| 1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера. | 2. Снимите приемную трубу глушителя (см. подраздел 11.6.1.). | 3. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 11.2.). |
| 4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя. | 5. Отверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления. | 6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата. |
| 8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания. | 9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса. | |
| 10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления. | 11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления. | 12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера. |
| 13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера. | 14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора. | 15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора. |
| 16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора. | 17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута. | 18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой. |
| 19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос. | 20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок. | 21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок. |
| 22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок. | 23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов. | 24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). |
| 25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. | 26. Отсоедините провод от датчика давления масла. | 27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя. |
| 28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя. | 29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира. | 30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра. |
| 31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач. | 32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески. | 33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата. |
| 34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу. | 35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги. | 36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника. |
| 37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. | 38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону. | 39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому. |
| 40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач. | 41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров. | 42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали. |
| 43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову. | 44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата. | 45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата. |
|
46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель. Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. |
||
automn.ru
Для выполнения этой операции потребуются рожковые гаечные ключи, пассатижи и таль — ручная или электрическая, для подъема двигателя.
При установке произведите все действия в обратной последовательности.
Аквагель - СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.
Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.
rem-vaz.ru
Правое крепление подушки нужно будет рассверлить до 8мм, а в остальном крепежи моторов 2112 и жигулей идентичны. Так же придется вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита.Вырезать моторный щит болгаркой опасно, в виду наличия усилителей и прочих двойных листов металла, поэтому удобнее это сделать газорезкой. Нужно сделать запас по ширине окна, учитывая возможность движения мотора на опорах. На этих фотографиях окно недостаточно высокое, но других, к сожалению, уже нет.
Ребро жесткости будет упираться в балку, в следствие чего поддон надо будет слегка переварить. С коленвалом так же придётся повозиться. Подшипник в торце коленвала является одной из опор первичного вала КПП ваз 2101. Если его не будет, то КПП и сцепление очень быстро разобьются. Его придётся доустановить, в следствие того, что его нет в коленвале переднеприводных моторов. Подшипник коленвала копейки ставится в коленвал десятки или восьмёрки, либо любой другой модели не особо напрягаясь (похоже, что заготовка коленвалов всех автомобилей ваз, одинаковая). Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, что подшипник в итоге выступает на то же расстояние, что и эта бобышка.
Маховик нужно будет модернизировать, а стартер оставляем старый. Маховик и новый венец от маховика ваз 2101 относим токарю. Нам надо перепрессовать венец с другой стороны, в отличии от того, как он стоит на переднеприводных автомобилях.
КПП стыкуется без проблем, в отличие от верхнего левого уха, так как оно на несколько сантиметров не совпадает. Можно ставить через пластину, либо переварить колокол, а можно и оставить как есть. Я оставил на трёх болтах. На практике всё ездит замечательно даже в самых жестких условиях.Сцепление ставится от ваз 2112 через проставку — переходник, с выжимным подшипником десятки. Вилка и рабочий цилиндр сцепления остаются штатными. Чертеж переходника приложен в файле в формате автокада.
Система охлаждения на ваше усмотрение, по-любому все магистрали будут разные и самодельные, в зависимости от того, какой радиатора использовался. Я использовал радиатор от BMW E30 325Система выпуска. На моём авто самопальный выпускной коллектор под турбину, пусть и предназначенный для комплектации в зубиле. А вообще родные жигулевские штаны придётся переделывать, что ещё лучше — это изготовить выпуск с нуля.
Привод акселератора. Я установил педаль от ВАЗ 1118, с тросом от газ 2110.Бензонасос внешний.Вообще мотор устанавливается за один день. Если Вы знакомы с инжектором, то проводка двигателя и прочее проблем не доставят.В итоге получится такая компоновка мотора:
В статье описаны все основные моменты. Кто возьмётся за эту работу, надеюсь, подойдёт во всеоружии и не повторит моих ошибок. Можно, в принципе, перенести маслоналивную горловину, а то неудобно. Так же возможны некоторые нюансы при резке моторного щита в зависимости от марки авто. На практике, ориентироваться по рёбрам жесткости, даже в пределах одного семейства, не получается. Опять же возможны проблемы при использовании вакуумного усилителя тормозов и нестандартного ГТЦ.При установке нештатного ресивера (типа «огнетушитель»), придется переваривать крепление дроссельной заслонки, так как существует большая вероятность, что она упрётся в шкив впускного распредвала. Выходом может послужить удлинение резинок. На фото видно, что упирается сектор газа дросселя.
tuningtaza.ru
|
1. Снимите аккумуляторную батарею. |
||
| 2. Снимите капот (см. подраздел 8.7.2). | ||
| 3. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения. | ||
| 4. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (подробнее см. подраздел 2.17.1.2). | ||
| 5. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора (подробнее см. подраздел 2.16.5). | ||
 |
 |
 |
| 6. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки. | 7. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя. | 8. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массового» провода двигателя. |
 |
 |
 |
| 9. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока. | 10. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим. | 11. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения. |
 |
 |
 |
|
12. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. |
13. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения. | 14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов. |
 |
 |
 |
| 15. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку. | 16. Отсоедините колодку с проводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора. | 17. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку. |
 |
 |
 |
| 18. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы давления масла. | 19. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера. | 20. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера. |
 |
 |
 |
| 21. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке. | 22. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка. | 23. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку. |
 |
 |
 |
| 24. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание, что... | 25. ...в топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца). | 26. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса. |
 |
 |
 |
| 27. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку. | 28. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса. | 29. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2). |
 |
 |
 |
| 30. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. | 31. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки. | 32. Вытащите жгут проводов из-под ресивера. |
 |
 |
 |
| 33. Вытащите жгут проводов из-под термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. | 34. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шланги), чтобы он не мешал снятию двигателя. | 35. Отверните гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки. |
 |
 |
 |
| 36. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания. | 37. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном. | 38. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя (см. подраздел 7.9.3), затем... |
 |
39. ...установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие... | |
 |
40. ...привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т.п (они должны быть натянуты). | |
| 41. Снимите коробку передач (см. подраздел 3.2.2). | ||
 |
42. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата. | |
 |
43. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора. | |
| 44. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения. | ||
automn.ru
Прежде чем приступить к снятию двигателя автомобиля, его устанавливают над смотровой ямой или на подъемник. Обязательно устанавливают упоры под передние колеса, а задний мост вывешивают либо с одной, либо с двух сторон. Затем снимают капот и отсоединяют провода от аккумулятора и от электрооборудования, которые находятся на двигателе.
[reklama]
Затем вынимают аккумулятор и подкапотную лампу и сливают жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя (для этого отвертывают пробки на левой стороне блока цилиндров и нижнем бачке радиатора ), после этого сдвигают вправо верхний рычажок управления отопителем ( для того, чтобы открыть кран отопителя), и, наконец, снимают пробки с расширительного бачка и радиатора. Во избежание повреждения радиатора, во время отворачивания сливной пробки, придерживают штуцер пробки, впаянный в радиатор, вторым ключом. Для того чтобы не сорвать грани пробки, следует отворачивать ее торцовым или накидным ключом. После вышеперечисленных действий снимают электровентилятор с кожухом, отсоединяют шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости от двигателя, и вместе со шлангами и термостатом снимают радиатор. Затем следует снять воздушный фильтр, но перед этим отсоединить шланги, снять крышку и фильтрующий элемент. Затем технологической заглушкой закрывают карбюратор. Далее отворачивают гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору, затем снимают коробку передач. После этого отсоединяют от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой, и вместе с ними шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю. Затем подвешивают на таль траверсу ТСО-3/379 либо кольцо с двумя стропами с крюками на концах, и стропят двигатель с правой стороны за скобу, которая находится на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а слева за отверстие крепления кожуха сцепления. Затем не спеша и несильно натягивают цепь тали и отворачивают гайки крепления подушек передней подвески двигателя к поперечине передней подвески. Затем вынимают двигатель из отсека.
двигатель ваз_dvigatel VAZЗатем снимают теплоизоляционный щиток стартера и стартер вместе с заборником горячего воздуха и подводящим шлангом. После этого снимают с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. И уже после этого откручивают болты крепления сцепления и снимают его.
Чтобы установить двигатель на автомобиль, все действия совершают в последовательности обратной снятию. Уделяют большое внимание соединению двигателя с коробкой передач, чтобы ведущий вал точно вошел в шлицы ведомого диска сцепления. Для этого используют оправкой А.70081.
После того как двигатель установлен, заправляют систему охлаждения охлаждающей жидкостью.
Друзья, если статья понравилась и стала для Вас полезной, пожалуйста, нажимайте кнопочку + 1, ставьте ретвиты, будем благодарны.Всегда ваши, авторы сайта Лучшие советы
realsovety.com
Была у меня семёрка в оригинальной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступ. КПП, ГП 4,1), вроде бы все при ней и кушала немного и ехала ничего, но со временем стала не давать покоя мне мысль, что мощи то у жигулёвского двигателя маловато. Одним словом, надо было что-то делать. Первая мысль был - расточить свой двегатель поставить 5 ступ. КПП и ГП 3,9 . Начал узнавать, сколько все это будет стоить в местных условиях и получилось 12000 крон (~860$)! Подумал я и решил «не пойдёт», надо искать другой вариант. Вариант остался один: устанавливать двигатель от иномарки. Сразу встал вопрос: от какой? Ответ нашёлся в галерее VAZ.EE, там есть 07 с ДОХ-овским двигателем. Порылся я в интернете и выяснил, что двигатель этот от Фиата Аргента, и что подходит он на жигуль почти один к одному, с небольшими переделками.
Итак цель была ясна: надо искать Аргенту. Поползав с недельку по городу нашел Аргенту (2,0i, DOHC, 5КПП, ГП 3,9) без документов за 3000
крон (~215$). В итоге за два дня разобрал её, всё что нужно оставил, а остальное отправил на «эмекс» (переработка металлолома).
Где-то неделя пошла на то, чтобы привести двигатель в порядок (пришлось менять сальники, ремень и т.д.) потом началась эпопея с установкой...
Снял свой старый двиг и начал мудрить с Аргентовским. По подушкам двигатель действительно подошел, только крепёжные лапки надо брать жигулевские, потому что фиатовские больше, и ещё одна мелочь: на фиатовском двиге есть две пары отверстий под крепежи поэтому запомните (если будете делать то же): крепежи надо ставить ближе к передку двигателя!!!
Поскольку сцепление и газ на Аргенте тросиковые, пришлось убрать цилиндр сцепления и серьёзно переделать 
педальный блок. Также пришлось сдвинуть усилитель тормозов в сторону, т.к. он мешал топливной магистрали форсунок. Для того чтобы было место для шланга печки надо было обрезать место сварки тоннеля с кузовом. Но я сделал проще: просто взял кувалду и, чтобы не варить потом, просто замял это место. Ещё я переварил картер, потому что он мешал передней балке. Генератор и стартер на фиатавском двиге находятся с другой стороны, поэтому пришлось переделывать проводку и вести дополнительные провода к замку зажигания от блока управления зажиганием и компьютера.
Ну вот, под капотом вроде бы всё, идём дальше. Поскольку фиатовская коробка по размерам больше, мне пришлось переделать крепёжную
рамку. Из-за пятой передачи коробка длиннее, поэтому я собрал карданный вал из двух частей: передняя часть от фиата, задняя - жигули. Да, чуть не забыл: чтобы небыло вибрации пришлось укоротить шлицы на передней части кардана на 2 см. Задний мост я оставил родной жигулёвский. В салоне пришлось вырезать кусок туннеля и переносить «ручник», т.к. на фиатовской коробке стоит кулиса и ручка переключения передач теперь стоит 30-40см ближе к водителю.
Ну вот, вроде и всё , если кто хочет повторить мой подвиг, искренне желаю удачи. Надеюсь эта статья поможет вам избежать некоторых ошибок, которые довелось совершить мне. Если возникнут какие-нибудь вопросы пишите, с удовольствием отвечу.
Василий Юрин
www.vaz.ee
