Ремонт двигателя ВАЗ 2109 в Екатеринбурге, цены

Ремонт двигателя ВАЗ 2109 в Екатеринбурге опытными специалистами Сети Автотехцентров ЮМА

Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!

Стоимость: По запросу

ЗаказатьКонсультация

Сервисы в которых производится Ремонт двигателя ВАЗ 2109:

Диагностика и ремонт двигателя выполняется при проявлении на автомобилях ВАЗ 2109 ( 2109) следующих основных симптомов указывающих на наличие неисправностей ДВС:

Загорелся ЧЕК, неустойчивая работа ДВС и вибрации, двигатель «троит», глохнет, долго запускается, есть потеря мощности и посторонние звуки (стуки) в ДВС, плавают обороты. Выявлена утечка рабочих жидкостей или их преждевременный расход от регламентных показателей ВАЗ 2109 ( 2109).

• Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
• После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
• Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге

Ремонт ВАЗ 2109 комплексно в разумные сроки!

• Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
• Все виды диагностики и ремонта ВАЗ — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта ВАЗ 2109
• Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА

Все услугиДругие марки авто

Выгодные предложения

Техосмотр 2022

998 руб

Пройти Государственный технический осмотр

Заказать

Ремонт рулевых реек

8 000 руб

Выгодная цена и быстрые сроки

Заказать

Чистка топливных форсунок

2 490 руб

Качественно! Комплексно!

Заказать

Замена масла

4 750 руб

Диагностика ходовой в подарок

Заказать

Выгодная перепрошивка

3 600 руб

Качественные улучшения по оптимальной цене

Заказать

Комплексная диагностика

990 руб

Подвеска, сканер, подкапотное пространство

Заказать

Диагностика дизельных автомобилей

1 000 руб

Профессиональная комплексная диагностика

Заказать

Ремонт кондиционеров

1 800 руб

Ремонт деталей вместо замены

Заказать

Запчасти ВАЗ 2109 в наличии

Сервисы в которых производится Ремонт двигателя ВАЗ 2109:

ЮМА-СМУ16

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 107/1

+7 (343) 302-20-20

ТРАК Автотехцентр

г. В. Пышма пр. Промышленный 5/2А

+7 (343) 302-30-30

ЮМА-АВТО

Екатеринбург, ул. Чапаева, 7/1

+7 (343) 302-40-40

ЮМА-ЦЕНТР

Екатеринбург, ул. Титова, 19Ж

+7 (343) 302-50-50

Как снять и установить двигатель ВАЗ-2109: с коробкой или без

Правильное снятие двигателя ВАЗ 2109 необходимо для проведения планового и текущего ремонта. В большинстве случаев временный демонтаж происходит вместе с коробкой передач. Процедура осуществляется в специализированном гараже, где есть подъемник. При этом, если человек знает, как снять двигатель ВАЗ, все можно за несколько часов сделать своими руками.

Желательно, чтобы указанную процедуру осуществлял автовладелец, имеющий определенный опыт. Даже незначительные ошибки приведут к возможным повреждениям отдельных элементов системы автомобиля ВАЗ 2109.

Подготовительный этап

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня. Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:

• правая опора передняя;
• генератор;
• двигатель;
• коробка передач — снять коробку необходимо только при условии капитального ремонта или замены двигателя;
• стартер;
• система включения света фонарей для отметки заднего хода ВАЗ 2109;
• растяжка;
• опора левая передняя;
• пробка, фиксирующая отверстие для слива масла из двигателя;
• приводы передних колес с правой стороны;
• задняя опора-фиксатор;
• отверстие для слива масла из КПП;
• левый привод колес передних;
• тяга привода переключения коробки передач.

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

Процедура демонтажа низкого варианта

Низкая приборная панель используется в некоторых автомобилях ВАЗ-2109, а также в модификации «Балтика». Если ситуация вынудила вас разобрать эту часть салона, то выполняйте работу так:

1. Прежде всего, со щитка снимите 3 ручки, переключения режимов печки.
2. Снять ручку управления обдувом просто – слегка потяните ее на себя.
3. С обеих сторон щитка удалите крепежи декоративной накладки, после чего сдвиньте ее на себя.
4. Отсоедините колодки с проводами от выключателей противотуманных фар и обогрева заднего стекла. К последнему идет еще один провод, который нужно отключить.
5. Обесточьте выключатель аварийного света и подсветку прикуривателя.
6. Теперь можно приступать к снятию проводки прикуривателя и декоративной накладки с печки.
7. На элементе управления печкой вы увидите 4 крепежа, которые нужно будет демонтировать.
8. Далее снимите 2 крепежных элемента со щитка приборов.
9. Уберите козырек приборной панели.
10. Сожмите пружинные зажимы и снимите корпус с комбинации приборов.
11. Открутите крепеж спидометра и отсоедините его от троса привода.
12. На приборном щитке найдите колодку с белыми проводами и отключите ее от питания.
13. Найдите штуцер эконометра и снимите с него шланг. После этого можно извлечь шплинт.
14. Затем отключите спидометр от троса, с помощью которого фиксируются показания прибора за сутки.
15. От питания отключите красную проводку.
16. Вытяните на себя ручки гидрокорректора и выключателя освещения.
17. Открутите две крепежные гайки, которые находятся у гнезда гидрокорректора и рядом с переключателем подсветки приборов.
18. Снимите руль, вместе с переключателями, которые находятся под ним.
19. Снять колодки питания с замка зажигания можно только, если вы переведете его ключом в положение 1.
20. С рулевой колонки удалите 2 крепежа и столько же гаек.
21. Вместе с замком зажигания снимите рулевую колонку.
22. Вытяните на себя ручку подсоса, чтобы снять ее с тяги. Эту тягу удерживает два крепежных элемента, которые нужно удалить.
23. Слева сбоку и снизу панели приборов удалите болты. То же самое проделайте с правой стороны.
24. Внутри бардачка располагается еще одно крепление, которое нужно выкрутить.
25. Удалите последние крепления и аккуратно снимите панель.

Требующие повышенной осторожности действия

Глушитель и шкив распределительного вала снимите в последнюю очередь. Дальнейшие действия производятся с учетом фактической ситуации. Если болты-звездочки покрылись слоем грязи и масла, то откручивать их не нужно. Все снимайте вместе с распределительным валом. Открутить их лучше в том случае, если мотор эксплуатируется недавно.

Правильно снять двигатель поможет передний шкив коленчатого вала. Для этого рекомендуется воспользоваться откидным ключом. Устанавливается он через верх, а не через нижнюю часть. Перед его использованием рекомендуется перейти на 4-5 скорость. После этого двигатель ВАЗ легче поддается нормированному физическому воздействию. Если указанные рекомендации не помогли облегчить ход ключа, необходимо воспользоваться услугами помощника.

Один из помощников садится в машину и нажимает на педаль тормоза. В этом случае снимать передний шкиф коленвала проще. После этого демонтируется патрубок и расположенные сверху болты генератора.

Если болты коробки передач имеют следы физического износа или значительного загрязнения, то лучше их заменить.

В этом случае снятие двигателя снизит вероятность поломки в будущем. Ведь никто не знает, когда в следующий раз автовладелец заглянет под капот.

Снимая провода с генератора, необходимо постепенно ослаблять крепление самого устройства. Чем точнее двигается рука, тем меньше вероятность повреждений. После этого с не меньшей аккуратностью удаляется «краб». Фиксируется он двумя болтами, снимаем которые при помощи гаечного ключа. Перед тем как открутить последний болт, устройство не спеша отводится в сторону.

Способы форсирования

В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:

Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат — это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.

Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.

Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.

Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром. К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам — составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.

Рекомендуем: Почему не включается задняя передача на ВАЗ 2109?

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.

Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).

Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.

Подготовка к обратному процессу

Завершается процесс фиксацией двигателя ВАЗ при помощи ремня ГРМ. Не лишним будет воспользоваться 1-2 кирпичами, которые помогут избежать падения двигателя. Убедившись, что массивный агрегат зафиксирован в пространстве, происходит ослабление подушки и непосредственное снятие двигателя. Зафиксировав рукой ремень, нужно не спеша извлечь трубу.

Если к этому моменту двигатель не сошел сам, то рекомендуется воспользоваться монтировкой. После этого агрегат переносится на место временного хранения для последующей с ним работы. Необходимо запомнить — устанавливайте все в строго обратном порядке. Если некоторые элементы исчерпали срок эксплуатации, то лучше заблаговременно произвести замену.

Процесс снятия «сердца» автомобиля — сложный и многоступенчатый. Аккуратность и точность действий — залог успешного ремонта своими силами. После снятия рекомендуется провести обязательный осмотр всех узлов двигателя.

Влияние величины R/S на двигатель ВАЗ 2109

Соотношение длины шатуна к ходу поршня обозначается, как R/S, и его преобразованию относятся со всей серьезностью и ответственностью. Во многих источниках отмечается, что норма величины R/S — 1,75.

Рекомендуем: Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER

Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному воздействуют на работу двигателя внутреннего сгорания:

R/S выше нормы. К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мёртвой точки (ВМТ). Это обеспечивает отличное горение топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, где осуществляется сгорание горючего. Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и уменьшение трения в паре «поршень-цилиндр» за счёт длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. При этом мотор, собранный с превышающим норму числом R/S, из-за уменьшения скорости потока воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на низкой и средней частоте вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. За счёт высокой температуры камеры сгорания и продолжительного нахождения поршня в ВМТ появляется большой риск детонации;

R/S ниже нормы. Преимуществами такого положения является прекрасная скорость наполнения цилиндров на низких и средних оборотах коленвала, обусловленная тем, что движение поршня от ВМТ происходит быстрее, вследствие чего быстро наступает и разряжение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на её качестве: она становится более однородной, отчего лучше сгорает. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к подобной доработке значительно отличаются от двигателей с высоким R/S. Низкий показатель R/S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, сила к поршню будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В итоге это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

АвтоВАЗ при комплектации двигателей отдаёт предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальные показатели. В отличие от них, тюнингаторы, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, применяют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, их стоимость существенно выше стандартных изделий.

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

1. Сначала моментом силы 20 Нм
2. Второй прием моментом 75-85 Нм
3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Ставим готовый движок

На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей схожи между собой. Также понадобятся топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-ой модели. Далее проводятся такие работы:

1. Демонтируем старый силовой агрегат, отключаем все патрубки и электронику. Для того чтобы извлечь и поставить движок, необходим кран для удобства, поскольку весь узел увесистый. Это основная проблема в гараже.
2. Когда двигатель убран, можно установить новый в посадочное место. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Проверьте еще натяжение ремней.
3. Дальше нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливные магистрали.
4. Отличная замена для бака «девятки» — аналог от 2112. По размерам детали совпадают, а вот устройство у них разное, что не является препятствием для установки.
5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
6. Теперь можно заняться проводкой инжектора. Если «девятка» выпуска 2002 г и моложе, то особых проблем с подсоединением проводов не будет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
7. Нужно установить абсорбер и фильтр бензина. Обычно их размещают под днищем и крепят шпильками.
8. Ставим датчики, меняем проводку на ту, которая подходит по длине.
9. С установкой генератора придется попотеть, поскольку родные крепления не подходят. Подыщите подходящие, замените — можете устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
10. В стартере придется поменять бендикс с 12 на 9 зубьев.
11. Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Подгонка помогает все детали поставить на место.

Снятие и установка двигателя ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099 : В Ладе

Двигатель (вид сверху):

 1 – колодки с проводами карбюратора

 2 – шланг обратного слива топлива

 3 – шланги отопителя

 4 – шланг вакуумного усилителя

 5 – шланг подачи топлива

 6 – наконечник троса привода сцепления

 7 – провод катушки зажигания

 8 – шланги радиатора

 9 – тяга дроссельной заслонки

 10 – тяга воздушной заслонки

 11 – провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

Двигатель (вид снизу):

 1 – генератор

 2 – правая передняя опора

 3 – двигатель

 4 – коробка передач

 5 – стартер

 6 – выключатель света фонарей заднего  хода

 7 – растяжка

 8 – левая передняя опора

 9 – левый привод передних колес

 10 – пробка маслосливного отверстия коробки передач

 11 – задняя опора

 12 – тяга привода переключения передач

 13 – масляный картер

 14 – правый привод передних колес

 15 – пробка маслосливного отверстия двигателя

 Снятие двигателя

 Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

 Слейте: охлаждающую жидкость,  масло из картера двигателя, масло из КПП

Рекомендации:  Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.  Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.  Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.       

2. Снимите приемную трубу глушителя

3. Снимите воздушный фильтр 

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.      

5. Отверните болт и отсоедините провод “массы” от картера сцепления.   

6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.   

8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.                  

12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.              

14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.           

15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора.         

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.                 

18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.             

20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.                 

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.               

23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.        

24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.              

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.          

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.                 

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.               

30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.        

32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.              

33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.           

35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.  

36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.                

38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.             

39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления. Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.               

41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.             

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.          

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.        

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

 46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

 Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. 

Мотор от ваз 2109 на классику

ᐉ Мотор от ваз 2109 на классику Мотор от ваз 2109 на классику Сообщение вовочка » 06 фев 2010, 12:26 мужики, возникает неоходимость стыковать двиг 08 и кпп

Содержание

Замена двигателя lada 21083 (ваз 21083)

В последнее время очень распространенным становится такой вид тюнинга как замена (свап) классического устаревшего двигателя

на более новый, от ваз 2108 или 16 клапанного от ваз 2110-2112, а так же приора мотор. Об установке 16 клапанного двигателя на классику мы писали в другой статье. Сегодня мы рассмотрим установку 8 клапанного мотора от восьмерки. Что нам для этого понадобится.

• Двигатель от 2108 с проводкой и навесным (в нашем случае инжектор).
• Магистраль обратки от инжекторной классики.
• Бензобак от инжекторной классики.
• Маховик от ваз 2110 и венец от классики.

Это основные элементы которые нам будут необходимы при установке, остальное будем рассматривать по ходу статьи.

замена штатного двигателя на 2109

Все о двигателе – поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Правила форума

Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:

1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.

http://www.semerka.info/forum/search.php

2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: “Помогите”, “Что делать”, “Хелп!!!!”

3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т. д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)

4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.

5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог.

alexbk Начинающий классиковод
Сообщения: 129 Зарегистрирован: Вс ноя 15, 2009 21:12:51 Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology. Откуда: Пенза Благодарил (а): 3 раза

замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение alexbk » Чт июл 21, 2011 22:58:52

всем доброй ночи. в общем, достался мне совершенно случайно инжекторный двигатель от 2109, в хорошем состоянии. возникли сразу идеи…. проведя пару часов в нете не чего толкового не нашел. кто нибудь может подсказать как этот мотор установить на 2107???? и что для этого надо? заранее всем спасибо)))

alexbk

GoBLIN Отец русского классиководства
Сообщения: 2183 Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 2:35:42 Модель авто: бэлый 21053’92. Vista SV35 4WD Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Ачинск. Красноярский край Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 51 раз Контактная информация:

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 22, 2011 2:24:00

была тут уже где то темка по поводу такой переделки. насколько помню порешали на том что двигатель сильно длинный и если его всетаки вкорячивать то трамблер окажеться в салоне под бардачком

хотя на инже трамлера наверно нет

GoBLIN

zver117 Мега-классиковод
Сообщения: 540 Зарегистрирован: Вт апр 27, 2010 17:44:01 Модель авто: VAZ 2107 Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: 32<<RUS>> Благодарил (а): 47 раз Поблагодарили: 20 раз Контактная информация:

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение zver117 » Пт июл 22, 2011 3:53:09

а нафига?????он ведь менее тяговит чем классические двигатели,не говоря уже про весь геморой при (возможной!!)установке. если уж так хочется инжа себе вкрячить,продай этот двиг и купи что надо,или кузов восьмерошный к нему подъищи

zver117

alexbk Начинающий классиковод
Сообщения: 129 Зарегистрирован: Вс ноя 15, 2009 21:12:51 Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology. Откуда: Пенза Благодарил (а): 3 раза

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение alexbk » Пт июл 22, 2011 6:12:19

менее тяговит, но более оборотист. Классический двигатель после 4000 реветь начинает как бешеный, аж страшно становится. В общем хочу мотор 09…

alexbk

Stalkerun Классический Профи-Гуру
Сообщения: 1320 Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 18:45:38 Модель авто: Chevrolet Lanos 1. 5л 2008г SX Откуда: Серпухов Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 29 раз Контактная информация:

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 22, 2011 11:11:26

GoBLIN писал(а):

была тут уже где то темка по поводу такой переделки. насколько помню порешали на том что двигатель сильно длинный и если его всетаки вкорячивать то трамблер окажеться в салоне под бардачком

хотя на инже трамлера наверно нет

он написал, что инжекторный.

alexbk

движок по креплениям подушек становиться как родной. коробка вместо 4, закрепиться на 3 болтах. надо будет переделать педаль газа под трос. нужно подбирать шланги охлаждения подходящей длинны. на счет выпуска не помню или штатный жигулевский встанет, или штаны варить придется.

P.S. тут вроде была статья или где-то читал, что один гонщик поставил классический мотор в девятину и гонках понял, что он это зря сделал.

Stalkerun

санек52 Коренной форумчанин 🙂 Сообщения: 3937 Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 11:41:51 Модель авто: САЗ-35071 Тип двигателя: Дизель Откуда: ссср Благодарил (а): 133 раза Поблагодарили: 127 раз Контактная информация:

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июл 22, 2011 11:33:57

alexbk писал(а):всем доброй ночи. в общем, достался мне совершенно случайно инжекторный двигатель от 2109, в хорошем состоянии. возникли сразу идеи…. проведя пару часов в нете не чего толкового не нашел. кто нибудь может подсказать как этот мотор установить на 2107???? и что для этого надо? заранее всем спасибо)))

Если и посавишь, то на для ментов не прокатит. Найди в инете “письмо главного конструктора ОАО «АВТОВАЗ» № 30000-49/3878 от 18.10.2002 г.” Тебе правильно советуют продай или махни на “родной”

санек52

alexbk Начинающий классиковод
Сообщения: 129 Зарегистрирован: Вс ноя 15, 2009 21:12:51 Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology. Откуда: Пенза Благодарил (а): 3 раза

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение alexbk » Пт июл 22, 2011 12:19:58

а разве сейчас не всё равно какой двиг стоит? Да и менты под капот не заглядывают. В общем не в этом суть. Слышал что ещё какие то шайбы куда то подкладывать надо.

alexbk

рустем Модератор
Сообщения: 11727 Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 18:10:56 Модель авто: семёрка,все остальное в моей теме Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: город трех шурупов Благодарил (а): 111 раз Поблагодарили: 1340 раз

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 22, 2011 14:20:37

alexbk писал(а):а разве сейчас не всё равно какой двиг стоит?

Не все равно.То что номер двигателя не сверяют,это так.А то что вместо штатного движка стоит вообще другой движок,то это уже изменение конструкции ТС.Это и слепой гаец увидит.

alexbk писал(а):Слышал что ещё какие то шайбы куда то подкладывать надо.

alexbk

Ты не очень внимательно читал ссылки от

mik58

“Если ставишь корзину классики и выжимной 2101, то под болт,на котором стоит лапа выжимного подшипника ложишь шайбу толщиной 3мм,бабы приблизить выжимной к корзине и штока при этом хватает. “

В общем продай ты этот движок,а на вырученные деньги собери движок 1,8л на базе нивовского блока

Моя семёрка

-Какая странная у вас шпага,сударь.

-Это арматура,сэр

рустем

zver117 Мега-классиковод
Сообщения: 540 Зарегистрирован: Вт апр 27, 2010 17:44:01 Модель авто: VAZ 2107 Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: 32<<RUS>> Благодарил (а): 47 раз Поблагодарили: 20 раз Контактная информация:

Re: замена штатного двигателя на 2109

Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июл 25, 2011 3:55:45

да не в этом суть,я где то на статейку набредал где чувак от ниссана в четверку всю ходовку воткнул.но он собирал машину ради увлечения,а не повседневного использования. цель не оправдывает средства,+ гемор с ментами!проще сделать как тебе рустем посоветовал!и дешевле выйдет,и толку больше!а вобще хозяин – барин

zver117

санек52 Коренной форумчанин 🙂 Сообщения: 3937 Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 11:41:51 Модель авто: САЗ-35071 Тип двигателя: Дизель Откуда: ссср Благодарил (а): 133 раза Поблагодарили: 127 раз Контактная информация:

санек52

Авто ВАЗ 2107 с двигателем от Приоры

Седьмая модель АвтоВаза

Как известно, так называемая жигулевская классика уже серийно не выпускается на Волжском автомобильном заводе. Последние экземпляры ВАЗ-2107 сошли с конвейера в апреле 2012 года.

Устанавливаемые на эту модель двигатели также устарели и не только не отличаются высокой надежностью, но и не соответствуют предъявляемым нормам экологичности. Поэтому для владельцев данных седанов вопрос использования ВАЗ 2107 с двигателем от Приоры является интересным решением.

Какой Двигатель Можно Поставить На Ваз 2106

Какой можно поставить двигатель на ВАЗ 2106

В данной публикации мы попытаемся разобраться с тем, какой можно поставить

двигатель на ВАЗ 2106. На замену стандартному движку ВАЗ 2106 могу порекомендовать двигатель от ВАЗ 2112.

Замену можно начать с рассверливания правого крепления подушки до 8мм. Остальные крепления этих моторов совпадают, правда, нужно будет

вырезать моторный щит. Но не вырезайте щит болгаркой, так как наличие двойных листов металла и прочих усилителей делают эту работу опасной, лучше всего воспользоваться газовой горелкой. При этом необходимо оставить запас по ширине окна для движения мотора на опорах.

Правда необходимо переварить поддон, потому, что в балку будет упираться ребро жёсткости и с коленчатым валом нужно будет

повозиться. Подшипник, расположенный в торце коленвала служит для опоры первичного вала на КПП ВАЗ 2101, если он будет отсутствовать, сцепление и КПП очень быстро выйдут из строя.

Подшипник придется поставить, так как его нет в машинах с передним приводом. Подшипник коленвала ВАЗ 2101 устанавливается в любой коленчатый вал автомобилей ВАЗ без проблем. При этом упорная родная бобышка удаляется полностью, а торец коленвала растачивается так, что в итоге подшипник выступает на то расстояние, что и бобышка.

Также необходимо переделать маховик, при этом стартер остаётся прежний. Для этого нужно взять новый венец и маховик ваз 2101 и произвести переприсовку венца. Коробка передач при этом становится без проблем, кроме верхнего левого уха, которое не совпадает всего лишь на пару сантиметров.

Как выход крепить можно на три болта, этого хватит даже для жёстких условий езды. Сцепление устанавливаем от ВАЗ 2112 через переходник, с выжимным от десятки, при этом вилка и рабочий цилиндр остаются родными.

Все магистрали системы охлаждения будут разные в зависимости от используемого радиатора так, что данную систему можете моделировать по собственному усмотрению. Систему выпуска отработанных газов лучше всего изготовить с нуля. Педаль акселератора можно установить от ВАЗ 1118.

В статье был дан ответ на вопрос: Какой можно поставить двигатель на ВАЗ 2106. Для тех, кто захочет заняться этой работой, скажу ещё о том, что было бы неплохо перенести горловину для масла, так как её расположение не совсем удобно.

Добавить комментарий Отменить ответ

#1 Vittalyk

Отправлено 20 Июнь 2009 — 15:55

#2 Suicide

VIP Member 1?330 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 21093
• Откуда: 10rus

#4 Artoor

#5 masterok

#6 !!!!

#7 RombI4

Advanced Members 140 сообщений

• Марка авто: ВаЗ 21093
• Откуда: ВайтситИ

Отправлено 22 Июнь 2009 — 20:37

п.с. думаю смотрел, как в топ гире в нашу классику воткнули сердце явно не российской сборки? вот нужо копать туда. .)

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Приветствую. Извините, фоток нет, делал давно автомобиль.

Бюджетный тюнинг двигателя ВАЗ 2106. преимущественно для дрифтинга.

Нам дан стандартный двигатель 1.6л с механической, 4х ступенчатой коробкой передач.

Тюнинг двигателей ВАЗ сходен для всей классики.

Настройка будет для того, чтобы добиться максимальной мощности на оборотах свыше 6000, без всякого риска для ресурса двигателя.

Итак, было принято решение расточить поршни до максимального объёма. Прикидывалось много вариантов, но все они были не безопасные. Да и какой объём из блока 1600?

Случайно увидел как сосед на даче разбирал ГАЗ 24, и посетила мысль поставить поршни вместе с мокрыми гильзами от «Волги». Гильзы там толстостенные, а значит давление на стенки будет минимальным!

Решено было ставить поршня с внутренним диаметром 85мм и внешним 92мм. Это требует серьёзной проточки ка

Особенности установки силового агрегата от донора

Несмотря на кажущуюся простоту, при замене «сердца автомобиля» на классике нужно учесть несколько нюансов. Одним из основных моментов является посадка агрегата на установочное место. При этом, несмотря на одинаковый крепеж, нужно проделать такие операции.

1. Подгонка правого крепления подушки под диаметр в 8 мм.
2. Увеличение моторного щита, поскольку двигатель несколько смещен.

Для выполнения работ лучше использовать газовую сварку, поскольку требуются аккуратность и точность. Механическим резанием можно повредить другие детали.

Переделки самого двигателя тоже необходимы. Это связано с формой поддона: если ее не изменить он будет цеплять переднюю балку. Кроме того, одним из важных элементов является дополнительная установка опорного подшипника в торцевой части коленвала. Такой опоры для переднеприводных машин не предусмотрено, а вот для машин с задним приводом этот элемент необходим. Если данную операцию проигнорировать, коробка передач и механизм сцепления вашего ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109 будут испытывать дополнительные нагрузки и быстро выходить из строя.

С учетом того, что коленчатый вал на классику особо не отличается от Приоры, больших проблем здесь ни один моторист не испытает.

Двигатель Great Wall 491QE – технические характеристики силового агрегата

Great Wall 491QE представляет собой атмосферный двигатель внутреннего сгорания объемом рабочих камер в 2.2 литра, мощностной потенциал которых достигает 105 лошадиных сил при крутящем моменте в 190 Н*м. Архитектура мотора подразумевает рядную компоновку 4 цилиндров без дополнительного нагнетающего оборудования.

Тип двигателя	Рядный, 4-цилиндровый
Схема построения (порядок работы цилиндров)	1-3-4-2
Диаметр цилиндра, мм	91
Количество клапанов	8
Ход поршня, мм	86
ГБЦ	Алюминий
Питание	Распределенный впрыск
Объем двигателя, куб. см	2237
Мощностной потенциал, л с	105
Мощностной потенциал, кВт при об. /мин	77
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об. /мин.	190 (19) / 2800
190 (19) / 3200
Степень сжатия	8.8 — 9.1
Расход топлива, л/100 км	12 — 15
Рекомендуемый тип топлива	Бензин АИ-92
Экологические нормы	ЕВРО-2 и ЕВРО-3

Силовой агрегат стабильно функционирует только на топливе класса АИ-92, а среднестатистический расход на 100 км пробега составляет до 15 л в городских условиях и от 9.5 на трассе или автомагистрали. Также важно отметить требованность двигателя к рекомендуемому типу топлива – заправка бензобака автомобиля бензином с октановым числом выше или ниже положенного чревато перегревом силового агрегата и возможным «троением» цилиндров. Двигатель соответствует стандартам выхлопа ЕВРО-2 и ЕВРО-3, в связи с чем может эксплуатироваться далеко не в каждой европейской стране.

Среднестатистический расход технических жидкостей силового агрегата составляет 700 грамм на 1000 км пробега, при этом комплексную замену масла требуется проводить спустя 7000 км пробега. Объем масляных патрубков в двигателе Great Wall 491QE составляет 4.5 литра.

Средний ресурс эксплуатации не превышает 500-550 000 км пробега. Данный результат компания-производитель смогла получить благодаря внедрению дополнительных клапанов к силовой установке, в результате чего при сохранении заводских параметров тяги тойотовского движка 4Y удалось снизить количество оборотов поршня в минуту в китайском аналоге. По факту, данное решение является отличительным элементом, видоизменяющим конструкцию двигателя, однако на практике большинство комплектующих у двигателей японского и китайского автопрома взаимозаменяемы.

Конструкция силового агрегата Great Wall 491QE также предусматривает возможность капитального ремонта, что позволит увеличить эксплуатационный ресурс мотора еще примерно на 300 000 км пробега. ВИН-номер моторной установки выбивается либо по центру картерной крышке, либо на фронтальных сторон силового агрегата и часто закрывается защитной металлической пластиной.

А как трамблер будешь ставить?

Конечно. А как же без него

Ты видимо не так вопрос понял))

ничего страшного главное что трамблер будет стоять

оцениваю ваше рвение, но возникает логический вопрос-нахуя?крутящий момент выше, но лошадок то меньше.этот двс не расчитан на такую массу.8ка вес -800 грубо говоря, а классика почти 1000.ну тут дело ваше, но еси втыкать, дак 16 приоровский, че зря ебаться.дело ваше))

2 л с ничего не решаю. у меня и восьмерка есть и разница в кг всего 20 (по паспорту) а в итоге мой ваз 21053 весит еще меньше. ну вопрос на*уя — незнаю просто был холявный двигатель 2109 вот и решил а почему бы и нет!а три класических двигателя умерли, ну про 16рь так его потом будет проще ставить после 2109 , если выпадет такая возможность

оцениваю ваше рвение, но возникает логический вопрос-нахуя?крутящий момент выше, но лошадок то меньше.этот двс не расчитан на такую массу.8ка вес -800 грубо говоря, а классика почти 1000.ну тут дело ваше, но еси втыкать, дак 16 приоровский, че зря ебаться. дело ваше))

некоторые 2109 вообще шли 1.3 движок и что некто не жаловался до поры какой то!

1,3 в 1987 году шли .ну дело твоё чё, ставь.отпишись потом чё как ощущения ))интересано всё же))добра))

да самому хочеться уже побыстрей все сделать, но не получаеть то работа, то погода!

Снятие и последующая установка двигателя ВАЗ 2108

Потом со стартера снимаем провода, отпускаем бензопроводный хомут и аккуратно снимаем его. Также снимаем патрубки охлаждающей жидкости и трубку от специального вакуумного усилителя тормозов. Снимаем приемную трубу глушителя. Отдаем крышку ГРМ ремня. Это почти обязательная процедура, поскольку из-за нехватки расстояния, в последствие, будет сложно убрать двигатель.

С помощью воротка и соответствующей головки, все болты крепления срываем. Используя таль, необходимо немного приподнять мотор и отпустить его болты подушек, в то же время, лучше поднять немного силовой агрегат, так проще выйдут болты крепления. Выкручиваем болты до конца и полностью их вытаскиваем. Зацепляем и приподнимаем мотор, используя таль. Аккуратно снимаем защиту двигателя. Снимаем генератор. На этом подготовительные работы окончены.

Какой двигатель можно установить на ВАЗ 2107

Знатоки истории отечественного автомобилестроения знают, что ВАЗ 2107 — это вариант «люкс» старой модели ВАЗ 2105. Существенным отличием «семёрки» от прототипа считается её мотор — более мощный и надёжный. Двигатель не раз подвергался модификациям и подгонкам, а модель разных поколений оснащалась разными типами моторов.

Как Поставить Двигатель На Ваз 2109

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109?

Тюнинг это не просто изменение внешнего облика автомобиля, как многие задумываются. По сути нередко доработка касается технической составляющей. Кто-то заносит конфигурации в систему выхлопа, меняет элементы промышленного мотора.

Но есть более кардинальный, дорогой и увлекательный вариант поменять мотор. С новым движком вы получаете другие технические свойства, увеличенную мощность, завышенную наивысшую скорость, наилучший разгон.

А что у вас под капотом

Замена мотора достаточно серьезный шаг, который требует продумать каждый этап, начиная от выбора нового мотора, заканчивая последствиями, которыми подобные работы могут обернуться.

Что поставить?

Вправду, самым основным вопросом посреди хозяев ВАЗ 2109 является ассортимент моторов, которые возможно окажутся под капотом их автомобиля.

Давайте разглядим несколько фаворитных решений, которые в большинстве случаев встречаются посреди тех, кто решил поменять мотор на собственном ВАЗ 2109.

Газ это более дешевая альтернатива бензину, которая позволит неплохо сэкономить в будущем на заправках. Такую замену называют наиболее легкой. Но следует принимать во внимание тот факт, что окупится такая замена только при частой эксплуатации автомобиля, а у вас в багажнике будет располагаться баллон с газом. Делать такую работу можно только у специалистов с соответствующей квалификацией и разрешениями

Вместо сердца: история жигулевского мотора от ВАЗ-2101 до наших дней

Говоря о двигателях родом из 70-х, первым делом приходит на ум сама «классика» — ВАЗ-2104, 05 и 07. Но последние партии этих моделей давно реализованы. Что же остается?

Последние носители двигателей первого поколения — это «родственники» Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Но первая, по предварительным данным, при обновлении получит дефорсированный до 90 л.с. мотор от «Приоры», а вторая при смене поколения обзаведется 135-сильным двигателем под маркой Peugeot-Citroen.

Наконечник «копья»

Принято считать, что автомобиль ВАЗ-2101 — это локализованный в Советском Союзе Fiat 124, однако дело обстоит не совсем так. Автомобили внешне очень похожие, но в конструкцию было внесено более 800 ключевых изменений, прежде чем «фиатик» стал «копейкой». И, пожалуй, главное, что произошло на этом пути, — смена двигателя. По настоянию вазовцев двигатель Fiat-124, имевший довольно архаичную даже по тем временам конструкцию с нижним расположением распредвала, был превращен в верхневальный.

Кроме того, при сохранении рабочего объема в 1.2 литра диаметр цилиндра вырос с 73 до 76 мм, а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, в результате чего мотор из длинноходного превратился в короткоходный, а значит, стал более оборотистым и «приемистым». Поднять обороты позволил именно переезд распредвала вверх — мотор стал чуть более шумным, но зато и более компактным, простым, экономичным.

По одной из версий Fiat произвел эту метаморфозу силами дочернего итальянского тюнинг-центра, по другой — в содружестве со специалистами самого ВАЗа. Как бы там ни было, а мотор получился. Если сравнивать по мощности, то принципиально выше она не стала, но если верить одной из вазовских легенд, в совокупности характеристики этого мотора так понравились итальянцам (приемистость, экономичность, простота конструкции, ремонтопригодность, ресурс), что получившееся решение они очень быстро стали тиражировать на своей продукции.

Легенда легендой, а уже следующий после «сто двадцать четвертого» Fiat 131 имел двигатель с верхним расположением распредвала, то есть схему, впервые примененную «Фиатом» на советской «копейке» и сейчас ставшую общепринятой. Ну а мотор ВАЗ-2101 вкупе с усовершенствованной трансмиссией (увеличенное сцепление, доработанные синхронизаторы, измененный кардан, новый задний мост), усиленной передней подвеской и полностью замененной задней, более жестким кузовом, а также рядом других «адаптационных» мер послужил основой первой вазовской модели и заложил архитектуру модельного ряда «Жигулей» на многие годы вперед.

Капитальный ремонт

В качестве альтернативного варианта замены можно рассмотреть капительный ремонт или тюнинг. Ремонт родного движка позволит вам значительно сэкономить финансы. А в результате вы получите агрегат, который ничуть не будет уступать новому купленному двигателю. При необходимости увеличить мощность достаточно произвести установку больших по объему цилиндров и расточить блок. Также вы можете увеличить компрессию, установить турбину. Такой тюнинг сделает из вашего автомобиля настоящего «зверя». Чтобы продлить срок службы силовой установки, надо устанавливать качественные детали и использовать масло хорошего качества.
Самым простым способом увеличения мощности является расточка силовой установки на 3 мм под 82 миллиметровый поршень. Чтобы получить более моментный мотор и для еще большего наращивания объема до 1,8 л, придется увеличивать ход поршня до 84 мм.

Одним из преимуществ ремонта и тюнинга является отсутствие необходимости в перерегистрации автомобиля. Сэкономленные средства вы сможете потратить, например, на улучшение тормозной системы, повышение комфорта и т. д. Все это не обязательно делать самостоятельно. Даже если вы воспользуетесь услугами автосервиса, это обойдется дешевле, чем покупка и установка нового двигателя.

Источник

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Какие доработки требуются после установки нового мотора?

Тормозная система

. Обязательно требуется сменить тормозные диски и колодки, а также установить ВУТ от 2108 через переходник. Задняя тормозная система также требует установки новых элементов. При значительном увеличении мощности, обязательно к установке передней тормозной системы от 2112, а на заднюю ось монтируется готовый комплект дисковых тормозов.

Трансмиссия

. Коробку передач, к сожалению, никак не усилить. Переварить крутящий момент, который минимум вдвое выше заводских значений, позволит установка новых подшипников и синхронизаторов. Эластичная муфта карданного вала меняется на усиленный. Редуктор заднего моста должен пополнится самоблокирующимся дифференциалом с преднатягом не более 5 кг. Также нужно установить усиленные полуоси, у которых прочность на скручивание выше в два раза.

Ходовая часть

. Амортизаторы по кругу газомаслянные. Желательно занизить подвеску на 50мм. При занижении задний мост может уйти вперед или назад, поэтому реактивные штанги устанавливаются с возможностью регулировки. По поводу рычагов: либо устанавливаются на стандартные рычаги усиленные шаровые опоры, либо в идеальном варианте требуется установка новых рычагов, где у нижнего рычага смещена площадка под шаровую опору, тем самым нижняя шаровая разгружается.

Рулевое управление

. Установка ЭУР по желанию. Рулевой маятник устанавливается на подшипниках, рулевой редуктор, при условии целых и невредимых лонжеронов, крепится специальным усилителем. Рулевая трапеция усиленная .

Устанавливаем моторчик печки от восьмерки (ВАЗ-2108) в ВАЗ классику

Дорогие друзья, ни для кого уже давно не секрет что мощность штатного моторчика классической печки оставляет желать лучшего, при достаточно высокой шумности крыльчатки он обладает весьма низким КПД, а ведь как хочется чтоб из сопел обдува дул ураганный ветер J Некоторые решают эту проблему кардинально – устанавливая «улитку» от 2109 в сборе, но такого рода доработки печки ведут к необходимости полнейшей переделки печки ВАЗ, вплоть до созидания нового корпуса и новых воздуховодов, мы же предлагаем в этот раз некий средне трудозатратный вариант доработки печки ВАЗ-2107, который позволяет нам оставив немного допиленный родной корпус печки внедрить в нее моторчик с крыльчаткой от ВАЗ-2109.

Итак, список того, что нам понадобится для этого «тюнинга»:

1. Мотор печки от ВАЗ-2108

2. Переключатель скоростей печки от Калины

3. Дюралевый лист толщиной 2-3 мм.

4. Листовой пластик

5. Шпилька резьба М8

6. различная мелочевка, о ней в процессе

Вот собственно сам моторчик от 2108

Металлические кронштейны, их предстоит выпилить из дюраля

Вот шаблон по которому пилить:

Сверлим «заглушку» моторчика отопителя:

Собираем все обратно:

Теперь корректируем нижнюю заслонку стоковой печки, как на фото:

Вот так теперь выглядит средняя часть печки — срезаются крепления родного двигателя и с помощью ранее изготовленных нами деталей, шпилек и уголков вся конструкция собирается. Благодаря такой конструкции мы можем выставлять зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор достаточно точно, а это немаловажно.

Ставим на место доработанную нижнюю заслонку

Запускаем, проверяем тягу

Печка прошла успешное тестирование, прирост мощности просто огромен по сравнению со стоком, пробуйте — не будете разочарованы, ну и не нужно так мучаться как с установкой улитки от восьмерки! Всем удачи на дорогах

Как снять двигатель ваз 2109 не снимая кпп

Демонтаж мотора с автомобиля ВАЗ 2109, как и любой другой машины — это трудоемкий, многоэтапный процесс, к которому следует подходить со всей степенью ответственности.

Движок девятки

1 Причины

2 Без снятия КПП

3 Демонтаж с КПП

4 Снять двигатель ВАЗ 2109 без кпп

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
12. Таким же образом проведите отключение генератора.
13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Процесс извлечения через верх

23. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
24. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
25. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
26. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
27. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней. Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции.

Снять двигатель ВАЗ 2109 без кпп

Что есть свеженького?

30. 09.2022

К сожалению, многие приезжающие отдыхать люди в Крым, приходят в ужас, когда видят пляжи, на которых им придется…

Далее 29.09.2022

К всеобщему счастью, в 2020 году компания Chery приняла решение по глобальному обновлению своего модельного ряда. Эта…

Далее 25.09.2022

Маховики для грузовиков – одна из важнейших частей кривошипно-шатунного модуля, системы сцепления, а также…

Далее 15.09.2022

Тяжеловесный грузовой автомобиль Хино 700 – это зарубежный самосвал, который представлен на ряду серии Hino Motors, Ltd….

Далее

Объем масла в двигателе ВАЗ 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке

Регулярная замена масла в ВАЗ 2109 значительно продлевает сроки безотказной работы силового агрегата. Освоить эту процедуру может и рядовой автолюбитель. Наградой за собственную заботу станет увеличение срока службы двигателя и его надежная работа.

Интервалы замены масла в двигателе

Производитель рекомендует менять масло в двигателях ВАЗ 2109 через 1-2 года эксплуатации или каждые 10 000-15 000 км пробега, в зависимости от того, какой показатель будет достигнут раньше. Эти рекомендации носят общий характер. Поэтому вполне допустимо корректировать сроки замены с учетом некоторых условий практической эксплуатации автомобиля.

Периодичность замены зависит от следующих факторов:

Если масло почернеет или потеряет свои вязкоупругие свойства, то вне зависимости от сроков заливки и пробега смазку придется менять. Это необходимо сделать для того, чтобы сохранить должную мощность двигателя, значительно продлить срок его качественной работы.

Нужное количество смазки и основные способы ее замены

Руководство по эксплуатации ВАЗ 2109указано, что объем масла, заливаемого в двигатель этой модели, составляет 3,5 литра. но опытные автолюбители утверждают, что на практике в силовой агрегат обычно помещается 3 литра.

Точное количество масла определяется конкретной версией двигателя. Такие данные предоставляет техническая документация, сопровождающая транспортное средство. В любом случае рекомендуется приобретать смазку в количестве 4–5 литров. Затем, по мере эксплуатации автомобиля, можно доливать идентичное масло.

Узнав, сколько масла заливается в двигатель ВАЗ 2109, можно переходить к решению следующей важной проблемы. На этом этапе вам предстоит определиться с выбором одного из основных методов замены смазки. Полная замена масла проводится с промывкой силового агрегата или без нее.

При выборе первого варианта приобретается специальная промывочная жидкость. Заливайте ее до нижней метки, расположенной на щупе. Заводят двигатель, дают ему поработать 10-15 минут на холостых… После остановки двигателя сливают промывочное средство. Затем проводят операции, традиционные для стандартных масел по замене.

Технологические этапы замены

Для успешной замены масла в двигателе ВАЗ 2109 необходимо запастись расходными материалами и инструментом. Желательно заранее подготовить:

5-литровые пластиковые бутылки, в которых ранее хранилась вода, устанавливаются под слив. Воронку можно заменить отрезанным верхом от пластиковой бутылки. Нужно стараться избегать попадания большого количества застаревшей смазки на открытый грунт.

Старая смазка слита

Перед этим этапом двигатель хорошо прогревается (до 80°С). Автомобиль устанавливается на смотровую яму, эстакаду, подъемник. Умельцы используют несколько домкратов, чтобы равномерно поднять машину. В таких случаях приподнятая часть автомобиля должна быть надежно зафиксирована упорами.

Крышка заливной горловины двигателя отвинчена. Это рекомендуется для ускорения процесса слива. старая жидкость. Снятая крышка нарушает вакуум, масло будет свободно стекать.

Под слив контейнер подставляется. Пробка сначала срывается ключом на «17», затем аккуратно откручивается вручную. Как только начнут сочиться первые капли старого масла, полностью выкрутите пробку, прижимая ее к резьбе. Затем резко отводят руку с пробкой в ​​сторону, чтобы не допустить попадания разогретого масла на открытые участки кожи.

Замена масляного фильтра

Дождавшись полного слива старой смазки, закрутите сливную пробку обратно. После этого откручивается масляный фильтр. Обычно это делается вручную. В тех случаях, когда фильтр заклинил, используйте специальный съемный ключ. Его отсутствие восполняется толстой отверткой, которой протыкают фильтр и движением рычага откручивают его.

Новый фильтр наполовину заполнен свежей смазкой. Это предотвратит эффект масляного голодания при повторном запуске двигателя. Резиновая прокладка смазывается новым веществом.

После этого фильтр аккуратно, без фанатичных усилий, накручивается на резьбовой стержень. Вам не нужно использовать гаечный ключ, чтобы окончательно зафиксировать фильтр. Сжимать нужно только руками без чрезмерных усилий.

Заливка новой моторной смазки

В открытую заливную горловину вставляется воронка. Залил через него необходимое количество новой смазки. Делается это медленно, чтобы масло успело пройти через горловину воронки.

Подождите 3-5 минут, а затем с помощью щупа проверьте уровень свежезалитой смазки. Он должен подняться выше минимальной отметки. Если масла мало, то нужно его немного долить.

Крышка заливной горловины завинчена. Двигатель запускается. Ему дают постоять несколько минут. Важно следить за индикатором давления масла. Он должен погаснуть через определенное время.

Двигатель глушится, снова проверяется уровень масла. Оптимальный вариант, когда смазка покрывает щуп чуть выше середины, останавливаясь между минимальной и максимальной отметками. Доливать масло до максимума не стоит. Избыточное давление приводит к излишней нагрузке на уплотнительные детали двигателя.

Двигатель — сердце любого автомобиля. Важно следить за его исправностью и качеством залитого масла. При нормальной эксплуатации смазочную жидкость меняют через 10 000 км, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать, какое и сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2109.

[Скрыть]

Заменяем

Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием масла, вовремя его менять. Замена обычно проводится по следующим причинам:

• превышение рекомендованного пробега;
• смена сезона;
• смена марки масла;
• тяжелые условия эксплуатации.

На периодичность замены горюче-смазочных материалов влияют в совокупности все вышеперечисленные факторы. Летом смазка должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, в ней оседают присадки и частицы стружки, появляющиеся при трении деталей двигателя.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Сколько масла лить?

Сколько литров лить зависит от модели автомобиля. Объем заливаемой в двигатель ВАЗ 2109 жидкости обычно составляет 3,5 литра. Лучше покупать 4 литра, оставшуюся смазку можно доливать в процессе эксплуатации по мере необходимости. Количество требуемого масла определяется щупом. Уровень смазки должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже минимального, то необходимо долить, главное не превысить максимальный, т. к. это негативно скажется на работе двигателя.

При замене масла возникает вопрос какое лучше заливать. Самый качественный, но в то же время и самый дорогой – синтетический: он обладает хорошими характеристиками и сохраняет их в процессе эксплуатации. Полусинтетика не такая дорогая, но качество у нее хуже. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.

Важно помнить, что смазки нельзя смешивать. разных марок. При смене на другую марку залейте специальную промывку и дайте двигателю поработать на ней несколько минут. Хорошо очищает систему от старой смазки.

Инструменты

Заменить смазку в домашних условиях несложно. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• набор ключей, в том числе на 17;
• контейнер для жидких отходов;
• канистра с новым маслом;
• воронка;
• новый масляный фильтр;
• специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
• чистая тряпка для удаления пятен.

Пятилитровые пластиковые бутылки для воды можно использовать в качестве контейнера для слива воды. Отработанный жир нельзя сливать на землю. Для воронки подойдет обрезанная пластиковая бутылка.

Для замены смазки двигатель необходимо прогреть. Для этого заводим двигатель и прогреваем до рабочей температуры, около 80 градусов. Далее машину следует установить на ровную горизонтальную поверхность: эстакаду или смотровую яму. Если они отсутствуют, можно подложить под передние колеса кирпичи, чтобы поднять машину. В этом случае нужно поставить машину на ручной тормоз, не допуская ее скатывания назад. После подготовительных работ можно приступать к процессу замены ГСМ и масляного фильтра.

Процесс замены

Прежде всего слейте использованную смазку. Если есть защита, ее нужно снять. Емкость для отработанной жидкости ставится под масляный поддон и ключом на 17 откручивается сливная пробка. Действовать нужно осторожно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Открутив крышку, даем жидкости стечь, как правило, это занимает минут десять.

При замене ГСМ в двигателе ВАЗ 2109 следует менять и масляный фильтр. Пока смазка сливается, можно заняться ее заменой. С помощью специального ключа откручиваем фильтр. При отсутствии ключа можно плоской отверткой пробить корпус фильтра и использовать его как рычаг. Когда вся жидкость стечет, закручиваем сливную пробку на картере.

Подготовленное масло заливают в новый масляный фильтр в несколько приемов с небольшим интервалом времени, пока оно не впитает достаточное количество. Обычно его наливают до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите чистой тряпкой место ее прикручивания. Затем фильтр устанавливают на прежнее место, закручивая вручную, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить резинку. В противном случае возможна протечка при дальнейшей эксплуатации.

Для заливки отвинтите крышку на двигателе и осторожно залейте новое масло с помощью воронки. Сначала заливаем 3 литра, ждем полного слива.

Затем постепенно добавляют остальное, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа. Для этого выньте щуп, протрите его насухо чистой тряпкой, вставьте обратно. Фактический уровень будет виден на снятом щупе. Заливайте масло до тех пор, пока его уровень не окажется между максимальным и минимальным.

После заполнения смазкой запустите двигатель и дайте ему поработать всухую, чтобы заполнить фильтр и различные каналы смазкой. После запуска двигателя загорается красная лампочка — индикатор давления масла, она должна погаснуть через 10 секунд. Если этого не произошло, то фильтр плохо закручен, его следует закрутить, чтобы устранить течь.

После остановки двигателя еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Перед окончанием работы следует проверить, чтобы нигде не было подтеков. Если была защита, она прикручивается обратно. На этом процесс замены завершен.

Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»

В этом видео показано, как правильно заменить смазочную жидкость в двигателе ВАЗ 2109.

Одним из ключевых компонентов любой машины является силовой агрегат. Срок службы двигателя во многом зависит от общей надежности. транспортное средство . Чтобы продлить срок службы мотора, нужно позаботиться о своевременной замене масла в ВАЗ 2109двигатель. Для начала нужно разобраться, какое масло заливать.

Разновидности моторного масла

Существует несколько различных видов смазочных материалов для автомобильных двигателей, которые мы сейчас кратко рассмотрим, чтобы вам было проще сделать правильный выбор.

Минеральное

Традиционно такие масла делают на минеральной основе, но они плохо подходят для двигателей ВАЗ 2109. Дело в том, что они не соответствуют требованиям по замене масла и не соответствуют жестким эксплуатационным характеристикам силовых агрегатов.

Такие масла для ВАЗ 2109 также производятся на минеральной основе, но в некоторые из них добавляются синтетические компоненты для улучшения характеристик смазочных материалов при холодном пуске двигателя. Полусинтетические масла поддерживают чистоту внутренних поверхностей мотора и надежно защищают его от износа.

Синтетика

Синтетические базовые масла используются для создания моторных масел с высокими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для заправки как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Гарантируют надежную защиту от износа и хорошо смазывают рабочие механизмы даже в моменты холодного пуска. Синтетические масла минимизируют вредное для двигателя трение и содержат его в полной чистоте. Они соответствуют самым высоким стандартам качества по системе API и соответствуют допускам автомобильных компаний.

Всесезонное масло

Всесезонное масло может быть любым из вышеперечисленных. Оно предназначено для эксплуатации двигателя в условиях умеренного климата и подходит для круглогодичного использования. В зимние месяцы такие масла практически не густеют, а в жару, под воздействием высоких температур окружающей среды смазка не сильно разжижается. К аналогичным маслам для смазок ВАЗ 2109 относятся те, которые имеют следующие параметры SAE: 5W-40, 10W-40, 15W-40.

Особенности замены масла

Расположение фильтра и пробки

Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 не самый простой процесс, но при необходимости с этим можно справиться. Если вы покупаете подержанный автомобиль у другого человека, вам необходимо как можно быстрее заменить моторную смазку. В этом случае рекомендуется промыть мотор специальной жидкостью, так как вы точно не знаете, что было залито ранее.

Также рекомендуется заменить масло, если вы давно не эксплуатируете ВАЗ 2109. Когда двигатель длительное время не запускается, в нем скапливается конденсат и смешивается со смазкой, вызывая ухудшение ее свойств и, как следствие, повышенный износ всех внутренних деталей силового агрегата.

Чтобы продлить срок службы масла, залитого в двигатель, отучите себя резко трогаться с места или сильно разгоняться. Настоятельно рекомендуем заливать определенный тип масла для каждого сезона – зимнего или летнего. Всегда заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС. Грязное топливо не сгорает полностью, загрязняя смазку.

Способы замены масла

Если вы хотите узнать, как поменять масло в двигателе ВАЗ 2109 своими руками, вам будет интересно узнать, что есть два способа сделать это:

1. Без промывки силового агрегата перед заливкой масла.
2. С промывкой агрегата. В этом случае до нижней метки масломерного щупа заливают специальную промывочную жидкость, заводят двигатель и оставляют на холостом ходу на 10 минут, после чего масло сливают.

Что требуется для замены?

Для замены масла в ВАЗ 2109 вам понадобится фильтр, подходящее масло, а при необходимости и промывочная жидкость. Также запаситесь ветошью и подготовьте комплект ключей.

Количество масла в двигателе ВАЗ 2109 достигает 3,5 литров, но на практике двигатель обычно вмещает только 3 литра. Узнать, какое масло лить в двигатель ВАЗ 2109, можно из руководства по эксплуатации автомобиля, но мы рекомендуем лить полусинтетику или синтетику 10W-40 фирм Castrol, Shell или отечественных марок, имеющих более доступную стоимость.

Итак, сколько литров масла в двигателе ВАЗ 2109 и какое масло выбрать вы знаете, а значит можно приступать к самому процессу замены смазывающей жидкости.

Слив старой смазки

Для лучшего слива масла из двигателя прогрейте двигатель. Загоните машину на эстакаду или смотровую яму, а можете воспользоваться подъемником или поднять ее на ровном месте. Поднимите переднюю часть автомобиля, подложив упоры под колеса.

Подставьте емкость под сливную пробку, разорвите ее гаечным ключом и осторожно отвинтите вручную. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, так как мы заранее прогрели двигатель. При сливе масла рекомендуется открутить маслозаливную горловину, что ускорит процесс слива (в верхней части мотора будет теряться вакуум).

Замена фильтра

После слива масла с ВАЗ 2109 нужно вкрутить болт в сливное отверстие и открутить масляный фильтр. Если у вас нет специального ключа, и вы не можете открутить фильтр руками, используйте обычную отвертку: проткните ею фильтр поперек и используйте ее как рычаг для откручивания. Далее смажьте прокладку и резьбу нового фильтра маслом и аккуратно наживите его, чтобы не сорвать резьбу. При затягивании не используйте ключ, а все делайте руками. Также рекомендуется заливать новое фильтрующее масло примерно наполовину, чтобы не допустить масляного голодания в первые моменты работы двигателя после запуска.

5-дверный хэтчбек ВАЗ 2109 стал как продолжением самарской линейки, так и модификацией модели 2108 (восьмерка имела 3 двери). Серийное производство девятки было запущено в 1987 году, а сам автомобиль продержался на конвейере до 2011 года. Новинка имела передний привод, привлекательную внешность и хорошую динамику обеспечивала моторная гамма ВАЗ 2108. В 1990 году производитель провел небольшую обновить модели, изменив дизайн решетки радиатора и добавив «длинное крыло», и в 2011 году место девятки занял новый автомобиль с индексом 2114.9.0005

Под капотом хэтчбека поселились такие же двигатели объемом 1,1-1,5 литра, но главным отличием здесь стало серийное производство инжектора для двигателя 2111. подробная информация по видам заливаемого масла и рекомендуемому количеству. Девятка в базовой комплектации получила 65-сильный карбюраторный мотор 1,3 литра (максимальная скорость 156 км/ч, разгон до сотни за 18 секунд). Как и в случае с восьмеркой, самым «распространенным» вариантом для российского рынка был автомобиль с 1,5-литровым двигателем (70 л.с.). С ним, 2109выдавал первые 100 км/ч за 13 секунд. Была и инжекторная версия 1.5 мощностью 78 л.с. Все моторы агрегатировались механической коробкой передач с 5 передачами (4 передачи для версии с двигателем 1.1, предлагаемой на экспорт).

Ключевыми особенностями автомобиля были хороший дорожный просвет и динамика, а также удачная конструкция шасси. Однако перед нами уже не спортивный хэтчбек, как это было с восьмеркой. Девятка стала семейным вариантом с улучшенной обзорностью и шумоизоляцией. Технические данные позволили ей получить звание культовой модели. И этот статус вполне заслужен, учитывая участие специалистов Porsche в доводке ВАЗ 2109. двигатели. Неудивительно, что девятка до сих пор пользуется большим спросом на вторичном рынке как первый автомобиль для молодежи.

Поколение I (1987-2011)

Двигатель ВАЗ 21081 1.1

Двигатель ВАЗ 2108 1.3

• Какое моторное масло залито с завода (оригинал): Синтетика 5W30
• Типы масел (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
• Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 литра.
• Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
• Когда менять масло: 10000-15000

Замена масла ВАЗ 2109 не представляет сложности, что позволяет автовладельцу выполнить эту работу самостоятельно, сэкономив на услугах мастеров СТО.

Даже при минимальном опыте работы каждый автовладелец сможет самостоятельно выполнить все необходимые сервисные работы.

Подготовка к замене

Изготовитель устанавливает межсервисный интервал в 10 тыс. км пробега. Масло рекомендуется менять регулярно, что будет гарантировать работоспособность двигателя автомобиля.

Какое масло заливать

Автомобили ВАЗ традиционно нетребовательны к качеству технических жидкостей, что позволяет использовать недорогие автосмазки. Производитель рекомендует использовать смазку с вязкостью 5W-30.

Инженеры советуют использовать вязкие составы, способные надежно защитить подвижные элементы силового агрегата, при этом эффективно охлаждая двигатель.

Можем порекомендовать Вам использовать недорогую полусинтетику, обеспечивающую качественную смазку двигателя и при этом имеющую доступную стоимость. Помните, что при покупке полусинтетики нужно учитывать объем двигателя вашего автомобиля.

Объем моторного масла

Прежде всего, вам нужно определить, что вам необходимо приобрести для этой работы. Объем масла в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 составляет 3,3 литра. При проведении сервисных работ меняется 3 литра технической жидкости.

Обратите внимание, что количество масла в двигателе зависит от конкретной модификации силового агрегата, поэтому вам необходимо уточнить эти данные в технической документации к вашему автомобилю.

Куда заливать масло

Порядок замены масла на ВАЗ 2109не сложно. Открыв капот, можно увидеть заливную горловину двигателя. Только помните, что не рекомендуется открывать его при горячем двигателе.

Инструменты

Для выполнения этой работы вам понадобится отвертка плоская на случай проблем с масляным насосом и ключ на 17, которым будем откручивать пробку в поддоне.

Также нужно позаботиться о наличии ветоши и емкости объемом 3-4 литра для старого масла.

Помните, что одновременно заменяется масляный фильтр, поэтому приобретите его заранее в магазине автозапчастей.

Пошаговая инструкция

Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 не представляет сложности. С этой работой справится каждый автовладелец. Предлагаем вам пошаговую инструкцию по выполнению этой сервисной работы.

Проведение сервисных работ не зависит от конкретного объема двигателя ВАЗ 2109 и модификации силового агрегата.

1. Сначала нужно прогреть двигатель, для чего даем ему поработать около 5 минут.
2. Автомобиль заезжает на гаражную яму или эстакаду. При определенной сноровке можно провести все работы без ямы и эстакады. В этом случае нужно аккуратно залезть под машину и поставить под картер плоскую емкость для старой смазки.
3. Находим на масляном поддоне сливную пробку и ключом на 17 откручиваем ее. Из картера начнет вытекать темная отработанная жидкость. Ждем, пока он вытечет, обычно это занимает 20-30 минут.
4. После этого меняем фильтр, который можно открутить вручную без использования инструмента. В редких случаях резьба фильтра может заржаветь и ее невозможно открутить вручную. В этом случае можно использовать специальный ключ или просто пробить корпус фильтра отверткой и действовать ею как рычагом.
5. Как только старая автосмазка перестанет капать из сливной пробки, нужно накрутить новый фильтр, затем закрутить пробку на место и аккуратно зажать ее гаечным ключом. Закрутив фильтр, налейте в него немного масла и смажьте резиновую прокладку, что предотвратит ее пригорание к резьбе и обеспечит лучшую герметизацию системы.
6. Вывернуть заливную пробку, расположенную на головке блока цилиндров. Мы рекомендуем заливать масло через воронку, чтобы не пролить его на двигатель. Впоследствии такая пролитая жидкость будет долго гореть и вызывать неприятный запах.
7. После заливки трех литров следует проверить щуп, который определит, сколько масла вы залили в двигатель. При необходимости долейте жидкость, чтобы поддерживать уровень между максимальным и минимальным.
8. Закрываем крышку заливной горловины и заводим машину. Дайте двигателю поработать несколько минут, затем остановите двигатель и снова проверьте уровень автоматической смазки.
9. Осмотрите автомобиль на наличие утечек и при необходимости подтяните масляный фильтр или сливную пробку картера.

На этом замена масла в двигателе ВАЗ 2109 завершена.

Как производится замена сальника коробки ваз 2109

Наша инструкция подробно расскажет, об устранении проблемы течи масла из КПП из-за выхода из строя канавок переключения передач, первичного вала или внутренних винтов. Замена сальников коробки ВАЗ 2109 может осуществляться двумя способами.
Первый способ (при замене первичного уплотнения вала) требует демонтажа коробки. Второй способ (замена сальника на штоке или сальника шруса) производится без снятия КПП на самом автомобиле.
Способ без снятия коробки быстрее и проще, поэтому он на первом месте.

Диагностика проблемы

Итак:

• Симптомы указывающие на необходимость замены сальника КПП, это в первую очередь следы масла оставшиеся на асфальте после стоянки автомобиля.
• Прежде чем менять сальник, следует сначала убедиться, что он в нем есть.
• Так как причиной течи масла часто становится плохо закрепленный масляный фильтр.
• Несвоевременное выявление проблемы, связанной с утечкой масла, грозит серьезными последствиями.
• Если своевременно не была обнаружена течь масла из коробки, то она вытечет полностью, и тогда вместо сальника, цена которого 50-100 рублей, придется ремонтировать КПП (см. ), и цена значительно возрастет.
• Для предотвращения этого необходимо периодически проверять уровень масла в двигателе и в КПП.
• Недостаточный уровень масла в КПП может проявляться характерным хрустом, возникающим при переключении передач.

Замена сальника штока КПП ВАЗ 2109

Вам понадобится:

• Шайла вроде вязального крючка или что-то подобное.
• Ключи на 10 и 13.
• Шило обычный.
• Пластиковая пробка от минеральной бутылки.

Замена производится на смотровой яме или подъемнике. Если нет ничего, можно использовать дешевую альтернативу в виде двух размещенных пластиков.
Берём две доски пораньше, и входим в такое импровизированное возвышение. Работу, естественно, придется делать лежа.

ВНИМАНИЕ: После заездов на яму или ремонтных работ зафиксируйте автомобиль в целях собственной безопасности с помощью ручного тормоза и дополнительных противобуксовочных клиньев (башмаков).

Замена сальника в коробке передач ВАЗ 2109 выполняется в такой последовательности:

• Добираемся до штока переключения передач, он прикрыт сверху резиновым пыльником.
• Если он пропустит масло, то найти его очень просто по масляному пятну (см. фото ниже).

• Отгибаем широкую часть этого пыльника, чтобы добраться до карданчика, который находится под ним, убегая на стержень.
• Для получения доступа к сальнику необходимо отсоединить карданчик от рычага переключения передач и от штока.
• Используем ключ на 13.
• Гайку откручиваем полностью, она поможет ослабить соединение рычага с карданчиком.
• Подать рычаг от карданчика, таким образом, тем самым 1-я или 3-я передача.
• Ключом на 10 отсоединяем кардан от тяги, рычаг отводим в сторону.
• Демонтируем карданчик.

• Далее снимаем резиновый пыльник, теперь видим причину ремонта — это канавки редуктора.
• Находится в специальном углублении — это место входа штока в коробку.
• Эту железу невозможно извлечь без применения специального инструмента, поэтому берем специальный сиквел и бережем.
• Как вариант можно использовать самовнушение, принцип очень прост — нужно вкрутить в сальник самоподдержку и «раскрыть» ее как штопор.
• Когда вы удалили старый, вы можете начать замену.
• Предварительно необходимо очистить, как следует, место посадки от песка, масла и других загрязнений.
• Теперь можно запрессовывать новый сальник в посадочное место.

Замена сборной коробки ВАЗ 2109 проще с помощью заглушки из пластиковой бутылки:

• Делается так, вырезаем внутреннюю часть заглушки и устанавливаем через нее новый сальник.
• Без пробок можно обойтись, это дело хозяйское.
• Рычаг в сборе производим в обратной разборке последовательности.

Примечание:

• При замене сальника или произведении каких-либо работ, связанных с креплением рычага коробки передач и карданчика, разрешаемая в автомобиле сцена сильно смещается, что делает невозможным, в некоторых корпуса, переключения скоростей.
• Тут вся проблема кроется в винте на 13, который соединяет кардан и сам рычаг переключения скоростей.
• Не всем известен, он (винт на 13) не только фиксирующий, но и регулировочный.
• Поэтому по окончании работ обязательно проверьте, в каком положении у вас стоит рычаг и отрегулируйте, при необходимости, его положение.
• Только теперь можно смело собирать инструмент и мыть руки.
• После сборки необходимо проверить уровень масла, если низкий уровень надо устранить, а потом уже можно проверить работу.
• Проехать пару кругов и убедиться, что масло больше никуда не попадает.
• На этом все, надеюсь наша инструкция была вам полезна. Как вы сами убедились в замене этого сальника ничего сложного нет, да и смысла переплачивать за услуги нет.

Замена сильвана шрусов

Итак:

Предупреждение:
При откручивании гаек, машина должна стоять на Земле! Ослабляем и затягиваем болты крепления колес только на стоящей на земле машине. Момент затяжки болтов 65-95 нм (что соответствует 6,5-9,5 кгс).

Продолжаем:

• Поворачиваем автомобиль ВАЗ 2109, стояночный тормоз, устанавливаем упоры (башмаки) под оба задних колеса автомобиля и поднимаем переднюю часть, установив надежные опоры.
• Снимите переднее колесо с автомобиля.
• Затем откручиваем до конца и снимаем ступичную гайку.
• Отверткой снимаем упорную шайбу.
• Вынимаем штифт, фиксирующий гайку, являющуюся креплением шаровой шарнирной тяги к рычагу.

• Откручиваем гайку с крепления шарового шарнира рулевой тяги.
• Специальный съемник Отжать палец шарового шарнира этой рулевой тяги от рычага рейки .
• Откручиваем два болта и отсоединяем шарнирный рычаг нашей передней подвески от поворотного кулака.

• Отведите поворотный кулак в сторону вместе со стойкой и выньте хвостовик наружного шарнира из ступицы.

• С помощью крепления выдавить хвостовик внутренней шрусы из КПП.

Примечание: Если берете оба привода, то после снятия одного вставьте на его место в КПП технологическую заглушку (или старый шлюс) и только потом вынимайте второй. Иначе точно будут показываться шестерни дифференциала, а Sls при сборке не вставишь

• Снимите ось переднего колеса.
• Снимите шарнирный сальник с помощью отвертки с картера коробки передач.

• Потом пропишем новый оправкой подходящего диаметра до упора, рабочая кромка смотрит внутрь КПП.

На этом замена редукторов КПП ВАЗ 2109 (шруселисты) завершена, производить установку шрусов в порядке, снятие в обратном порядке. Как видите, сделать эту процедуру своими руками не так уж и сложно.

Причины компрессии сцепления

Меняем сальник первичного вала

Итак:

• Для снятия коробки производим снятие шрусов, как уже описано выше.
• Вместо одной из шрусов вставьте старую или специальную заглушку, чтобы не раскрошить дифференциал.
• Отворачиваем болты крепления (их три) и снимаем щит картера сцепления.
• Ослабление затяжки болтов и гаек крепления картера сцепления к блоку.
• На полки крыльев, находящихся в районе стоек ракет, надеваем подходящие бруски из дерева и устанавливаем на них поперечный брусок для выжима двигателя.

Внимание: А брус опирается исключительно на полки крыльев! В противном случае вы рискуете повредить организм.

• Подгоняем двигатель за рго длинным болтом с зацепом к брустеру.
• Для этого также подойдет прочная веревка или проволока.

• Откручиваем две гайки крепления задней части двигателя к кузову.
• Отворачиваем гайку и достаем болт левой опоры.
• Откручиваем три гайки крепления левой опоры двигателя к КПП, и снимаем опору.

• Наконец откручиваем болты (три штуки) и гайку (с обратной стороны КПП).
• Снимая коробку передач с машины ВАЗ 2109, сначала отводим ее в горизонтальной плоскости от двигателя, чтобы стянуть первичный вал с дисков сцепления.
• Будьте осторожны, не повредите лепестки пружины сцепления.
• Снимите выжимной подшипник сцепления.
• Откручиваем три болта крепления направляющей втулки (под болтами пружинные шайбы).
• Снимите направляющую втулку.

• С помощью подходящего проволочного крючка достаньте сальник из КПП.
• Пропишем новый с помощью подходящего диаметра.
• Рабочая кромка направлена ​​внутрь проходной.

Совет: Перед установкой коробки передач на автомобиль ВАЗ 2109 рекомендуется смазать поверхность направляющей втулки и шлица первичного вала снаружи поверхности направляющей втулки и шлица первичного вала. Зацементируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (подойдет старый первичный вал с хорошими шлицами)

• Установите коробку передач на автомобиль.
• Перед подключением передних колес заменяем стопорные кольца на концах внутренних шкивов.
• В противном случае появляется вероятность увеличения приводов от коробки передач при движении автомобиля.
• Окончательно затяните гайку крепления растяжки к рычагу на нагруженной подвеске, когда автомобиль уже стоит на земле.
• Заменить масло в коробке (см.).

Так производится замена сальников, ничего сверхмощного в этом нет, так же можете посмотреть видео.

Как проверить термостат ВАЗ-2109? Замена термостата ВАЗ-2109

Что такое термостат ВАЗ-2109, когда требуется его замена, каковы основные признаки поломки, мы расскажем в этой статье. А также в нашей публикации содержится подробное описание того, как лучше установить термостат от автомобиля модели 2110. О его преимуществах будет рассказано ниже. Начать следует с теории, нужно понять, что за устройство представляет собой термостат, какие функции он выполняет в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Что такое термостат?

Как следует из названия устройства, оно что-то делает с температурой. А конкретно, переключает поток жидкости в системе охлаждения. Причем термостат, карбюратор или форсунка, расположенные в центре системы впрыска бензина, имеют такой же состав и конструкцию корпуса. С любым мотором необходимо обеспечить подогрев дроссельного узла. И он присутствует в каждой системе впрыска и карбюратор, и инжектор.

Основа любого терморегулятора – это специальная пластина, которая изготовлена ​​из материала, называемого биметаллом. Он реагирует на изменение температуры и способен из-за этого деформироваться. На основе этого эффекта переключения потока воздуха перемещается пластина клапана, которая фиксируется пружинами. Преодолев силовую пластину, клапан перемещается, открывая путь потока жидкости к основному радиатору для обеспечения эффективного охлаждения.

Признаки поломки

Что может быть первым признаком того, что вышел из строя термостат ВАЗ-2109? Разумеется, двигатель перегревался даже при движении на высокой постоянной скорости. Причина – жидкость продолжает циркулировать по малому кругу, в радиатор не попадает ни одной капли. И даже не включение электровентилятора, ибо делать это просто бесполезно. Единственное, что может немного улучшить ситуацию, — открытие крана печки и включение обдува салона на максимальной скорости.

Но в жару такое действие не принесет утешения. Самая частая поломка термостата – это заедание чувствительного элемента в исходном положении (жидкость движется по малому кругу). Если вдруг такое случится, то нужно испробовать все методы устранения. Даже несколько легких ударов по корпусу могут открыть клапан. Если в пути случилась такая аварийная ситуация, то придется слить жидкость, расколоть внутренности термостата, чтобы жидкость циркулировала только по большому кругу. Зато кипеть не будет, и можно доехать до места ремонта.

Подготовка к замене

Автомобиль был полностью готов к замене термостата, нужно дождаться пока мотор остынет хотя бы до 40-50 градусов. Горячим работать крайне опасно, можно обжечься. Вы довольно быстро меняете термостат на ВАЗ-2109, самая сложная и нудная процедура – ​​это опорожнение системы. Нужно использовать два сливных отверстия внизу радиатора (пробка откручивается вручную) и блока двигателя (болт под головкой на 13).

Но что делать, если в систему залит антифриз, который имеет достаточно высокую стоимость? Нужно постараться сэкономить, чтобы ремонт машины не был слишком дорогим. Для этого сначала откройте кран печки, скрутив хомут на трубке, идущей к дросселю. Через него необходимо слить максимально возможное количество антифриза. Да, эта процедура медленная, но она позволит сохранить почти всю жидкость. Только после этого можно открутить пробку на радиаторе и на льдине. И не забудьте открутить патрубок на расширительном бачке ниже повышенного давления.

Заменить термостат

Снять старый, установить новый – и вся процедура замены. Но вы хотите внимательно осмотреть все соединения системы. Подключенный термостат ВАЗ-2109. Инжекторная или карбюраторная система впрыска — не важно.

При работе особое внимание уделяйте ошейникам. Старый использовать крайне нежелательно, лучше установить новый. При этом важным критерием является надежность. Червячный привод хомута очень нежный: стоит приложить чуть больше усилия, как он разваливается. Да и возможность повредить насадку очень высока. Если сильно затянуть хомут, можно сломать резинку. Но и слабая затяжка, конечно, невозможна, потому что будет течь. Другими словами, это палка о двух концах. И небольшой совет: перед установкой желательно нанести герметик тонким слоем на поверхность термостата, которая будет соприкасаться с патрубком.

Чем лучше термостат от «десятки»?

Разумеется, речь не идет о тех моделях, которые ставились на первые выпуски «десятки». Термостат ВАЗ-2109 (карб) очень похож на тот, что устанавливался на первую модель «десятки». Но сейчас речь идет о более современных моделях. Главное их преимущество в том, что количество зажимов сведено к минимуму. Но крепление термостата к блоку двигателя производится не с помощью короткой трубки. Корпус крепится к блоку двигателя двумя болтами. Датчик температуры вкручен в термостат, поэтому второе отверстие нужно заглушить.

Кроме того, при установке терморегулятора с «десятки» на «девятку» есть возможность немного сэкономить, ведь можно только поменять чувствительный элемент. Среди пассивных преимуществ — освобождение места под капотом. Корпус термостата становится на несколько дюймов короче, что дает возможность легко добраться, например, до регулировочных гаек троса сцепления.

Можно ли установить термостат 2110 на «девятку»?

Частично ответ на этот вопрос дан в последнем абзаце. Да возможен термостат ВАЗ-2110 2109установить, и неважно, «девятку» карбюраторную или инжекторную. По сути, начиная с восьмерок, двигатели одинаковые. Что уж говорить, даже на современные «Гранты» устанавливают мотор, используемый на «восьмерках» и «девятках» с 80-х годов. Прогресс, ничего не скажешь. Конечно, карбюратор сейчас более современный, инжекторная система впрыска, которая по европейским меркам устарела лет 5-10 назад. И почти все компоненты взаимозаменяемы. Есть мелкие отличия, улучшения, но это не меняет полной картины.

Заправка системы охлаждения

Чтобы долить жидкость и прокачать систему охлаждения, вам потребуется несколько минут. Сначала проверьте, все ли трубы надежно установлены, все ли хомуты затянуты. Потом смотрим, есть ли шлейф двигателя и радиатор. Если нет, установите их. Теперь можно открыть кран печки и залить жидкость в расширительный бачок. Перестал булькать – закрыл трубку и завел двигатель. Подождите, пока не прогреется до рабочей температуры – около 90 градусов. При необходимости долейте жидкость в бачок. Необходимо, чтобы его уровень находился между нижней и верхней отметками.

Вывод

Работает с термостатом не очень, а как проверить термостат, ВАЗ-2109 вы знаете. Опустить в кипящую воду, если клапан открывается, элемент неисправен. Ремонту его не будет, будет только полная замена. Если вы хотите улучшить работу своего двигателя, то, конечно, термостат разумнее монтировать с «десятки». Однако могут возникнуть некоторые трудности, например, мотор не будет набирать температуру. В этом случае необходимо пересмотреть элементы соединения системы. А в остальном, благодаря этой модернизации жара становится только лучше.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/37811-yak-praveryc-termastat-vaz-2109-zamena-termastata-vaz-2109.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/37443-wie-berpr-fen-thermostat-vaz-2109-thermostat-ersatz-vaz-2109.html

ЭП: https://tostpost.com/es/coches/37203-c-mo-comprobar-el-termostato-vaz-2109-sustituci-n-del-termostato-vaz-2.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38193-alay-termostat-vaz-2109-auystyru-termostat-vaz-2109.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/39710-jak-sprawdzi-termostat-vaz-2109-wymiana-termostatu-vaz-2109.html

ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/39352-como-verificar-o-termostato-vaz-2109-a-substitui-o-do-termostato-vaz-2.html

ТР: https://tostpost. com/tr/arabalar/34674-nas-l-kontrol-termostat-vaz-2109-yedek-termostat-vaz-2109.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/38595-yak-perev-riti-termostat-vaz-2109-zam-na-termostat-vaz-2109.html

Двигатель ВАЗ-2109. Тюнинг двигателя ВАЗ-2109

ВАЗ-2109, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим как устроен двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем способы его тюнинга.

Первый двигатель

Изначально «девятка» комплектовалась одним бензиновым двигателем на 1,3 литра, который выдавал до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Прототипы инжектора появились только в начале 2000-х.

С этим двигателем автомобиль набирал «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.

ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л

Ввиду того, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, было принято решение разработать на Волжском автомобильном заводе более новый и динамичный мотор. Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый двигатель. ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый мотор устанавливался на большинство ВАЗ «восьмого» и «девятого» семейств.

Инжекторные модификации

В 2000 году Волжский завод модернизировал старый карбюраторный двигатель на 1,5 литра и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределительного впрыска значительно увеличилась мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива. Также необходимо подчеркнуть экологичность эксплуатации «девятки», в которой инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя

Давайте посмотрим на характеристики самого популярного мотора, который устанавливался на «девятку» более 10 лет. Это пятилитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом питания. Все характеристики разделим по пунктам:

1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных двигателях «девятки».
2. Диаметр поршня. Для каждого цилиндра было 82 миллиметра.
3. Принцип работы двигателя: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
4. Степень сжатия — 9,9.
5. Номинальная мощность двигателя . При 5600 об/мин это была пятьдесят одна лошадиная сила. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
6. Минимальное число оборотов, которое может сделать коленчатый вал, составляет от 750 до 800.
7. Ход поршня. На двигателе объемом 1,5 литра этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
8. Максимальный крутящий момент при 5600 об/мин составляет 106,4 Нм.

Благодаря такому агрегату «девятка» стала одним из первых отечественных автомобилей, имевших такие отличные динамические характеристики. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценили в 14 секунд. Для автомобилей конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель. Конечно, сейчас есть более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как вы догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109можно изменить несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Увеличение объема двигателя

Существует ряд различных методов форсировки двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна. Судите сами — в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно, в таком количестве она дает много энергии. Если произвести такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее процентов на 20-40. Но вот незадача — вместе с мощностью автомобиля увеличивается и расход топлива процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Тем не менее, расходы не являются серьезной проблемой. Вместо 7 литров теперь будет «кушать» 8,4. Разница не пугает и не шокирует.

Итак, в чем суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня. В этом случае необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).

Замена коленвала

Если поставить на «девятку» другой коленвал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться высокого хода поршня. Соответственно и объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109в этом случае не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно повысится.

Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров. Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для этих работ, следует выделить такие как:

1. Новый коленвал. Диаметр кривошипа должен составлять от 75 до 80 миллиметров.
2. Комплект новых поршней. Следует выбирать те, которые будут максимально подходить к приобретенному коленвалу. Важно учитывать, что блок цилиндров имеет свою максимальную высоту и очень большой поршень в нем не пройдет.
3. Кольца поршневые (комплект компрессионно-маслосъемных).

Кроме того, нужно найти мастера, который выполнит работу по расточке блока под заданный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема — это не всегда выгодный способ форсирования двигателя. Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на тюнинг (то есть нестандартный). На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако на это уходит много сил и времени, так как доработка будет касаться не только начальника подразделения. Это может быть и запрессовка других седел, и установка новых клапанов с большим диаметром. Если делать такой ремонт двигателя ВАЗ-2109будет мощнее процентов на 5-15, в зависимости от объема проделанной работы.

Выхлопная система

Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности за счет выхода выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует присутствия руки опытного слесаря. Даже в нем нет необходимости дорабатывать мотор напрямую. Двигатель остается в том же состоянии. Но для того, чтобы газы выбрасывались с большей скоростью, нужно тщательно просчитать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля. Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.

Что это может дать? За счет доработки выхлопной системы мощность двигателя увеличена на 15 процентов. Если учесть, что при работе вы ни разу не разбирали двигатель, а просто «тюнинговали» патрубки, то этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

Замена двигателя

ВАЗ-2109 очень специфический автомобиль. Дело в том, что ранние моторы, устанавливавшиеся на «девятки», обладали меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно возросла мощность и динамика разгона автомобиля. К чему весь этот разговор? Все дело в том, что можно увеличить мощность мотора без мучительной расточки и доводки коленвала. Для этого достаточно купить и установить целый инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

Если купить новый двигатель, ВАЗ-2109 (цена двигателя которого 25-30 тысяч рублей) будет не только быстрым и маневренным, но и экономичным в плане расхода топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.

При этом старый мотор всегда можно продать на запчасти (или целиком с навесным). В итоге цена всего тюнинга будет от 10 до 15 тысяч рублей.

Сколько времени нужно, чтобы снять двигатель? ВАЗ-2109имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, что новый мотор также включает в себя навесные детали. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и высокой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка мотора с иномарки

Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно установить с иномарки? Это очень сложный вопрос, так как однозначного ответа на него нет. Некоторые автомобилисты советуют ставить мотор от немецких «Ауди» и «Фольксваген» 9.0-е гг. Но одним из наиболее подходящих вариантов является установка двигателя от Opel Vectra.

Однако какой бы ни был этот мотор, монтировать его лучше с родным редуктором. А это дополнительные затраты, и в большей степени с финансовой стороны. Плюс придется вписывать новый мотор в техпаспорт.

Какой вариант лучше для вас?

Как видите, способов доработки мотора «девятки» великое множество. Мы рекомендуем вам просто заменить двигатель на другой. Но не с иномарками, а с инжекторным ВАЗом. Так что у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не менялась десятилетиями) и очередей в ГИБДД. В крайнем случае можно сделать мотор в ПТС беспилотным.

Ну и кроме нового двигателя можно доработать старую выхлопную систему, заменить коллектор и глушитель. Проделав все эти операции, вы увеличите мощность своего автомобиля процентов на 30-40. После такого тюнинга машина будет «брать сотню» за 10, а то и меньше секунд. Главное знать последовательность всех тюнинговых работ.

Сопутствующие материалы

Передняя подвеска ВАЗ 2109 — пути

Стартер ВАЗ 2109 — поломки, их причины и

Какое масло лить в двигатель автомобиля?

Можно ли починить сломанный

Бензонасос ВАЗ 2109: Форсунка как работает.

Как устроен карбюратор ВАЗ-2109?

Как осуществляется регулировка клапанов ВАЗ 2109?

ВАЗ-2109: тюнинг. Запчасти на ВАЗ-2109

Все о ВАЗ-2109: особенности, особенности

трамблер и его замена, ремонтные работы

Статья расскажет вам о системе зажигания автомобиля ВАЗ-2109. Тремблер, тот самый распределитель, находится буквально в «сердце» этой системы. Такие конструкции устанавливались исключительно на карбюраторные двигатели «девятки». У инжекторных моторов вместо трамблера установлена ​​заглушка. Распределение искры на свечи происходит в таких системах несколько иначе.

Распространенные неисправности

Не спешите паниковать: замена трамблера на «девятке» происходит крайне редко. Этот механизм имеет высокий ресурс. Многие случаи поломки трамблера требуют полной замены неисправных комплектующих. Лечению поддается только размыкание контактов в штекере для подключения самого датчика, работающего на эффекте Холла. Очень часто моторное масло попадает в распределитель зажигания. Прекрасный пример, его можно увидеть буквально на каждой «девятке» и «восьмерке». Крепление трамблера производится непосредственно к крышке, закрывающей клапаны. И работают они только при условии, что в них постоянно течет моторное масло. Если вдруг разобрать распределитель зажигания, снять с него крышку, затем бегунок, и, сняв защитный экран, обнаружить, что внутри много моторного масла, можно сделать вывод, что оно попало внутрь через сальник, расположенный на хвостовик ВАЗ-2109дистрибьютор . Стакан может быть заполнен маслом по нескольким причинам. Мы постараемся их учесть.

Причины наличия масла в корпусе трамблера

Причина в том, что в самом низу на карбюраторе есть маленькое отверстие, которое забивается. Это необходимо для вентиляции картера. Поэтому при работе двигателя на холостом ходу будет возникать очень высокое давление воздуха в картере. Таким образом, масло выдавливается в трамблер. Цена всего механизма в среднем 1000 рублей. При этом разрушается сальник. Поэтому для нормального ремонта нужно очистить вентиляционное отверстие от грязи. Желательно делать это сжатым воздухом. Также необходимо поменять сальник на хвостовике. Вторая, самая распространенная причина попадания масла в корпус трамблера, это разрушение этого сальника.

На что обратить внимание при ремонте

При ремонте обязательно обратите внимание на крышку распределителя. На контактах не должно быть вмятин, трещин, сколов, пробоев, а также следов от окисления. Если нет, полностью замените этот элемент. А также обратите внимание на графитовый стержень, который находится в центре крышки распределителя зажигания. Он должен двигаться плавно, под действием пружины возвращаться в исходное положение. От того, в каком состоянии крышка трамблера, напрямую зависит работа ДВС. При наличии повреждений графитового контакта или меди проще заменить всю крышку распределителя. В обратном порядке нужно собрать весь трамблер. Обратите внимание, что ролик и все без каких-либо трущихся элементов необходимо смазывать чистым моторным маслом. Но не наносите слишком много смазки на эти элементы. Вот и все, ремонт трамблера завершен, теперь его можно устанавливать на место.

На что обратить внимание перед снятием переключателя

Перед тем, как разобрать трамлер, нужно обязательно помнить, как крепится армированная трубка на его крышке. А на «девятке» обозначение имеет только первый провод. Стоит отметить, что колпачок трамблера является очень важным элементом. От его состояния зависит нормальная работа двигателя. Даже небольшая трещина приведет к тому, что двигатель невозможно будет запустить. Другие провода должны быть установлены самостоятельно. Посмотрите со стороны левого крыла и посчитайте против часовой стрелки — сначала первый, потом третий, второй, потом четвертый. При необходимости замены крышки или бегунка полностью снимать распределитель зажигания не нужно. Но если потребуется ремонт всего распределителя, то потребуется его полное снятие.