Снятие двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Завод-изготовитель рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением
и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять
переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх,
предварительно сняв коробку передач.

Снимайте двигатель с помощником.

Процесс снятия и установки показан на примере двигателя мод. 2111. Особенности снятия двигателя на мод. 2112 показаны тут.
Другие двигатели
снимают аналогично.

1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите капот (смотрите тут. 3. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения. 4. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (подробнее смотрите тут. 5. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора (подробнее смотрите тут. 6. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки. 7. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя. 8. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массового» провода двигателя. 9. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока. 10. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим. 11. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения. 12. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. 13. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения. 14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов. 15. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку. 16. Отсоедините колодку с проводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора. 17. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку. 18. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы давления масла. 19. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера. 20. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера. 21. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке. 22. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка. 23. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку. 24. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание, что… 25. …в топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца). 26. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса. 27. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку. 28. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса. 29. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2). 30. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. 31. Отсоедините от передней крышки ремня ГРМ два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки. 32. Вытащите жгут проводов из-под ресивера. 33. Вытащите жгут проводов из-под термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. 34. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шланги), чтобы он не мешал снятию двигателя. 35. Отверните гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки. 36. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания. 37. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном. 38. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя (смотрите тут), затем… 39. …установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие… 40. …привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т.п (они должны быть натянуты). 41. Снимите коробку передач (смотрите тут). 42. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата. 44. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора. 44. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2110

Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.

Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.

1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.

2. Дальнейшим действием снимаем капот.

3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.

4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.

5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.

6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.

7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

8. Далее, открутив гайку крепления, снимаем аккуратно со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.

9. Наконец ослабляем следующие две гайки крепления и снимаем наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока цилиндров.

10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.

11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).

15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.

16. Затем осторожно отсоединяем колодку с проводами от клеммы «D» генератора, аккуратно отодвигаем резиновый чехол и отвёртываем гайку, чтобы после отсоединить провода от контактного болта (клемма «В+») генератора.

17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.

19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.

24. Открутите гайки крепления, контролируя вторым ключом шланги от перекручивания, после отсоединяете шланги подачи «1» и слива «2» топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской).

25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.

26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.

28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.

32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.

33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.

35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.

36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.

37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.

38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.

39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.

41. Надо снять коробку передач.

42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.

44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ

Снятие и установка двигателя в сборе ВАЗ-2110

Содержание

Примечание. Для снятия двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 200 кг. Если такого устройства нет, то двигатель можно частично разобрать в моторном отсеке, оставив только блок цилиндров в сборе с шатунно-поршневой группой, маховиком и сцеплением. Частично разобранный двигатель можно будет извлечь на руках вместе с помощниками либо при помощи блока.

Необходимость в снятии частично разобранного двигателя может возникнуть, когда в процессе ремонта двигателя, установленного в моторном отсеке, возникнет необходимость расточки блока цилиндров.

Для выполнения работы вам потребуется:

• помощник;
• смотровая яма или эстакада;
• подъемное устройство (таль, тельфер или лебедка грузоподъемностью не менее 200 кг).

Примечание. Если конструкция подъемного устройства не позволяет переместить поднятый двигатель за пределы автомобиля, можно откатить сам автомобиль. Для этого потребуются два болта (М16-М20) с шайбами и гайками. Ими нужно будет сжать подшипники ступиц передних колес.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. п. 1, 26 и 4 “Подготовка автомобиля к ТО и ремонту”).

2. Снимаем с автомобиля капот (см. п. 1-5 “Капот – снятие, установка и регулировка”).

3. Сбрасываем давление в топливопроводе (см. “Топливопровод – сброс давления”).

4. Снимаем аккумуляторную батарею (см. “Аккумуляторная батарея – снятие и установка”).

5. Снимаем декоративную крышку двигателя (см. “Декоративная крышка двигателя – снятие и установка”).

6. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. “Воздушный фильтр – снятие и установка”).

7. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от двигателя (см. п. 3-7 “Дроссельная заслонка – замена троса привода”).

8. Отсоединяем разъем проводов от датчика положения дроссельной заслонки (см. “Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) – проверка и замена”).

9. Отсоединяем разъем проводов от регулятора холостого хода (см. п. 2 и 3 “Регулятор холостого хода (РХХ) – проверка и замена”).

10. Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного модуля/ресивера (см. п. 8 “Впускной модуль двигателя 21124 (1,6i) – снятие, установка, замена” / “Ресивер двигателя 2112 (1,5i) – снятие и установка” , п. 5)

11. На двигателе ВАЗ 2112 (l,5i) отсоединяем разъем жгута проводов от модуля зажигания (см. п. 4 “Модуль зажигания ВАЗ 2112 (1,5i) – проверка”).

На двигателе ВАЗ 21124 (l,6i) отсоединяем разъемы проводов от четырех катушек зажигания (см. п. 3 и 4 “Катушки зажигания ВАЗ 21124 (1,6i) – проверка и замена”).

12. Отсоединяем разъем проводов от датчика положения распределительного вала (см. п. 2 “Датчик положения распредвала (ДПРВ) – замена”).

13. Отсоединяем разъем проводов от датчика положения коленчатого вала (см. п. 2 “Датчик положения коленвала (ДПКВ) – замена”).

14. Отсоединяем разъем проводов от клапана продувки адсорбера (см. п. 2 “Клапан продувки адсорбера – проверка и замена”).

15. Разъединяем разъемы жгута проводов форсунок (см. п. 8 “Топливная рампа 2112 (1,5i) – снятие, разборка, сборка и установка”).

16. На двигателе ВАЗ 2112 (l,5i) отсоединяем разъем провода от датчика уровня масла в поддоне картера.

17. Отсоединяем разъемы проводов от датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем и указателя температуры.

18. Отсоединяем разъем проводов от датчика детонации.

19. Отсоединяем от двигателя наконечники проводов «массы» и наконечник провода отрицательного вывода аккумулятора (см. п. 9 “Головка блока цилиндров – снятие и установка”).

20. Отсоединяем разъем провода от датчика аварийного давления масла (см. п. 2 “Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена”).

21. Отсоединяем топливопроводы от двигателя (см. п. 6 “Топливная рампа ВАЗ 21124 (1,6i) – замена” , на двигателе ВАЗ 21124 сливной топливопровод отсутствует).

22. Снимаем генератор (см. “Генератор – снятие и установка”).

23. Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. п. 3-6 “Замена охлаждающей жидкости”).

24. Сливаем масло из двигателя (см. п. 2-6 “Замена масла и масляного фильтра”) и коробки передач (см. п. 2-5 “Коробка передач – замена масла”).

25. Отсоединяем шланги системы охлаждения двигателя от патрубков термостата

26. На двигателе ВАЗ 2112 (1,5i) снимаем приемную трубу (см. “Приемная труба двигателя – снятие и установка”).

На двигателе ВАЗ 21124 (l,6i) снимаем каталитический коллектор (см. “Катализатор коллектора – снятие, установка, замена”).

27. Снимаем коробку передач (см. “Коробка передач – снятие и установка”).

28. Болтами М16 с гайками и шайбами стягиваем подшипники ступиц передних колес.

29. Заворачиваем один из болтов крепления коробки передач (с надетой на него широкой шайбой) в верхнее резьбовое отверстие блока цилиндров с левой стороны. Привязываем к нему трос для подъема двигателя.

Другой конец троса привязываем к монтажной проушине, закрепленной на головке блока цилиндров, и подвешиваем двигатель на лебедке.

30. Снимаем обе штанги крепления силового агрегата.

31. Отворачиваем верхнюю гайку болта подушки правой опоры силового агрегата (см. “Опоры и штанги силового агрегата – снятие и установка”).

Предупреждение. Выполнять следующую операцию необходимо с помощником, который должен будет контролировать положение двигателя в процессе подъема и следить за тем, чтобы ничего не повредить в моторном отсеке.

32. Лебедкой поднимаем двигатель и извлекаем его из моторного отсека.

Установка

Устанавливаем на автомобиль двигатель и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

◀Снятие и установка частично разобранного двигателя ВАЗ-2110, Ремонт двигателя

Впускной трубопровод двигателя 2112 (1,5i) — снятие и установка ВАЗ-2110, Ремонт двигателя▶

Какой двигатель можно поставить на ваз 2110 от иномарки

23. 03.2020

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109?

Тюнинг — это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как многие думают. На самом деле часто доработка касается технической составляющей. Кто-то вносит изменения в выхлопную систему, меняет элементы заводского двигателя.

Но есть более кардинальный, дорогой и интересный вариант — поменять мотор. С новым двигателем вы получаете иные технические характеристики, увеличенную мощность, повышенную максимальную скорость, лучший разгон.

А что у вас под капотом

Замена мотора — достаточно серьезный шаг, который требует продумать каждый этап, начиная от выбора нового мотора, заканчивая последствиями, которыми подобные работы могут обернуться.

Что поставить?

Действительно, самым главным вопросом среди владельцев ВАЗ 2109 является ассортимент моторов, которые могут оказаться под капотом их автомобиля.

Давайте рассмотрим несколько популярных решений, которые чаще всего встречаются среди тех, кто решил поменять мотор на своем ВАЗ 2109.

Вариант

Особенности

Газ — это более дешевая альтернатива бензину, которая позволит неплохо сэкономить в будущем на заправках. Такую замену называют наиболее легкой. Но следует принимать во внимание тот факт, что окупится такая замена только при частой эксплуатации автомобиля, а у вас в багажнике будет располагаться баллон с газом. Делать такую работу можно только у специалистов с соответствующей квалификацией и разрешениями

ВАЗовский инжектор 1,5 литра

Неплохая альтернатива, которая позволит извлечь больше мощности из вашего усовершенствованного автомобиля. Инжектор мощнее, он требует меньше топлива, обеспечивает лучшую динамику. Но на практике менять двигатели с ВАЗовского на ВАЗовский — не самое лучшее решение, поскольку есть масса вариантов среди более надежных, мощных импортных машин

Двигатели от Приоры и ВАЗ 2112

Неплохие отечественные варианты, которые легко влезут в пространство для мотора вашей девятки. Хорошая отдача, отличная возможность перекинуть не только движок, но и саму коробку переключения передач

1,5 литровый мотор от Honda Civic

Тут мы говорим про 1,5-литровые двигатели мощностью 92 лошадиных сил образца 1991-1995 годов. Инжекторные движки того поколения отлично подходят по габариты подкапотного пространства ВАЗ 2109, отличаются неплохими техническими характеристиками. Своего рода улучшенная вариация предыдущего варианта

Двигатели от Opel

Неплохо зарекомендовали себя моторы от Vectra объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра. Двигатели хоть и старенькие, но зато резвые, достаточно мощные, сравнительно экономичные. Их основное достоинство — доступная стоимость при хорошем качестве сборки. Если отыскать достойный немецкий мотор любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать существенно лучше по сравнению с заводским двигателем

Моторы от Mitsubishi Lancer

1,5-литровые инжекторные двигатели мощностью до 100 лошадиных сил многим приходятся по вкусу. Хорошая динамика, добротная сборка, приятная экономичность. Отыскать такой мотор не очень легко, но и больших проблем возникнуть также не должно

Привлекательный вариант для замены, позволяющий получить резвый, интересный, надежный корейский двигатель. Единственный важный нюанс — коробка от девятки не соответствует особенностям движка от корейца, потому придется менять все вместе

VW Passat или Golf

Великолепная надежность, поразительный ресурс двигателей, несмотря на их возраст. Движки от последних версий этих немецких авто вы установить не сможете, поскольку тогда придется переделывать буквально все. А вот моторы образца 90-х годов очень даже хорошо примет на борт ваш ВАЗ 2109

Еще один пример великолепного немецкого качества двигателя, который можно установить на девятку. Во многом похож на моторы от Фольцваген и Опель по характеристикам, динамике, экономичности. Найти не сложно, но старайтесь выбирать мотор с минимальным пробегом. Так вы обеспечите себе долгую и беззаботную жизнь своей машины

Двигатели от FIAT

Выбирать следует моторы объемом до 2,0 литров. Самый оптимальный вариант — это движок объемом 1,6 литра с 16 клапанами и мощностью 90 лошадиных сил. Такие движки вы найдете на модели Doblo. Их достаточно много на авторазборках, потому с поисками проблем возникнуть не должно

Приемистый, достаточно мощный, динамичный мотор с хорошим запасом прочности. Добротное решение для наших дорог. Японское качество мало чем уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели на 626 модель получили множество положительных отзывов, потому их установка на ВАЗ 2109 рекомендуется многими специалистами

Замена мотора — это сложная операция, которая требует обязательного участия опытного специалиста. Самостоятельно в гаражных условиях менять двигатель настоятельно не рекомендуется.

Мотор 2112 от девятке

Подводные камни

Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые обязательно нужно учитывать, принимая решение относительно замены мотора на ВАЗ 2109.

1. Если подходить к вопросу с практической точки зрения и принимать во внимание идеальную совместимость деталей, то тогда вашим лучшим решением станет установка альтернативного двигателя. Но зачастую замену проводят с целью повысить производительность, увеличить мощность мотора. В этом случае приходится искать альтернативы среди модельного ряда ВАЗ, Lada или импортных машин.
2. Меняя движок от девятки на более новый мотор от той же модели, вы не сможете поставить кондиционер. Нет, установку выполнить вполне возможно, только тогда заметно упадет мощность и без того не самого резвого стандартного двигателя. Помимо потери мощности, вам придется поменять генератор на более мощный, поскольку заводской генератор тянуть еще и климатическое оборудование не сможет.
3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со стандартной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать про Приору.
4. Повышая мощность двигателя, вам потребуется доработать тормозную систему. Иначе тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете своевременно остановить машину. Так что обязательное мероприятие — замена стандартных дисков и колодок на более прочные. При возможности, поменяйте барабанные задние тормоза на дисковые механизмы.
5. Придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор обязательно меняется на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше двигателя от «девятки», параметров стандартного радиатора наверняка окажется недостаточно.
6. Документы. Не так давно в стране издали закон, который отменил необходимость в номере двигателя при регистрации. То есть отныне мотор — это просто запчасть, которую приравнивают к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, к примеру. За счет этого существенно повысился спрос на замену двигателей. Но документы на мотор вы должны иметь. Покупая двигатель с рук, убедитесь, что у владельца есть бумаги, подтверждающие право собственности.
7. Происхождение. Отсутствие бумаг делает мотор достаточно потенциально опасным для вас, поскольку его происхождение неизвестно. Не редко можно найти движки, которые были сняты с угнанных автомобилей.
8. Контрактные моторы. Самый оптимальный с точки зрения вашей безопасности вариант покупки нового двигателя. Контрактные движки предоставляются специализированными фирмами, где помимо самого агрегата, вам предоставляют гарантию и все необходимые документы.
9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют обратиться в соответствующую инстанцию, чтобы вам оформили новый мотор. Так вы сможете избежать множества проблем и недопонимания на дорогах, когда вас остановит инспектор.

Замена мотора – задача не простая

Выбор мотора — процедура ответственная, потому решайте вопрос вместе с опытными специалистами, проверяйте состояние предлагаемого движка и обязательно изучайте его происхождение.

ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК

Заблокирован

вот что нарыл в инете,думаю не помешает,может кто то что то добавит

Клапана от ино на ВАЗ
21083 (34х39)
BMW1195in (42 x 8 x 103.8 ) 1198ex (35 x 8 x 104.3)
2112 (32х29)
26186in (35 x 7 x 95.8 ) (MB)
33308in (32 x 7 x 95.5) (vwaudi)
291101ex (30.5 x 7 x 96.1) (Opel)
39503ex (31.5 x 7 x 96.4) (vwskodaseat)

клапана под переточку шляпки и торцовку!
информацию можно посмотреть на сайте:
https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/internet/sessionkilledRU.h tml

Втулки от ино на ВАЗ:

21083:
50004135 КС
VAG92170B АЕ
8 х 14,060 х 50,00
сток (8 х 14,060 х 38.00)

2112:
81-5134 АЕ
7.02 x 12.08 x 49
81-5319 ТРВ (КС)
7,0 х 12.07 х 40
сток (7 х 12,06 х 39,84)

Клапанные пружины на ВАЗ:
21083:
от БМВ, на жесткость около 90-95кг
Каталожные номера:
11-34-17-147-68(наружная) D=31.2
11-34-17-147-67(внутренняя) D=21. 2

2112:
ПРУЖИНА КЛАПАНА НА 2112 ОТ OPEL c20xe
06 42 242
90 322 032

Замена стандартным “обрезанным” 2108-ым болтам ГБЦ – Goetze 22-17007B (M12*1.25*133) от Фиата 1.4 ТД, (их всеравно придется подрезать)
Ключ FORCE “M14”

Замена 2112-ым болтам ГБЦ – Goetze 22-17014B (M10*1.25*100) для автомобилей FIAT SIENA (178_) или аналоги PAYEN HBS131
Ключ FORCE “M??” подбирайте скорее всего М12

инструкция по затяжке в каждой пачке)

Я затягивал так: 3кг, 5кг, 10кг, отворот на 90*, 10кг, 90*, 90*.
Материал болтов прочнее, чем сыромятица стандартных

15″ тормозные диски на ВАЗ от ИНОМАРОК! 284мм
код: 18546
Вот сразу ссылка на экзист:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98903700&sr=-4
либо (Brembo MAX 09.5058.75, или любые другие с вылетом 39,5мм)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА под дад
25037388 либо Датчик температуры воздуха ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск. (не путать с Шеви-Нивой!

Качественные РОЛИКИ ГРМ 2112 ФИРМА INA
Опорный
532 0438 10
Натяжной
531 0750 10

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА под 84мм поршень и кольца 1,5мм-1,5мм-2мм
Подходят от мотора BMW M50

ГЛУШИТЕЛЬ WALKER ака сааб 57мм внутри!
он же тихий прямоточный)
Резонатор 09738 Вход 60мм выход 57мм
http://dddddd. users.photofile.ru/photo/dddddd/2343572/large/41518555.j pg

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ПОД СУППОРТ 2112
от альфа-ромео 155
FDB370

шатуны
144мм – от фольц ваген 1.8 (= расточка + перевтуливание под палец )
140.4м – мазда v6 кседос 2.4 (вроде) (+расточка + перевтуливание под палец)

клапана
(от хоНда прилюд 2-втек) ножка 5.5 (свой сухарь+ заказ тарелки)

+масленные форсунки (от крайслера) -?? на резбе вкручиваются!
http://www.tatauto.ru/file/kirguizin/kai/maslofors4.jpg
При холодном масле Вазовская маслофорсунка открывалась у же при 1,8 атм. А импортная при 2,2 атм. Из очевидных достоинств импортной – ее многоразовость.

Клапанные пружины от ино на ТАЗ
под 2101:
От БМВ
11 34 1 706 584 (внутренняя) D=20,1MM
11 34 1 278 066 (наружная) D=32,1MM
От Форда Сиеры 2л.
6 834 860 (наружная)
6 980 208 (внутренняя)
7 078 142 (наружная)
7 078 143 (внутренняя)__

Самые приличные вкладыши Glyco
01-4180/4 STD шатун (номинал)
014180/40. 25mm шатун (0.25мм ремонт)
h2126/5 STD корень (номинал)
7339M 0.25MM корень (0.25мм ремонт)
60987AA STD полукольца (номинал)

ЗАМЕНА ВАЗ МОДУЛЯ!
с ДЭУ! – фишка как на ваз! стабилен при температурах и не вылетает!
96253555
96350585

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ С ПРОГРЕССИВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОД СУППОРТ ВОЛГА ГАЗ
DS Performance (FDS613) и DS 2500 (FCP613H)
c ХОнды они
есть еще
EBC DP2815 или EBC DP3815C
Lucas GDB851M (Rover/honda legend)

Какой двигатель можно поставить на ваз 2110 от иномарки

Сообщения: 813 Зарегистрирован: 24 май 2006, 00:00 Стаж: с 2002 года Авто: G320 :

Награды: 1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

Сообщение NАUM » 19 авг 2006, 10:16

Сообщения: 2061 Зарегистрирован: 10 янв 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Киномакс, Яр Стаж: 28. 01.1993 Авто: Авенсис :

Награды: 1

Сообщение Andreyt » 19 авг 2006, 10:38

Сообщения: 813 Зарегистрирован: 24 май 2006, 00:00 Стаж: с 2002 года Авто: G320 :

Награды: 1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

Сообщение NАUM » 19 авг 2006, 11:49

Сообщения: 978 Зарегистрирован: 13 авг 2006, 00:00

Сообщение DAN » 19 авг 2006, 15:03

Сообщения: 813 Зарегистрирован: 24 май 2006, 00:00 Стаж: с 2002 года Авто: G320 :

Награды: 1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

Сообщение NАUM » 19 авг 2006, 15:48

Сообщения: 978 Зарегистрирован: 13 авг 2006, 00:00

Сообщение DAN » 19 авг 2006, 17:01

Сообщения: 2061 Зарегистрирован: 10 янв 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Киномакс, Яр Стаж: 28. 01.1993 Авто: Авенсис :

Награды: 1

Сообщение Andreyt » 19 авг 2006, 18:15

Сообщения: 813 Зарегистрирован: 24 май 2006, 00:00 Стаж: с 2002 года Авто: G320 :

Награды: 1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

Сообщение NАUM » 19 авг 2006, 19:18

Сообщения: 978 Зарегистрирован: 13 авг 2006, 00:00

Сообщение DAN » 20 авг 2006, 01:12

Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 46 раз

Сообщение Stan » 24 авг 2006, 17:21

на3. 14здел он тебе наверное про движку тойотовскую
а ты и поверил.
у меня вот может копейка 83 года в гараже стоит с ГТРовским двигателем
1000 кобыл, вся в обвесе и с синими писалками. с подсветкой днища и на сликах
веришь.

слишком много заморочек и слишком большой бюджет получился бы.

Ваз с двигателем от иномарки

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2107?

Вазовская «семерка» является люксовым вариант модели LADA 2105 и выпускалась в течение 30 лет. Одним из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа является более мощный силовой агрегат объемом 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил. Машина не раз за свою историю подвергалась модификациям, и в том числе оснащалась разными двигателями. Возникает закономерный вопрос, какой из вариантов можно наилучшим.

Всего выпускалось 14 версий ВАЗ 2107 с карбюраторными и инжекторными силовыми агрегатами. Рабочий объем их варьировался в пределах от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность составляла величину от 66 до 140 л. с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 под низкооктановый бензин устанавливался на седан, который можно приобрести только в Китайской Народной Республике.

Специальный автомобиль версии 21079 выпускался малыми партиями для оперативных служб Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности. Эта машина оснащалась двухсекционным РПД – роторно-поршневым двигателем. При скромном рабочем объеме в 1300 куб. см силовой агрегат развивал мощность до 140 л.с., что делало обычный на вид автомобиль очень динамичным и способным догнать многие иномарки.

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ СИЛАМИ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

Из приведенного выше описания понятно, что на ВАЗ 2107 можно поставить любой двигатель из 14 вазовских моделей. Сделать это возможно без особых переделок разве, что с РПД могут возникнуть некоторые сложности. Впрочем, этот силовой агрегат отличается компактностью и места в моторном отсеке для него вполне достаточно. Другое дело найти его достаточно сложно и с запасными частями большие проблемы.

Любители тюнинга не ограничиваются такими простыми вариантами и предпочитают задачи сложнее. Особым шиком у таких автовладельцев считается заменить штатный двигатель на мощный мотор от иномарки. Теоретически в этом ничего технически невозможного нет и сделать это можно при соблюдении некоторых условий. В вопросе подбора силового подходящего силового агрегата желательно проконсультироваться со специалистами и изучить удачный опыт.

Принимая решение о переоснащении автомобиля, следует принимать во внимание ряд важных моментов. Перечень требований, которым должен удовлетворять двигатель для ВАЗ 2107 следующий:

• Соответствие штатному силовому агрегату по габаритно-массовым характеристикам.
• Возможность стыковки с агрегатами трансмиссии автомобиля.
• Совместимость силовой установки с другими системами транспортного средства.

Наиболее близкими по техническим характеристикам к силовому агрегату «семерки» являются продукция таких компаний как Ниссан и Фиат. Их моторы можно использовать с минимальными переделками.

Приобрести подходящий двигатель можно на разборке за сравнительно небольшие деньги. Прежде чем поставить его на свой ВАЗ 2107 есть смысл произвести его диагностику и при необходимости сделать капитальный ремонт. Практика показывает, что замена некоторых деталей: сальников, ремней и других комплектующих обязательна. Сделать это на автомобиле сложнее и хлопотнее.

ДЕМОНТАЖ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

• Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике.
• Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом.
• Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования.
• Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек.
• Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЬ

Подготовленный силовой агрегат при помощи тали приподнимается и перемещается в моторный отсек ВАЗ 2107 для предварительной примерки. Двигатель устанавливается на отведенное ему место и производится разметка креплений подушек. Установка опорных площадок потребует выполнения сварочных работ квалифицированным специалистом.

На следующем этапе после подгонки всех элементов нового силового агрегата ВАЗ 2107 можно приступать к его закреплению и стыковке со всеми системами и механизмами. Работы по монтажу следует проводить в строгом соответствии с инструкцией. Пробный запуск осуществляется после подключения аккумулятора и заправки топлива. Ходовые испытания на начальном этапе проводятся на малых скоростях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Снятие и установка двигателя

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите капот (см. подраздел 8.7.2).
3. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
4. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (подробнее см. подраздел 2. 17.1.2).
5. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора (подробнее см. подраздел 2.16.5).
6. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.	7. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.	8. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.
9. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока.	10. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.	11. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.
12. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.	13. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.	14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов.
15. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.	16. Отсоедините колодку с проводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора.	17. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку.
18. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы давления масла.	19. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.	20. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.
21. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.	22. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.	23. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.
24. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание, что…	25. …в топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца).	26. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.
27. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку.	28. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.	29. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).
30. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.	31. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки.	32. Вытащите жгут проводов из-под ресивера.
33. Вытащите жгут проводов из-под термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.	34. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шланги), чтобы он не мешал снятию двигателя.	35. Отверните гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки.
36. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания.	37. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном.	38. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя (см. подраздел 7.9.3), затем…
	39. …установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. ..
	40. …привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т.п (они должны быть натянуты).
41. Снимите коробку передач (см. подраздел 3.2.2).
	42. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.
	43. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора.
44. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

прайс на ВАЗ 2110-2112, приора, калина

Наименование работ	ВАЗ 2108-099
Капитальный ремонт двигателя  (без расточки и шлифовки, без с/у)	7000
Диагностика двигателя	200/400
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ	2500
Замена вкладышей ДВС	2500/3000
Замена ремня (цепи) ГРМ	1300
Замена распредвала и рычагов	1400
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)	2500
Замена к/вала	4500-4700
Регулировка клапанов	500/800
Замена блока ДВС	5500-6000
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт. )	—
Замена успокоителя (комплект)	—
Замена переднего сальника коленвала	1400
Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)	300
Регулировка натяжения ремня ГРМ	200
Замена свечей	50
Замена поддона (прокладки поддона)	500
Замена масляного насоса (приемной трубы)	1000
Замена карбюратора	400
Замер компрессии	200
Снятие – установка двигателя	3000
Замена трамблера	300
Замена бензонасоса	500-800
Замена фильтров	200
Замена поршневых колец без с/у ДВС	5000
Замена прокладки приемной трубы	400
Замена прокладки коллектора	1200
Замена прокладки ГБЦ	2500
Замена масла в двигателе	300
Замена термостата	400
Замена переднего сальника распредвала	600
Замена радиатора	700
Замена прокладки крышки толкателей	—
Замена оси коромысел	—
Замена топливных форсунок	900
Установка фаз ГРМ	500
Замена прокладки клапанной крышки	900
Промывка топливной системы	400
Прокачка тормозов	100
Прокачка главного тормозного цилиндра	100
Замена тормозных колодок передних	500
Замена тормозных колодок задних	800
Замена тормозного шланга или тормозной трубки	200
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)	300
Замена тормозного цилиндра заднего	350
Замена главного тормозного цилиндра	400
Замена вакуумного усилителя тормозного	1200
Замена троса ручного тормоза	750
Замена тормозного диска	400
Замена регулятора тормозных сил	250
Замена тормозного барабана	200
Регулировка стояночного тормоза	100
Замена балки	—
Замена шаровой опоры (1 шт. )	250
Ремонт поворотного кулака (сторона)	—
Замена нижнего рычага	400
Замена кронштейна растяжки	400
Замена рычага  растяжки	400
Замена верхнего рычага	—
Замена с/блоков (нижних)	700
Замена подшипника ступицы (1 колесо)	450
Регулировка подшипника ступицы	—
Замена пальца рулевой трапеции	250
Замена пальцев рулевой трапеции
Замена сайлент-блоков растяжки	800
Замена маятникового рычага	—
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.	850
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.	600
Замена амортизатора переднего (1 шт.)	—
Замена амортизатора заднего (1 шт.)	—
Замена рессоры (1 шт. )	—
Замена втулок 1 рессоры	—
Замена стремянок (2шт)	—
Замена рулевой колонки (рейки)	1000
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у	800
Замена стоек стабилизатора 1 шт.	200
Замена пыльника привода (ШРУСа)	500-550
Замена втулок стабилизатора	400
Замена поводка стояночного тормоза	450
Замена сайлент- блоков задней балки	1500
Замена поворотного кулака	700
Замена реактивной тяги (1 шт.)	—
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)	—
Замена глушителя 1 часть	400
Замена стартера	600
Замена подушки двигателя (1 шт.)	300
Замена ремня генератора, вентилятора	150
Замена карданного вала	—
Замена крестовины	—
Замена крестовины раздатки	—
С/У раздатки	—
С/У передний мост	—
С/У задний мост в сборе	—
Замена редуктора заднего моста	—
Замена полуоси (1 шт. )	—
Замена подшипника полуоси (1 шт.)	—
С/У КПП	2000
Замена эластичной муфты	—
Замена подвесного подшипника	—
Замена траверсы КПП	—
Замена сцепления	2300-2500
Замена рабочего цилиндра сцепления	—
Замена вилки сцепления	2300-2500
Регулировка сцепления	150
Замена троса сцепления	от500
Замена маховика без с/у КПП	300
Замена сальника полуоси	—
Замена сальника хвостовика	—
Замена бензобака	600/1000
Установка защитных арок (пластик)	1000
Установка защиты поддона картера	200
Замена масла в двигателе без промывки	300
Замена масла в ГУРе
Замена масла в КПП	150/300
Замена масла в редукторе заднего моста	—
Замена крана отопителя	800
Замена радиатора отопителя	от1500
Замена мотора отопителя	800-1500
Замена колеса (1 шт. )	50/100
Ремонт КПП без с/у	3500
Замена помпы охлаждения	от1500
Замена ОЖ (тосола)	400
Замена фары	350
Замена троса спидометра	300
Замена привода спидометра	300
Замена троса капота	300
Замена муфты рулевого вала	—
Замена редуктора стеклоочистителя	400-800

Какой двигатель подходит на Лада 2110 12. Какой двигатель лучше? На что следует обратить внимание

Двигатели устанавливаемые на автомобили десятого семейства:

1. ВАЗ 2110 (71лс, 1,5л, 8В, карбюратор).
2. ВАЗ 2111 (79лс, 1,5л, 8В, инжектор).
3. ВАЗ 21114 (80лс, 1.6л, 8в, инжектор).
4. ВАЗ 2112 (92лс, 1,5л, 16в, инжектор).
5. ВАЗ 21124 (89лс, 1.6л, 16в, инжектор).
6. ВАЗ 21128 (98лс, 1,8л, 16в, инжектор).
7. Opel C20xe (148, 2л, 16в, инжектор) устанавливался на ВАЗ 2110 купе.
8. Opel Ecotec X20xEV (136, 2л, 16в, инжектор) устанавливался на ВАЗ 2110 купе.

Подробнее о характеристиках двигателей ВАЗ 2110. Каждый двигатель имеет свои преимущества и недостатки, если кратко, то:

1. Двигатель ВАЗ 2110 (ВАЗ 21083) требует регулировки клапанов, имеет быстрый износ деталей системы охлаждения, требуется частая замена. Масляный фильтр Проблемы с утечкой масла через прокладку клапанной крышки, топливный насос и датчик трамблера. Карбюраторы «Солекс» можно назвать надежными, особенно EPHX. Частое образование креплений выхлопной трубы из-за использования стальных гаек вместо латунных. Когда ремень ГРМ замкнут, клапана не давят. Моторесурс ВАЗ-21083 около 250 тыс. км.
2. Двигатель ВАЗ 2111 имеет аналогичные проблемы: требует регулировки клапанов, быстрый износ деталей системы охлаждения, требует частой замены масляного фильтра, проблемы с утечкой масла через уплотнение клапанной крышки, ТНВД и датчик трамблера. Частая обработка крепления выхлопной трубы из-за использования стальных гаек вместо латунных. Когда ремень ГРМ замкнут, клапана не давят. Моторесурс ВАЗ-2111 около 250 тыс. км.
3. Двигатель ВАЗ 21114 требует периодической регулировки клапанов, повышенный шум мотора напоминающий дизель. Когда ремень ГРМ замкнут, клапана не давят. Моторесурс ВАЗ-21114 около 250-300 тыс. км.
4. Двигатель ВАЗ 2112 имеет следующие проблемы: периодическая течь помпы и сальников вала, в результате чего ремень будет находиться в охлаждающей жидкости. Когда валы изнашиваются, ремень начинает сползать и тереться об аромат ролика, он появляется на холодную. Когда ремень ГРМ перерезает клапана. Моторесурс ВАЗ-2112 около 250 тыс. км.
5. Двигатель ВАЗ 21124. Необходимо каждые 10-15 тыс. км натягивать ремень ГРМ. Когда ремень ГРМ замкнут, клапана не давят. 124 Двигатель считается одним из лучших двигателей АвтоВАЗа. Ресурс двигателя около 200 тыс. км.
6. Двигатель ВАЗ 21128. Самый мощный мотор, но с большим количеством недостатков. Например, нестабильная работа, потеря мощности, при обрыве ремня ГРМ, гниют клапана, двигатель ест масло (0,7-3л на 1000 км.), маленький ресурс двигателя. Этот мотор считается одним из самых негативных.

А какой купите двигатель на ВАЗ 2110 посоветуете? Участвуйте в опросах и оставляйте отзывы о двигателях ВАЗ десятого семейства.

Двигатель Приора на ВАЗ 2110

Наверное, все, кто ездил на «десятке» с двигателем 16v и пересел на приору, отмечали, что едет новинка «не так». Затихший и оттаявший силовой агрегат заметно выделится в лучшую сторону. Какие еще есть отличия двигателя приоры и можно ли установить двигатель Лада Приора на ВАЗ 2110 своими руками? На автомобили десятого семейства устанавливался двигатель 21124. Это шестнадцатиклапанный двигатель, который создан на базе двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Основное отличие в рабочем объеме, который увеличился до 1,6 л. Рабочий объем увеличивается за счет увеличения высоты блока цилиндров на 2,3 мм при тех же размерах шатунно-поршневой группы (высота от оси коленчатого вала до верхней плоскости агрегата увеличена до 19 мм). 7,0-197,1 мм). Конструктивные особенности мотора 21124. Тигатор 21126 устанавливается на Лада Приора. Это модернизированный двигатель 21124, который имеет ряд особенностей. Отличие 21124 и 21126 представлено в документе «Конструктивные особенности двигателя 21126», который содержит:

1. Сравнение характеристик двигателей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126
2. Сравнение показателей мощности двигателя 21124 и 21126
3. Таблица изменений узлов, деталей и узлов двигателя ВАЗ 21126 по сравнению с двигателем 21124
4. Отличие шатунно-поршневой группы, поршневых пальцев и стопорных колец, прокладок блока цилиндров, фаз газораспределения, ремня ГРМ, приводных роликов и механизмов натяжения ремней ГРМ, шкивов коленчатых валов , водяной насос, коллектор и его прокладки.

Цена двигателя ВАЗ 21126 в сборе на текущий момент составляет около 60 000 рублей. А двигатель приоры лучше ваз 2112? Каждый из этого видит свои преимущества и недостатки, например, одни отмечают больший КПД (объем двигателя), другие экологичность, а третьи экономичность. Ряд положительных отличий заставляют заменить двигатель ВАЗ 2112 на Приворовский:

Замена двигателя ВАЗ 21124 на ВАЗ 21126

Назначение: Полная замена двигателя. Особенности замены:

1. Все крепления подушки двигателя идентичны.
2. Отличия в штекерах датчика температуры ОЖ и датчика давления масла, поэтому их меняют на штатные (если у вас проводка приора, менять их не надо будет).
3. Вам нужно перепрошить ЭБУ Январь 7.2 специально для двигателя Приори. Заказать прошивку можно на сайте Ikina.
4. Катклакель приору ставить не обязательно, главное запрограммировать второй кислородный датчик, так как нормы Евро-3 2,1126.

Как снять двигатель с ВАЗ 2110 есть в этой инструкции. В заключение один из отзывов о двигателе 21126 по сравнению с 21124: было ли меньше шума от 21126 сложно, но точно не громче 21124. Характер двигателя смелее, заметно больше мощности, по устранению в диапазоне от от 1000 до 3000 об/мин. Динамический разгон до 3000 об/мин — без провалов. Можно запускать и переходить на 1 и 2 передачи, не сбрасываясь. В напряжении заметно лучше. Двигатель очень послушен акселератору — обзор моментальный. Например, если двигаться не быстро и резко нажать педаль газа «в пол», получим пробуксовку.

• Расход 21126 по городу с большими пробками и прогревами утром (10мин) колеблется от 6 до 9л/100км.
• Расход по трассе (средняя скорость по БК 76км/ч, скорость от 20км/ч до 180км/ч) расход 6,2/100л.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2110 — Вопросы и ответы

Многие считают автомобиль ВАЗ 2110 просто отличным продуктом отечественного автопрома. Для некоторых этот автомобиль стал единственной возможностью сменить свой старый Жигул на новый транспорт Или приобрести свой первый достойный автомобиль за реальные деньги. В 1998, это был настоящий прорыв на фоне времен девяток. Выглядел 2110 очень уверенно, обладал определенными преимуществами в техническом плане. Первый двигатель 1.5 V8 был не самым мощным (73 лошадки) и карбюраторным, что не особо украшало его даже в те далекие времена. Позднее карбюраторные силовые агрегаты перешли в линейку инжекторных двигателей. 1.5 был в двух ипостасях — V8 и V16 и выдавал 78 и 93 лошадиные силы соответственно. Был и более объемный силовой агрегат 1.6 так же с двумя версиями V8 и V16 с потенциалом 81 и 89Лошадиные силы.

Как видите, ничего грандиозного и ничего чрезмерно плохого в двигателях ВАЗ 2110 не было. Исключительно механическая коробка передач со стандартными пятью ступенями поставлялась для каждого двигателя и не слишком настраивалась под нужды агрегата. На возможностях тюнинга это сказалось не очень хорошо, поэтому многие поменяли коробку на более подходящую. Правда, замена КПП оказалась одним из самых сложных этапов доведения автомобиля до отличного состояния. Сегодня мы рассмотрим возможности чип-тюнинга двигателя ВАЗ 2110. Этот процесс интересует каждого третьего владельца «десятки» и все семейство этих автомобилей. Эти двигатели отлично поддаются настройке и могут обеспечить вполне адекватные характеристики без применения каких-либо дорогостоящих методов.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2110 – все «за» и «против»

Считается, что тюнинг двигателя может просто убить силовой агрегат и не дать ему раскрыться нужным характеристикам в поездке. Тем не менее, мы убеждены и на практике видели, что это не так. Многие владельцы автомобилей десятого семейства устанавливают на двигатели различную комплектацию, но в большинстве случаев проводится просто чип-тюнинг силового агрегата. Прошивает на бортовой компьютер или производит замену компьютера на другую модель. Основные этапы качественного чип-тюнинга ВАЗ 2110 следующие:

• определение текущего программного обеспечения и типа установленного на автомобиле компьютерного оборудования;
• предсказание результатов настройки при установке той или иной дополнительной программы на бортовой компьютер;
• подключение автомобиля к компьютерной системе диагностики и контроля прошивки головного мозга автомобиля;
• заливка новых прошивок и профессиональных настроек всех систем автомобиля на стенде;
• тест-драйв в исполнении специалиста или проверка автомобиля на спецтехнике в рамках СТО;
• с внесением необходимых поправок и выполнением измерения мощности, что удалось с помощью настройки.

Это один из основных этапов превращения вашего ВАЗ 2110 в один из самых мощных автомобилей семейства ВАЗ. Данным действием можно поднять мощность силового агрегата с исходного показателя 81 лошадиная сила до 115 лошадей без применения аппаратных изменений. Тем не менее, необходимо позаботиться о некоторых периферийных устройствах, которые сделают поездку на автомобиле безопасной не только для вас, но и для самого Авто технических средств.

Установить воздушный фильтр нулевого сопротивления

Обычный штатный воздушный фильтр не в состоянии нормально справиться с проблемами, возникающими при увеличении мощности автомобиля на 30%. В этом случае потребуется искать фильтр с нулевым сопротивлением, который не задерживает воздух, а сразу направляет его к нужным агрегатам. Это поможет агрегату не страдать от нехватки воздуха.

Многие владельцы ВАЗ 2110 замечали, что установка фильтра с нулевым сопротивлением позволяет даже без тюнинга увеличить мощность на несколько лошадей, что заметно при нормальной эксплуатации. Но это изменение имеет особый эффект, если вы провели чип-тюнинг двигателя и увеличили его мощностные показатели.

Турбины и компрессоры — удивительная переделка двигателя

Автомобиль ВАЗ 2110 является одним из самых удачных семейств в исполнении АвтоВАЗа. Сегодня многие из этих автомобилей продолжают курсировать по дорогам России, успешно развозя своих владельцев по нужным местам. Но истинное удовольствие от этого хода получают лишь немногие владельцы. Дело в том, что на выносливые и качественные двигатели устанавливались турбокомпрессоры или настоящие спортивные турбины. И вдобавок поменял прошивку на компе, получив следующие результаты:

• мощность автомобиля увеличивается почти вдвое, при этом ресурс двигателя практически не изменяется;
• турбина сильно меняет звуковые ощущения от работы автомобиля, особенно на высоких оборотах;
• внутренние переделки не потребовались, лишь немногие задавались вопросом о необходимости расширения поршневой системы;
• турбина подходит практически от любого автомобиля — нужно только правильно создать систему нагнетания воздуха;
• двигатель на удивление подходит для использования турбины, удивительно что на АвтоВАЗе не взяли на заметку;
• динамика вашей «десятки» будет просто неузнаваемой — она станет настоящим спортивным автомобилем.

Безусловно, качественная турбина способна полностью изменить особенности восприятия автомобиля. В современных европейских двигателях турбокомпрессоры и турбины дополняют 100% и более мощности двигателя. Конечно, при этом немного сокращается ресурс самого агрегата и усложняется его работа. Однако в случае использования турбины на ВАЗ 2110 вы этого не почувствуете. Двигатель практически вечный, и даже при поломке его замена обойдется очень дешево.

Поршневая система и внутренние переделки

Люди, занимающиеся автомобильным спортом остановились на тюнинге двигателя в виде турбины и перепрошивки на новые параметры. Им нужна надежность, поворотливость и невероятная динамика, поэтому дополнительно проводят изменения в поршневой системе, серьезно меняют систему существования силового агрегата. Расточка блока цилиндров на ВАЗ 2110 возможна, но на более поздних моделях Лада исключена. Сегодня завод экономит на двигателях, тратя меньше металла на их производство. Итак, еще один способ тюнинга «десятки» заключается в таких действиях:

• поиск и покупка более широких поршней, которые могут быть далеки от производства ВАЗ;
• в комплекте с поршнями придется заменить шатуны, клапанную систему и другие детали двигателя вашего автомобиля;
• разборка двигателя, расточка блока цилиндров и установка новых приобретенных деталей в силовой агрегат;
• сборка двигателя, установка новой системы подачи топлива, установка турбины и прочего оборудования;

исполнение

• необходимо перепрошить ЭБУ, так как изменены все технические свойства движка;
• дополняет автомобиль новыми техническими агрегатами и деталями управления двигателем.

Есть много разных интересных вариантов изменения технической части двигателя ВАЗ 2110. Но многие автовладельцы, эксплуатирующие машину в спорте, утверждают, что дешевле и проще установить от спортивного автомобиля двигатель контрактного типа из Японии или Германии. Главное подобрать силовой агрегат по весу и получить необходимые технические характеристики Согласование С. электросистемы и топливоподачи. Но этот способ будет достаточно сложным для регистрации. Предлагаем посмотреть небольшое видео, как работает турбина на ВАЗ 2110:

Подведем итоги

Выполнение различных действий с техническими узлами вашего автомобиля может дать вам самые неожиданные результаты. Эти результаты могут быть как предсказуемо хорошими, так и неожиданно плохими. Достаточно отказаться от ОТ. Самостоятельная работа С перепрошивкой, чтобы не натворить различных неприятных последствий. Лучше обратиться к специалисту для проведения чип-тюнинга или любых других действий, связанных с переделкой двигателя ВАЗ 2110 в автомобиль космический. Однако вы должны понимать, что гоночную машину Вы получите только при серьезных вложениях.

На сегодняшний день самым дешевым вариантом улучшить свой автомобиль является установка новой программы в бортовой компьютер. Это отличная возможность при небольших затратах получить определенные результаты. Но произведя увеличение мощности двигателя своего автомобиля, не забудьте установить новый воздушный фильтр, который сможет пропускать больше воздуха в нужное разделение смешения топлива. По любым переделкам лучше консультироваться с опытными специалистами. А вы тюнингуете двигатель на ВАЗ 2110?

ВАЗ 2110 Моторчик стеклоочистителя Замена моторчика на более производительный

Потребуется: Мотор дворников Volkswagen TRANSPORTER T4 (каталожный номер V10-07-0001), ориентировочная цена 1300р. Для подключения мотора стеклоочистителя от Фольксвагена придется переделывать фишку подключения. На десятках «десятках» 2005 г. отверстие под вал мотора великовато, поэтому приходится менять рычаг на новый образец, который подходит к Мотору «как родной». При установке стеклоочистителя двигателя на трапецию не ставьте гравер вместе с болтами, иначе болты заденут кривошип. Повороты на фото сделаны специально для наглядности. Провода лучше монтировать цельные, а при наличии дополнительных соединений они должны быть хорошо изолированы от влаги. Теперь о медленных дворниках ВАЗ 2110 можно забыть, после доработки они стали без усилий двигаться даже по сухому стеклу: кстати, вы знаете, что такое еще переработка?

Классификация двигателей ВАЗ десятого семейства

Технические характеристики двигателей ВАЗ

Модель	двигатель 2110.	двигатель 2111.	двигатель 21114.	двигатель2112	двигатель 21124.
Тип А	Четырехтактный бензиновый
Количество и расположение цилиндров	Четыре, рядный
Система подачи топлива	Карбюратор	Распределенный впрыск с электронным управлением.
Количество клапанов	8	8	8	16	16
Рабочий объем	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6
Мощность, л. с.	73	78	81	93	89
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	82×71.	82х71.	82 × 75,6	82х71.	82 × 75,6
Степень сжатия	9,9		9,6	10,5	10,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, кВт (л.с.)	53,0 (72,0)	56,0 (76,0)	60 (81,6)	68,8 (93,5)	65,5 (89,1)
Максимальный крутящий момент Н*м (кг*м)	103,9 (10,4)	115,7 (11,6)	125	128,3 (12,8)	131
Порядок цилиндров	1–3–4–2
Гнет или отсутствие клапана при выходе ремня ГРМ	Не угнетать	Не угнетать	Не угнетать	Угнетение	Не угнетать

Двигатель ВАЗ 2110.

Двигатель 2110 разработан на базе двигателя ВАЗ 21083. Поэтому компоновка этого двигателя, его основные размеры и многие узлы и детали такие же, как у двигателей 21083.

Замена карбюратора на инжектор.

Двигатель ВАЗ 2111

8 клапанный двигатель ВАЗ 2111 создан на базе двигателя 2110. У двигателей 2111 и 2110 идентичные кузовные детали, кривошипно-соединительный и газораспределительный механизмы, система смазки, одинаковая подвеска силового агрегата. Отличия двигателя ВАЗ 2111 от 2110 в системе подачи топлива, вместо карбюратора применена система распределенного впрыска топлива. Поэтому есть небольшая разница в сборке и разборке, в части снятия и установки блоков подачи воздуха и систем питания.

Двигатель ВАЗ 2112.

Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов разработан на базе двигателя 2110, но имеет множество отличий и оригинальных деталей, что связано в первую очередь с установкой 16-клапанной головки и привода двух распредвалов, т. к. а также с другой системой подачи воздуха в цилиндры.

Двигатель ВАЗ 16 клапанов или 8, в чем разница?

В чем разница между 8- и 16-клапанными двигателями? Когда 4 клапана на цилиндр вместо 2-х, то можно эффективнее использовать для газообмена большую площадь камеры сгорания и заставить двигатель 2112 «дышать» интенсивнее — особенно на высоких оборотах, очень мало времени дается на забор заряда свежей смеси и очистка цилиндров от выхлопных газов. . В результате двигатель с 16 клапанами стал мощнее и делает на десятку более скоростную машину. А вот крутящий момент двигателя 2112 16 клапанов на низких оборотах будет приемлем только для спокойных водителей, предпочитающих экономичную неторопливость без интенсивных ускорений.

Лучший термостат для ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Признаки неисправности термостата:

1. Двигатель сильно греется.
2. Двигатель не прогревается до рабочей температуры.

На автомобили ВАЗ десятого семейства с завода устанавливались разные термостаты. До 2003 года использовались термостаты старого образца (каталожный номер: 2110-1306010). Затем их заменили на термостаты нового образца (каталожные номера: 21082-1306010-11 и 21082-1306010-14). Последние считаются более «теплыми» и рекомендуются к установке. Кроме того, есть вариант установить термостат от Лады Гранты. Купить термостат на ВАЗ 2110 можно в интернет-магазинах. Его примерная цена от 300-450р. В зависимости от модели и фирмы производителя. Если не менять термостат в сборе, а заменить можно только его термоэлемент, то получится сэкономить около 200р. Другой важный момент – определить качество терморегулятора еще в магазине. Для этого обновите термостат. Таким образом, проверяем, насколько плотно замкнут холодный малый контур. См. также другие способы проверки и замены термостата. А мы голосуем и оставляем отзывы о термостатах:

1. Каков был срок службы старого термостата?
2. Термостат какого производителя лучше?
3. Лучше менять термостат в сборе или только его термоэлемент?

шт. Все комментарии не по теме будут удаляться.

На что следует обратить внимание?

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться с юридическими и некоторыми техническими особенностями данной работы. В последнее время мотор считается обычной деталью, поэтому для его замены не требуется особых документов. Но, при покупке автомобиля со сменным двигателем, лучше попросить у предыдущего владельца документы, иначе есть риск, что с хитроумной машины сняли агрегат. В этом случае можно связать часть проблем. Хотя, случаев осмотра двигателей не так много (например, когда место заканчивается в ПТС), так что на этот фактор можно не обращать внимания.

С другой стороны, можете отправить на экспертизу, в ней будет приятно.

Более сложным вопросом является необходимость подбора двигателя, подходящего к ваз 2109. В первую очередь следует смотреть на размер мотора. Площадь бювета здесь не слишком велика, поэтому это одно из главных условий при выборе агрегата. Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с поперечным расположением, это позволит минимизировать работу по примерочной части.

Какие моторы можно поставить?

На самом деле количество моторов, подходящих для «девятки», достаточно велико, это позволяет сделать выбор с минимальными временными затратами. Рассмотрим самые популярные варианты у наших автолюбителей:

• Часто водители ограничиваются установкой 16 клапанного мотора, в качестве топлива можно использовать газ. Это позволяет значительно сократить расходы на заправку автомобиля. Обратите внимание, что установка такого двигателя, как и ГБО, возможна только на специализированных станциях, иначе можно получить серьезный штраф;
• Если у вас простой карбюраторный мотор, можно просто поставить более совершенный инжекторный вариант. Так вы избежите проблем при установке двигателя, нужно только поставить блок управления, и к нему правильно подключить датчики. Многие водители производят замену вместе с коробкой передач;
• От приоры или ваз 2112. По сути у этих машин одинаковый двигатель, но немного доработанный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти моторы более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. При этом стоимость такой замены будет минимальной;
• Honda Civic 1,5 л образца 91-95 гг. Эти двигатели прекрасно помещаются под капот «девятки». При этом сложностей с подгонкой креплений практически не возникает. В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
• Мицубиси Лансер. Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. Этот силовой агрегат обладает отличной динамикой. Для установки придется немного изменить крепление мотора, а также уделить внимание тормозной системе;
• Моторы производства Opel. Здесь можно взять практически любой двигатель, устанавливаемый на Вектру. Эти силовые агрегаты, конечно, достаточно старые, но в то же время они мощнее и надежнее вазовских оригиналов. Качество сборки находится на достаточно высоком уровне. При этом стоимость относительно невысокая, что зачастую оказывается одним из основных факторов при выборе;
• Фольксваген Гольф или Пассат, эти автомобили, выпущенные в 90-х годах, отлично подойдут для вашей «девятки». Переделки придется производить, но они минимальны. В результате вы получите мотор настоящего немецкого качества;
• Hyundai Accent, возможна установка силового агрегата от этого корейского автомобиля. Обратите внимание, что он довольно мощный. Придется ставить коробку от него, так как родной не справится с повышенной нагрузкой;
• Двигатели Фиат. Эти агрегаты хорошо сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров. Лучше применять версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому подходящие варианты приходится искать на разборке;
• Ауди А80 ​​и А4. Эти немецкие двигатели также при определенном желании можно установить на ВАЗ 2109. Двигатели качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с минимальным пробегом. Так вы гарантированно избежите проблем;
• Мазда 626. Отличный мотор, достаточно мощный. Отлично выдерживает заправку топливом низкого качества. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта в процессе эксплуатации. Небольшой недостаток – относительно высокая стоимость.

Заключение. Отечественные автомобили никогда не могли похвастаться высокой надежностью, а также отличными техническими показателями. Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современной отечественной машины – самый эффективный способ тюнинга. При выборе модели ориентируйтесь на размер, а также на возможность установки креплений для двигателя.

Рождение Хеснара: Как 16 двигателей ВАЗ дожили до наших дней

04.07.2018 36108 1 10 Автомобили ВАЗ Редко кто мог похвастаться особой авангардностью дизайна, хотя старались не отставать от мировых тенденций. Определенные успехи тоже были — например, ВАЗ-2101 получил Верхний двигатель именно благодаря настойчивости и даже настойчивости советской стороны. А период рождения десятого семейства в непростой для страны стране, уже на уровне разработки мог похвастаться еще одним техническим новшеством – 16-клапанным двигателем, как у горячих модификаций европейских одноклассников. Сегодня мы вспоминаем историю развития многоклапанного мотора 2112, ставшего базовым для многих других двигателей ВАЗ — в том числе и самых современных.

Тенденции времени

Используя агрегатную базу и платформу «Восьмерка» для новой модели, в Тольятти понимали, что к моменту серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» мотор неизбежно будет мешать. Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая мощность постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf Mkii и Opel Kadett E были практически в два раза мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! К тому же стало понятно, что мотор должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее предшественника.

Статьи / История

Наши взяли: как и почему ВАЗ-2101 получил Верхний двигатель

В мае 1966 года в Турине министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент Fiat Витторио Валлетта подписали Протокол «О Сотрудничество в разработке дизайна автомобиля, проекта…

21709 3 0 11.02.2018

Добиться этого можно было несколькими способами.Во-первых, ваз безоговорочно принял переход на более современный распределенный впрыск, что теоретически позволили им выполнить любой актуальный на тот момент выпускной клапан.

Во-вторых, нужно было поднять литровую мощность, чтобы поднять количество «лошадок» под капотом, оставаясь в прежнем рабочем объеме. Ведь не во всех странах мира покупатели приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и «литровый ряд» советской техники мы жестко определили — ВАЗы должны были закладываться в пределах 1,2-1,6 литра.

В то время уже обкатывались на практике два способа «взбодриться» — установка турбонаддува или переход на многоклапанную головку блока, где количество впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр удваивалось. Взвесив все «за» и «против», на вазе остановились на втором варианте, так как надзор потребовал бы гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр иначе («внизу») мало чем отличался от восьмиточечного, а за счет лучшей пленки цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%. Это означает, что на самом деле было не менее 90 л.с. с «инжектором» с 4-литровым двигателем.

Опять Порше

Имея собственный опыт проектирования подобных конструкций, ваз «по старой памяти» обратился к специалистам Порше. Кроме того, советской стороне требовалась помощь немцев по аэродинамической доработке корпуса «десятки». Контракт, подписанный в 1987 году, предусматривал как работы по аэродинамике, так и разработку 16-клапанного двигателя с распределенным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним – 1,5 литра.

Однако на вазе они не сидели сложа руки, переложив хлопоты по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был составлен вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными камнями — то есть без вставных частей.

Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом получилась полностью оригинальной

Предложенный Порше вариант был менее технологичен — в частности, требовал очень сложного в виде блока головки блока, для изготовления формы для изготовления которого советские специалисты РТИ просто не брали. Но немецкая компания Elring, к которой обратились вазовские специалисты, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И то, и другое ВАЗ совсем не устраивало, поэтому пришлось… разрабатывать конструкцию силами Вазовского НТЦ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако позднее технологическое развитие И к головному литью головы специалистам Porsche пришлось подключать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии. При этом свечи В начале ставились 16-клапанные двигатели, а начиная со 124-го двигатель стал литым, как и было задумано изначально в Тольятти.

Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112

Шестнадцатая бардачка потребовала серьезной модернизации «восьмерочного» мотора, который был по желанию ваза своеобразной заготовкой для Хека.

Помимо собственно шестнадцатой перчаточной конструкции с двумя распределительными треями, двигатель 2112 отличался и наличием гидротермозаводов с автоматической регулировкой греющего зазора, ведь только компактные «гидрики» позволяли разместить в ГБЦ и еще один вал, и восемь дополнительных клапанов. Помимо механизма газораспределения, «двенадцатый» мотор также получил оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на компоновочное сходство с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «топ» нового мотора получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий.

Впускной коллектор на 16-клапанном был отделен от выпускного. Изначально впуск был сделан из легкого сплава, а на моторе 1. 6 литра он стал пластиковым

специалисты порше сразу же валялись подойдет ли блок и коленвал Прежний «восьмиточечный» новый мотор — все-таки нагрузка с учетом возросшей мощности и момент неизбежно подрастет. Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность вполне допускают подобный «тюнинг», но впоследствии для перестраховки противовес на коленчатом валу для инжекторных моторов несколько увеличили, а блокировку при повороте мотора в 16 -клапан важно было провернуть: В опорах коренных подшипников появились дополнительные маслоканалы с запрессованными в них форсунками, так что днища поршней омываются маслом под давлением.

Немецкой стороной также была разработана и оптимизирована форма камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой степени сжатия (10,5) на бензине с РН 91-95 двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации.

На ранних этапах 16-клапанного двигателя компоненты распределенного впрыска немецкой фирмы BOSCH для специалистов, но в дальнейшем (с 1990 года) советская сторона начала активно сотрудничать с американской компанией GM, перейдя системе «Джим» не только на многоконтурные двигатели, Но и на обычные восьмибалочные как «восьмого», так и «классического» семейства. Ирония судьбы заключалась в том, что через пять лет ВАЗ вернулся к «бошевским» компонентам впрыска на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгие роды, короткая жизнь

Впервые десятка с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года в московской Манезе, а в 1994 году АвтоВАЗ «Севетил» предсерийный прототип ВАЗ-2110 и на Парижском автосалоне.

16 клапанов — будет по-русски

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «заморской» надписью «16 Valve» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивавший 94 л.с. при 5600 об/мин. При этом двигатель был и достаточно ползучий – 130 Нм он выдавал при 3600 об/мин. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — Не самый плохой показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали примерно 65-70 л.с. за литр рабочего места.

Спидометр не врет: с 16-клапанником новая модель ваза вплотную подошла к 200 — особенно по спидометру. Если быть точным, то «сто третья», по заявлению производителя, разгонялась до 185 км/ч

Двигатель ВАЗ-2112 сочетался с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель требовал усиления и детали трансмиссии – в частности, применение нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличение диаметра сцепления с 19от 0 до 200 мм.

16-клапанный мотор в «десятке», в отличие от Самары, заложен на уровне компоновки

Выпуск ВАЗ-2110 планируется с 1995 года — первые «десятки» собраны на Автовазовском ОПЗ 27 июня, однако полноценное производство началось лишь в 1996 году. При этом многие из первых «живых» автомобилей оснащались не новомодным «шеком», а банальным карбюраторным (!) двигателем с индекс 2110.

Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике мощная «десятка» серьезно интересует только внутреннего потребителя

Планировалось, что 16-клапанный получит и «Долото» — некая запоздалая реакция АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако оказалось, что установка этого мотора под капот Самары требует доработки кузова несовместимого с крупносерийным производством, поэтому от такой затеи в дальнейшем отказались, а 16-клапанный двигатель ВАЗ- Ваз 2112 осталась прерогативой «десятого» семейства.

Однако 16-клапанные моторы под капот SAMAR все-таки «склонялись»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «Улучшенной комплектации», в которую входили моторы 1,6 л (21124 и 21126) с четыре клапана на цилиндр. Почти 100 сил позволили «Суперзубилам» не только сравняться с остальными вазовскими шестнадцатыми воротами, но и выйти на светофоры с бюджетными иномарками.

1/5 Заветная вывеска «16В» указывала на количество клапанов под капотом «Десятки» 2/5 Заветная вывеска «16В» указывала на количество клапанов под капотом «Десятки» 3/5 Пробный выстрел» 16В» указывало количество клапанов под капотом «Десятки» 4/5 Заветная вывеска «16В» указывала на количество клапанов под капотом «Десятка» 5/5 Заветная вывеска «16В» указывала количество клапанов под капотом капот «Десятки»

Полуторалитровый шестнадцатый калибр с индексом 2112 легко отличить по яркому цвету впускного коллектора, выглядывающего из пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» двигатель продержался на конвейере не надолго — меньше пяти лет, что особенно удивительно для ваза с его долгоживущими двигателями. Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем и восьми-восьмерки, и шестнадцатой переплавили двигатели «десятки» до 1,6 литра, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6. мм. Новый 16-клапанный мотор получил индекс 21124 — в народе он известен как «124-й двигатель». Важное его отличие от первого ВАЗа шестнадцатого калибра — «прыгающий поршень»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны уже не встречались с поршнями. Интересно, что разработанный немцами 1300-кубовый мотор «восьмерки» тоже был «втыковым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 л от этого недостатка в восьмилепестковых версиях (21083/2111) удалось избавиться .

124-й двигатель отличался от первого шестнадцатого глянца увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю

Плакат в 100 «кубиков» рабочего объема позволил не только зафиксировать эту конструктивную особенность Двигатель ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на нормы евро-3 без заметного ухудшения максимальных индикаторы мощности и крутящего момента.

Бессмертные «Шеки»

В дальнейшем шестнадцатилитровый мотор вместе с восьмиточечным 21114 применили на Калине, так как все эти переднеприводные созданы на общей платформе.

Как и «десятка», за десять конвейерных лет «Калина» успела примерить на себя две «свинки» разного объема

Но на этом история не закончилась! Для ВАЗ-2170 приоры ВАЗ-2170 в очередной раз модернизировали 16-клапанный двигатель, применив новую облегченную шатунно-поршневую группу Federal Mogul.

1/4 Приоры — прямая наследница «Десятки». В том числе по количеству клапанов под капотом 2/4 приора — прямая наследница «десятки». В том числе по количеству клапанов под капотом 3/4 приора — прямая наследница «десятки». В том числе по количеству клапанов под капотом 4/4 приора — прямая наследница «десятки». В том числе по количеству клапанов под капотом

Реальная «максималка» 16-клапанной приоры 183 км/ч

Из-за этого 124-й и 126-й моторы также отличались и технология обработки цилиндров , а также конструкция самой головки, что было связано с применением нового механизма натяжения ремня ГРМ Gates. АвтоВАЗ заявлял для этого двигателя максимальную мощность в 98 л.с., хотя в ходе неофициальных стендовых испытаний «Сто двадцать шестого» было установлено, что на практике он выдает больше — 102–107 «лошадей». Кстати, именно столько официально разрабатывается актуальный для приоров, калины и гранты 1,6-литровый 16-клапанный двигатель с индексом 21127, который конструктивно отличается от предшественника системой регулируемого впуска воздуха.

В том же 2007 году моторная гамма шестнадцатой гаммы пополнилась еще одним вариантом – двигателем 1,4 л 11194.

1,4-литровый 16-клапанный ВАЗ-11194

Конструктивно он имел много общего со 126-м двигателем — в частности, такую ​​же облегченную поршневую группу, однако за счет диаметра цилиндров 76,5 мм, рабочий объем уменьшился до 1,4 л, а максимальная мощность до 89 л. из. Для повышения топливной экономичности машины было произведено занижение двигателя Калины, которая при сумме «десятки» и прежней платформе формально была аналогична чуть более низкому классу, на что указывал индекс модели, начинавшийся с цифры 1. , а не 2, как у остальных переднеприводных. На практике оказалось, что 1,4-литровый мотор не имеет заметных потребительских преимуществ перед обычной «восьмиточкой».

Восьмиклапанная альтернатива: наряду с 16-клапанной, и «десятка», и калина, и приора оснащались обычными моторами с двумя клапанами на цилиндр

Увы, оба этих двигателя вновь получили «липучку». Поршневая группа — то есть конструктивная особенность, характерная для первых 16-клапанных ВАЗ-2112. Однако надо признать, что по меркам своего времени этот двигатель оказался не менее удачным, чем восьмиточечный двигатель семейства 2108, благодаря чему новейшие модели Лада вроде бы Веста с увеличенным до 1,8 литра, рабочий объем, езда с прямыми стремительными наследниками самых «пигемперов».

ВАЗ «Семерка» — люксовая версия модели LADA 2105, выпускавшаяся 30 лет. Одним из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа является более мощный силовой агрегат объемом 1500 куб. Смотрите, развивая до 77 лошадиных сил. Автомобиль не раз за свою историю претерпевал модификации, в том числе оснащался разными двигателями. Возникает закономерный вопрос, какой из вариантов может быть лучшим.

Всего было выпущено 14 модификаций ВАЗ 2107 с карбюраторными и инжекторными силовыми агрегатами. Рабочий объем варьировался в пределах от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность составляла от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель Модели 21034 под низкооктановый бензин устанавливался на седан, который можно было купить только в КНР.

Спецавтомобиль версии 21079 выпускался небольшими партиями для оперативных служб МВД и КГБ. Эта машина оснащалась двухсекционным РПД — роторно-поршневым двигателем. При скромном рабочем объеме 1300 куб. SM Power Aggregate развивал мощность до 140 л.с., что делало обычный на вид автомобиль очень динамичным и способным догнать многие иномарки.

Самостоятельное отражение автомобиля: возможно ли?

Из вышеприведенного описания видно, что на ВАЗ 2107 можно поставить любой двигатель от 14 моделей вазов. Можно это сделать и без особой переделки, разве что с РПД могут возникнуть какие-то сложности. Однако этот силовой агрегат отличается компактностью и места в подкапотном пространстве для него вполне достаточно. Другое дело, что найти его довольно сложно, а с запчастями большие проблемы.

Любители тюнинга не ограничиваются такими простыми опциями и предпочитают задачи посложнее. Особым шиком для таких автовладельцев считается замена штатного двигателя на мощный мотор от иномарки. Теоретически в этом нет ничего технически невозможного и это можно сделать при соблюдении некоторых условий. В вопросе подбора мощного подходящего силового агрегата желательно посоветоваться со специалистами и изучить успешный опыт.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Принимая решение о переоборудовании автомобиля, следует учитывать ряд важных моментов. Перечень требований, которым должен удовлетворять двигатель для ВАЗ 2107, выглядит следующим образом:

• Соответствие комплектному силовому агрегату по габаритно-массовым характеристикам.
• Возможность стыковки с агрегатами трансмиссии автомобиля.
• Совместимость силовой установки с другими системами автомобиля.

Наиболее близкими по техническим характеристикам к силовому агрегату Сикски являются продукты таких компаний, как Nissan и Fiat. Их моторы можно использовать с минимальными переделками.

Вы можете купить подходящий двигатель на разборке за относительно небольшие деньги. Перед тем, как ставить его на свой ВАЗ 2107, есть смысл сделать его диагностику и при необходимости произвести капитальный ремонт. Практика показывает, что требуется замена некоторых деталей: сальников, ремней и других комплектующих. Сделать это на машине сложнее и застревать.

Разборка силового агрегата

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, который планируется ставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно переходить к следующему шагу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

• Машина устанавливается в гаражный бокс на смотровую яму или на подъемник.
• Помещение должно быть оборудовано талоном или другим подъемным механизмом.
• Отключаем аккумулятор и снимаем с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного.
• Отражаем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем болты крепления подушек.
• Убедившись, что процессу ничего не мешает с помощью Тали можно аккуратно поднять силовой агрегат и вывести его из моторного отсека. Если какой-либо из элементов будет мешать этому процессу, его следует удалить.

Разобранный двигатель желательно поставить на специальную подставку, двигатель можно продать позже. Это позволит компенсировать затраты на переоборудование машины.

Установка двигателя на автомобиль

Подготовленный силовой агрегат с помощью тали поднимает и перемещает в моторный отсек ВАЗ 2107 для предварительной примерки. Устанавливаем двигатель на отведенное место и размечаем крепления подушек. Установка эталонных узлов потребует выполнения сварочных работ квалифицированным специалистом.

На следующем этапе, после подгонки всех элементов нового силового агрегата, ВАЗ 2107 можно присоединить к его закреплению и стыковке со всеми системами и механизмами. Монтажные работы должны проводиться в строгом соответствии с инструкцией. Пробный пуск осуществляется после подключения аккумуляторной батареи и заправки топливом. Ходовые испытания на начальном этапе проводятся на малых скоростях.

Какой двигатель лучше?

Думаю ни для кого не секрет что автомобили ВАЗ 2110
-2112 комплектовались разными типами двигателей, от карбюраторных до современных 21124. Думаю, что о первом надо говорить не потому, что таких машин почти нет, а о инжекторных двигателях, о которых стоит поговорить и разобрать каждый из их более подробно.

Модель двигателя ВАЗ 2111

Этот тип двигателя десятого семейства 2000-х годов на всех машинах. Это очень надежный и простой мотор объемом 1,5 литра и мощностью 76 лошадиных сил.

Благодаря тому, что блок питания не задавлен ни по каким меркам токсичности, он достаточно быстро и практически моментально реагирует на педаль газа, чего нельзя сказать о более современных двигателях.

Кроме того, стоит отметить, что данный узел при обрыве приводного ремня газораспределительного механизма не гнет клапана, так как поршни имеют специальные канавки.

Двигатель ВАЗ 2112.

Это печально известная модификация 16-клапанного силового агрегата объемом 1,5 л мощностью 90 л.с. Несмотря на хорошие динамические характеристики, этот двигатель имеет ряд недостатков:

• при натяжке ремня происходит загибание клапана, что приводит к дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров. от 10 000 рублей в среднем
• сложнее в обслуживании, чем 8-клапанный
• плохая тяга внизу, т.е. требуются высокие обороты для высоких динамиков двигателя

Тюнинг ВАЗ 2112, Опель 2.0, ЭБУ Январь 7.2, приор панель.

Моя партнерка через пару дней выложу как она едет! Канал моего друга Вовы Ребята поддержки

ВАЗ

2110
С SUBARU WRX-STI Мотор

Мой партнерский ролик с Opel.

Могу отметить, что в личном пользовании была 2112 с таким движком, и два раза пришлось менять клапана после обрыва ремня, даже через 2000 км после установки (без дефектов, и не чрезмерно растянутых и т. д.). Для решения проблемы загиба клапанов необходимо установить поршни с проточками от модификации 21124.

Модификация ВАЗ 21114.

Этот тип аппарата практически идентичен 2111 по конструкции, но имеет увеличенный до 1600 см³ объем и мощность 81 л.с. Двигатели очень хороши на низах, с хорошей тягой, но отклик на педаль газа не такой резкий, как у 1,5-литровой версии. Это связано с «фрагментарностью» евростандартов.

Этот тип двигателя внутреннего сгорания Не гнет клапана, поэтому вам не нужно беспокоиться об обрыве ремня, хотя вам не нужно лишний раз это допускать. Также следует отметить, что этот тип оснащен фазированным впрыском, соответственно, с установленными датчиками фаз в головке 9.0653 блок цилиндров .

21124-

двигатель

Это самый любимый тип трансмиссии для многих владельцев ВАЗ. 2110
-2112, так как имеет ряд преимуществ перед остальными, например:

• повышенная мощность до 92 л.с.
• низкий расход топлива
• отсутствие проблем с «кривыми клапанами», т.к. не допускает «плохих» встреч поршня и клапана

Именно из-за всех этих преимуществ многие предпочитают покупать автомобили с такими двигателями. Но если посмотреть на сложность услуги, то это естественно. 8-клапанник в этом плане будет проще.

Если вам нужна более простая и надежная конструкция, то это 8-клапанные машины. Если вам важна сила и динамика. Выбор в пользу версии с 16 клапанами. Но опять же, имейте в виду модификацию, чтобы не было проблем в случае обрыва ленты.

Тюнинг – это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле доработка часто касается технической составляющей. Кто-то дорабатывает выхлопную систему, меняет элементы заводского двигателя.

Но есть более кардинальный, дорогой и интересный вариант — поменять мотор. С новым двигателем вы получаете другие характеристики, увеличенную мощность, увеличенную максимальную скорость, лучший разгон.

Замена мотора — достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, начиная от выбора нового мотора, заканчивая последствиями, которыми может обернуться такая работа.

Что поставить?

Действительно, самый главный вопрос у владельцев ВАЗ 2109это диапазон двигателей, которые могут быть под капотом их автомобиля.

Рассмотрим несколько популярных решений, которые чаще всего встречаются у тех, кто решил поменять мотор на своем ВАЗ 2109.

Замена мотора – сложная операция, требующая обязательного участия опытного специалиста. В одиночку Б. гаражных условиях ментить двигатель категорически не рекомендуется.

Подводные камни

Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать, принимая решение о замене мотора на ВАЗ 2109.

1. Если подойти к вопросу с практической точки зрения и учесть идеальную совместимость деталей, то установка станет для вас оптимальным решением. альтернативный двигатель. Но часто замену проводят с целью повышения производительности, увеличения мощности мотора. В этом случае приходится искать альтернативу среди моделей Рядных ВАЗ, LADA или автомобилей импортного производства.
2. Поменяв двигатель с девятки на более новый мотор от той же модели поставить кондиционер не получится. Нет, установка выполняется вполне возможно, только тогда мощность заметно упадет без самого высокого стандартного двигателя. Помимо потери мощности придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор потянет и климатическое оборудование не сможет.
3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что отлично сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же самое можно сказать и о приоре.
4. Увеличив мощность двигателя, нужно доработать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете своевременно остановить автомобиль. Так что обязательным мероприятием является замена штатных дисков и колодок на более долговечные. По возможности заменить барабанные задние тормоза на дисковые механизмы.
5. Придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор обязательно меняется на тот, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность выше двигателя от «девятки», параметров штатного радиатора наверняка будет недостаточно.
6. Документация. Не так давно в стране вышел закон, который отменил необходимость наличия двигателя при регистрации. То есть отныне мотор — это просто запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например. В связи с этим значительно возрос спрос на замену двигателей. Но у вас должны быть документы на мотор. Покупая двигатель с рук, убедитесь, что у владельца есть документы, подтверждающие право собственности.
7. Происхождение. Отсутствие документов делает мотор потенциально опасным для вас, потому что его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
8. Контрактные моторы. Самый оптимальный вариант покупки нового двигателя с точки зрения вашей безопасности. Контрактные двигатели предоставляются специализированными фирмами, где помимо самого агрегата вы предоставляете гарантию и все необходимые документы.
9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переделанный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют обратиться в соответствующий экземпляр, чтобы вам сделали новый двигатель. Так вы сможете избежать множественных проблем и недоразумений на дорогах, когда вас остановит инспектор.

Автомобиль ВАЗ 2110 получил всенародную популярность в 2000-е годы, когда он был на пике производства. Так, и двигатели, получившие народное признание, поскольку обладают высокими техническими характеристиками и неприхотливостью в ремонте. Этот автомобиль особенно популярен в Украине.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2110 имеет высокие характеристики. При этом в процессе производства на автомобиль устанавливалось несколько вариантов силовых агрегатов от АвтоВАЗа. «Десятка» имела в своем арсенале как простой восьмиклапанный мотор, так и шестнадцатиклапанный вариант.

Рассмотрим основные технические характеристики моторов ВАЗ, которые попадались модели 2110:

ВАЗ 2111.

Двигатель ВАЗ 2110 1,5 л имел высокую популярность благодаря простоте конструкции, а также простоте обслуживания при ремонте и обслуживании . В 2004 году на территории РФ было более 1 000 000 экземпляров с такими характеристиками, а в Украине — почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114.

8 Двигатель ВАЗ 2110 валвард, который применялся и на автомобилях САМАР 2 серии. Объем двигателя 1,6 л. Модель пользовалась популярностью благодаря большей мощности и уменьшенному расходу.

ВАЗ 21120.

Не очень популярный вариант силового агрегата. Мощность двигателя хоть и высокая, но как показала практика, этот двигатель на ВАЗ 2110 не подходил, так как они имели ряд конструктивных недостатков. В основном двигатель устанавливался на автомобиль с маркировкой ВАЗ 21103.

ВАЗ 21124.

Шестиматик клапанный вариант силового агрегата, получивший почти 100 лошадиных сил и обладавший высокими техническими характеристиками.

Как показала практика, наибольшую популярность у автомобилистов получил ВАЗ 2110 8 клапанный двигатель с маркировкой 21114. А вот модификация автомобиля с маркировкой ВАЗ 21103, на которую устанавливался 16-клапанный полулитровый мотор.

Ресурс двигателя Лады в среднем составляет 250 000 км. Если использовать в двигатель ВАЗ 2110 качественное масло, то можно увеличить использование силового агрегата на 20-30 тыс. км.

Сервис

Обслуживание двигателей ВАЗ 2110 достаточно типичное. Таким образом, плановое ТО проводится на хвостах 10-15 тыс. км пробега. Если автомобиль эксплуатируется на ГБО, то для экономии мотора и продления ресурса использования необходимо сократить до 8-10 тыс. км пробега.

При обслуживании необходимо заливать в двигатель ВАЗ 2110 только качественные масла. Итак, существует ряд смазочных материалов, которые необходимо залить в мотор.

Не забывайте об использовании качественного масляного фильтра, что тоже скажется на ресурсе. Схема обслуживания силового агрегата достаточно проста и представлена ​​АвтоВАЗом в руководствах по ремонту.

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов достаточно неприхотлив в использовании масла. Таким образом, он идеально подходит как для полусинтетической, так и для синтетической смазочной жидкости. Многие автолюбители задаются вопросом – какой объем масла нужно заливать в мотор? Практически во все двигатели залито 3,5 литра масла.

Ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 – это восстановление мотора и его элементов до заводских норм. Эту операцию проводят, когда мотор выработал ресурс и выработал основные узлы.

В связи с тем, что некоторые двигатели уже давно эксплуатируются по 10-15 лет, капитальный ремонт неизбежен. Так вот, камеры сгорания уже изношены, а поршни бились от срока службы и бегали. Тем более что моторное масло Для ВАЗ 2110 уже не помогает до такой степени сохранять характеристики.

Итак, отремонтировать силовой агрегат стоит в автосервисе, особенно это касается 16-клапанного мотора. Мотор ВАЗ 2110 8-клапанный большинство автомобилистов проводит в гаражных условиях, так как он имеет простую конструкцию, аналогичную силовым агрегатам «Классика» и «САМАР».

Часто задаваемые вопросы и ответы

Многие автомобилисты на форумах и сайтах часто задают одни и те же вопросы. Сгруппировав основные из них, постараемся дать ответы на самые интересные.

• Гнет ли клапан на ВАЗ 2110? — Конечно, угнетение. Необоснованная замена ремня ГРМ, может привести к его разрыву. После этого обязательно будет гнутые клапана и капитальный ремонт головки блока, а может и не только.
• Где находится номер двигателя на ВАЗ 2110? — Номер двигателя выбит на полке блока цилиндров под термостатом. Это достаточно легко найти.
• Сколько масла в двигателе 2110? — Рекомендуемый объем масла для Мотор ВАЗ 2110 3,5 литра. Итак, при замене необходимо удерживать указатель на щупе от минимума до максимума. Слишком малое количество жидкости или перебор может привести к последствиям.
• Какое масло лучше использовать 2110 в двигатель? — Масло ВАЗ 2110 необходимо заливать то, которое рекомендует завод-изготовитель. Смазочные жидкости для двигателя, рекомендованные АВТОВАЗом, приведены в таблице ниже.
• Какая рабочая температура на двигателе 2110? — Рабочая температура двигателя ВАЗ 2110 в независимости от модификации составляет 87-103 градуса Цельсия. Так, высокая температура или неработающая система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 может привести к перегреву мотора, а впоследствии и к ремонту основных элементов конструкции.

Тюнинг и доработка

В последнее время стал популярным тюнинг двигателя ВАЗ 2110. Многие автолюбители обращаются в тюнинг-ателье за ​​процессом доработки мотора.

Что еще можно сделать с силовым агрегатом? Схема тюнинга достаточно проста. Проводится механическая (расточка) и электронная (чип-тюнинг) ревизия. Конечно, многие автовладельцы делают только чип двигателя, чтобы уменьшить расход или увеличить мощность.

Механическая доработка силового агрегата подразумевает расточку блока цилиндров и установку облегченных запчастей. Итак, установлены поршни и клапана, выпущенные API. Лучше всего подходят направляющие втулки фирмы K-Line. Что касается направляющих втулок, то старые бить не надо, так как можно установить бронзовые втулки, которые облегчат вес мотора.

После проведения механической доработки обычную смазочную жидкость больше не заливают. Поэтому в тюнинг версию заливают только качественное масло для ВАЗ 2110.

После проведения механических доработок в дело вступает автоэлектрик, который настраивает работу мотора. Это может быть обычная прошивка старого блока управления двигателем или установка чипа. Для мозгов, которые устанавливаются на двигатели ВАЗ 2110, предусмотрен впаянный чип или наружное соединение.

Выход

На автомобили ВАЗ 2110 устанавливались самые разные двигатели — от 8 до 16 клапанов, но объем мотора не превышал 1,6 литра. Двигатели показали себя с положительной стороны, имея высокие технические характеристики и ресурс.

Простота обслуживания и ремонта сделали силовые агрегаты любимыми многими автомобилистами. Капитальный ремонт двигателя можно провести в гараже, тогда как на автосервисе необходимо лишь обработать блок цилиндров до ремонтных размеров.

Замена радиатора охлаждения на ВАЗ-2110. Инструкция, причины замены. Устройство и принцип работы радиатора

Любой двигатель внутреннего сгорания нуждается в хорошем теплоотводе. Для этого в автомобиле предусмотрен радиатор охлаждения. Им комплектуется и ВАЗ-2110. Со временем его характеристики ухудшаются. Поэтому автомобилисты назревают вопрос о его замене.

Устройство, принцип работы

Конструкция радиатора ВАЗ предполагает наличие следующих элементов:

• Раковина, состоящая из двух половинок.
• Патрубки.
• Сливной кран.
• Варенье.
• Клапаны впускные и выпускные.
• Ядро.

Что касается материалов, корпус может быть изготовлен из меди или алюминия. К нему прилегают резиновые ниппели. По ним циркулирует охлаждающая жидкость. Сердечник представляет собой набор латунных трубок. Они припаяны к ребрам охлаждения. В систему антифриз попадает через верхнюю пробку. Внизу предусмотрен сливной кран. Кроме того, в конструкции предусмотрен электрический вентилятор. Создает принудительную циркуляцию воздуха.

Причины замены

Радиатор не является расходным материалом, поэтому срок его службы не регламентируется. Причем на одном и том же автомобиле эта цифра может существенно различаться и составлять от трех до десяти и более лет. Все зависит от качества жидкости, которая была залита в систему, а также периодичности ее замены. Если вовремя не поменять антифриз, он начинает выпадать в осадок. Из-за этого ухудшается пропускная способность трубок. Это может привести к плохой теплоотдаче и, как следствие, к перегреву двигателя. Еще одна причина замены радиатора охлаждения на ВАЗ-2110 – поломка элемента. И это может быть не так очевидно. Например, автолюбитель может заменить небольшой забор жидкости из расширительного бачка. Это связано с разгерметизацией корпуса. И если раньше эти радиаторы ремонтировались, то теперь заменить их целиком будет проще и быстрее.

Сколько стоит радиатор ВАЗ-2110?

Стоимость теплообменника напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Ранее мы уже говорили, что есть медные и алюминиевые радиаторы. Стоимость последнего на порядок меньше. Самым доступным по стоимости является радиатор «Лузар». Его можно приобрести за одну тысячу рублей. Продукция компании «Прамо» стоит около полутора тысяч. Алюминиевый радиатор легкий. Однако у него меньше тепловыделения. Кроме того, алюминиевый радиатор быстрее подвергается коррозии. Что касается изделий из меди, то они более тяжелые по весу. Однако они имеют высокий КПД, который на 40 процентов выше, чем у алюминиевых аналогов. Стоимость двухсекционного медного радиатора пять с половиной тысяч рублей.

Инструменты и аксессуары

Этот элемент крепится довольно просто. Поэтому заменить радиатор охлаждения ВАЗ-2110 можно минимальным набором инструментов. Для выполнения этой операции нам понадобится ключ на 13, крестовая отвертка и емкость для слива жидкости. Желательно использовать плоский таз. Можно использовать пластиковую канистру на 10 литров (предварительно вырезав из нее боковину).

Замена

Перед снятием радиатора на ВАЗ-2110 необходимо слить старую охлаждающую жидкость. Открываем капот и ставим емкость под теплообменник. Ключом на 13 открутите сливной кран. Во избежание образования вакуума в системе открутите пробку расширительного бачка. Так жидкость будет течь намного быстрее.

Поскольку в системе используется электрический вентилятор принудительного охлаждения, его необходимо отключить. Сначала откручиваем клемму, от которой он питается. Далее находим по бокам два крепежных болта. Откручиваем их накидным или разводным ключом. После этого откручиваем третий болт. Он расположен в нижней части блока вентилятора. После этого можно смело снимать его с креплений наружу.

Но на этом замена радиатора охлаждения ВАЗ-2110 не заканчивается. Так как теплообменник подключается к системе при помощи патрубков, то необходимо их снять. Эти резиновые элементы расположены по периметру снизу и сверху. С помощью крестообразной отвертки открутите фиксирующие хомуты. Как производится замена радиатора охлаждения на ВАЗ-2110? Затем аккуратно отсоедините ниппели. Обратите внимание, что их можно плотно зажать в отверстиях. Поэтому необходимо приложить силу. Старайтесь не повредить близлежащие смонтированные элементы. После этого можно снять старый радиатор. Его нужно наклонить (в сторону двигателя), иначе он упрется в «телевизор».

Установка

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на резиновые подушки, на которых стоит теплообменник. Если на них есть трещины, их следует заменить новыми. То же самое касается форсунок. Хомуты желательно заменить в комплексе. Посадите сами трубы на «Литол». Итак, мы выяснили, какая цена на радиатор ВАЗ-2110 и как его заменить своими руками.

Сколько масла льется в двигатель ВАЗ. Сколько масла льется в ваз. Нюансы замены масла в двигателе.

Своевременное обслуживание автомобиля обеспечивает его бесперебойную работу. Систематическая замена моторного масла – важная часть ухода за автомобилем. Для этого можно прибегнуть к помощи специалистов или осуществить все действия самостоятельно. Как сделать — читайте далее в статье.

Замена масла в двигателе ВАЗ, как часто нужно менять масло

Сразу стоит сказать, что доливать смазку необходимо после преодоления определенного количества километров. Что касается автомобилей ВАЗ, то производитель советует производить замену через пятнадцать тысяч километров. Однако во избежание неприятных ситуаций специалисты рекомендуют не «тянуть» с километром, а сократить его примерно вдвое. Соответственно, замена масла в двигателе через 7,5 тыс. км пробега. Кроме того, после каждой замены смазочных материалов следует устанавливать новый масляный фильтр.

Сколько масла лить в двигатель ВАЗ

Для замены масла в автомобилях ВАЗ потребуется около 3,5-4 литров жидкости. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать четыре литра, с возможностью последующего долива и небольшим запасом.

Замена масла в двигателе ВАЗ, пошаговая инструкция

Для демонтажа масляного фильтра используйте специальный ключ. Если такого инструмента в вашем гараже нет, подойдет любая отвертка. Стоит отметить, что эффективнее всего заменить масло на предварительно прогретом моторе, так как в другом случае меняется консистенция смазки – вещество делается более вязким. Оптимальная температура двигателя при замене – 80 градусов Цельсия.

Итак, начало:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной местности. Со смотровой ямой поставьте над ней транспортное средство.
2. При замене марки масла следует промыть мотор, используя специальное моющее масло. Заполните его и дайте агрегату поработать десять минут, после чего промывочную жидкость нужно слить.
3. Откройте капот и отвинтите пробку топливного горловины.
4. Откручиваем сливную пробку, которая находится внизу картера, предварительно подставив под нее бачок для выхлопной жидкости.
5. Ждем минут 15 пока масло угонит.
6. Чтобы не терять время, используйте ключ для извлечения отработанного масляного фильтра. Перед установкой наполовину залейте новый фильтр моторным маслом, что предохраняет Т.Н. Масляное голодание. Уплотнительное кольцо обязательно требуется с новым маслом.
7. Строго нитки затяните фильтр.
8. Теперь нужно закрутить сливную пробку и залить в заливную горловину купленное моторное масло, но не до максимальной отметки. Идеальное число — три литра.
9. Подождите некоторое время, чтобы масло пропиталось стеклом и с помощью щупа обязательно проверьте его уровень. Он должен быть между отметками MIN и MAX. При любых отклонениях от нормы необходимо прибавлять или щадить.
10. Последний этап — «обкатка» автомобиля около пяти минут на холостом ходу. Не лишним будет перепроверить уровень масла.

Сколько масла в двигателе 1.6

Хорошо, когда на автомобиле установлена ​​автоматическая система, считающая отработанное масло. Однако, к сожалению, эти компьютеры есть только в современном транспорте, когда остальные машины, выпущенные ранее, требуют самостоятельного обслуживания. Уровень масла следует систематически проверять, а при его снижении ниже нужной отметки сразу же доливать.

Что касается требуемого количества масла, то в двигатель объемом 1,6 л следует заливать не более 4,5 л смазочного материала.

Масляный фильтр, замена вместе с маслом, зачем и какого качества нужен фильтр

Как было отмечено выше, после каждой замены смазки в двигателе требуется установка нового масляного фильтра. Таких продуктов на современном автомобильном рынке предостаточно, поэтому выбрать действительно достойный продукт достаточно сложно.

В первую очередь стоит обратить внимание на марку и стоимость товара. Не менее важны размеры. Кроме оригинальных фильтров в продаже могут быть аналоги. Они дешевле и менее качественны, нежели оригинальная продукция.

При замене жидкости необходимо новое уплотнительное кольцо сливных пробок во избежание утечки масла при эксплуатации автомобиля.

Недвижимость Советы: Масло какой вязкости заливать в теплое и холодное время года

Также следует обратить внимание на смазочную жидкость. Опытные автомобилисты рекомендуют покупать масло вязкостью 5W30. Идеальный вариант зимой – 5W40, поскольку в условиях суровых зим использование сильно вязкого вещества нецелесообразно.

Причины повышенного расхода масла в двигателе

1. Повреждение уплотнительных поверхностей, приведшее к возникновению зазоров и отверстий. В результате масло может оказаться маслом в камере сгорания.
2. Применение некачественного масла также может стать причиной его быстрого износа.
3. Автомобиль давно не обслуживался, масло не менялось более года.
4. Если топливо сгорело полностью, то оставшаяся часть может «осесть» на цилиндрических стенках. Это увеличит трение и расход масла.
5. Большой прорыв газов в результате сгорания влечет за собой повышение давления, из-за чего масло просачивается через уплотнительную резинку.
6. Смазка может происходить из-за дефектных или поврежденных уплотнений.
7. Повреждены трубки, по которым поступает кислород в камеру сгорания. В результате воздух в двигатель поступает с мусором и мелкими частицами. Такой эффект наблюдается при некачественной фильтрации поступающего кислорода. Масло, покрывающее детали, быстрее расходуется, а мусор быстро изнашивает их.
8. Высокое давление провоцирует разрыв пломб. Внимательно осмотрите силовой агрегат. Целесообразно поручить это специалистам в данной области техники.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового уровня
• Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
• Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
• Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
• Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
• Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
• Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Как заменить на ВАЗ 2110 сцепление

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени проблемы все же могут начаться. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку вскрывать нельзя, так как неправильно работает или совсем вышел из строя механизм сцепления. Особенно такие неисправности неприятны, когда вы находитесь в дороге или едете по пробке в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести сдвиг, а иногда просто регулировку.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки выхода из строя сцепления. Самое главное – это наличие проскальзывания. Чтобы это определить, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, а обороты при этом остаются прежними, или очень медленно набираются, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110. Если вдруг педаль сцепления значительно увеличилась, и для ее выжима требуется меньше усилий, значит, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это свидетельствует о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет достаточно сложно произвести. А во время старта с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают, что механизм сплочения «живет» недолго. Бывают, конечно, неожиданные поломки, которые заранее ничем себя не выдают. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления одинаков. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла из него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, не нужно снимать коробку передач.

Подготовка к ремонту

Все работы можно проводить как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление ВАЗ 2110, нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите всю бортовую сеть от аккумулятора, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируйте модуль зажигания, а также открутите гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про провод массы.

Выкручивается ключом на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к штекеру при помощи троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки с размером на 13 на левом краю. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить штекер, который соединен с выключателем фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из коробки передач. На самом деле, вполне возможно, что останется около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, сливать все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимите переднее левое колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта крепления корпуса шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снять подвеску подвески. После отсоедините ссылку, чтобы не повредить ее при удалении. После этого необходимо установить двигатель под двигатель, аналогично закрепить коробку передач. При последнем снимаются две подушки — одна расположена в передней левой части, другая — в задней. Без этого на ВАЗ 2110 не получится заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, крепящие бодибоксы к ДВС, откручиваются ключами на 19. Желательно, конечно, полностью снять бодибокс. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно отодвинуть коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно тянуть правый привод. После того, как вы получили доступ к элементам сцепления, необходимо их заменить.

Извлечение дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключ на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты крепления корзины сцепления к маховику. Выжимной подшипник расположен на первичном валу. Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и переустановите его. Учтите, что все элементы необходимо менять единовременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить венец на маховике, необходимо сбить старый зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно обвести этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который опирается на маховик.

Затем положите корзину сверху, совместите ее со всеми отверстиями на маховике. Вылечить все болты. Обратите внимание, повторное использование старых болтов не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно делать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, что может привести к некорректной работе.

Вывод

После всего этого необходимо снять пластиковую втулку и установить редуктор на место. Соберите в обратном порядке. В конце производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Нужно добиться необходимого свободного хода педали.

Как прокачать систему охлаждения ваз 2110. Система охлаждения

Сегодня мы рассмотрим все элементы из которых состоит контур охлаждения ваз 2106, а самое главное узнаем как заменить охлаждающую жидкость, термостат , и водяной насос. На самом первом фото можно увидеть все элементы системы, именно по ним теперь и будет строиться вся история. Также речь пойдет о том, как заменить охлаждающую жидкость в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько антифриза

Что касается количества, то тут все просто — по инструкции нужно 9,85 литров, значит охлаждающей жидкости покупаем 10 литров. Когда ездил, то всегда брал с собой запас, чтобы можно было прибавить по дороге. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет прозрачная вода.

Шлюз

Перейдем непосредственно к сути статьи. Есть три способа удалить воздушную пробку. Я считаю их основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой высокой точке. Оттуда мы удалим его. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть полностью открыт (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Подходит для автомобилей, у которых есть возможность отсоединения шланга подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой высокой точкой системы охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Процедура следующая. Сначала снимите все защитные кожухи и другие элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга отопления, снимаем шланг со штуцера. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не потечет из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро верните шланг на место и закрутите все обратно. Эти действия позволяют убрать воздушную пробку практически на 100%. Перейдем ко второму способу.

Второй способ аналогичен предыдущему, только не требует поддувания в бак. Как и в предыдущем варианте, снять все защиты, прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг с штуцера подогрева дроссельного узла. Как только охлаждающая жидкость вытечет, ставим шланг на место и собираем все обратно.

Если не получилось с первого раза, верните шланг на место, отвинтите крышку бака, закрутите ее и повторите операцию. Как правило, снять пробку таким способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Температура охлаждающей жидкости близка к 90 градусов и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и оберегайте руки от ожогов любым способом (надеваю две перчатки: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему способу.

Сейчас я расскажу вам, как снять шлюз без разборки системы. Сразу оговорюсь, что этот способ менее эффективен, чем два предыдущих, но он проще. Суть его в следующем. Нужно загнать машину в крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения. Снимаем крышку расширительного бачка (если есть, то радиатора), запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать поступать в систему, его необходимо долить до необходимого уровня. Чтобы увеличить расход жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. В этом случае антифриз может уйти резко и его нужно немедленно долить. Продолжаем операцию до тех пор, пока не перестанут идти пузыри из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Средство
	Утечка жидкости из крана отопителя.	Замените кран.
	Хомуты для шлангов ослаблены	Затяните хомуты.
	Утечка жидкости через насос.	Замените насос.
	Радиатор поврежден.	Замените радиатор.
	Повреждена прокладка в головке блока цилиндров. (Охлаждающая жидкость попадает в двигатель, иногда при работающем двигателе виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устраните неисправность и восстановите уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя (может образовываться при замене охлаждающей жидкости или при подсосе воздуха по шлангам).	Если есть подсос воздуха, то устраните его, затем, открыв крышку расширительного бачка, запустите двигатель и подождите, пока из расширительного бачка перестанут выходить пузырьки воздуха, при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
	Поверхность радиатора загрязнена.	Очистите радиатор.
	Радиатор неисправен.	Замените радиатор.
	Термостат неисправен.	Заменить термостат.
	Насос неисправен.	Замените насос.

Как промыть

Как промыть СОД?

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хотя вы можете промыть систему водой, я бы настоятельно не советовал этого делать. Как я уже говорил, в нем содержится большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если нет другого выхода, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Система охлаждения промывается дистиллированной водой следующим образом:

Залить воду в SOD.

Запустите двигатель и дайте ему поработать около получаса.

Затем остановите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как до промывки. К недостаткам этого способа относятся: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и смыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой, кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой немного лучше, чем просто вода, ведь благодаря кислотам можно смыть накипь и частично очистить систему охлаждения. Для того чтобы промыть систему таким способом, подготовьте: едкий натр, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и понемногу, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми частями системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи требуется 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать двигатель до рабочей температуры. В конце сливается вся жидкость и заливается дистиллят, который используется для окончательной промывки системы охлаждения.

Промывка SOD специальными химикатами

Специалист. средства являются наиболее эффективным и дорогим вариантом. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. Чистящие средства содержат специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органические вещества и т. д.

Специальные промывочные средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Кислотный и щелочной считаются наименее популярными, и найти их в неразбавленном виде практически невозможно. Это связано с их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном на пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные продукты очень популярны и востребованы. Их двухкомпонентный раствор щелочи и кислоты хорошо справляется со своей задачей. Каждый из компонентов заливается в радиатор по очереди.

В составе нейтральных очистителей системы охлаждения отсутствуют агрессивные вещества, такие как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

Как проветрить

Рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимите пластиковый кожух, установленный на двигателе. Для этого нужно будет открутить пробку на маслозаливном отверстии. После этого снимите крышку (как только крышку сняли, крышку можно вернуть на место, чтобы предотвратить попадание грязи и пыли внутрь силового агрегата).

Найти патрубки, которые отвечают за подогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки) Выбираем любую и сдергиваем. Отвинтите пробку с отверстия в расширительном бачке, в котором находится антифриз, и закройте отверстие чистой ветошью.

Удар внутрь бака. Таким образом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка вышел теплоноситель, вы успешно избавились от воздуха.

Замените трубку (чем раньше вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Этот вариант намного проще и никуда дуть не надо. Выпустите воздух следующим образом:

Прогреть двигатель 10-15 минут и затем заглушить;

пробка на расширительном бачке осталась закрученной;

также (как и в предыдущем способе) снимите один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произойдет, немедленно верните трубку на место и плотно закрепите ее хомутом.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, так как температура тосола (тосола) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя назвать еще один простой, но очень эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте следующим образом:

Найдите крутую горку и встаньте на нее так, чтобы передняя часть автомобиля была самой высокой точкой;

поставить автомобиль на ручник и поставить подставки для предотвращения случайного скатывания;

закрутить пробки с радиатора и расширительного бачка;

завести машину и дать ей прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и при необходимости добавляйте охлаждающую жидкость в бачок.

Доливать до полного появления пузырьков. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена форсунок

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, проведенной в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе Текущий уход и техническое обслуживание, обнаружено повреждение какого-либо шланга, его необходимо заменить.

Слить жидкость из системы охлаждения (см. Главу Текущий уход и техническое обслуживание). Если вы не собираетесь добавлять новую жидкость в систему, сохраните слитую жидкость для последующего использования.

Сожмите пассатижами выступы стандартных хомутов (или отверткой ослабьте винты винтовых хомутов, если они установлены). Сдвиньте зажимы в сторону. Аккуратно снимите шланг с фитингов. Новые шланги снимаются гораздо легче, чем старые.

Если шланг не снимается с ниппеля, попробуйте повернуть его. Не повредите фитинги, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора достаточно хрупкие, поэтому не прилагайте чрезмерных усилий при снятии с них шлангов. Если шланг по-прежнему не отрывается, отрежьте его, затем оставшийся на трубе кусок разрежьте вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь, что вы можете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, а затем установите шланг на фитинги. Если изначально были установлены хомуты стяжного типа, замените их винтовыми хомутами. Для облегчения монтажа жестких шлангов внутреннюю поверхность их концов смочите мыльным раствором или нагрейте в горячей воде (не погружайте шланг в кипяток — он может расслаиваться).

После установки шланга на трубы проверьте правильность его прокладки в моторном отсеке. Наденьте хомуты на концы шланга, пропустив их через развальцованные трубы, и затяните их.

Заполнить систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и техническое обслуживание).

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуживаемого узла.

Со временем в системе охлаждения двигателя образуются различные отложения, что является следствием использования некачественных охлаждающих жидкостей (ОЖ). Это приводит к загрязнению каналов, да и вообще к нарушению циркуляции жидкости во всей системе охлаждения. В результате двигатель начинает греться, печка не греет и т.д. Этот фотоотчет про самопромывку системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость и залить дистиллированной водой со специальной присадкой, например Hi-Gear.

Затем дайте двигателю поработать некоторое время и слейте воду вместе с грязью и отложениями.

Для Промыть систему охлаждения двигателя полностью , нужно:

• Промыть радиатор … Для этого слить жидкость из системы охлаждения, затем отсоединить шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка у основания радиатора.
• Промывка двигателя … Вставьте садовый шланг в выпускное отверстие термостата и пропускайте воду через двигатель, пока из нижнего шланга не пойдет чистая вода.
• Промыть радиатор отопителя … Открыть кран отопителя и отсоединить шланги от отопителя. Подсоедините шланг к одному из штуцеров и промывайте струей чистой воды до тех пор, пока вода не будет вытекать из другого штуцера чистой.

А теперь о том, как правильно слить и залить охлаждающую жидкость в двигателе ВАЗ 2110-2111-2112

ВНИМАНИЕ
Охлаждающую жидкость менять только при холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней.
При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передняя часть была немного выше задней.
Отсоединение массы от аккумуляторной батареи
(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 штекер на блоке цилиндров легко доступен, а на двигателе ВАЗ-2111 для доступа к нему потребуется снять модуль зажигания.)

Теперь приступим к сливу охлаждающей жидкости

Открытие крышки расширительного бачка

Установив емкость под двигатель, откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров

После того, как жидкость перестанет вытекать, открутить сливную пробку на радиаторе снизу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.

После полного слива охлаждающей жидкости закрутите все пробки обратно.

Для предотвращения образования воздушных пробок при заполнении системы охлаждающей жидкостью (охлаждающая жидкость не будет полностью заполнять систему) необходимо:

• Если у Вас инжекторный двигатель, то ослабьте затяжку хомута, и отсоедините охлаждающую жидкость подводящий шланг от штуцера обогрева дроссельной заслонки.
• Если двигатель карбюраторный, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора.

Начинаем заполнять систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до установления его уровня у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Замените крышку расширительного бачка.

Подсоедините шланг обратно к штуцеру обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). Затем заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до того же уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости на указателе. Если стрелка переместилась в красную зону, а вентилятор не включается, включите обогреватель и проверьте расход воздуха через него:

• −Если теплый/горячий воздух, скорее всего неисправен вентилятор.
• — если холодно, то причина в воздушной пробке в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Убираем воздушную пробку можно загнать передние колеса на горку, а двигателю дать поработать на средних оборотах пару минут. Если не поможет, то воспользуйтесь следующей инструкцией:

• Отсоедините трубку от пульта (дроссельного узла), которая идет на обратку.
• Заполните бачок охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая жидкость должна идти из штуцера дистанционного управления (патрубок дроссельной заслонки). Если побежали, то сразу к шагу 6. ​​
• Заводим и закрываем шланг пальцем.
• Ждем, пока побежит охлаждающая жидкость с пульта.
• Заглушите штуцер, когда ОЖ пойдет, и держите его, пока ОЖ не пойдет из шланга.
• Пока бежит, надеваем трубу обратно (петляем).
• Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
• Если воздух дует горячим, то все; если тепло, то возвращаемся на 1.
• Долить охлаждающую жидкость до нормального уровня.

Для начала выясним: зачем нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, если постоянно следить за ее уровнем и регулярно доливать до метки на расширительном бачке. Но это не так просто. Важно знать, что антифриз после длительной работы в системе охлаждения меняет свои свойства. Если летом это не критично, то зимой может замерзнуть и сломаться, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается более 70 тысяч километров пробега или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Заменять антифриз лучше всего на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Если участок имеет уклон, то машину ставим так, чтобы уклон был назад.
2. Отсоедините провод от клеммы аккумуляторной батареи.
3. Перед началом замены антифриза убедитесь, что двигатель достаточно остыл.
4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимите модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).

6. Установите емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и отверните сливную пробку на блоке цилиндров. После полного выхода антифриза протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).

7. Далее установите сливной бачок под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью не выйдет из системы охлаждения (рис. 4).

8. Если у вас инжекторная система, то ослабив и затянув хомут, отсоедините шланг подачи антифриза от штуцера подогрева дроссельной трубки (рис. 5).

Если у вас карбюратор, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис. 6)

Данная процедура необходима для того, чтобы при заполнении охлаждающей жидкостью системы охлаждения из нее вышел воздух и образовалась воздушная пробка не формируется.
9. Заправляем систему охлаждения заливая антифриз в расширительный бачок до уровня его у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем пробку расширительного бачка.
Крышка расширительного бачка должна быть закручена плотно, так как при работающем двигателе бачок находится под давлением и антифриз может вытечь из-под пробки, либо ее можно просто оторвать (рис. 7)

10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельной
трубы или карбюратора
11. Устанавливаем обратно модуль зажигания на блок цилиндров 2111.
12. Подключаем провод к клемме аккумулятора.
13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем до уровня

При первом запуске двигателя после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112 необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры переместилась в красную зону, а вентилятор не включился, включите обогреватель и проверьте, сколько воздуха проходит через него. Если греется, то скорее всего неисправен вентилятор, если холодный, то в системе охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как снять воздушную пробку с системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112

1.Если машина недавно ездила, необходимо дождаться пока она остынет
2.Открутить пробку расширительного бачка, только на остывший двигатель, иначе антифриз под давлением может выплеснуться.
3.Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельной заслонки
Патрубок, если у вас инжектор

Или отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Проблемы с не редкость. Чаще всего автовладельцы обращают внимание на имеющиеся неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин, если в салон автомобиля вместо горячего воздуха подается поток холодного воздуха, может быть воздушная пробка в системе отопления.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления автомобиля.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего возникает в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление засора негативно скажется не только на работе отопителя, но и на функциональности двигателя автомобиля. Наполненные воздухом шланги теряют пропускную способность, что провоцирует перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости c. Если не выгнать пробку, последствия могут быть самые разные – от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины блокировки могут быть разными. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин – неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто снять гидрозатвор и далее следовать инструкциям производителя при доливке или замене антифриза. Важно открутить необходимые шланги и фитинги для корректной работы.

Часто причиной завоздушивания является разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина протечки – плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В результате через маленькие отверстия поступает воздух и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально необходимо проверить надежность креплений шланга, и только после этого заглушку необходимо снять. Наличие поврежденных деталей в системе охлаждения можно определить по следам вытекания антифриза в подкапотном пространстве. Если такие следы есть, то необходимо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после снятия заглушки он появится снова.

Способы проветривания печки ВАЗ-2110

Иногда после доливки или полной замены антифриза. Если при этом радиатор отопителя горячий, то велика вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если печка ВАЗ-2110 завоздушена, для ее нормального функционирования необходимо обязательно удалить воздух из отопителя.

Есть несколько эффективных простых способов устранения проблемы, с которыми справится даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной пробки при помощи несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала нужно открутить пробку расширительного бачка. В подкапотном пространстве возле радиатора автомобиля нужно найти шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости. Необходимо выгнать воздух резким кратковременным нажатием на оба шланга. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, не был ли удален воздушный затвор. Для этого нужно завести машину и включить печку на максимальную скорость. Если проблема не устранена, поищите причину в другом месте или попробуйте следующий метод.

Для второго способа нужно найти эстакаду или высокий холм, и поставить машину так, чтобы ее передок был как можно выше. После этого нужно завести автомобиль и дать ему поработать несколько минут на холостом ходу. Если такие действия не принесли результата, можно повторить процедуру с добавлением заправки газом педалью газа.

После снятия пробки необходимо долить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть пробку бачка. Не добавляйте жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда перегорает печка ВАЗ-2110, самый эффективный и действенный. Однако этот метод несколько сложнее в реализации. Для более удобной работы вам может понадобиться помощь друга.

Для начала нужно найти и отсоединить шланг для слива антифриза. Делать это нужно очень осторожно, так как из него или из штуцера может течь антифриз. Если жидкость вытекла, зажать отверстие пальцем. Если есть воздушная пробка, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого нужно долить подготовленный заранее антифриз. Заливать нужно до тех пор, пока он не потечет из шланга или его уровень не достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость вытекает, значит, из системы вышел воздух. Остается только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бака, запустить двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а из шланга не течет, то вам понадобится помощь друга.