Ваз 2105 — снятие карбюраторного двигателя

28 октября 2012

Основная причина снятия карбюраторного двигателя на автомобиле ваз 2105 состоит в необходимости проведения какого-либо капитального ремонта, при котором его наличие будет мешать ходу выполнения работ, например при полном кузовном ремонте с тщательной покраской кузова. Логика проведения демонтажных работ сводится к двум простым вещам: в первую очередь нам необходимо снять все навесные элементы, которые будут мешать, после чего снимаем сам силовой агрегат.

Для выполнения ремонта готовим стандартный набор инструментов. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду, так как демонтаж некоторых элементов системы производится с низу кузова. Подготовьте лебедку, которой мы будем подымать силовой агрегат и вытаскивать его за пределы подкапотного пространства.

Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:

• В первую очередь нам необходимо снять капот. Далее снимаем аккумуляторную батарею.
• Отсоединяем шланг подвода топливной магистрали к топливному насосу.
• Теперь нам необходимо отсоединить все питающие провода от датчиков давления масла, температуры охлаждающей жидкости, центральный высоковольтный и питающий провод катушки зажигания и распределителя.
• Сливаем жидкость из системы охлаждения, после чего снимаем радиатор системы. Теперь ослабляем хомуты крепления и стягиваем с патрубков шланги системы отопления салона автомобиля — всего их два, входящий и исходящий.
• Снимите корпус воздушного фильтра. Далее от карбюратора отсоединяем две тяги привода воздушной и дроссельной заслонками. Отсоединяем колодку питающих проводов датчиков. Снимите с патрубка шланг ЭПХХ и усилителя тормозов.
• От блока двигателя, точнее со шпильки, предварительно отвернув гайку, снимаем провод массы.Далее нам необходимо снять генератор и стартер. Данный процесс тривиален, достаточно лишь отвернуть болты крепления.
• В случае с генератором, нам необходимо его сначала ослабить натяжение ремня генератора и сняв его со шкивов, полностью выкрутив болты крепления, снимаем генератор.
• Завершающий этап разборки — снятие коробки передач.

Теперь, когда все навесные элементы силового агрегата демонтированы, можно вытаскивать его из-под капотного пространства, воспользовавшись лебедкой и стропами, которые обматываем через двигатель и крепим к крюку лебедки. Подымать двигатель необходимо аккуратно, регулируя руками направление по касательной, чтобы он не цеплялся за кузов и не повредил что-либо. Как только вытащите силовой агрегат, опустите его либо на резиновую покрышку от грузового автомобиля, либо на заранее подготовленные проставки. На этом ремонтные работы по снятию карбюраторного двигателя ваз 2105 завершены. Установку выполняем в обратной последовательности.

ВАЗ 2105 | Сборка двигателя

ВАЗ 2105

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2105 (Жигули)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Для установки поршней в цилиндры применяйте набор втулок А.60604, в который входит одна втулка для поршней номального размера и две для ремонтного размера (увеличенного на 0,4; 0,8 мм). Передняя часть двигателя 2. Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите его упорным фланцем. 3. Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (метки указаны стрелками). 4. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка 1 на звездочке находилась против метки 2 на корпусе подшипников. 5. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в последовательности, указанной на рисунке. 6. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. 7. Установите цепь привода распределительного вала. Для этого наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка не ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора. 8. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления. 9. Установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи. 10. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников. 11. Если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R, окончательно затяните болты звездочек, коппачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи. 12. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. 13. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блок цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления . 14. Установите шкив коленчатого вала и закрепите его гайкой.

Реклама

Лада 2105 Отзывы, Страница 3 из 3

Резюме:

Король улиц в своем классе 😉

Неисправности:

Двигатель до меня ремонтировался 2-3 раза. Автомобиль бывшего российского/советского посольства (без всяких излишеств).

— ремонт двигателя.

— позже передок выхлопной трубы

— механический регулятор напряжения «изношен»

-фары передние (длинные) заменены на западную версию.

— ремонт некоторых подшипников коробки передач.

Общие комментарии:

После выполнения основной работы (двигатель) он работает очень надежно. Коробка передач имела всего 4 передачи, поэтому расход топлива был больше (8,4-9,8 л/100 км).

Быстрый старт, легко сгорающая резина, неудобно на длинных трассах, хорошие скамейки из искусственной кожи. Черный зверь ;).

Окна замерзали в очень холодную погоду, но главное окно всегда было открыто.

Это было похоже на вождение лимузина или что-то в этом роде — все смотрели на это. Может быть, потому что он был черным, выглядел как крысиный автомобиль и имел НАСТОЯЩУЮ железную/хромированную переднюю часть.

Год производства	1974
Первый год владения	1986
Самый последний год. Двигатель и трансмиссия	1.5 Руководство
Знаки производительности	6 / 10
Знаки надежности	9 / 10
Знаки комфорта	4 / 10
Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле)	7 / 10
Общие оценки (в среднем от всех отметок)	6,5 / 10
Расстояние при приобретении	300000 километров
Самая последняя дистанция	550000 Kilometers

97

9007

Дата пересмотра: 17 апреля 2003 г.

Резюме:

Это инструмент для работы, а не машина для езды

Неисправности:

Первым делом вышел из строя бензонасос, который вышел из строя на 120000 из-за слишком плохого качества топлива, характерного для греческого рынка.

Второй вещью, которая вызвала дополнительные расходы, был выхлоп, который немного заржавел, но с тех пор, как его отремонтировали, это никогда не было проблемой.

Общие комментарии:

Этот автомобиль создан не для комфорта или производительности, это инструмент для тех, кто хочет ездить везде, в любое время и по низкой цене. В конце концов, самое серьезное повреждение обошлось в 300 долларов, как стоимость всей машины.

Я бы назвал его вездеходом, а не автомобилем.

Я полностью удовлетворен той работой, которую он проделал для меня как инструмент, и он действительно усердно работал. Если бы существовала организация по защите прав на автомобили, меня бы арестовали.

Купили бы вы другой автомобиль этого производителя? №

Дата пересмотра: 15 января 2003 г.

Резюме:

Дешевая и надежная транспортировка

Неисправности:

В электросистеме произошел «расплав»

Затем пассажирское сиденье оторвалось от каркаса.

Все ручки дверей выбиты из держателей

Зеркала сильно вибрируют при езде.

Общие комментарии:

Этот автомобиль — хорошая покупка, если вы ищете недорогое средство передвижения.

Однако у него довольно высокий расход топлива

(проезжает около 8-12 км на литре 95-го бензина)