все штекера разные и перепутать их невозможно.

Фото. Откручиваем шланги бензопровода

Когда будите откручивать шланги бензопровода, то обязательно пользуйтесь двумя ключами на 17мм. чтобы не сломать трубки, как показано на фото. Обязательно запомните какая шланга где стоит, их путать нельзя.

Фото. Откручиваем шкив рапредвала

После того как все провода и трубки сняты с головки, но не снимайте те трубки которые непосредственно стоят на головке он не мешают и снимутся вместе с головкой. Откручивайте глушитель и шкив распредвала.

Фото. Откручиваю болты головки

Осталось снять головку, ее можно снять вместе с распревалом, но так как мне попались болты звездочки а головка не проходит и мешает распредвал пришлось открутить и его, но если болты шестигранные то снимаю вместе с распредвалом.

Как снять головку с ВАЗ 2109. Видео

Фото. Передний шкив коленвала

Открутите передний шкив коленвала, его удобно откручивать накидным ключом или головкой, а чтобы он не крутился включите пятую или четвертую скорость и попросите помощника нажать на тормоза, коленвал заблокируется и легко открутите болт шкива.

Снятие головки инжектора ВАЗ 21083.

Видео

Фото. Головка снята с двигателя

Дальше откручивайте патрубок, верхние болты генератора и болты коробки передач (три болта и одна гайка), на фото они обозначены стрелками.

Фото. Двигатель, вид с низу

Открутите провода от генератора и само крепление генератора на фото оно обозначено стрелкой, и снимайте генератор.

Фото. Краб

Открутите краб, он показан на фото, я его почти открутил остался один болт, и ослабьте задний болт тяги.

Фото. Открученный краб

Открученный краб отведите в сторону как показано на фото.

Фото. Зафиксированный двигатель

Далее зафиксируйте двигатель как показано на фото, можно воспользоваться ремнем ГРМ и чтобы не покарябать машину под кирпич подложите тряпку, как показано на фото. Ослабьте подушку двигателя и открутите подушку от самого двигателя, возьмитесь за ремень и вытащите трубу что фиксировала двигатель, опустите двигатель.

Фото. Опущенный двигатель

После того как опустили двигатель, он 50/50 сходит с коробки сам, но если не сошел, подденьте монтировкой и он сойдет.

Фото. Снятый двигатель

На фото видите полностью снятый двигатель, остается положить его набок и вытянуть, также чтобы двигатель легче было вытягивать можно под него заранее подложить потную тряпку или брезент и на нем вытянуть двигатель. Этим способом можно и поставить двигатель но в обратной последовательности, я так и делаю. Но при установки двигателя большой ремень или веревку пропускаю под двигатель и с низу натягиваю на коробку с помощником.

Снять двигатель ВАЗ 2108 через верх

Также этот двигатель можно снять и через верх вместе с головкой или без головки, но для этого нужно еще открутить и помпу. Двигатель тяните вперед и верх, он легко сойдет с коробки скоростей, и снимется через верх. Ставить в обратном порядке.

Фото. Двигатель ВАЗ 2108 с помпой, ниже без помпы.

Снимая двигатель через верх, не надо под колеса подкладывать кирпичи и откручивать краб.

Как снять двигатель ВАЗ 21083. Видео

Далее>> Разборка двигателя ВАЗ 21083

Горобинский С.В.

Замена Двигателя Ваз 2109 На Приоровский – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Устанавливаем двигатель от Приоры в ВАЗ 2114

Двигатель встает аналогично двиг. 2112 или 21124, т.к. существенных отличий от них он не имеет.

1. Снимаем навесное оборудование, ресивер, рампу с форсунками и выхлопной коллектор.

2. Ставим двигатель на родные крепления, соединяем с КПП.

(если КПП 2110 или 2170 проблем вообще не возникнет, нужно только поменять стартер т.к. на 2108-2114 он имеет некоторые отличия. Если стартер КАТЭК — редукторный, то можно заменить башку и обгонную муфту, если БАТЭ — однозначно заменить целиком).

В моем случае КПП осталась родной, от 2114 в которой заблаговременно был заменен ряд передач и ГП. В этой КПП картер сцепления меньшего размера, нежели в КПП 2110, соответственно возникнут проблемы с установкой сцепления 2110-2112. С этим можно бороться разными способами (некоторые меняют маховик и ставят сцепление от 2108-14, некоторые точат картер), лично я отнес маховик и новый венец от 2108 токарю, его проточили и напрессовали венец, заодно облегчили. Таким образом, стартер у меня остался родной, а сцепление поставил 2112 ВИС (хорошее, но замучился менять выжимные подшипники, поэтому впоследствии заменил на Valeo-оно мягче).

3.Чтобы избежать геморроя с прокладкой новой топливной магистрали и сменой бензонасоса, лучше всего приобрести рампу старого образца от 2112 с обраткой (встает как родная и переделки минимальны).

4. Вместе с рампой нужно приобрести форсунки -длинные, у меня были 711 их и поставил РАМПУ КРЕПИТЬ К ДВИГАТЕЛЮ ЕЩЕ РАНО!

5.Сначала нужно установить ресивер — дело не из легких, я уж было хотел заново снять двиг. Не снял, но все подушки подкручивал и наклонял домкратом, рампа сильно мешала поэтому

6.Просунув ресивер, не крепим его, а сначала просовываем рампу с форсунками, сажаем их в колодцы и закручиваем рампу, и лишь затем сажаем ресивер на место и закручиваем его (будьте аккуратны с уплотнительными резинками ресивера)

7.Устанавливаем на место навесное оборудование

1. Начнем с зажигания:

Ввиду отсутствия четырех катушек зажигания я оставил родную катушку 2114 прикупив высоковольтные провода от 2112 (с установкой катушки могут возникнуть проблемы т.к. место ограничено. У меня была клапанная крышка от 2112, поставил ее и установил КЗ на место модуля зажигания, немного переделав крепление)

2.Нужно нарастить проводку на управление форсунками где-то на 40 см.

3.На датчик фазы тоже

4.Вытащить и косички провод на дат. давления масла

5. Все остальное сходится

ЭБУ я оставил родной Я 7.2

1. Сразу выбросил родной выхлопной коллектор с катализатором и установил «паук» 4-2-1 длинный с отверстием под ДК (у меня провода до ДК дотянулись, но в натяг, лучше удлинить специальным удлинительным переходником)

2. После паука поставил сильфон (гофра), трубу заменили, банка осталась штатной, но немного изменена.

1. Если позволяет карман, меняйте радиатор на 2112(для этого потребуется немного изменить телевизор т.к. 2112 радиатор шире), я оставил родной.

2. Долго мучился с термостатами, остановился на заводском (тем, где печка подключается к термостату, а не к шлангу расширительного бачка), не знаю почему, но греться до критической отметки перестала. Импортные аналоги не чем не лучше.

3. Вентелятор охлаждения постоянно задевал за ресивер (что только не делал, вплоть до замены подушек двиг. на жесткие), все свелось к тому, что установил вентилятор от нивы с двумя крыльчатками с наружной стороны — родной выбросил (кто сделает также, ставьте еще одно промежуточное реле, блок предохранителей не выдерживает)

4. До этого на родном двиг. термостат стоял старого образца, поэтому шланги на радиатор тоже пришлось заменить (сейчас уже не помню какие брал, по моему верхний от 2112 нижний от калины, или наоборот. )

Сейчас с охлаждением проблем нет, но при возможности радиатор все равно заменю на 2112.

1. Генератор ставится на родной кронштейн от 2114, ремень так же остается родным.

2. На родном ЭБУ заводится! Так что до места прошивки доехала своим ходом (работала не стабильно, лила много, но это из-за 711 форсунок, могла заглохнуть, но все равно ехала и довольно не плохо)

После прошивки и калибровки форсунок машина пошла.

3. Декоративную крышку двигателя тоже можно оставить, немного подрезав спереди.

4. Не знаю у кого как, но у меня уже пятый раз рвется телевизор возле крабов, хочу решить проблему путем установки треугольных рычагов, некоторые ставят подрамник, лично я приварил тонкостенный уголок (уже год держит).

5. При желании можно установить растяжку с четвертым креплением двигателя, хорошая вещь и стоит не дорого.

Post Views:
1 330

Снятие и установка двигателя ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099

Двигатель (вид сверху):

 1 — колодки с проводами карбюратора

 2 — шланг обратного слива топлива

 3 — шланги отопителя

 4 — шланг вакуумного усилителя

 5 — шланг подачи топлива

 6 — наконечник троса привода сцепления

 7 — провод катушки зажигания

 8 — шланги радиатора

 9 — тяга дроссельной заслонки

 10 — тяга воздушной заслонки

 11 — провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель (вид снизу):

 1 — генератор

 2 — правая передняя опора

 3 — двигатель

 4 — коробка передач

 5 — стартер

 6 — выключатель света фонарей заднего  хода

 7 — растяжка

 8 — левая передняя опора

 9 — левый привод передних колес

 10 — пробка маслосливного отверстия коробки передач

 11 — задняя опора

 12 — тяга привода переключения передач

 13 — масляный картер

 14 — правый привод передних колес

 15 — пробка маслосливного отверстия двигателя

 Снятие двигателя

 Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы «—» аккумуляторной батареи.

 Слейте: охлаждающую жидкость,  масло из картера двигателя, масло из КПП

Рекомендации:  Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.  Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.  Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.       

2. Снимите приемную трубу глушителя

3. Снимите воздушный фильтр 

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.      

5. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.   

6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.   

8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.                  

12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.              

14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.           

15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора.         

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.                 

18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.             

20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.                 

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.               

23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.        

24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.              

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.          

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.                 

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.               

30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.        

32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.              

33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.           

35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.  

36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.                

38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.             

39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления. Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.               

41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.             

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.          

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.        

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

 46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

 Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. 

Замена масла в двигателе на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Моторное масло – время от времени оно требует своей замены, потому что через определённый период времени масло теряет свои свойства и тем самым начинает очень пагубно влиять на двигатель автомобиля, из-за этого ухудшается ресурс мотора, поэтому масло в двигателе нужно обязательно менять после определённого пробега, или же после того как пройдёт какой то период с момента заливки масла, в основном этот период составляет 1 или же 2 года, более подробно с этим периодом вы сможете ознакомиться в статье под названием: «Периодичность замены масла, его выбор и инструкция по замене».

Примечание!
Для замены моторного масла вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же воронкой, возможно ещё понадобиться а может и нет специальный ключ для отворачивания масляного фильтра, и ещё нужно будет запастись какой либо ёмкостью к примеру ведром или ещё чем ни будь, а так же запаситесь тряпкой!

Краткое содержание:

• Замена масла в двигателе
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять масло в двигателе?
Ранее уже были сказаны сроки, а так же была данная ссылка на более подробную информацию о периодичности замены масла, но всё же не все люди её откроют, поэтому в дополнение мы всё таки укажем сроки замены масла.

Моторное масло нужно менять после прохождения 10.000-15.000 тыс. километров автомобиля, но в основном это всё будет зависеть от того какое масла было залито в двигатель, то есть если масло хорошее то его нужно менять каждые 15.000 тыс, а если масло не очень дорогое так скажем дешёвое, тогда каждые 10.000 тыс.

А так же масло подлежит замене после прохождения определённого срока который должен быть указан на официальном сайте того или иного производителя, вот к примеру если вам нужно будет купить масло «Castrol», тогда вам нужно будет зайти на официальный сайт данного производителя и найти там своё выбранное масло и просмотреть информацию про него, там должно быть указан период замены того или иного моторного масла, к примеру масло CASTROL EDGE 5W-30 нужно менять каждые 2 года, так как после этого он теряет свои свойства и уже не может должным образом применять в автомобиле. (Масло меняют в зависимости от того что наступит раньше, то есть либо после определённого пробега, либо после прохождения некоторого времени)

Примечание!
В последнее время уже мало кто пишет рекомендации по периодичности замены масла, поэтому как таковую периодичность уже проблематично найти даже в интернете!

Примечание!
Обязательно заменяйте масло только на прогретом двигателей, потому что когда двигатель у автомобиля прогрет, то вся грязь и все частички которые находятся в поддоне картера, при сливе масла намного лучше вычищаются и сливаются вместе с маслом, а если масло будет не горячее а холодное, то есть двигатель не прогрет, тогда при сливании старого масла в ёмкость, вся грязь которая находиться в поддоне картера по большей степени там и останется, тем самым прилипнув к нему, а после заливки нового масла она отлипнет при высокой температуре двигателя, и после чего раствориться в новом масле в связи с этим масло загрязниться и его ресурс упадёт!

Кстати, масло нужно заменять только если автомобиль стоит строго горизонтально, или же как говориться ровно, потому что если одна часть у автомобиля будет поднята к примеру передняя, то сливать масло будет немного проблематично, да и стечёт оно не всё потому что машина стоит на уклоне!

Сливание:
1) Прежде чем приступить к замене, загоните свой автомобиль на яму или же поднимите его при помощи подъёмника.

2) Затем возьмите гаечный или же накидной ключ, и после чего с его помощью полностью выверните пробку сливного отверстия, а после отворачивания приготовьтесь к тому что из этого отвёрстия потечёт масло, поэтому рекомендуется заранее ещё до отворачивания данной пробки, под неё поставить какую ни будь ёмкость.

Примечание!
Данную пробку можно будет легко увидеть, заглянув под нижнюю часть автомобиля, её ещё называют днищем!

3) Далее когда всё масло сольётся в ёмкость, обязательно полностью заверните данную пробку на своё место.

4) Следом возьмите в руки специальный съёмник и с его помощью отверните масляный фильтр и тем самым после отворачивания снимите его с автомобиля.

Примечание!
Если у вас нет специального съёмника, тогда фильтр попробуйте отвернуть руками возможно таким образом получиться!

А так же когда будете снимать фильтр с двигателя автомобиля, всегда помните об том, что в самом фильтре находиться около 200 граммов масло, поэтому когда будете его снимать не пролейте данное масло на двигатель а держите фильтр постоянно вверх, чтобы масло было в нижней его закрытой части!

Заливание:
1) После того как масляный фильтр снят, а само масло будет слито из автомобиля, возьмите в руки новый масляный фильтр и новую канистру масла, и залейте на треть уровня фильтра новое масло во внутреннюю его часть.

Примечание!
Кстати так же смажьте моторным масло уплотнительное кольцо которое облегает данный фильтр!

2) Затем вверните новый фильтр аккуратно на своё место, но фильтр закручивайте только лишь руками, никами специальным ключами для того чтобы завернуть фильтр пользоваться не нужно, а иначе его потом вообще можно просто не отвернуть.

3) Следом когда фильтр будет закручен, открутите верхнюю крышку заливной горловины двигателя, и после чего в это горловину залейте масло (Для удобства заливайте масло при помощи воронки), но только при заливании обязательно следите за показаниям щупа, благодаря которому и осуществляется проверка уровня масла.

Примечание!
Масло заливайте строго между отметок на щупе, выше или же ниже лить ничего не нужно, поэтому учтите один нюанс, пока вы будете заливать масло в двигатель в картер оно может попасть не сразу, поэтому если вы к примеру выльете всю бутылку в двигатель и сразу же вытащите щуп для проверки масла, скорее всего на щупе будет находиться масло только ещё на отметки «min», поэтому когда заливаете масло в двигатель то не торопитесь, а дождитесь того пока масло полностью стечёт в картер (Это около 1-3 минут) и только потом проверяйте уровень масла, если будет надо то долейте и опять дождитесь стекания!

4) Теперь когда масло будет залито, то заверните данную крышку и после чего заведите двигатель и дайте ему поработать около 10 минут и только после этого снова его заглушите.

5) После чего достаньте щуп для проверки уровня масла и по нему проверьте сколько осталось масла в системе, если будет надо то долейте масло до нужного уровня всё в ту же заливную пробку и после чего её заверните.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить моторное масло на автомобилях семейства «Самара 2», вы сможете найти в видео-ролике который располагается чуть ниже и в котором замена масло осуществляется на примере автомобиля ВАЗ 2114.

создаем условия для операции

Система вентиляции внутреннего пространства Лада 2115 способна организовать циркуляцию воздушных потоков под действием естественного напора воздуха, образующегося при движении с приличной скоростью. Тепловентилятор может искусственно нагнетать в салон воздух, скорость вращения которого ступенчато регулируется блоком управления.

Когда требуется замена вентилятора отопителя

Данный узел следует «приговаривать» к замене на автомобиле ВАЗ 2114 не только в случае его полного бездействия, что является следствием:

• короткое замыкание обмотки якоря на землю или ее обрыв;

износ коллектора

• ;
• подвешивание кистей.

Проверке также подлежит электродвигатель и вполне вероятно, что потребуется дальнейшая утилизация, якорь которого достаточно медленно вращается на любой скорости из-за:

• окисления/загрязнения коллектора;
• межвитковое замыкание обмотки якоря;
• износ подшипников и посадочных мест для подшипников качения.

Для информации. В случае короткого замыкания в обмотке якоря электродвигателя сразу перегорает предохранитель F7, отвечающий одновременно за прикуриватель, освещение бардачка и обогрев заднего стекла.

Мастерская замена вентилятора печки на автомобилях семейства ВАЗ 2114: создаем условия для эксплуатации

Хорошо реализована конструкция системы отопления, расположенной за приборной панелью. Разработчики учли удобство ремонта кулера: электродвигатель расположен в подкапотном пространстве и легко доступен.

Соединения между электродвигателем и бортовой системой управления расположены в салоне за приборной панелью. Блок отключается по следующей схеме:

• снять правую накладку центральной консоли, открутив три винта;
• отсоединить одноконтактный блок питания электродвигателя;
• открутить «массу» блока, используя головку на 10 и снять клемму со шпильки.

Перед заменой вентилятора печки в моторном отсеке ВАЗ 2114 проводятся подготовительные операции в моторном отсеке. Опытные владельцы настоятельно рекомендуют для удобства демонтировать два дефлектора возле дворников. Крепятся они саморезами в пяти местах. Дальнейшие действия по следующей схеме:

• снять салонный фильтр;
• открутить четыре самореза крепления крышки электродвигателя в моторном отсеке;
• снимите крышку моторного отсека.

Демонтаж и замена электродвигателя

Электродвигатель крепится к корпусу нагревательного агрегата двумя винтами. Разобрав соединения крестовой отверткой, необходимо отсоединить двигатель и ТЭН и вытянуть через уплотнитель отсоединенные ранее провода. Снять электровентилятор из моторного отсека можно следующим образом:

• слегка приподнять блок;
• вывести переднюю опорную поверхность из зацепления с корпусом отопителя, сдвинув двигатель на себя;
• повернуть двигатель на 90 градусов;
• вытащите конструкцию из отсека.

• повернуть аппарат вокруг оси вращения так, чтобы выходное окно «смотрело» на исполнителя;
• снять поролоновый уплотнитель;
• разъедините половинки корпуса блока, поддев их плоской отверткой в ​​месте соединения;
• вывести левую половину, сдвинув ее к левому краю;
• вытащите правую половину, сдвинув ее сначала влево.

Полная замена только вентилятора печки на возможна после разборки правой половины корпуса агрегата:

• расстегнуть две пружинные защелки, фиксирующие крышку относительно корпуса;
• снять кожух двигателя;
• снимите электродвигатель и крыльчатку в сборе.

Примечания:

• при замене собранного устройства разбирать старый товар не стоит;
• перед разборкой электродвигателя рекомендуется оценить его работоспособность, подключив устройство к аккумулятору;
• запрещается снимать крыльчатку с вала, особенно нового электродвигателя, во избежание дисбаланса;
• все работы проводить при отключенном аккумуляторе.

Перед установкой нового блока необходимо очистить вход системы отопления. Установка нового изделия осуществляется в обратном порядке. Разместив конструкцию возле сиденья, по контуру, соприкасающемуся с системой отопления, следует приклеить новый поролоновый уплотнитель. По завершению работ в моторном отсеке необходимо подключить блок к бортовому контроллеру и желательно заменить салонный фильтр.

Со временем

Утилизация старого электродвигателя отопителя чаще всего происходит по причине износа коллектора (после 100 000 км пробега) или короткого замыкания обмотки якоря, о чем будет свидетельствовать «молчание» или еле вращающийся вал, а также перегоревший предохранитель F7.

Способ замены неисправного вентилятора печки ВАЗ 2114 упрощается следующим образом:

• отключить прибор от бортовой сети;
• демонтировать дефлекторы и салонный фильтр;
• снять защитный кожух;
• снять электродвигатель в сборе с корпусом или по частям;
• снять двигатель в сборе с крыльчаткой с корпуса;
• установите новый блок и соберите в обратном порядке.

Термостат ВАЗ-2114 — замена своими руками

К сожалению, качество сборки отечественных автомобилей существенно отличается от зарубежных не в лучшую сторону. Все комплектующие наших машин служат на порядок меньше импортных, и термостат не исключение. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена термостата ВАЗ-2114 («инжектор» и «карбюратор») своими руками.

Диагностика

Для начала необходимо определить в состоянии данный пункт или нет. Как проверить термостат? ВАЗ-2114 может сигнализировать вам о своей поломке частым перегревом двигателя, а также недостаточной температурой прогрева внутри. Также машина теряет свои динамические характеристики, то есть медленно уходит в разгон. При обнаружении хотя бы одного из этих симптомов следует обратить внимание на термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата и причины неисправностей

Почему эта деталь вышла из строя? Наиболее вероятная причина – скопление различных отложений в системе охлаждения автомобиля. Накипь, образующаяся внутри, значительно ухудшает работу термостата, делая его менее подвижным. В результате эта деталь перестает нормально реагировать на температурные перепады в системе. Чаще всего накипь образуется у тех автомобилистов, которые вместо качественного антифриза заливают обычную воду. В этом случае термостат может заклинить в открытом положении. Тогда «охлаждающая жидкость» (то есть обычная вода) будет циркулировать по большому кругу. Впоследствии двигатель очень долго выходит на рабочую температуру, а зимой его можно вообще не заводить. Поэтому, чтобы защитить свой автомобиль от накипи, необходимо заливать только качественный антифриз и вообще не использовать воду. Это были все основные причины, из-за которых ломается термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата. Процесс демонтажа

Для начала нам необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

1. Несколько металлических хомутов.
2. Тройник диаметр 19.
3. Новый термостат. ВАЗ-2114 (замена термостата описана ниже) хорошо работает с деталью марки WEEN и Metal Incar.
4. Шланг длиной 50-60 сантиметров (подойдет от старого «Москвича»).

Итак, приступим к работе. Для начала нам нужно снять пробку с расширительного бачка. Далее откручиваем сливную пробку и ждем, пока охлаждающая жидкость стечет с радиатора. Предварительно рекомендуется поставить любую емкость на 5-10 литров, где будет скапливаться антифриз. Далее закручиваем сливную пробку и ослабляем затяжку хомутов шланга патрубков крышки гнезда термостата. Вынимаем передний и задний шланг, предварительно сдвинув его по патрубку водяного насоса.

После этого откручиваем несколько болтов крепления крышки и вынимаем ее вместе с термостатом. Затем осторожно зажмите крышку в тисках. Следует отметить, что на стенках этого прибора должны быть мягкие резиновые губки. Если у вас нет таких тисков, положите с обеих сторон по кусочку резины. Затем сожмите фиксирующую пластину устройства вниз и высвободите из пазов. Теперь снимите термостат с крышки. Все, далее можно приступать к установке новой.

Процесс установки

Ну а теперь вторая часть ремонта системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2114. Как поменять термостат и установить новый? Для этого нам понадобится несколько минут свободного времени и минимальный набор инструментов. Теперь осталось только установить в машину только что купленный термостат. ВАЗ-2114 (замену этой детали не следует проводить без специальной проверки) следует предварительно продиагностировать на предмет работоспособности элементов системы охлаждения. Перед установкой термостат необходимо проверить на пригодность к эксплуатации. Для этого вскипятите кастрюлю с водой до 80 градусов Цельсия и бросьте ее туда. При температуре 87 градусов шток механизма должен выйти из силового элемента. Если этого не происходит, скорее всего, вы приобрели бракованный термостат. ВАЗ-2114 (замена этой детали на бракованную не решит проблему с системой охлаждения) будет просто кипеть, что непременно сократит ресурс двигателя. В этом случае нам нужен исключительно рабочий термостат.

И устанавливается эта деталь аналогично снятию в обратном порядке. Правда, здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов. При установке внимательно посмотрите на состояние уплотнительного кольца в канавке гнезда. Если он содержит повреждения или сильно деформирован, то лучше заменить его новым. Кроме того, уплотнительное кольцо должно обладать эластичностью.

Завершающий этап

Далее заливаем антифриз в систему охлаждения(заливаем через расширительный бачок до верхней кромки ремня крепления бачка). После закрытия пробки запустите двигатель и продиагностируйте систему на герметичность через штуцеры патрубков термостата. И наконец на холостых прогреваем двигатель до температуры 90 градусов Цельсия. Это поможет нам удалить воздушные пробки, образовавшиеся в системе охлаждения.

Стоит отметить, что данную инструкцию можно применять как на инжекторный, так и на карбюраторный ВАЗ. Однако в последнем случае отверстие для датчика температуры в новой детали необходимо надежно заглушить — только тогда этот термостат будет работать.

Заключение

Как видите, замена термостата на автомобиле «Лада Самара 2» процедура не сложная, нужно только потратить на все работы 30 минут свободного времени, по деньгам это будет около 400 руб.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технические характеристики и отзывы

При покупке первого автомобиля начинающие автомобилисты встают перед выбором отечественных автомобилей. Многие опасаются стоимости автомобилей. Да и конструкция у них намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию АвтоВАЗа. Молодые ребята часто выбирают «Ладу Самара» или что-то из «десятого» семейства. Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Смотрите нашу сегодняшнюю статью для сравнения.

общие характеристики

Итак начнем с «двенашки». Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек появился на свет в 99-м году. Машина выпускалась серийно в 2008 году и претерпела незначительные технические изменения (в частности, это двигатели, о которых мы поговорим позже). На базе этого автомобиля затем была создана «Приора».

Что касается «четырнадцатого», то он является прямым наследником «девятки». Машина серийно выпускалась с 9с 7-го по 2013-й год. Сборка была в Тольятти и в Запорожье. По словам производителя, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «десятки», которая выпускалась с 95-го года. Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выходящий за линию крыльев. Кстати, «Жигули» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в зазорах кузова. Это отмечают и отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По кузову клиренсы «четырнадцатого» сделаны гораздо лучше, — отмечают автолюбители. Что касается «Самара-2», то она создана на базе ВАЗ-2109..

Автомобиль имеет схожие контуры кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Так, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на автомобиле появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14-й за его бампер. Они легко царапались и были менее прочными, чем на долоте.

Габариты и клиренс

По габаритам эти автомобили практически одинаковы. Таким образом, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, высота — 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметров. «Двенашка» еще немного. Длина его тела составляет 4,17 метра, ширина – 1,68 метра, высота – 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании их не замечают. То же самое относится и к клиренсу. На стандартных 14-дюймовых колесах этот автомобиль имеет 17-сантиметровый дорожный просвет. Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» используется все тот же архаичный салон, который устанавливался на «десятки» с 95-го года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи. Также на «двенашке» немного повернули центральную консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенашки» очень тесный, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, нет регулировки руля. Большинство моделей не имеют никаких удобств – кондиционера и стеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи. Спинка заднего ряда складывается в пропорции два к одному, что позволяет перевозить более крупные предметы (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это и не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска. С этой задачей «двенашка» справляется на «отлично». Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

Теперь перейдем к «Самаре» второго поколения. От «девятки» он отличается в первую очередь новой панелью европейского образца. Как известно, «Девятки» и «Восьмерки» славились скрипом и грохотом панелей даже на ровных дорогах. С выходом «четырнадцатого» эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки. Как отмечают в отзывах, 3-х миллионный лист виброизоляции решает проблему с плохой шумкой. И далеко не очень хорошего качества (если говорить о заводе).

Интерьер 14-го выглядит более удачно и современно. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также здесь присутствует функция трансформации спинок задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон у последнего тоже очень тесный. Зато комфортнее, чем на «двенашке».

Технические данные

Изначально «двенашка» комплектовалась полуторалитровым двигателем с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал в общей сложности 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили новым инжекторным двигателем того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженеры смогли увеличить мощность до 79 л.лошадиных сил без каких-либо переделок кривошипа. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в простонародье «шеснар»). Эти двигатели очень любимы владельцами за свою технологичность и относительно высокие технические данные. Таким образом, мощность 1,6-литрового «Шеснария» составляла 90 лошадиных сил. Агрегат выдавал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения, первый полуторалитровый мотор выдавал всего 109 Нм тяги.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Так, разгон до сотни у «двенашки» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от двигателя. Как говорят отзывы, «Шеснар» очень резвый и неприхотливый в плане расхода топлива.

Итак, на сотню автомобиль тратит от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на карбюраторном 8-клапанном — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается «Самары» второго поколения, то она оснащается бензиновым двигателем объемом 1,6 литра на 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка передач. Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, у «девяток» всегда были проблемы с крыльями, которые звенели и разбивались. 14 числа эта проблема была частично решена. А вот у «двенашки» надежнее КПП, которая не доставляет владельцу таких проблем.

Кстати, с 2007 года автомобиль стал соответствовать нормам Евро 4. Установлен катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (ранее вход был алюминиевый).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическим характеристикам. Разгон до сотни с секунды занимал 13 с половиной секунд. Максимальная скорость – 160 километров в час. По расходу топлива машина не сильно отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Например, на стойках МакФерсон установлена ​​независимая подвеска. Сзади полузависимая балка. Рулевое — рейка. В люксовой комплектации его можно дополнить усилителем. Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, у обеих машин плавность хода одинаковая. По субъективным ощущениям, «двенашка» немного мягче «Самары». Но это во многом зависит от типа амортизаторов и высоты профиля покрышки.

Тормоза

Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Передние колеса стоят, задние — барабанные. Также продаются готовые комплекты вентилируемых дисков с перфорацией для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, ладошкой и скобой — около трех с половиной тысяч рублей с одной стороны.

Подведение итогов

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили. Единственная существенная разница заключается в динамике. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном моторе) более резвая в потоке. На «Самара-2» перекочевал старый, 8-клапанный двигатель, разработанный еще в советское время. Поэтому нужно отталкиваться от стоимости. Цена обоих автомобилей колеблется от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л. Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, потому что с ним будет много проблем.

Признаки замены ремня ГРМ ВАЗ 2114. Последствия от порванного ремня тимберса

На этапе эксплуатации автомобиля возникает момент замены ремня ГРМ на ВАЗ 2114 инжектор в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока службы или его дефекты. Ремень ГРМ – резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными насечками по внутренней окружности, служит для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, рваться или проскальзывать. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупит и его невозможно запустить. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оснащенным инжекторным устройством подачи топлива, на панели приборов загорается индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-клапанный, то сам ремонт потребует только покупки и замены ремня. В случае установки двигателя объемом 1,3 литра такая поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Потребуется капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться через 45 тыс. км пробега автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

1. Купить и заменить натяжной ролик.
2. Устранить возможный люфт в насосе.
3. Смажьте механизм ролика.

При наличии простых сантехнических инструментов замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Перечень инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

1. Ключи на 10, 13, 17, 19;
2. Ключ Caid с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установить автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжмите ручник. Включаем 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, используя ключ на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку крышки и одну спереди. Для того, чтобы ослабить усилие натяжения ремня, необходимо прокрутить коленчатый вал в сторону против хода часовой стрелки до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от уса задней крышки.

Снять ремень генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните в нейтральное положение рычаг переключателя коробки передач. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой с меткой, установленной на шкиве. Ослабив крепление гайки на ролике натяжного механизма, проводим регулировку ремня ГРМ.

Схема привода распредвала ВАЗ 2114

После этого установите новый ремень, натяните его левой стороной ролика и наденьте на шкив помпы, в последующем — на шкив коленвала. Натяжение осуществляется в обратном направлении от хода часов с учетом недопущения запалов и перегиба. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае непонимания сначала проведите весь технологический процесс.

При совмещении меток отвернуть болт на валу коленчатого вала и установить шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика. С соблюдением мер безопасности запустить двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятые ранее механизмы на место.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться ремонтного опыта. При отсутствии таковых обращайтесь в сервисные службы, где замена ГДМ ВАЗ 2114 Инжектор без учета стоимости запчасти обойдется в «круглую» сумму.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Ремень газораспределительного механизма – одна из важных деталей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заведется.

Со временем ремень начинает лопаться, скользить с шестернями, а может и вовсе рваться. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 просто необходима.

А вообще менять ремень ГРМ надо вовремя, как рекомендовано, через 40-45 тысяч километров, что бы не выезжать на улицу.

В каких случаях необходимо менять ремень:

• При пробеге 40-45тыс.
• Если на нем появились трещины.
• Волокна начинают хлопать.
• Сглаженные зубы.
• При заклинивании натяжителя.
• С постоянным грохотом от шестерни распредвала.

Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2114

Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня ГРМ, крепится если не ошибаюсь на трех болтах под ключ на десять.

Ослабляем ремень генератора и снимаем вал с ценой вместе со шкивом, демпфером.

Выставляю верхнюю мертвую точку. Для этого увеличиваем двигатель по ходу вращения. Совмещаем метки на шестернях распредвала с меткой его задней крышки. Кроме того, заодно можно заменить сальник распредвала, если там есть подтеки масла.

Также метка на шкиве календарного вала должна совпадать с меткой на крышке. Проверяем еще одну метку на маховике, она тоже должна совпадать. Для этого вытяните резиновую заглушку на крышке картера сцепления.

После этого отпускаем натяжной ролик его с эксцентриком (со смещенным центром) так что полностью откручивать не надо, снимаем ремень.

Если ролик шумит или имеет большой люфт, его тоже следует заменить, особенно если вы его не меняли.

Внимание! При установке нового ремня нельзя проворачивать двигатель и сдвигать установленные ранее метки.

Новый пояс натягиваем с помощью валика при его скручивании. Проворачиваем мотор вашего «Железного коня» пару оборотов проверяем натяжение ремня.

Если все в порядке с демпфером вместе с ремнем генератора и протяните его.

Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверьте свою работу, если вы все сделали правильно, запустите двигатель, он должен запуститься без проблем.

На этом все наши работы завершены теперь вы наверное убедились что можете поменять ремень своими руками при этом оплачивая только запчасти.

Ремень ГРМ в любом автомобиле выполняет функции связующего, синхронизируя работу распределительного и коленчатого вала, не является исключением и ВАЗ 2114. В большинстве случаев замена ремня ГРМ на 2114 и других автомобилях строго регламентирована в руководстве по эксплуатации автомобиля, особенно на 8 клапанных двигателях. Однако не многие автолюбители знают, что это за предмет, а также где его искать.

Расположение ремня ГРМ на ВАЗ 2114

Найти эту важную деталь совершенно несложно, ведь при открытии капота автомобиля он сразу же шевелится. Этот ремень отличается от других зубчатой ​​внутренней поверхностью, а также проходит не только через распределительный и коленчатый вал, но и соединяет несколько вспомогательных деталей, из-за чего подвержен повышенному износу, поэтому своевременно заменяется.

Рано или поздно ремень ГРМ может начать «уходить вверх», проскальзывать или тронуться. Часто бывает, что это связующее звено двух валов непосредственно во время движения. В таких случаях машина глохнет и не заводится, а в инжекторных версиях 2114 на приборной панели загорается лампочка «Ошибки датчика PHA».

Последствия от порванного деревянного ремня

Для автомобилей в комплектации с 1,5 л, двигателем с 8 клапанами разрыв ГРМ не приведет к катастрофическим последствиям. Тем не менее, модели с 1,3 литра установлены. В двигателе разрыв может привести к повреждению клапанов, что приведет к поломке всего двигателя.

Опытные автолюбители и работники различных автосервисов убеждали, что замену ремня ГРМ нужно проводить не позднее 30-45 тысяч километров пробега.

Однако, как показывает практика, за состоянием этой детали на ВАЗ следует следить особенно тщательно, а также производить ее замену раньше, чем она успеет прийти в негодное состояние.

Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов

Итак, вы впервые столкнулись с этой проблемой, а деталь пришла в неприличное состояние или вообще порвалась. Для того, чтобы замена прошла успешно, совершенно не обязательно обращаться в автосервис, ведь это трудоемко, но вполне осуществимо и своими силами. Замена ремня ГРМ на ВАЗ модели 2114, должна производиться, следуя приведенной ниже инструкции.

Как снять ремень ГРМ

Как надеть новый ремень ГРМ

1. Новый ремень нужно надеть на шкив распредвала, после чего зачесать обе его ветви;
2. Не натянутая часть (левая) РХРМ для запуска ролика и надевания его на шкив помпы и коленчатого вала, после чего нужно провернуть ролик против часовой стрелки, до полного натяжения ремня;
3. Коленчатый вал проверяют на 1,5-2 оборота, после чего проверяют, что метки находятся посередине. Если метки не совпали, ремень нужно снять, и всю процедуру повторять до тех пор, пока они не станут параллельны друг другу по средней величине;
4. Болт коленвала откручиваем и ставим на место шкив генератора, затем затягиваем болтом. Поворачивая ролик против часовой стрелки, натяните ремень и наденьте ремень привода генератора;
5. Далее следует запустить двигатель и убедиться в правильности проделанной работы. Кроме того, по звуку можно понять, требуется ли ремень ослабить или растянуться.

Самое интересное

Ремень ГРМ на ВАЗ 2114 рано или поздно может всплыть. Он начнет скользить или мчаться. Если он разорвется во время движения, то машина заглохнет и больше не заведется. Если ВАЗ 2114 с инжекторным мотором, то при обрыве ремня ГРМ на панели будет выдаваться «ошибка датчика фаз».

В общем, лучше внимательно следить за его состоянием и успеть переодеться раньше, чем надоест.

Какие последствия для ВАЗ 2114, если обрывается ремень ГРМ?

Если на машине установлен 1,5-литровый двигатель с 8 клапанами, то обрыв, в принципе, ни к чему страшному не приведет.

Но если двигатель 1,3 литра, то клапана могут застучать. А это приведет к капитальному ремонту мотора.

1. Если пришло время его менять, лучше вместе с ним поменять и натяжной ролик.

2. Перед тем, как надеть новый, нужно проверить, есть ли смазка в ролике, люфт или свободный ход в помпе.

Если смазки нет, то смажьте ролик с обеих сторон.

Если вы обнаружили люфт или свободное вращение на насосе, то его необходимо поменять. Потому что, когда вы поставите новый ремень, на ее шестерню будет воздействовать другая нагрузка. Из-за этого может заклинить.

3. Если ремень ГРМ был заменен на ремень ВАЗ 2114 при работе мотора идет свист (при этом вы уверены, что с помпой и роликом все в порядке), то ослабьте его натяжение.

Подробные инструкции по замене

1. Поставьте машину на стояночный тормоз.

2. Включите 4 или 5 передачу.

3. Снимите переднюю крышку зубчатого ремня.

4. Ослабьте натяжение ремня привода генератора, затем снимите его.

5. Также следует снять шкив привода генератора на коленчатом валу. Только болт, который его крепит, поставил на место.

6. Установите рычаг в нейтральное положение.

7. Прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке, глядя в лючок картера сцепления. Там вы увидите маховик и этикетку на нем. Когда эта метка достигнет среднего деления шкалы, прекратите вращение коленчатого вала.

8. Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала расположена напротив установочной метки, расположенной на задней защитной крышке.

9. Слегка отверните гайку, снимающую натяжной ролик.

10. С помощью ролика ослабьте ремень ГРМ, чтобы его можно было легко снять. После удалите его.

11. Наденьте новый распределительный вал на шкив и натяните обе его ветви.

12. Возьмите левую часть натяжного ролика и наденьте ее на шкив насоса. После шкива коленвала. Теперь растяните валиком, вращая его против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы на ремне не было резкого удлинения.

13. Провернуть коленчатый вал на два оборота и проверить, чтобы метки находились в том же положении, как описано в пунктах 7 и 8.

Если метки не совпадают, то сделать все заново, начиная с первого пункта.

14. Отвернуть болт коленвала и поставить на место шкив генератора. После закрепите его болтом. Затяжка болта должна быть 102,9 Нм или 10,5 кгс

15. С помощью ролика натяните ремень ГРМ на ВАЗ 2114 как вам кажется нормально, и наденьте ремень привода генератора. Его напряжение также необходимо отрегулировать.

После можно запустить двигатель и проверить его работу. Так вы сможете понять, что вам нужно: ослабить или подтянуть РГМ. После нескольких проверок вы добьетесь идеального натяжения.

Комментарии:

22.01.2014 15:48:24

Порвался ремень ГРМ на ВАЗ 2114 1,5 л. 8 клапанов, заменил, поставил все по меткам. Машина завелась с пол розового, но из глушителя почему-то течет жидкость, до этого такого не было. Что бы это могло быть?

Михаил

02.02.2014 11:10:28

Если охлаждающая жидкость не уходит, то это нормальная работа форсунки. Сгорание топлива – это окисление. На холодном двигателе всегда будет влага.

13-07-2014, 15:06:47

Почему на 1,5 8 клапане после обрыва ремня не греет клапана, а на 1,3 или 16 клапане гнется?

2014-07-30 08:38:37

Конденсат – нормальное явление.

13.08.2014 12:56:21

Думаю поменять ремень, ролик, помпу и антифриз заодно! Пробег 28 тыс. Я второй хозяин. Я думаю первый прокатился, зараза, вот я ему и не верю!

Василий

27.09.2014 11:02:03

Я ем время. Проскальзывает на 3-5 мм до двигателя и естественно его съедает. Стоит новая помпа, натяжной ролик. В чем проблема?

07-02-2015, 19:22

Поменял ремень ГРМ на ваз 2114 инжектор, машина теперь не заводится, что может быть?

12-06-2015, 13:39:48

Чтобы проверить замоченный пробег или нет, нужно нажать на кнопку на панели приборов под цифрой 200 на спидометре и включить зажигание. Стрелки должны три раза с начала начать качаться и на ходу будут все восьмерки, если нет пробега. А если смотен, то разные номера.

andrew

21.08.2015 19:26:23

Иван, ты просто не правильно поставил зажигание. Есть метки по которым нужно ставить либо смотря мертвую точку поршня 1

Признаки необходимости замены ремня ГРМ. Последствия несвоевременной замены. Советы по замене ремня и подробная, пошаговая, инструкция — вы можете узнать в этой статье. А по поводу замены самого ремня ГРМ или обратитесь в мастерскую, решать вам.

На автомобиле ВАЗ 2114, как и на любом другом, рано и поздно можно начинать прятать ремень ГРМ.

В итоге потихоньку начну скользить и в результате окончательно лопнет.

Если глохнет при езде, то машина скорее всего достаточно тянет, как будто вы переключились с 4-5 передачи на 1 и выполнили торможение двигателем, а она не заводится.

В случае оборудования бортовым компьютером на нем появляется надпись «Ошибка датчика».

Что бы такая ситуация вдруг не возникла, нужно постоянно следить за ремнем.

Ремень ГРМ меняется под управлением эксплуатации каждые 50 тыс.км, а по совету профессионалов и через 40.

1,5 л, 8 клапанный Двигатель Критично при резке ничего не происходит, но при оснащении автомобиля силовым агрегатом на 1,3 литра может загнуть клапан.

Было бы очень грустно, ведь случившееся повлечет за собой выполнение очень дорогостоящих работ, если вообще не капитальный ремонт двигателя.

При необходимости или ограничении сроков замены ремня ГРМ замена натяжного ролика ремня будет бесполезна.

Перед установкой нового ремня проверьте состояние натяжного ролика или лучше его заменить, также проверьте наличие свободного вращения или люфта в водяном насосе (помпе).

Если появился свист после установки нового ремня, проверьте еще раз его натяжение, все ли с ним в порядке, помпа требует замены. Ведь после установки нового ремня меняется нагрузка на шестерню, а значит, насос может заклинить.

Важно, следуйте дельным советам, меняя ремень ГРМ, меняйте натяжной ролик и водяной насос (ПОМПУ).

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

1. Ставим автомобиль в удобное для Вас положение, зафиксировав его стояночный тормоз.

1. Включите четвертую передачу.

1. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления кожуха ремня ГРМ. Один с торца, 2 других с левой стороны крышки, сверху и снизу.

1. Ослабить растяжку генератора и затем демонтировать таковую вместе с его шкивом.

1. Ставим машину на «нейтралку» и начинаем прокручивать коленвал по часовой стрелке заодно заглянув в лючок картера сцепления, следим туда за маховиком. Когда метка окажется на нем перед делением шкалы, расположенной посередине, остановите действие.

1. Осуществляем правильность установки метки на распредвале и задней крышке.

1. С помощью натяжного ролика нужно легко притянуть ремень ГРМ, а затем снять его. Сразу наденьте новый.

1. Подводим часть нового ремня для натяжного ролика и одеваем на шкив помпы. Рядом со шкивом коленвала. Теперь растяните тем же валиком.

1. Снова проворачиваем коленвал на два полных оборота и снова сравниваем правильность всех протяжек. Если они не совпали, начинаем все по новой.

1. «Приспособить» к родине шкив генератора и зафиксировать.

1. Еще раз подтягиваем натяжной ролик и проверяем уровень натяжения ремня ГРМ. Далее ставим на место ремень генератора и натягиваем его с необходимым усилием.

1. Привозим автомобиль и проводим необходимые регулировки (если есть).

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении может биться об корпус или перескакивать через зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

Чем грозит не правильное натяжение ремня ГРМ двигателя на ВАЗ-2114?

Обратите внимание на зазор от ремня до двигателя, он неравномерный

При значительном смещении ремня можно наблюдать картину аналогичную его полному обрыву. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как во время эксплуатации автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, но будьте осторожны и обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

Правильное натяжение (заказ и процесс)

Перед тем, как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо после работы на холостом ходу на нейтральной передаче заглушить двигатель. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в положении, когда все действующие на него силы будут уравновешены. Теперь приступайте к растяжке.

Видео замена и лента ремня ГРМ на ВАЗ-2114

выводы

Не правильное натяжение ремня ГРМ приведет к его ускоренному износу.

Ускоренный износ ремня из-за неправильной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ, но все же есть риск встать ночью в темном поле нашей большой страны. Нам повезет, если ремень порвется дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

Для выполнения данных работ вам понадобится ключ для натяжки ремня ГРМ.

а) Необходимо снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окошке повернуть отверткой за зубья винта

До совместить метку на шкиве распредвала и обратной стороне задней крышки ремня ГРМ.

При этом метка на маховике должна совпадать с центром шкалы.

Если взаимное положение коленчатого вала и распределительного устройства нарушено, то провернуть коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал, прежде чем совместить метку на его шкиве с выступом на задней крышке. Не изменяя взаимного положения валов, наденьте ремень на участок распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм отверните гайку крепления натяжного ролика.

8.Производим ролик специальным ключом, регулируем натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.

9. Проверьте натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторите регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2-41,2

11. Устанавливаем переднюю крышку ремня и затягиваем болты его крепления.

Ремень газораспределительного механизма — часть силового агрегата автомобиля, обеспечивающая синхронизацию коленчатого и распределительного валов, а также работу регулирующего клапана в сочетании с действующей поршневой группой.

Ремень ГРМ вращает распределительный вал со скоростью, равной 50% от скорости коленчатого вала.

Неисправность ГРМ может привести к серьезным последствиям для работы силового агрегата в целом. Особо важна надежная работа Ремень в двигателях, в которых клапанная и поршневая группа собраны в едином блоке.

Синхронизируя работу распредвала и коленвала в тандеме, ремень ГРМ не допускает поршней и клапанов, но при перерезке ремня поршень может ударить об открытый клапан и деформировать его. В таких случаях может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Как правило, в руководстве по эксплуатации автопроизводители указывают строго регламентированные сроки срабатывания ремня ГРМ, но не каждый водитель следует этим указаниям, а некоторые и вовсе не представляют, где он находится и что это за самый ремень похоже.

Ремень ГРМ найти не сложно — достаточно только заглянуть под капот. Ремень представляет собой замкнутое резиновое кольцо определенного диаметра с внутренней насечкой. Ремень изготовлен из сверхпрочной резины, благодаря чему он безукоризненный и не подвержен коррозии. Однако, как и любая деталь, ремень со временем изнашивается, и в результате постоянного трения о шкив может порваться. При выборе нового ремня следует избегать покупки контрафактного товара, так как некачественный ремень может внезапно оборваться, что приведет к выводу мотора.

Современные автомобильные двигатели обладают высоким крутящим моментом, поэтому разрыв ремня газораспределительного механизма практически неизбежно приводит к поломке или деформации клапанов и серьезному повреждению элементов поршневой группы. Отметим, что некоторые автопроизводители при разработке двигателей предусматривают риск поломки ГДМ и устанавливают защитные механизмы, предохраняющие силовой агрегат от поломок.

Из всего вышеизложенного следует, что во избежание неприятностей следует не только производить замену ремня ГРМ на указанном заводом-изготовителем, но и регулярно проводить его визуальный осмотр. При замене трещин, повреждений и подсосов ремень следует немедленно заменить самостоятельно или обратиться за помощью в сервисный центр.

Через сколько менять ремень ГРМ

Сроки работы ремня ГРМ зависят от марки автомобиля, а информация о его эксплуатационном ресурсе обычно направлена ​​в техническую документацию. Специалисты рекомендуют замену ремня на отечественных автомобилях при пробеге 50 тысяч километров. В случае приобретения автомобиля, бывшего в эксплуатации, рекомендуется внимательно осмотреть ремень ГРМ на предмет выявления признаков износа. Даже если ремень не провисает, но на его поверхности заметны микротрещины, его рекомендуется заменить.

Следует отметить, что появление микротрещин не грозит немедленным обрывом ремня, так как ГРМ является достаточным запасом прочности, рассчитанным на длительные ударные нагрузки, однако его ослабление отрицательно сказывается на динамике машина — мотор тяжелее заводится и начинает работать с обычным шумом.

Помимо обычных зубчатых ремней на рынке представлены армированные деревянные ремни с металлическим поясом.
Стоимость их несколько выше, но эксплуатационный ресурс металлизированных лент на 30% превышает срок службы обычных.

При замене ремня ГРМ обратите внимание на то, что производители рекомендуют одновременно с этой операцией заменить ролики, натяжители и даже водяную помпу. Определить визуально степень износа этих деталей непросто, а процесс замены каждой детали в отдельности трудоемкий, так что оптимальный вариант – менять все в комплексе.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов

Рано или поздно любой автовладелец обнаруживает, что ремень ГРМ на его автомобиле износился или, что еще хуже, оборвался. Для замены этой детали не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, а при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию можно осуществить самостоятельно.

Для начала необходимо выполнить подготовительные мероприятия и удалить все, что может помешать ремонту. Итак, коленчатый вал следует установить в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно с помощью стартовой ручки. При совмещении меток на шкиве, коленвале и маркировке на ремне можно переходить непосредственно к замене ремня ГРМ, выполнив следующие операции:

• поставить автомобиль на ручной тормоз и включить рычаг передней передачи;
• снять защитный кожух ремня ГРМ, ослабить гайку натяжения ремня привода и снять его;
• Аккуратно снимите шкив коленчатого вала генератора, не снимая болт крепления. По завершении этого переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
• Медленно прокручивая коленчатый вал в направлении по часовой стрелке, следите за положением маховика и метками, которые видны в прорези муфты. Прокручивайте маховик до тех пор, пока метка не встанет параллельно средней шкале;
• Убедившись, что метка находилась в параллельном положении по отношению к рисунку, нанесенному на заднюю крышку, следует отвернуть гайку натяжного ролика, ослабив ремень ГРМ. После этого сменный ремень легко снимается со шкива распределительного вала.
• новый ремень соответствующего диаметра надеть на шкив распределительного вала и натянуть его ветви;
• ослаблен, левую часть ремня газораспределительного механизма нужно осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленвала. После этого необходимо прокрутить ролик по часовой стрелке до достижения полного натяжения ГРМ;
• медленно проворачивая коленчатый вал на полтора-два оборота, добиться совмещения меток посередине. В том случае, если совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторить процедуру до совмещения меток в среднем положении;
• отвернуть болт коленвала, установить шкив генератора и закрепить его болтом. Промывая ролик в направлении против часовой стрелки, натяните ремень ГРМ и установите ремень привода генератора;
• по окончании указанных операций следует запустить двигатель и оценить качество замены. По звуку работы двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости следует отрегулировать ремень, натянув или ослабив его.

Как видно из вышеизложенного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией справится любой автовладелец. Следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с пунктами, указанными в инструкции, для достижения успешного результата.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 производится в один этап, специальных инструментов или подъемников для проведения работ практически нет.

Содержание статьи:


Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60 000 км пробега. Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому, даже если водитель и потратил этот момент, клапан все равно останется в целости и сохранности. То есть надо помнить, что клапана на этом двигателе не гнут даже при обрыве ремня ГРМ.

Инструмент для замены ремня на Lada Kalina

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, однако сделает операцию гораздо быстрее и проще.

• Храповой механизм. Вместо него можно использовать обычный горог, но тогда придется искать 12-гранную голову до 13. Если такой нет, то придется как-то выкручиваться, об этом позже;
• Рожная или накидка на 10 человек;
• Ключ торцевой на 19 с длинным удлинителем, около метра. Сам по себе или ручка, или трещотка;
• Крепление для фиксации натяжного ролика. Можно купить, можно сделать, выглядит как ключ для гаек на болгарке, только меньше расстояние между «рожками»;
• Роговой ключ на 17;
• Ключ на 8, не смотря ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: Описание процедуры

Итак, приступим. Сначала откручиваем пробку нечеткой горловины, снимаем пластиковую защиту, закручиваем пробку на место. Снимите бачок омывателя лобового стекла, предварительно вытащив из него насосы. Он просто будет мешать.

Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это необходимо для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала. Лучше делать это колесами, выкрученными вправо до упора.

Из места наддува с помощью ключа на 10 откручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ. Один болт с торца, второй из салона сверху, третий чуть ниже второго, мощность найти достаточно легко.

Снять крышку, посмотреть ремень ГРМ. Теперь Садим Помощника в Салоне, включаем пятую передачу, а она держит педаль тормоза нажатой. Это самый простой способ Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания при откручивании. Разумеется, откручиваем болт шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если предварительно открутить защиту, то ее будет видно. Иногда нужно раскрутить кроссовки.

После откручивания шкива важно предохранить коленвал и распредвал от проворачивания, во избежание установки меток ГРМ. Затем откручиваем ключ на 17 натяжной ролик, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на объект люфтов и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.

Теперь ставим новый ремень, закрепляем натяжной ролик, затем затягиваем гайку. После натяжки ремень должен повернуться к изгибу на 90 градусов. Это все.

Видео Замена ГРМ ВАЗ 2114:

Штатный иммобилайзер ВАЗ «АПС-4» («АПС-6»). Штатный иммобилайзер ВАЗ «АПС-4» («АПС-6») Иммобилайзер не заводит автомобиль ВАЗ 2114

В настоящее время иммобилайзер устанавливается практически на все новые модели АвтоВАЗ, начиная с ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и заканчивая последние модификации ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 и другие. использование диагностического оборудования, разрядка аккумулятора, внешние электромагнитные помехи и даже при работающем мобильном телефоне) заставляют автовладельцев решать проблему частичного или полного отключения функций таких устройств.

По своей сути принцип работы иммобилайзера достаточно прост. В процессе своей работы он обменивается данными с центральным компьютером, блокируя при отсутствии успешной инициализации (чтении электронного пароля) цепи зажигания и подачи топлива. Следует учитывать, что в процессе своего «обучения» иммобилайзер ВАЗ записывает свой индивидуальный код в память EEPROM контроллера, при этом в собственной памяти он одновременно сохраняет информацию об обученных ключах. Другими словами, самое первое, что необходимо сделать при отключении иммобилайзера, это удалить всю имеющуюся информацию о наличии этого устройства из EEPROM памяти компьютера и, в первую очередь, необходимо отсоединить разъем, соединяющий компьютер и иммобилайзер. Что касается размещения, то на ВАЗ2109иммобилайзер спрятан за приборной панелью, но на ВАЗ 2110 (ВАЗ2112 и др. ) он закреплен прямо над ЭБУ, и чтобы получить к нему доступ, придется снять боковой щиток. Сложнее всего добраться до иммобилайзера на Ниве Шевроле.

Отдельного упоминания заслуживает восстановление диагностической линии при снятии иммобилайзера. Для этого установите перемычку между контактами 9.1 и 18 в разъеме ЭБУ.

Для того, чтобы грамотно оживить контроллер и полностью удалить информацию, оставшуюся от иммобилайзера, из его энергозависимой памяти, можно воспользоваться ноутбуком и одной из специально созданных компьютерных программ для перезаписи EEPROM (используя прошивку чистой, т.е. необученный диспетчер). Этот вариант перезаписи актуален для контроллеров VS.1 или January 5.1.x. Несколько дополнений для исправления ситуации на автомобилях оснащенных контроллерами Bosch M1.5.4, и в этом случае вам придется вскрывать блок и устанавливать в него специальную микросхему очистки EEPROM, при кратковременном включении зажигания. Нормальная работа двигателя будет восстановлена ​​после возвращения программного чипа на место. В ряде случаев такая технологическая процедура затруднена тем, что часто эта микросхема не снимается легко, а впаивается, и тут либо приходится вооружаться паяльником, либо пользоваться программой COMBISET, позволяющей очистить EEPROM вдоль обходного пути.

Если после всех этих процедур двигатель успешно запущен, можно попробовать переподключить иммобилайзер. При возникновении такого желания необходимо учитывать тот факт, что процедуру обучения устройства придется повторить с помощью красной клавиши, а это не всегда возможно. Если обучение не помогло с первого раза, можно попробовать удалить eeprom из платы иммобилайзера и почистить цепь с помощью программатора. Можно просто установить совершенно новый, а значит чистый чип. В некоторых случаях положительного эффекта можно добиться с помощью программного обеспечения Uncle Sam или Combiset.

Кстати, переобучение иммобилайзера проводится и после замены по каким-либо причинам центрального контроллера, так как в этом случае иммобилайзер не будет выполнять свою основную фишку запрета несанкционированного запуска двигателя.

Как бы то ни было, но вся работа с иммобилайзерами ВАЗ требует особой осторожности, так как производители таких устройств предусмотрели наличие определенных «подводных камней» на пути мастеров. Так, ошибка в обучении системы АПС-6 приводит к ее блокировке. Непрофессиональное стирание системы eeprom Микас 7.6 (устанавливается на Daewoo Sens) приведет к полной блокировке запуска двигателя. А вот на Калине отключение иммобилайзера может привести к нарушению работы центрального замка.

Практически все новые автомобили оборудованы иммобилайзерами. Эти электронные устройства помогают предотвратить угон транспортного средства, отключая «жизненно важные» системы автомобиля. Как только злоумышленник сядет в машину, он попытается завести двигатель и уехать. Иммобилайзер либо вообще не позволит это сделать, либо угонщик сможет отъехать на несколько сотен метров, после чего подача топлива прекратится, а двигатель заглохнет.

Такие иммо устройства могут быть контактными или бесконтактными. Первые уже перестали выпускаться, а вторые пользуются большой популярностью у автовладельцев. Однако иногда возникают ситуации, когда автолюбитель задается вопросом, как отключить иммобилайзер на ВАЗ 2112 или другой марки. Дело в том, что в детище отечественного автопрома часто возникают проблемы именно с электроникой и различными устройствами. Рассмотрим основные причины отключения иммобилайзера.

Зачем отключать иммобилайзер

ВАЗ стал оснащать иммо только инжекторные автомобили. Первые противоугонные устройства этой серии появились на ВАЗ 2110 и назывались они АПС-4. Сегодня более распространены более современные модели АПС-6. Сейчас этим устройством оснащены все автомобили серий от 2110 до 2115.

Самая частая проблема с этим устройством — потеря ключа или если автовладелец, сам того не зная, стер свой код. Если говорить конкретно о штатном иммо ВАЗ, то часто можно встретить проблему, связанную с тем, что в салоне не гаснет свет и, как следствие, не работает сигнализация. Кроме того, программное обеспечение иммобилайзера часто дает сбой, в результате чего его центральный блок не считывает информацию о ключе или считает его «не родным». В результате, останавливаясь на дозаправку, вы рискуете остаться в «заглохшей» машине.

Чтобы перепрограммировать (женить, обойти, прошить, обновить, адаптировать) устройство нужно сначала выключить. Кроме того, иммобилайзеры обычно отключают при установке автосигнализации.

Обход иммобилайзера при подключении сигнализации

Перед отключением иммобилайзера на ВАЗ 2110 следует изучить все способы такого перезапуска, и первое с чего нужно начать, это полезная опция от ВАЗ. Поскольку именно в этих автомобилях чаще всего «глючат» иммобилайзеры, производители придумали простое решение этой проблемы. Благодаря специальному ПО можно произвести альтернативный запуск устройства и совершить одну поездку в аварийном режиме. Правда, для этого сначала нужно ввести шестизначный пароль. Активируется нажатием на педаль газа. Это означает, что если код «сброса» равен «999999», то соответствующее количество раз, с таким же интервалом, нужно нажать на газ. Положительных эмоций такая процедура не вызывает, но в безвыходной ситуации или при постановке сигнализации это может быть единственным способом перехитрить иммобилайзер.

Другой способ — обходной модуль (иммо обходчик). Небольшое электронное устройство снабжено приемопередающими антеннами, расположенными внутри и снаружи. Внутри корпуса также находится ключ или чип устройства. Как только вы заводите машину с сигнализацией, внутренняя антенна считывает код и передает его на замок зажигания.

Важно! Если машина заводится с ключа, такой обходчик не подойдет.

Если один из ключей был утерян, то оставшийся запасной можно разобрать и вынуть из него чип и закрепить на замке зажигания. После этого можно использовать любой ключ зажигания и иммо отключится.

Это что касается общепринятых приемов, которые помогут в решении таких вопросов, как отключение иммобилайзера на ВАЗ 2114. Если вы хотите вручную отключить иммо, то необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Правила отключения иммобилайзера

Перед отключением иммобилайзера необходимо отключить разъем от защиты, то есть дать системе сигнал об отсутствии иммо. После этого можно будет стереть данные на устройстве и заменить их новыми. Но на практике все не так просто.

Если отключить устройство неправильно, система может воспринять это как несанкционированный доступ и автомобиль будет полностью заблокирован. В этой ситуации сделать что-либо будет сложно, останется только вызвать эвакуатор. Поэтому будьте предельно осторожны. Существует две схемы отключения иммобилайзера.

1. Обрезать провода.

Для этого найдите блок управления иммобилайзером. Чаще всего он находится за центральной консолью, рядом с магнитолой. После этого нужно нащупать разъем на блоке и снять его. В этом разъеме вы найдете 20 контактов, сначала найдите девятый, а потом восемнадцатый. Эти два провода необходимо разрезать, соединить и заизолировать.

После этого остается только удалить иммобилайзер и восстановить линию, по которой производится диагностика (К-линия). Для этого установите перемычку, которая восстановит связь между ЭБУ и диагностическим блоком. Обрезаем провода и соединяем их, после чего разъем ставится на свое законное место.

1. Перепрошивка своими руками.

Для этого вам понадобится:

• ПК или планшет;
• паяльник;
• ПАК-программатор загрузчика.

Далее необходимо разобрать компьютер, найти разъем контроллера и подключить к нему ПАК-загрузчик. Читаем заводскую прошивку с расширением BIN. Также необходимо считывать информацию через разъем EEPROM. После этого нужно сохранить заводскую прошивку на компьютер и залить в компьютер чистую EEPROM. После этого можно отключить загрузчик, собрать контроллер и установить его на место.

При пайке блока автоПЗУ потребуется паяльник. Либо можно использовать программу COMBISET с функцией очистки EEPROM, тогда ничего паять не придется.

Если речь идет о конкретном иммобилайзере АПС-6, то полезно будет знать назначение штифтов иммо.

• Зеленый провод относится к катушке антенны в замке зажигания.
• Синий отвечает за реле дополнительного питания (для стеклоподъемников).
• Зелено-белый идет от выключателя головного света.
• Оранжево-белый относится к задним противотуманным фарам.
• Розовый — постоянный плюс от аккумулятора.
• Желтый провод подключается к массе при включенных задних противотуманных фарах.
• Жёлто-чёрный относится к К-линии, если это класс 7, то имеем провод от диагностической колодки, а если класс 8, то от блока управления ЭУР.
• Белый идет к катушке антенны, расположенной в замке зажигания.
• Зеленый/черный идет от двери VC на стороне водителя.
• Коричневый — из габаритов ВК.
• Черный — масса.
• Оранжевый относится к клемме 15 выключателя зажигания.

Под стражей

Обратите внимание, что иммобилайзеры АПС-6 часто могут располагаться в корпусе от АПС-4. Видимо, в те годы корпусов производилось больше, чем самих устройств, и поэтому производители решили их продать. Поэтому ищите плату, на которой может быть написано APS-6 вместо 4. Кроме того, имейте в виду, что приведенные выше правила могут отличаться, а также чипы, выпущенные в разные годы. Поэтому будьте внимательны и по возможности доверьте это дело профессионалу.

Подключив новую сигнализацию часто сталкиваются с одной проблемой — не работает автозапуск. Сразу нужно проверить, все ли точки подключения задействованы. В последних моделях ВАЗ, таких как 2114, замок зажигания содержит три вывода: стартер, питание, зажигание. Здесь сложно запутаться, но мотор может включиться и заглохнуть уже через 5 секунд. По сути, так работает обычная защита. Как с этим бороться, обсуждается далее.

Ищем «виновника» всех проблем

Будем считать, что речь идет только о хэтчбеке ВАЗ-2114. Если ключ, то есть брелок, нужно прислонить к платформе, отсоедините два его разъема (лампочка и антенна). А затем, взяв отвертку, можно демонтировать отдельный блок, закрепленный справа от рулевой колонки:

Демонтаж модуля АПС

Сам блок называется АПС-4, но в его случае, если говорить о последние годы выпуска электронику АПС-6 можно расположить.

Допустим, устанавливают сигнализацию с автозапуском, и активирован штатный иммобилайзер, типа АПС-6. Решений четыре:

1. К сигнализации подключается обходчик иммобилайзера, а внутри корпуса обходчика размещается чип-ключ;
2. Хороший вариант — установка обходчиков без ключа, только CAN-шины в машине семейства 2114 нет, а «по цифре» подключать некуда;
3. Также можно перевести иммобилайзер в сервисный режим, но в модулях АПС-6, в отличие от АПС-4, эта функция заблокирована;
4. Наконец-то можно полностью избавиться от штатной защиты, но для этого нужно сбросить EEPROM компьютера.

В общем случае EEPROM — это «запоминающее устройство», а ЭБУ — это контроллер двигателя. Получается, что придется работать с блоком контроллера, а сам иммобилайзер останется как был.

Манипуляции с контроллером ЭБУ

Блок контроллера ВАЗ-2114 может относиться к следующему семейству — Январь 5.1.Х или ИТЭЛМА 5.1. Цифровое обозначение, напечатанное на этикетке, в этом случае выглядит так: 2111-1411020-71 (могут идти цифры «72»). Если последние две цифры «пробел» или цифра «70», то установлен контроллер BOSCH M1.5.4. Стирание EEPROM в последнем случае выполняется с разбором блока, но без пайки. А в первом случае даже не придется открывать крышку блока.

Сброс EEPROM в контроллере BOSCH

Посмотрим, как выглядит плата контроллера снизу:

ЭБУ BOSCH M1.5

Чип 24C02 — память EEPROM. Обведите маркером 5-й и 6-й отводы, B и C. Эти точки для подключения программатора, который собран из трех транзисторов.

Схема программатора, о которой шла речь, выглядит тривиально. А значит можно быстро собрать своими руками:

Программатор для EEPROM 24C02

Устройство подключается к COM-порту компьютера. А с разъема MOLEX берут напряжение «12 Вольт». Разумеется, «массу» тоже надо брать с этого разъема. Максимальный потребляемый ЭБУ ток в любом случае не будет превышать 0,5 А.

Теперь рассмотрим процедуру, позволяющую ЭБУ «забыть» о существовании иммобилайзера:

1. Напряжение питания (12 Вольт) подается на 18-й и 27-й контакты блока;
2. Общий провод, то есть «земля», подключается к 19-му контакту;
3. Подождите 10 секунд;
4. Подключить контакт B программатора к отводу 5;
5. Соедините контакт C программатора с контактом 6;
6. В интерфейсе программы Combiset выбрать пункт «Очистить EEPROM», нажать кнопку «Установить»;
7. Подождите несколько минут.

Схема подключения основного разъема ЭБУ выглядит так:

Блок ЭБУ, 55 контактов

Приложение Combiset необходимо скачать с официального сайта (almisoft.ru). Подойдет даже Демо-версия, доступная в разделе «Скачать».

В самой программе необходимо правильно задать номер COM-порта, который будет использоваться. Ниже показан порт COM-1, но это не единственный вариант.

Комбинированный интерфейс

Как «отвязать» контроллеры «Январь»

Распространенным типом контроллеров на автомобилях ВАЗ-2114 являются следующие блоки: Январь 5.1.Х и ИТЭЛМА 5.1. Их нужно запрограммировать таким же образом. Требуется использовать переходник с COM-порта на K-Line, но его легко сделать самому:

Скриншот окна Flashecu

Процедура стирания занимает несколько минут.

Сам блок, о котором говорилось выше и который нужно «отвязать» от иммобилайзера, всегда находится в одном месте — под крышкой тоннеля справа:

Салон четырнадцатой модели

Конечно , речь идет о семействе 2114, а в других автомобилях ВАЗ найти блок будет сложнее. Установка и отключение могут быть выполнены следующим образом:

1. Снимите «минусовую» клемму с аккумулятора;
2. Открутить фиксирующий болт и снять защелку вместе с блоком;
3. Отсоедините разъем.

При установке шаги выполняются в обратном порядке. Но есть одна хитрость.

После подключения ЭБУ питание подается в сеть. А потом, как ни странно, нужно включить зажигание и дождаться, когда заработает лампочка Check. И только потом, выключив зажигание, можно продолжать эксплуатацию.

Учтите, что сам иммобилайзер после прошивки блока даже не должен соприкасаться с последним. Поэтому, отсоединив его клеммник от иммобилайзера, проводится стандартная ревизия:

1. От клемм 9 и 18 отрезаются провода;
2. Полученные отводы, идущие со стороны контура, соединяются.

Можно ничего не менять, а просто полностью отключить разъем, потеряв некоторые возможности:

1. Вежливое освещение;
2. ПТФ управления задними фонарями;
3. Управление стеклоподъемниками.

Как видите, иммобилайзер в современных автомобилях ВАЗ имеет множество функций. А выключают с одной целью — активировать сигнализацию с автозапуском.

Двухрядный разъем штатного иммобилайзера

Модуль обхода иммобилайзера на любом автомобиле ВАЗ хорошо работает в одном случае — при включении в разрыв цепи антенны. Но не все модули, выпускаемые на заводе, в принципе рассчитаны на такой вариант подключения.

Примечания по безопасности

Внутреннее устройство, такое как APS, обеспечивает наилучший уровень защиты. А вот сигнализацию, даже самую современную, можно считать лишь дополнительным охранным устройством. Он не взаимодействует с ЭБУ и не препятствует запуску двигателя. При этом при установке сигнализации с автозапуском всегда реализуется блокировка. В разрыв пускового троса входят два шнура, идущие к основному блоку. И пока охрана не отключена, двигатель запустить нельзя.

Типовая схема подключения сигнализации

Все провода, подключенные к замку зажигания, проходят под значительным током. Но выполнение монтажа своими руками не всегда обеспечивает хорошее качество соединения. В общем, автозапуск лучше доверить опытному электрику. Желаем вам успеха.

Вежливое освещение и дверные выключатели

Любая система сигнализации или безопасности всегда снабжена входом, подключенным к дверным выключателям. В автомобилях ВАЗ провод управления может быть подключен к одной точке (А). Диоды в данном случае не используются:

Схема подключения управления дверью

Обязательно выполните настройку: задержка опроса концевых выключателей должна составлять 20-30 секунд. Если этого не сделать, при включении охраны будут возникать ложные срабатывания. Причина — работа блока АПС, который не гасит плафон после закрытия водительской двери. Рассматриваемый вариант называется «вежливое выделение».

Есть даже современные сигнализации, которые не позволяют включить задержку опроса датчика. Установка диодов поможет решить проблему.

По идее, выводы 7 и 13 BSC являются точками соединения, которые должны быть развязаны двумя диодами. Но как показывает практика, лучше реализовать схему с тремя дополнительными диодами (см. рис.). Сигнализация подключается к точке Б, и установка задержки опроса в этом случае не требуется. Удачи.

Ключ-ходун, принцип работы

Все автомобили ВАЗ с инжекторной системой питания, вне зависимости от желания владельца, комплектовались и комплектуются штатной противоугонной системой. Злые языки говорят, что у системы несколько иное назначение, однако нас, как владельцев, она в первую очередь интересует как защитная система ВАЗ-2114. Как отключить иммобилайзер, что после этого будет с двигателем, можно ли жить без штатной противоугонки — обо всем понемногу сразу после описания принципа работы устройства.

Зачем нужен и когда не нужен иммобилайзер на ВАЗ-2114

Штатный иммобилайзер предназначен для деактивации двигателя автомобиля в случае несанкционированного проникновения. Проще — вор может взломать дверной замок, может сломать замок зажигания, может даже запустить двигатель. Но не надолго. Система отключит подачу топлива и отключит питание двигателя после того, как двигатель поработает в течение нескольких секунд, если вообще отключит.

Иммобилайзер ВАЗ-2114

Штатный иммобилайзер узнает владельца по ключу с определенным цифровым кодом, который, по идее, достаточно сложно подделать. Более того, в более современных автомобилях иммобилайзер может даже позволить угонщику тронуться с места, но сигнал о взломе и угоне уже отправлен куда надо.

Последнее не относится к ВАЗ-2114. Там иммобилайзер отвечает только за блокировку двигателя и не более того. Тем не менее, само устройство не отличается высокой надежностью и может в любой момент наглухо отключиться, не дав владельцу возможности запустить двигатель.

Это мешало заводским противоугонкам первых выпусков, продолжают болеть и сейчас.

Избавляться от штатного охранника также необходимо, когда есть потребность в более совершенной сигнализации, более надежной и более сложной, скажем, с автозапуском. В этих случаях приходится выключать устройство или искать обходные пути.

Принцип работы иммобилайзера

Принцип работы штатной противоугонной системы на ВАЗ-2114 прост, как и все гениальное.

Иммобилайзер может работать только с двигателем с электронным управлением. Поэтому на карбюраторных двигателях применяются другие противоугонные системы.

Итак, иммобилайзер просто связывается с электронным блоком управления двигателем и при необходимости запрещает ему посылать импульсы в те или иные системы.

Чип иммобилайзера в ключе

Устройство делает выводы на основании кода, который несет в себе чипированный ключ владельца. Как только ключ оказывается в приемной зоне иммобилайзера, чип отправляет на устройство зашифрованный код, иммобилайзер его принимает и дает ЭБУ добро на запуск двигателя.

Если код не принят в силу определенных обстоятельств, можно сколько угодно ковырять замок зажигания, двигатель не заводится, электронный блок управления наглухо блокирует двигатель.

Проблемы с иммобилайзером

Вся проблема в том, что иммобилайзер на ВАЗ-2114 общается с ЭБУ через диагностический порт. А это значит, что вы можете влиять на работу охранной системы самыми невинными попытками диагностики, просто подключив диагностическое устройство или компьютер. Кроме того, нередки ситуации, когда иммобилайзер блокируется сам по себе просто из-за помех от мобильного телефона. Словом, часто приходится полностью выключать устройство, а иногда и в экстренных случаях, когда другого выхода (кроме полной замены электроники) просто нет.

Отключение иммобилайзера на ВАЗ-2114

Не каждый автолюбитель обладает глубокими знаниями в области радиоэлектроники, и этим пользуются многочисленные сервисы, которые продают новую электронику за сумасшедшие деньги.

Выключить устройство полностью намного проще, и для этого даже не нужно знать схемотехнику.

Достаточно знать, что для отключения устройства и дальнейшей нормальной работы двигателя необходимо полностью стереть информацию об иммобилайзере в памяти электронного блока управления. Теоретически все. Теперь перейдем к практике.

Для отключения иммобилайзера на ВАЗ-2114 необходимо:

Несмотря на простоту этого способа, он не гарантирует правильного отключения иммобилайзера.

Прошивка ЭБУ

Если не удалось выключить устройство, необходимо перепрошить ЭБУ, что мы не рекомендуем делать самостоятельно. Однако если другого выхода просто нет, попробуем перепрошить ЭБУ ВАЗ-2114 своими руками.

Напомним, что наша задача стереть информацию об иммобилайзере из памяти компьютера.

Для снятия иммобилайзера более сложным способом нам понадобится специальное программное обеспечение, ПК, паяльная станция (паяльная сушилка), программатор микросхем. А делается все так:

1. Демонтируем ЭБУ с автомобиля.

   Демонтируем электронный блок управления

2. Открываем крышку.
3. Находим микросхему с прописанными данными об иммобилайзере. На ЭБУ Январь 7.Х эта микросхема имеет обозначение 24С04, это EEPROM память ЭБУ.

   EBU контроллер EEPROM 24C04

4. Тут два варианта — найти новый чип заранее, или почистить старый. Для очистки памяти потребуется компьютер с Windows и программа для сброса памяти чипа.
5. Выпаять микросхему 24С04 и заменить на новую. Или перепрошить.
6. Прошивка (стирание данных иммобилайзера и запись пустой микросхемы) на ПК с помощью программатора занимает несколько минут. После этого можно припаять его на место.

Перед установкой ЭБУ и перед его подключением необходимо физически отключить иммобилайзер. В противном случае флеш-память снова прочитает данные о нем и придется все делать заново.

Конечно, это не единственные способы снятия иммобилайзера, но самые доступные и эффективные. Всем успешной работы!

Видео о снятии иммобилайзера с ЭБУ автомобилей ВАЗ

Иммобилайзер ВАЗ 2114 — противоугонное устройство, предназначенное для защиты автомобиля от угона. В случае взлома автомобиля и при попытке завести двигатель иммо активирует блокировку двигателя, чтобы предотвратить движение на автомобиле. По каким причинам может выйти из строя иммобилайзер и как его отключить самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

[ Скрыть ]

Основные проблемы и особенности иммобилайзеров

Иммо может взаимодействовать только с ЭБУ, поэтому в карбюраторных автомобилях это противоугонное устройство не используется. Иммо обменивается информацией с модулем управления и при необходимости запрещает устройству посылать сигналы на определенные узлы. Это устройство делает соответствующие выводы на основании кода, который находится в микросхеме отмычки. При попадании ключа в иммо-диапазон чип передает зашифрованный сигнал на устройство, которое его обрабатывает и дает указания относительно запуска двигателя или его запрета.

Какие неисправности характерны для системы:

1. Поскольку противоугонное устройство взаимодействует с блоком управления по диагностической линии, его работа может быть нарушена в результате некорректной диагностики.
2. Различные помехи, которые может издавать даже мобильный гаджет. Обычно помехи излучает более мощное оборудование и станции, но причиной может быть даже смартфон.
3. Заводской брак, из-за которого схема устройства «вышла из строя» и больше не может функционировать. Как показала практика, неисправные системы часто встречались в первых автомобилях, которые были оснащены иммобилайзерами и инжекторными двигателями. В этом случае причина неисправности устраняется либо ремонтом, либо заменой устройства.
4. Также иммо, как и сигнализация, может перестать работать из-за севшего автомобильного аккумулятора. Особенно эта проблема часто проявляется зимой, когда аккумуляторы более подвержены разрядке в результате воздействия низких температур на электролит. В особенности это актуально для старых аккумуляторов, которые уже отработали свой срок службы. В таких случаях автовладельцы должны знать, как отключить сигнализацию или иммо.
5. Еще одна причина, по которой иммо может перестать работать, это программная ошибка. Проблемы такого плана могут решить квалифицированные диагносты, ведь есть вероятность, что вам придется перепрошивать блок управления (автор видео о неисправности противоугонной системы — ИЗО))) канал ЛЕНТА) .

Руководство по выключению

Нужно ли отключать иммо или сигналку и как правильно это сделать? Предлагаем вам более подробно рассмотреть эти вопросы.

Нужно ли отключать иммобилайзер на четырнадцатой модели ВАЗ?

Если есть потребность, то конечно надо. Необходимость отключения сигналки или иммо возникает, когда система блокирует двигатель и запуск силового агрегата становится невозможным.

Как отключить?

Если речь идет о сигнализации, то в первую очередь нужно знать о точках подключения, которые использовались при установке. В каждой противоугонной системе есть кнопка отключения сигнализации, которую обычно называют сервисной кнопкой Valet. Неважно, новая это кнопка аварийки или старая ВАЗ 2114.

Комбинация с применением евроаварийки при отключении противоугонной системы описана в инструкции. Этот процесс индивидуален для каждой отдельной модели сигнализации, поэтому мы не будем его описывать. Если не на «четверке», то придется отключать центральный блок, но без помощи профессионала в этом деле не обойтись.

Что касается того, как правильно отключить иммо своими руками, то порядок действий следующий:

1. Для начала нужно найти блок установленной противоугонной системы. Если вы устанавливали иммобилайзер самостоятельно, то должны знать, где находится модуль управления. Если установка с завода, то модуль должен находиться внутри торпеды, прямо под рулем.
2. Далее необходимо отсоединить разъем с сигнальными проводами от модуля управления. Отсоедините провода и отведите их в сторону.
3. Теперь вам нужно найти контакты с номерами 9 и 18, всего 20 контактов на разъеме.
4. Контакты с номерами 9 и 18 необходимо обрезать канцелярским ножом. Зачистите контакты обрезанных проводов, затем максимально надежно их скрутите и заизолируйте. Используйте изоленту, чтобы изолировать секцию. Выполнив эти действия, вы сможете восстановить диагностическую линию K-Line, которая позволит контролировать состояние основных систем и узлов автомобиля.
5. Затем верните разъем на место. Таким образом, вы сможете отключить противоугонную установку и запустить двигатель. Этот способ самый простой, но имейте в виду, что он не гарантирует корректного отключения противоугонной системы.

Фотогалерея «Прошивка блока управления»

Более сложный, но эффективный вариант — перепрошивка блока управления. Для его реализации вам понадобится паяльник, компьютер с утилитой для перепрошивки и программатор для плат.

Прошивка осуществляется следующим образом:

1. Сначала с автомобиля демонтируется модуль управления.
2. Далее откройте крышку устройства.
3. Теперь нужно найти плату с прописанными иммо данными. Если на вашем автомобиле используется блок управления Январь версии 7.х, то обозначение схемы 24С04.
4. Далее у вас есть два варианта решения проблемы — либо вы устанавливаете новую схему, либо зачистите старую. Для очистки вам понадобится ПК с Windows или ноутбук с соответствующей утилитой для очистки памяти. Программ в интернете много, можно подобрать софт под конкретную модель ЭБУ.
5. Следующим шагом будет пропайка схемы паяльником, а так же установка новой платы. Ну или перепрошиваешь схему, как тебе нравится. Если речь идет о прошивке, то с помощью правильно настроенной утилиты выполнить эту задачу можно всего за несколько минут.
6. Когда процесс завершится, вам останется только припаять новую плату и проверить работоспособность системы.

Подключение бк ваз 2114

Бортовой компьютер — это небольшое электронное устройство, которое считывает и обрабатывает всю информацию со всех узлов и агрегатов автомобиля, после чего выводит все результаты на небольшой жидкокристаллический дисплей. Его также относят к вспомогательным устройствам и часто называют «умным помощником». И это действительно так – это устройство является незаменимым помощником каждого водителя, особенно в дальних поездках. В этой статье мы узнаем, стоит ли устанавливать на ВАЗ 2114.

Функционал

Что касается основных функций, то данное устройство может показывать водителю много полезной информации, среди которых:

• Минимальный, максимальный и средний расход топлива на 100 км.
• Уровень остатка бензина в баке и звуковое оповещение о его недостатке.
• Указатели скорости, длины пройденного маршрута.
• Информация о температуре воздуха внутри и снаружи.
• И самая полезная функция это оповещение о текущем состоянии и возможной приостановке работы и так далее. Если штатный бортовой компьютер ВАЗ 2114 обнаружит какую-либо неисправность, он тут же сообщит своему владельцу о существующей проблеме.

Производители

На данный момент существует несколько отечественных производителей, выпускающих электронные устройства для ВАЗ четырнадцатых моделей. Среди них стоит выделить компании «Штат» и «Престиж». Стоит отметить, что эти компании выпускают самые дешевые устройства, имеющие ограниченный набор функций. Поэтому, если вы хотите знать обо всех процессах, происходящих в машине и за ее пределами, приобретайте компьютеры импортного производства. Благодаря таким приборам можно даже узнать точное количество израсходованного топлива при обгоне впереди идущей машины. Состояние и работоспособность всех компонентов — одна из основных функций импортных электронных устройств. Но при этом не стоит забывать о габаритах конструкции, так как не каждая зарубежная модель сможет соответствовать размеру серии. Положительным моментом является и то, что Волжский автомобильный завод заранее позаботился о возможной установке таких электронных помощников и спроектировал специальную пластиковую панель с готовыми клеммами, в которую монтируется бортовой компьютер ВАЗ 2114. Установку электронного помощника можно сравнить с установкой магнитолы — так же быстро и просто. Ознакомить водителя с устройством будет сложнее, ведь из-за множества функций не каждый автовладелец сможет сразу разобраться со всеми его тонкостями.

Вывод

Как видите, бортовой компьютер ВАЗ 2114 — очень полезное устройство, которое в любой момент сообщит вам о поломке узлов, тем самым предотвратив случайные последствия, а также поможет разобраться узнать точную скорость и расход топлива. Это незаменимый помощник в любой поездке. И если вы решили приобрести бортовой компьютер ВАЗ 2114, вы на верном пути!

Бортовой компьютер ВАЗ 2114 – отличный электронный помощник для многих автомобилистов. Для того, чтобы получить полную информацию о состоянии основных рабочих узлов машины на данный момент, достаточно просто посмотреть на экран компьютера. Стоит ли устанавливать такое устройство и как правильно выбрать модель на ваз 2109а 21099?

Бортовой компьютер на ВАЗ 2114 модель Состояние 115*24 имеет множество функций, позволяющих водителю регулировать рабочее состояние некоторых узлов по своему усмотрению. Но отличительной чертой этого устройства является возможность считывания ошибок с датчиков. Далеко не каждая модель имеет эту функцию, поэтому при выборе бортового компьютера стоит обратить внимание на эту незначительную деталь.

Конечно, это не сильно влияет на работу системы, но возможность получения дополнительной информации с датчиков помогает своевременно находить и устранять поломки. Другая важная деталь, которая обязательно должна быть в маршрутном компьютере – сохранение и сброс настроек системы. Чтобы машина работала максимально эффективно, устройство выбирает специальный режим работы некоторых устройств и компонентов, а затем сохраняет их. При изменении комплектации автомобиля — установке новых деталей или замене топлива на другую марку — придется сбросить настройки. Большинство устройств поддерживают автоматическое обнуление параметров работы. Если вы восстановите предыдущую конфигурацию, компьютер автоматически вернется к старым настройкам. Эта функция помогает водителю сэкономить время, избегая ручной настройки электроники в автомобиле, поэтому желательно, чтобы маршрутный компьютер имел эту опцию.

Выбор модели

Не каждая штатная модель автомобильного компьютера имеет хороший функционал, поэтому водители меняют заводскую версию с моделей 2114 на покупную. Если вы хотите поменять свой компьютер, то будьте готовы потратить немалую сумму. Начальная цена устройств составляет около 10-11 долларов. Такие «дешевые» могут оповещать водителя о работоспособности узлов, показывать температуру внутри системы, даже сохранять настройки, но не умеют различать ошибки. Как правильно выбрать модель для своего ВАЗ 2114?

Если хочется большего функционала, то придется поискать бортовой компьютер на ВАЗ 2114 по цене от 30$. Дорогие модели имеют оптимальный набор функций для информирования водителя. Самые дорогие варианты, почти 80 долларов, обеспечивают расширенную функциональную базу и внедряются в электронную систему автомобиля. Такие устройства способны не только считывать информацию, но и задавать собственные параметры работы электроники.
Стоит учесть, что некоторые устройства несовместимы с ВАЗ 2114 и 2109, а также некоторые другие модели. В качестве начальных вариантов стоит рассмотреть разработки компаний «Стейт» и «Мультитроникс».

Какие настройки важны при эксплуатации

Штатный бортовой компьютер ВАЗ 2114 имеет вполне приличный функционал, но отсутствие оповещения об ошибках в системе датчиков делает его не таким удобным. Так как нужно знать где и что перестало работать, то лучше установить более информативное устройство. Как использовать новую покупку? Ко всем случаям прилагается небольшая инструкция, в которой указаны основные условия установки компьютера, а также его первоначальные настройки. Интерфейс устройства достаточно прост, а управление и настройка бортового компьютера ВАЗ 2114 осуществляется с помощью кнопок. Ничего сложного нет.

Теперь стоит поговорить о функциях, которые следует включить для удобного контроля за рабочим состоянием автомобиля. Они следующие:

• авто скорость;
• количество топлива в баке, его расход, как работает форсунка;
• данные о работе двигателя — опция показывает скорость оборотов, расход бензина, температуру в узле двигателя;
• значение напряжения в электронной сети;
• информация о работе системы охлаждения — обычно показывает температуру охлаждающей жидкости;
• расход воздуха на топливную смесь;
• считывание кодов ошибок и их расшифровка.

Все остальные функции бортового компьютера считаются второстепенными, и их можно включать по желанию. Бортовой компьютер ВАЗ 2114, в инструкции которого есть описание всех настроек, может работать совместно со звуковой и световой сигнализацией. Оповещение о неисправности будет передаваться по выбранному сигналу, так что водитель точно не пропустит ни одной поломки или ошибки. Допустим, неисправна форсунка, значит, нарушена дозировка топлива. Загорится индикатор, подключенный к топливной системе, что будет сигналом к ​​ее проверке.

Монтаж устройства

Установку бортового компьютера на ВАЗ 2114 можно выполнить самостоятельно. Вам понадобится метровая проволока и несколько отверток. Основные действия, которые требуются от пользователя, следующие:

1. Снять крышку с панели приборов. Здесь будет находиться компьютер.
2. Найдите 9-контактную колодку, подключите основной провод ко второму контакту.
3. Второй конец провода протянут под панелью приборов к диагностической колодке.
4. Если блок типа Евро 2, подключить провод к разъему М, если Евро 3 — к розетке 7.
5. Идет подключение дополнительных элементов устройств, если они есть (датчики и т.д.). Как подключить бортовой компьютер на ВАЗ с датчиками подробно описано в инструкции к устройству.
6. Далее ЭБУ монтируется в панель приборов, после чего проводится его первоначальная настройка.
7. Подключение бортового компьютера завершено. Установка аналогична для модели 2109.

Заключение

Бортовой компьютер для ВАЗ 2114, а также для модели 2109 и их модификаций станет отличным приобретением. Главное преимущество покупки в том, что вся необходимая информация о состоянии вашего автомобиля будет отображаться на одном дисплее, поэтому вам не придется искать параметры по всему приборному щитку. Кроме того, можно установить несколько дополнительных датчиков и систему сигнализации ошибок для своевременного обнаружения серьезных проблем.

Конечно, приобретение довольно дорогое, но его использование со временем окупится. Регулировка подачи топлива снизит затраты на бензин на 10-15%, а настройка работы электронных элементов системы автомобиля продлит срок их службы.

Прошли те времена, когда слово «компьютер» произносили вслух несколько человек. Сегодня это устройство имеется практически в каждом доме и стало обычным устройством в автомобильной технике. Он стал незаменимым помощником водителей, так как взял на себя функции контроля за работой большинства агрегатов современных автомобилей.

Назначение и основные функции

Российского производства комплектуются таким устройством. Так, например, штатный, стал первенцем в семье автомобилей ВАЗ. Если говорить простым языком, то это автомобильный гид на колесах. Он нужен водителю для того, чтобы знать, что происходит как внутри автомобиля, так и снаружи.

Зачем устанавливается в автомобиль

Бортовой компьютер первых версий выполнял мало функций, это были:

• Контроль за наличием топлива на транспортном средстве и расстоянием, которое можно на нем преодолеть. Это поможет водителю вовремя принять правильное решение о дозаправке или остановке движения;
• Контролирует рабочую температуру охлаждающей жидкости в двигателе и помогает предотвратить его перегрев.

Использование более дорогих версий ЭВМ позволяет проводить диагностику отдельных узлов и агрегатов машины.

Наделены возможностью расшифровки кодов неисправностей, которые выдает контроллер, и это позволяет водителю:

1. Своевременно получать информацию о проблемах, возникших в той или иной системе машины, и правильно на это реагировать. Устранение проблемы в ее «зародыше» избавляет от дорогостоящего ремонта;
2. Получите экономию от эксплуатации автомобиля.

О его особенностях

Бортовые компьютеры ВАЗ 2114 наделены и выполняют следующие основные функции:

1. Отображение информации о том, какие индикаторы имеют мгновенные параметры;
2. Вывод на информационную панель информации текущего характера;
3. Передаются параметры маршрута. Под ними понимают информацию о пробеге, времени в пути и другие данные;
4. Возможность чтения кодов ошибок и диагностики двигателя автомобиля. Это позволяет получать информацию обо всех проблемах силового агрегата без длительных консультаций со «специалистами».

Некоторые модели имеют дополнения к основным функциям, среди которых может быть:

• Информация о сроках проведения очередного технического обслуживания машины;
• Некоторые корректировки основных функций;
• Контроль за периодом страхования;
• Наличие функций органайзера;
• Возможность задать параметры, при которых можно будет включить вентилятор в системе охлаждения.

О принципах функционирования таких систем

Карбюраторные автомобили ВАЗ 2109 оснащались устройствами с функциями роутеров. Установка инжекторных силовых установок ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 и других моделей потребовала использования устройства совсем другого типа. Большая часть его функциональной деятельности посвящена диагностике и контролю работы практически всех устройств и систем автомобиля.

Работа БК ВАЗ 2114 основана и имеет следующий принцип действия:

1. Прием сигналов от датчиков через блок управления, их обработка и выдача сообщений на дисплей, а также возможность внесения корректировок в другие системы;
2. Обработка сигналов от систем, не контролируемых контроллером. В случае возникновения аварийных ситуаций на информационном табло отображается соответствующий значок, а также подается звуковой сигнал.

Как пользоваться такими устройствами: краткая инструкция

К устанавливаемым устройствам прилагается инструкция штатного бортового компьютера ВАЗ 2114. Она подробно информирует и инструктирует автовладельцев о том, что необходимо делать в той или иной ситуации. Поговорим о том, как пользоваться бортовым компьютером ВАЗ 2114. Для его надлежащего использования необходимо:

• Эти бортовые компьютеры представляют собой очень сложные электронные устройства, наделенные способностью выполнять более 500 различных функциональных обязанностей. Все это требует от водителя тщательного изучения данного устройства. Руководство пользователя помогает в этом. при включенном информационном табло;
• При изучении наибольшее внимание следует уделить значкам и символам аварийных команд.
• имеет кнопки, управляющие работой ВАЗ 2114 БК. Нужно изучить и запомнить правила работы с ними.

При выборе таких устройств к ним не предъявляются особые требования. Выбранная модель должна поддерживать программы 2114. Сегодня она может стоить от 1500 до 4000 рублей. Вы можете найти еще больше этих продуктов в интернет-магазинах.

Нет смысла запоминать все возможные коды ошибок, отображаемые на информационном табло. Их не нужно декламировать наизусть, как в школе. Мы живем в век интернет-технологий, найдите обозначение этих кодов ошибок, распечатайте и возьмите с собой в машину. В случае, когда вы видите символы на информационном табло, вы сможете быстро принять правильное решение. Продолжайте движение или вызовите техническую помощь.