Приветствуем всех любителей погонять и просто тех, кому не равнодушны мотоциклы и всё, что с ними связано. Темой нашей рубрики «Мото механик» станет очень насущный и актуальный вопрос — как произвести тюнинг Днепра своими руками?
Тюнингованный мотоцикл ДнепрАктуальность вопроса обусловлена тем, что Киевский мотоциклетный завод, где производились эти байки, сейчас закрыт, а это значит, что различные модернизации и модификации этих мотоциклов временно преустановлены. Поэтому что-то добавлять и улучшать приходится самим, используя в этом всю свою фантазию и технические знания.
У Днепра есть ряд неоспоримых преимуществ перед остальными советскими моделями мотопрома, основное из которых — очень высокая износостойкость и большой срок службы. Однако, внешний вид и узлы этого мотоцикла оставляют желать лучшего, представляя собой довольно старомодную классику. Но все же стоит отметить, что переделка Днепра является не таким сложным делом и если следовать рекомендациям, то можно довольно существенно преобразить данный мотоцикл. Если вы не любитель самостоятельно копаться в технике или просто не знакомы с такой спецификой, то это не проблема, ведь по России, а также по многим другим странам бывшего СССР, открыты многочисленные салоны, специализирующиеся на предоставления подобного рода услуг по приемлемым ценам. Рассмотрим основные моменты переделывания продукции от Киевского мотоциклетного завода.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого водителя авто не один раз попадал камень в лобовое стекло и была трещина —набор для ремонта ветровых стекол.
Тюнинг мотоцикла МТ Днепр производится в несколько этапов, включая работы по замене или модернизации двигателя, передней вилки, системе выхлопа газа и переделывание частей шасси. Двигатель тщательно чистят и полируют до блеска, чтобы он не отличался от остальных замененных деталей, сияющих своим блеском. На выхлопную систему устанавливают, чаще всего, различные кольца из никеля и систему прямотоков. Данные работы вполне могут производиться и самостоятельно, благо здесь нет особого контакта с электроникой, что могло бы усложнить процесс. Все изменения будут носить не только эстетический характер, но и смогут нормализовать работу мотора и прочих частей.
Запчасти на мотоцикл МТ Днепр подбираются в специализированных магазинах, дабы избежать возможных неприятностей из-за некачественного материала. В специализированном салоне можно установить пятую передачу на этот байк, которая может стать альтернативой заднему ходу. На некоторые модели Днепра, от 9 до 16, можно установить электрический стартер, ответственный за автоматизацию процесса запуска мотора.
Тюнинг кузова Днепра
Многие любители мотоциклов, особенно те, у кого когда-то был или есть в наличии мотоцикл из линейки Днепра, прекрасно знает, что у данных байков есть определенная проблема с топливной системой. Поэтому совершенно очевидно, что тюнинг МТ 10 Днепр и других моделей будет, так или иначе, затрагивать эту проблему. Немало людей, в таких случаях, устанавливают двигатель от других советских мотоциклов, что может не надолго решить данную проблему. Об этом было рассказано подробнее в статье «Днепр или Урал?». Однако стоит отметить, что это довольно спорная мера, все же лучше произвести установку масляного фильтра на тот двигатель, который есть в комплектации.
Модернизация мотоциклов Днепр, как и весь тюнинг русских мотоциклов, сопряжен с определенными проблема. Помимо поиска деталей, здесь присутствуют и некоторые сложности в установке их на мотоцикл. Кстати, для ещё более усложненной конструкции, можно на Днепр установить тахометр и различные индикаторы. Предать вид чоппера вашему байку поможет установка удлиненной вилка, которая должна быть сопряжена с установкой других запчастей — системой тормозов дискового типа и барабана. Переделанный Днепр должен быть не только красив внешне, но и не быть громоздким на вид. Это нужно для того, чтобы его показатели скорости были на хорошем уровне. Другой, производной от этого задачей тюнинга мотоциклов Днепр, является снижение расходов горючего. Ведь совершенно ясно, что при более малом весе агрегата, расход топлива будет существенно снижен. Добиться этого можно благодаря замене различных комплектующих байка, в том числе сиденья, руля, бака с горючим и прочего. Кроме того, громоздкую конструкцию может изменить сварка кузова, убрав все лишнее из него.
Тюнинг двигателя Днепр
Наверно единственное, что можно оставить без изменения — это колеса на МТ Днепр и других моделей. Все остальное же вполне можно заменить на новые никелированные детали. Если же вы не можете себе позволить их покупку, то можно найти мастера, который покрывает запчасти из металла никелем. Тюнинг мотоциклов Днепр должен сопровождаться ремонтными работами всех узлов байка, а также его мотора, ведь тюнинговые мотоциклы представляют собой не только красивую картинку, но и частично измененную ходовую и рабочую часть байка.
Тюнинг Днепр видео
comments powered by HyperComments
mirmotorbike.ru
Неважно, решили ли вы делать тюнинг своего "Днепра" своими руками или хотите воспользоваться помощью специалистов, этот байк с оппозитным двигателем в первую очередь нуждается в замене выхлопной системы, передней вилки, дуги безопасности, подножки и ветрового стекла. Вилки, подножки и другие детали кузова меняются на хромированные аналоги, что вкупе с отполированным корпусом мотора создает совершенно новый и стильный вид мотоцикла.
Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>
Что касается модернизации выхлопной системы, то чаще всего владельцы этого оппозитного байка прибегают к установке никелированных колен и прямоточного глушителя. Эти изменения позволяют добиться не только более производительной работы мотора, но и улучшить качество его звучания. Нередко владельцы "Днепра" устанавливают дополнительную передачу вместо заводской передачи заднего хода, что добавляет мотоциклу динамики.
Для качественного технического тюнинга мотоцикла необходимо переделать систему зажигания. На мотоцикл устанавливают электрический стартер с автоматическим запуском мотора и бесконтактное зажигание. Конечно, эффективнее всего будет установка нового двигателя с большим показателем мощности, например, агрегата от ИМЗ. Однако подобные решения стоят немалых денег, ведь с новым мотором необходимо приобретать дополнительные детали и оборудование.
Мотоциклы завода КМЗ весьма громоздки, поэтому для улучшения динамики и усовершенствования внешнего вида заменяют некоторые части кузова. Как правило, штатные амортизаторы, рулевой механизм, подножки, вилка и другие части заменяются на облегченные аналоги. Для придания эксклюзивной и "чопперной" внешности можно удлинить вилку переднего колеса, либо вообще заменить каркас кузова на более спортивный.
Самым популярным способом поменять внешность мотоцикла "Днепр 11" является покраска различных деталей, топливного бака, дисков и т. д. Покрасить мотоцикл можно абсолютно в любой цвет. Сделать это можно своими руками, достаточно лишь приобрести краску и другие материалы и следовать инструкциям по покраске автомобилей. Результат напрямую зависит от фантазии и возможностей владельца, при творческом подходе можно создать что-то действительно необычное и уникальное.
Во многом от того как будет переделана рамная основа на мотоцикле и будет зависеть его внешний вид. На современном этапе есть несколько популярных способов переделать раму "Днепра".
Вне зависимости от модификации данного байка все модели имеют аналогичную рамную конструкцию.
Можно сделать удлинение рамы в задней части мотоцикла. Такой тюнинг подразумевает добавление к раме 15-20 сантиметров, что позволяет увеличить пространство для ног райдера. При удлинении рамы удлиняется и карданный вал, при этом регулировка расстояния, на которое следует удлинять раму, зависит от роста водителя. В случае удлинения рамы в передней части можно добиться посадки как на классических американских чопперах, при этом карданный вал менять не надо, но придется переделывать расположение педалей.
Также делается расширение рамы. Речь идет об установке более мощного заднего колеса. Для этого на карданный вал устанавливают дополнительный редуктор, который будет смещать выход кардана в сторону. Лучше всего устанавливать колеса с профилем 130-150 миллиметров, так можно добиться оптимальных ездовых качеств от байка. Слишком широкое колесо может добавить водителю определенных трудностей.
При изменении угла наклона передней вилки специалисты рекомендуют увеличивать угол наклона не более чем на 35 градусов, иначе серьезно пострадает управляемость мотоцикла. Кроме того, увеличение угла наклона сопровождается нагрузками на "перья" передней вилки, что ведет к их быстрому износу и выходу из строя.
Изменение угла наклона задних амортизаторов позволит добиться более эстетичного вида для мотоцикла, однако, как и в случае с передней вилкой, излишний угол наклона может привести к потере грузоподъемности до того, что даже езда с одним пассажиром станет невозможной.
Для всех представленных способов изменения конструкции мотоцикла необходима электрическая сварка.
tuningkod.ru
Днепр является одним из наиболее уникальных представителей отечественного мотоциклетного производства. Позиционирующийся, как агрегат для перемещения тяжеловесных грузов, МТ также способен разгонять скорость до 120 км/ч, а о его надежности и безотказности за рубежом ходят легенды.
Пришелся мотоцикл по душе и любителям тюнинга. Его универсальная конструкция позволяет легко дополнять и изменять элементы без ущерба, а скорее, наоборот, с пользой для технических параметров.
“Король дорог”, как его называют поклонники, может быть переделан либо под спорт, либо под классику (чоппер). Последний вариант наиболее популярен, т.к. он больше соответствует особенностям мотоцикла.
Отличительной чертой чопперов является удлиненная рама, с которой и начинается тюнинг Днепра своими руками. После сварки рамы, как правило, прогоняют на пескоструйном аппарате до полного блеска. При удлинении маятника заднее колесо отходит на 7-10 см назад, а удлинение передней вилки производится не более 15 см от стандартного варианта. Наклон последней выбирается исходя из соображений удобства и безопасности. Удлинение маятника можно сделать в тюнинг мастерской, например здесь, а можно и своими руками по видеоинструкции.
Амортизаторы по возможности заменяются на более легкие, хромированные. Хромируют также крылья и их крепления, боковой упор, подножки водителя, кик-стартер и фару. Двигатель при этом полируют до полного сочетания с хромированными элементами.
Тюнинг выхлопной системы зачастую достигается установкой никелированных коленей и систем прямотоков. Подобное новшество, во-первых — дополнит привлекательность внешнего вида, во-вторых — улучшит (пусть и не существенно) работу двигателя, и в третьих – придаст звуку мотора плотный, басистый оттенок.
Тюнинг мотоцикла Днепр также подразумевает установку следующих модулей:
Увеличение скоростного лимита байка также достигается облегчением его конструкционных составляющих. К примеру — бензобак от Honda rebel 250, который также дополнит классический стиль “дорожного монстра”.
Тюнинг двигателя Днепр обуславливается недоработкой системы зажигания и топливной системы. Первая исправляется установкой на агрегат электроники и карбюратора с ВАЗ 2106, вторая — заменой стандартной центрифуги масляным фильтром.
В последнем случае желательно провести дополнительные масляные каналы, что влечет за собой переделку автомобильного масляного насоса. Для создания корпуса насоса вытачивается металлическая болванка, в которой протачивается полость для шестерен и осевые отверстия. Далее врезаются штуцера.
Самостоятельно изготавливается и переходник для фильтра. Он содержит два редукционных клапана:
Данная система позволяет безотказно производить смазку всех элементов очищенным маслом.
Тюнинг Днепра под спорт в первую очередь подразумевает установку пластиковой облицовки. При отсутствии специальных обшивочных щитков и панелей облицовку можно выполнить из пенопластового макета. Дешевый и распространенный материал позволяет беззаботно экспериментировать с дизайном агрегата до тех пор, пока не будет найден наилучший вариант.
После вырезания макета, пенопласт покрывается слоем жидкости, предотвращающей прилипание к нему стекловолокна. Последнее нарезается по размеру, вымачивается в эпоксидную смолу и наносится в 4-5 слоев на пенопласт. При первых двух слоях в смолу рекомендуется добавить металлической стружки, а между волокном и пенопластом по возможности расположить тонкую металлическую сетку, упрочняющую каркас.
Для полного высыхания конструкции необходимо переждать около суток, после чего пенопласт можно удалять. Получившая облицовка шпатлюется, шлифуется, грунтуется и красится. Покраска в большинстве случаев производится яркими оттенками синего, зеленого, желтого, красного. Нанесение аэрографии – не редкость, и выполняется оно в полной зависимости от фантазии владельца.
Также как и в случае с чоппером, тюнинг под спорт подразумевает изменение конструкции рамы,только в данном случае без удлинения и существенного наклона передней вилки. Устанавливается высокое “ракетное” заднее крыло, а утопленное сиденье делается со скатом к высокому бензобаку. Руль укорачивается до предельно удобной длины, а выхлопная труба поднимается с углом наклона, равным заднему крылу.
motoholder.ru
Сегодня тюнинг мотоциклов особенно интересно делать тем мотоциклам, которые были легендами еще в прошлые года, и одним из таких мотоциклов считается МТ Днепр. Давайте поговорим о его основном тюнинге.
В свое время Днепр с оппозитным двигателем был одним из лучших во всем СССР, но также несколько лет модель выпускали в Украине, но завод был закрыт и не работает уже несколько лет. Но владельцы мото днепр, тюнинг которого необходим всем старым моделям желают увидеть в своем «железном коне» что-то новое, и поэтому часто приходят именно к тюнингу мотоцикла своими руками. Так что если вы владелец МТ Днепр и хотите существенно улучшить его характеристики и внешний вид, читайте дальше.
Также вы можете ознакомиться с подробным обзором мотоцикла Днепр — технические характеристики и подробное описание легенды Советского Союза.
Во времена выпуска этих мотоциклов их качество было на высшем уровне, поэтому все узлы и сама конструкция до сих пор активно служит всем владельцам. Но современные требования внешности и некоторых технических характеристик заставляет провести косметические и внутренние доработки мотоцикла. Вы конечно же можете провести тюнинг днепра своими руками, но если у вас недостаточно знаний, в большинстве городов открыто мастерские, где люди наверняка знаются в модернизации советских мотоциклов.
Существуют основные элементы, которые необходимо менять при тюнинге, и в данной модели можно улучшить или даже заменить следующие элементы:
Также можно вкратце обсудить доработку каждого из элементов. Например, чтобы тюнинговать выхлопную систему, потребуется установить систему прямотока и никелевые колени, что можно сделать самостоятельно. Во внешнем тюнинге будет присутствовать много хромированных деталей, поэтому тюнинг двигателя днепр будет подразумевать процесс полировки. Если вы выполните модернизацию этих двух деталей, ваш мотоцикл будет не только красиво выглядеть, но и получит отличное звучание.
Что до технической модернизации, то дополнить вышеуказанные рекомендации можно при помощи установки на Днепр пятой передачи. Самостоятельно сделать такую работу вряд ли получиться, поэтому лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт. Но результат будет оправдан, ваше транспортное средство будет иметь задний ход. Но даже на этом основной тюнинг не заканчивается, ведь некоторые модели Днепр в зависимости от года выпуска могут быть улучшены при помощи установки электростартера.
Если вы имеете мотоцикл МТ Днепр с возрастом в несколько десятков лет, вам должно быть известно о его главном минусе — топливной системе. К сожалению, эта модель от КМЗ не получила идеальную топливную систему, поэтому многим будет интересно улучить эту характеристику путем тюнинга. Также владельцам Днепра будет интересно улучшить масляную систему путем установки качественного масляного фильтра.
Что до внешнего тюнинга, то здесь все может ограничиться только вашей фантазией, но прежде чем делать что-то посмотрите сначала на днепр тюнинг фото, где видны некоторые варианты модернизации. Если вы изменили технические характеристики МТ Днепр, то это уже существенно улучшит его внешний вид, ведь данная модель изначально ограничилась внешними особенностями и каким-то пластиком. Отличным вариантом внешнего тюнинга будет установка на мотоцикл дополнительных индикаторов, улучшенного тахометра и спидометра.
Большинство тюнингованных мотоциклов получаются в виде чопперов или спортивных версий, поэтому чтобы получился чоппер из Днепра придется установить удлиненную переднюю вилку. А чтобы ваш железный конь был полностью похож на чоппер, рекомендуется поставить дисковую тормозную систему, которая также придаст мотоциклу отличный внешний вид.
Многие специалисты по модернизации советской техники советуют провести процедуру облегчения всей конструкции Днепра. Для этого придется заменить:
В результате после замены вышеуказанных деталей на более легкие вы получите множество положительных моментов. Таким образом, мотоцикл будет легок в управлении, манёвренный, а скоростные показатели будут заметно увеличены. Также если вы заметите другие тяжелые узлы или детали, по возможности замените их на легкие аналоги.
Но даже на этом внешний тюнинг Днепра не заканчивается, ведь одним из стандартных способов считается покрытие деталей хромом. К сожалению, такая процедура достаточно дорогая, поэтому специалисты придумали отличную альтернативу — необходимую деталь покрывают никелем.
Если вы решились сделать тюнинг мотоцикла МТ Днепр, обязательно составьте план, в котором укажите необходимые детали для изменения. Если ваш железный конь слишком старый, скорее всего он будет иметь ржавые и порой гнилые узлы. Поэтому первостепенным заданием при тюнинге будет замена старых деталей на новые. Также по возможности сделайте капитальный ремонт двигателя, что даст вам неощутимое удовольствие от езды. Так что первым делом доведите мотор и узлы до нормального состояния, и только потом приступайте к внешнему тюнингу.
загрузка...
avtomoto-best.ru
В последнее время все больше людей пытается модернизировать старую советскую технику. Вот и мне достался такой проект, с установкой современной системы питания и зажигания на мотоцикл Днепр. Решили установить на данный мотоцикл систему впрыска фирмы Абит. Что у нас получилось описано ниже. Стать по особенностям установки инжектора на мотоцикл Днепр или Урал мы рассмотрим в отдельной статье, ну а в этой описание подробное описание проекта и особенностей модернизации и тюнинга данных мотоциклов.
Эта история началась когда один знакомый рассказал мне, что кто-то выкинул "Урал" и его просто необходимо забрать. Через пару дней мы собрались и пришли на осмотр находки, на деле Уралом оказался Днепр, точнее двигатель от Днепра, поставленный на ржавую Ураловскую раму. Кое-как на тросу дотащили мы это чудо домой. Естественно, что состояние было так себе, от проводки не осталось и следа, тросы оборваны, кругом ржавчина, клапанные крышки разбиты. В общем стандартная ситуация. Ну что, переведя дух принялся я за работу. Были куплены все нужные и не нужные недостающие части, книга по эксплуатации и ремонту, прочитаны все интернет-ресурсы по оппозитам. Долго ли, коротко ли, но через дня три оно ожило. Первый выезд, успех.Тем временем на дворе был август. Покатавшись немного, помучившись с карбюраторами к-68, с контактным зажиганием, начались эксперименты с установкой БСЗ. Надо признать ни одна спаянная мной схема WOOFERа так и не заработала. Начало холодать, и как-то работа прекратилась сама собой. Но не давало мне покоя наличие этого аппарата в моем гараже. Немного порывшись на oppozit.ru мне захотелось к весне сделать что-нибудь эдакое. Ну что еще можно сделать из оппозита, как не чоппер? Но изготовление Великого Широкого Колеса (ВШК), другой рамы и всех атрибутов чоппера пугало. Нашел я себе новую страсть — бобберы.
Как раз кстати пришлось объявление о продаже рамы от Днепра с документами… На следующий день рама уже лежала на крыше моего автомобиля и ехала по направлению к даче — месту всех далее описанных работ. Долго я чудил, думая как бы сделать что-то красивое, не изменяя рамы. В общем глаза боялись, а руки делали. В муках и отбитых пальцах рождалось то, что теперь я называю Днепром. Первым под нож пошел двигатель: после разборки оказалось, что какой-то нехороший человек забыл таки поставить в редукционный клапан шарик, удерживающий давление, т.е. клапан постоянно сбрасывал давление масла. К сожалению это было не первым сюрпризом. Все винты, что были в моторе, были старательно завернуты зубилом с удара, т.е. шлицев не было нигде. Резьба отсутствовала в половине отверстий. Люфт в поршневой был такой, что отвертка проходила, вкладыши были изношены как ни странно не сильно, но, тем не менее, люфт был. Все привалочные поверхности (такие как плоскость передней крышки и картер) разъединялись до меня отверткой и молотком, т.е. были изуродованы глубокими кавернами и рисками, по которым текло масло. Клапана были не то что не притерты, на просвет виднелась щель примерно с пол миллиметра между седлом и клапаном. В общем и дальше можно было бы рассказывать о рукозадости предыдущих владельцев, но мы сейчас не о том.Сняв поршневую, я пошел к расточнику, который промерив все нутромером сказал: "а оно работает ?" Сверху в цилиндр попадал в номинал, снизу тоже, а вот середина была изношена на столько, что под расточку мы не смогли подобрать ремонтных поршней. Пришлось раскошелиться и купить новую поршневую. Поршни было решено сразу же обработать мс — 2000, так сказать в качестве эксперимента.Менять коленвал на новодел (а у нас в Туле, к сожалению, оригинала я не нашел) я не стал, просто решил отшлифовать шейки под ремонт. Кстати, не каждая контра еще хотела с ним работать.Головки были пределом убитости, родные бронзовые направляющие изношены «яйцом», им на замену были куплены новые направляйки от ваз 2108, встают туда без переделок, как родные.
Маслосъемные колпачки я одевать не стал. Клапана были куплены новые, седла прирезаны под них. После прирезки все идеально притерлось.Эксперименты с клапанными пружинами были долгими, сначала поставил пружины от ваз 2112, но как оказалось зря, после сборки мотора пружина сжалась и сомкнулась, из-за этого погнулась штанга.
На замен им встали пружинки от ваз 2108, родные днепровские тарелки пришлось под них проточить.Далее пошел тюнинг! Первым делом я увеличил степень сжатия, посчитав, что под Е=11 нужно срезать 3,5 мм с гильзы цилиндра в районе прилегания головки. После предварительной сборки я был уже рад, что ничто никуда не уперлось, все крутилось как надо. Проливка камер сгорания показала что реальная степень сжатия получилась 10,8 ну и пусть.
Потом терзаниям подвергся маховик, из него была удалена добрая часть мяса, после доработок его масса составила 2,5 кг.
Затем в ход пошли головки, впускные каналы были расточены до ~38мм, прилив под направляйку частично убран, растачивал бормашинкой с насадкой-фрезой.
Тут, как нельзя кстати, подвернулся мне распредвал от мт10-36 (у меня стоял мт 10-32), промерив его фазы (240 на 240), пришел к выводу, что надо больше злости. Поговорив со знакомыми на заводе мы с одним инженером начертили шаблон нового профиля кулачка, обсудили с технологом процедуру наварки (за что мною было выслушано обильное количество русского мата) и таки разварили его. Процедура надо сказать не простая, если в краце, то сначала сошлифовывается верхний каленый слой, затем вал отпускают от общего закала и наваривают на кулачки сталь (марку честно не помню), затем выводят нужный профиль на шлифовальном станке и закаливают, а затем производят местную закалку. Предприятие не занимается такого рода продукцией, поэтому это был всего лишь эксперимент, будет ли ходить такая конструкция — покажет время. На выходе получились фазы по 275 градусов (данные могут быть не точными, т.к. все пишу по памяти, а было дело год назад).
Ну под такой вал и толкатели должны быть не простыми, тем более родные мне не нравились по двум причинам: 1) работают прямо по картеру 2) имеют массу аж по 100 грамм. Толкатели изготовил из ураловских, проточил алюминиевые корпуса под натяг в днепрокартер 0,05 и профрезеровал паз для смазки голов.
После руки добрались до системы смазки: были установлены резиновые кольца для уплотнения соединения "гитарка — коленвал", врезан в систему масляный фильтр от деу-матиз (кстати, отлично подходит под переходник фильтра от москвича). Смысла таков: глушим родной канал от маслонасоса (например ввернул в него винт перпендикулярно каналу), а масло, ввернув трубку от сцепления "газель" вместо родной технологической заглушки, отводим на фильтр, после чего, уже отфильтрованное, возвращаем в систему через отверстие датчика давления, канал к которому рассверлен до 6мм. Центрифугу при этом глушим самодельной "кастрюлей".
Ну вроде бы и все, можно собирать? Собрали, радовался недели три. Но потом случайно увидел объявление о продаже ЭБУ январь 4.1, тогда я еще не понимал с чем связываюсь и некому было меня остановить. Эбу приехал ко мне из Кирова через 2 недели. Тут закипела работа над инжектором: первый вопрос был, как изготовить синхродиск? Посмотрев на все части мотора, самым простым я нашел вариант сделать окна в маховике, ну и через 2 дня было рождено это всего лишь при помощи напильника и дрели. ДПКВ поставил от ваза.
Датчик фаз тоже. В общем дальше все датчики были вазовскими. Следующей стадией стал впуск: сварен он был из нержавеющих труб диаметром 38 и 51 мм.
Затем я решил ставить стартер. Нарисовал чертеж, и в скором времени мне изготовили зубчатый венец из стали 45 с закаленным зубом. Но о ужас, после примерки стартера впуск не вставал… Пришлось переделать. После переделки все начало потихонечку собираться. Так же сделал тройник с РДТ, заменяющий топливную рампу.
Собственно по тех части пока остановлюсь и переключусь на внешность. Внешность тоже рождалась в страданиях, перво на перво получилось так как получилось, потом было укорочено крыло, переварены крепления амортизаторов и т.д.
Долго шпаклевал, выводил, вваривал бензонасос в бак и так далее. В общем выложу фото как и что было. Красил сам, краска «сиккенс», краскопульт в руки взял первый раз. Получилось вроде бы не плохо.
Ну что, поехали? И так, первый запуск, все подключено, подаем питание, включаем зажигание ииииии… и облом, бензонасос качает без остановки, искры нет, форсунки тоже не щелкают. Сказать что я расстроен — ничего не сказать… Ну что, надо же как-то жить, в коробке лежал моновпрыск от нивы, приготовленный для моего «Фольксвагена», что же, решил попробовать с ним. Все собрал, после подачи питания бензонасос отключился как и положено через 3 сек, форсунки отзывались на прокрутку, искра тоже была, но мотор так и не запустился. Чего я только не делал, как ни крутил, идут отчетливые вспышки, мотор схватывает, но не заводится. Мучился я, мучился, но так и не завел. В общем была уже идея перейти на карбы, но Русские не сдаются! Блуждая по интернету, я попал на этот сайт, после чего, обсудив все нюансы с Сергеем было решено продолжить постройку на блоке управления «Корвет» фирмы АБИТ. Вот что имеем на сегодняшний день. Рессивер выпонен из куска алюминиевого профиля, дроссель ваз 2112. Скоро сборка закончится и начнется отката прошивки.
Видео:
chiptuninglab71.ru
Приветствую обладателей тяжёлых отечественных мотоциклов Урал либо Днепр, которых не устраивает стандартная заводская мощность двигателей этих байков — эта статья для вас. Тут мы разглядим как поднять мощность задушенных двигателей этих мотоциклов собственными силами, но желаю сходу предотвратить, что без привычных токаря, расточника, термиста и фрезеровщика, осуществить задуманное будет невозможно. Исходя из этого заблаговременно облюбуйте какой нибудь завод в вашем городе либо прекрасно оснащённую мастерскую и заведите в том месте знакомство, поскольку доработка некоторых подробностей в простом гараже неосуществима.
По большому счету отечественные оппозитные двигатели этих мотоциклов, имеют хорошей потенциал для форсировки, поскольку в этих моторах движение поршня имеет меньшее расстояние, чем сам диаметр поршня (движение поршня 68 мм, а его диаметр 78 мм). Другими словами эти моторы смогут быть достаточно оборотистыми (не как японцы, но однако), но на заводе они очевидно задушены, да и уровень качества деталей двигателя, если сравнивать с японским либо европейским мотопромом мягко говоря никакое.
А на данный момент по большому счету в продаже показались запчасти таких подвальных «компаний», что заводские советские подробности, кажутся верхом совершенства. Так что перед тем как затевать тюнинговать собственный двигатель, как я обрисую в данной статье, сделайте для начала его капитальный ремонт (замените изношенные шестерни, валы и т.д) но лишь из советских подробностей, которых по России и СНГ ещё осталось предостаточно у местных жителей (особенно где нибудь в глубинке). И отыщите советские поршни от 6 вольтового Днепра МТ-9 (либо К-650), со сферическим донышком — они понадобятся для поднятия степени сжатия вашего мотора.
Итак приступим.
Головка двигателя.
Головка любого мотора крайне важна, поскольку через неё происходит наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и отвод отработанных газов. И чем действеннее наполняются цилиндры, и действеннее отводятся отработанные газы, тем больше мощность любого двигателя.
Первое с чего мы начнём, это с доводки до обычного состояния заводской головки вашего оппозита. Для начала рассухарьте клапана головки и извлеките клапаны. В случае если у вас головка мотоцикла Урал, то она более задушена, чем днепровская, поскольку диаметр её клапанов всего 35 мм выпускной, и 38 мм впускной. Расточите родные ураловские сёдла и на их место запрессуйте обычные днепровские сёдла клапанов диаметром 38 и 40 мм. Какая посадка должна быть при верной запрессовке сёдел (сёдла должны быть из особо прочного ковкого и жаростойкого чугуна), знает любой моторист в автомастерской, исходя из этого обратитесь как раз в том направлении.
В том месте же вам расточат (удалят) ураловские сёдла клапанов, и верно запрессуют увеличенные днепровские сёдла.
Потребуются сейчас днепровские клапана, но при покупке удостоверьтесь в надежности ровность их стержней(левака хватает), норма прямолинейности которых до 0,03 мм (возможно проверить прокатывая стержень клапана по кусочку стекла, и щуп толще 0,03 мм не должен вставляться между стержнем клапана и стеклом, а в совершенстве ещё уже). Из чего должны быть сделаны клапана вы проверить не сможете, но однако знать это полезно — легированный сплав марки 40Х9 жаропрочная сталь и впускной клапан марки ЭП303 у выпускного клапана. Советские подробности сделаны как раз из этих сплавов.
Приобретя клапана, замерьте их диаметр микрометром и подберите к ним новые направляющие втулки из металлокерамики либо латуни, но так, дабы зазор между втулкой и стержнем клапана был не более 0,04 мм. (кстати при покупке, сходу замеряйте и клапана и втулки).
Внутренний диаметр втулки замеряется маленьньким индикаторным нутромером. Как запрессовать втулки, возможно почитать на примере автомобильных, поскольку принцип запрессовки однообразен, лишь приспособление необходимо сделать как раз для вашей головки (приспособление, и как его применять наблюдаем тут).
Запрессованная жигулёвская втулка в головку оппозита, и сальник клапана.
Желаю заверить многих оппозитчиков, что 90% всех НОВЫХ головок для оппозитных двигателей, на данный момент продаётся с завышенным аж до 0,5 миллиметра !!! зазором меду направляющей стержнем и втулкой клапана. Ещё раз повторю — НОВЫХ головок, так что приобретя новую головку, сразу же рассухаривайте клапана и поменяйте втулки, либо клапана с более толстыми стержнями (для получения зазора в 0,04 мм). Кстати рекомендую запрессовать жигулёвские заводские втулки, поскольку на них сделана особая проточка, на которую наряжается крайне полезный сальник клапана (см. фото).
Так же удостоверьтесь в надежности на тарелках клапанов все три нужные фаски: на входе седла должна быть фаска в 60°, которая будет снабжать большое наполнение цилиндра на впуске; на выходе седла должна быть фаска в 30°, которая придаст выпуску минимальное сопротивление; и рабочая фаска в 45°, которая будет превосходно общаться с тарелкой клапана, снабжая хорошую герметичность.
Следующей операцией будет замена штатных пружин на пружины от автомобили иномарки, к примеру от Авдотьи (Ауди 100). Это необходимо в обязательном порядке сделать, поскольку обороты вашего двигателя по окончании тюнинга возрастут, и штатные пружины не справятся с инерцией их толкателей и клапанов на более высоких оборотах. А пружины Ауди более твёрдые и эта жёсткость, конечно их прогрессивная черта, не позволит клапанам зависать на громадных оборотах коленвала.
Пружины от Ауди, доработка клапана и тарелка пружины под сухарики от Ауди.
1 — пружины от Ауди, 2 — сухарики клапана от Ауди и проточки на клапане для них.
Для осуществления данной выдумки, пригодится мало укоротить стержни клапанов (до 90 мм), и нарезать на финишах стержней три паза, для замков пружин Ауди (см фото). А подрезанные торцы стержней клапанов (в месте контакта с коромыслами) необходимо будет закалить либо цементировать (какую термичку обнаружите заводе, то и делайте).
При сборке, не забудьте проверить, дабы коромысло давило как раз в центр торца клапана, поскольку на большинстве заводских головок эта центровка нарушена. Добейтесь посредством узких регулировочных шайб, надеваемых на ось коромысла, дабы кончик коромысла давил как раз в центр торца клапана, это принципиально важно.
Перед сборкой нужно расточить шарошкой мало (приблизительно 1,2 — 2 мм) впускные и выпускные каналы обоих головок, а после этого отполировать их стены до зеркального блеска — это улучшит наполнение, мотор лучше задышит и это поднимет мощность.
Не забудьте позже всю головку хорошенько отмыть от продуктов обработки.
Ну и ещё одно усовершенствование головки. Необходимо осуществить и вкрутить футорки под более долгую резьбу современных свечей зажигания, поскольку все обычные (к примеру иридиевые) свечи зажигания имеют долгую резьбу.
И пора внедрять современные свечи, каковые рассчитанны аж на 200 тысяч километров и в отечественные оппозитные двигатели. Лучше само собой разумеется сделать две футорки, как сделал я на своём Днепре, дабы установить в будущем по две свечи на любой цилиндр. Взглянуть это возможно вот в данной статье, и в том месте же вы заметите, как несложнее всего установить самодельное электронное зажигание на оппозитный отечественный двигатель.
Кто хочет пойти ещё дальше, в нескончаемом пути тюнинга, то возможно на двигатель мотоцикла Днепр (у Днепра давление масла больше, чем у Урала, поскольку маслонасос производительнее) установить гидрокомпенсаторы клапанов от автомобиля иномарки.
Это разрешит вам забыть о нередкой регулировке клапанных зазоров. Для осуществления данной выдумки, необходимо для начала подобрать на разборке сами гидрокомпенсаторы (подвираем их диаметр как модно ближе к диаметру штатных толкателей, дабы меньше алюминия снимать при расточке штатных отверстий в картере), и пружины клапанов от той же автомобили.
Замерив совершенно верно диаметр компенсаторов, необходимо исходя из этого диаметра, расточить отверстия (в которых двигаются штатные толкатели клапанов) в днепровском картере, да так, дабы гидрокомпенсаторы двигались в расточенных отверстиях с зазором в 0,04 мм.
Круглый штуцер для датчика давления.
А дабы они получили, (компенсируя клапанные зазоры), к ним необходимо подвести масло под давлением из совокупности смазки днепровского двигателя. Подвести масло к гидрокомпенсаторам легче всего от штатного датчика давления масла (к датчику подключаем штуцер, что продемонстрирован на голубом фото слева, лишь его необходимо будет приварить к металлической трубке, и хомутик не нужен) и потом по металлическим трубкам, а от трубок в картер вкручены Т-образные штуцеры, по которым масло подводится уже конкретно к гидрокомпенсаторам в картере (см. фото ниже).
Подвод масляных трубок от датчика к гидрокомпенсаторам клапанов.
Но основное в данной переделке, установить клапанные пружины от той же автомобили, что и гидрокомпенсаторы.
Так как компенсаторы тяжелее штатных днепровских толкателей и у штатных днепровских пружин не хватит силы упругости, что бы совладать с инерцией более тяжёлых компенсаторов (на оборотах выше 4 тысяч), и появятся перебои в работе двигателя.
Последнее, что тут нудно сделать, это рассверлить в донышке компенсатора ямку (во всех четырёх), в которую будет упираться штатная дюралевая штанга, которая толкает клапан (правильнее металлический наконечник штанги).
Распределительный вал.
Двигатель, с доработанной головкой, «задышит» ещё глубже и действеннее на громадных оборотах, в случае если мало (на 1,5 — 2 мм) расширить движение открытия клапана.
А для этого необходимо наварить на кулачки распредвала металл, увеличив профиль кулачков. Кстати на модели Днепров МТ-1036, уже на заводе устанавливали распредвал с более высоким профилем кулачков (чем у других моделей), так что имеется суть поискать данный вал. В случае если имеется возможность (обычный завод либо мастерская с хорошими экспертами), то возможно заказать, дабы изготовили новый распредвал, но с громадным на 2 мм профилем кулачков, из стали 20Х, с последующей цементацией.
Сварку направляться делать лучше аргонно дуговым аппаратом, по чуть чуть наплавляя метал на вершину кулачка, и наряду с этим целый распредвал должен быть загружён в ванночку с холодной водой (по мере её нагрева добавляем холодную). Это в обязательном порядке, в противном случае вал поведёт при нагреве. Наварив мало металла на все 4 вершины кулачка, обрабатываем их и всегда проверяем профиль, заблаговременно сделанным из картона шаблоном.
Профиль всех четырёх кулачков должен быть полностью однообразным как по высоте, так и по форме «яйца», и по окончании того, как вы этого добьётесь, кулачки направляться отполировать до зеркального блеска. По окончании полировки, кулачки нужно закалить до твёрдости НRC 43-48 (лучше обратитесь к привычному термисту). Кстати, расширить ресурс распределительного вала возможно ещё его мало доработав, а вот как это сделать, читаем вот тут.
По окончании доработки распредвала, как бы мы не старались, но его однако имело возможность повести, причем не только от сварки, а наверняка от закалки. Это необходимо и принципиально важно проверить, в случае если уложить вал в двух призмах, и подвести к нему в различных местах, (в том месте где нет кулачков) носик индикатора часового типа.
Контролируем вал, прокручивая его в призмах и смотря за стрелкой индикатора. И в случае если имеется кривизна, то исправить дело возможно, в случае если капнуть электросваркой капельку металла посередине вала (в том месте где нет кулачка) и вы тут же заметите, что вал мало изогнётся в противоположную сторону.
Так возможно всецело убрать кривизну, неизменно контролируя вал индикатором, по окончании каждой капельки сварки (в конце капельку стачиваем). Лишь потренируйтесь сперва на каком нибудь ненужном валике, либо железном стержне.
Желаю предотвратить, что кропотливую доработку распредвала бессмысленно проводить, если не заменить все подшипники, в особенности подшипники коленвала на качественные японские. Так же поршневая и коленвал должны быть новыми. И самое основное,что я желаю сообщить: при повышении профиля кулачков, мощность мотора повысится лишь на высоких оборотах, а на малых и средних оборотах напротив упадёт.
Из-за чего так происходит, кратко не растолкуешь, и подробнее об этом весьма рекомендую почитать вот в данной статье, прочтя которую вы осознаете, что доработка распредвала, как обрисовано выше, как правило не оправдана. Вам нужно затем всегда перекручивать двигатель и вдвое чаще трудиться лапкой переключения скоростей, что для чоппера не солидно — его мотор обязан вытягивать с низов.
В случае если же вы строите мотоцикл в стиле каферейсер либо стритфайтер, тогда имеется суть заморачиваться, но снова же напомню — ваш двигатель должен быть доведён до идеала (начните как я уже сказал с замены подшипников на фирменные, замены жиклеров карбюратора на увеличенные на 40%, замены выпускной на прямоток и т.д.).
Поршневая несколько.
При доработке поршней, мы будем учитывать два основных события. Первое — это повышение степени сжатия, и второе — это сделать так, дабы поршни не встретились вверху с клапанами, а внизу с щёками коленвала.
И как я уже сказал сначала, дабы поднять степень сжатия, потребуются для Урала поршни от МТ-9 с выпуклым донышком, которое выше ураловского аж на 6 мм, и исходя из этого оно обеспечит прирост степени сжатия.
Доработка поршневой группы.1 — с юбки поршня удалён лишний алюминий, 2 — бронзовая трубка, которая льёт масло на донышко в поршня, 3 — выборка 12 на 12 мм.
Но загвоздка в том, что прокрутить коленвал Урала с поршнями от МТ-9 нереально, поскольку щёки коленвала упрутся в нижнюю кромку юбки поршня.
Дабы это устранить, необходимо днепровские поршни подточить так, дабы сбоку юбки поршня (в том месте где цифра 1 на фото) осталось алюминия всего 3 мм до нижнего маслосъёмного кольца. (см. фото).
коленвал и Поршни по окончании таковой доработки прекратят мешать друг другу. Но в то время, когда поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точку, удостоверьтесь в надежности, дабы между сточенной частью юбки поршня и щекой коленвала, был зазор не меньше 1 мм (дабы по их износа перекладки и меря поршней, подробности не встретились при работе, ну и плюс тепловой зазор).
Так же направляться выпилить окно 3 (см фото) в юбках обоих поршней, шириной 12 мм и высотой 12 мм. Это необходимо чтобы поршень не цеплял при работе трубку подвода масла на донышко поршня (но об этом мало позднее).
На цилиндре также необходимо будет вырезать такое же окно 12 на 12 мм (с. фото ниже).
По окончании всех стачиваний и подгонок добейтесь, дабы оба поршня имели полностью однообразный вес в граммах. Потом соберите поршневую и установите головки, после этого подведя поршни в ВМТ, через свечное отверстие залейте моторного масла, дабы проверить (попеременно) степень сжатия. Для этого необходимо поделить большее число жидкости, которое уместится в цилиндре при НМТ, на меньшее число жидкости, которое уместится камере сгорания при ВМТ. Должно оказаться приблизительно 9,0 — 9,2. (у штатных моторов степень сжатия 6,5 — 7).
Цилиндр с вырезом внизу под маслоподающую трубку.
При прокручивании рукой коленвала ураловского двигателя с днепровскими поршнями, убедитесь, что поршень не видится с клапанами (это сходу не позволит прокрутить коленвал рукой). Конечно направляться убедиться, что между открытым до конца поршнем и клапаном имеется зазор не меньше 1 мм. Это возможно проверить, в случае если прилепить на донышко поршня пластилин либо оконную замазку, толщиной несколько миллиметров.
Клапана покинут в пластилине отчётливый отпечаток. В случае если поршень касается открытого клапана (либо двух), значит необходимо осуществить фрезой выборку на поршне. Такие выборки делают на более современных днепровских поршнях (да и на поршне от иномарки также).
Кстати, поднять степень сжатия на мотоцикле Днепр, не меняя штатный поршень, возможно в случае если сточить привалочную плоскость головки двигателя, а на какое количество сточить ? Это зависит от той степени сжатия, которую вы желаете взять, конечно от толщины донышка поршней.
Так как по окончании того, как вы сточите (торцанёте) головку к примеру на 2 мм, на эти же 2 мм направляться выбрать фрезой выборки под клапана, в противном случае поршень и клапана будут касаться друг друга и не разрешат коленвалу прокручиваться (не забываем про зазор в 1 мм между открытыми клапанами и дном поршня).
система и Охлаждение смазки.
По окончании выше обрисованных переделок, направляться улучшить старую воздушную совокупность охлаждения (в случае если её возможно так назвать). Особенно это относится мотоциклов Урал, древние чугунные цилиндры которого еле еле справляются для того, чтобы мотор не перегревался, кроме того при штатной степени сжатия в 6,5.
А что уж сказать, в случае если мы подняли сжатие до 9, то без доработок перегрев обеспечен.
Кстати заводские инженеры КМЗ, в далеком прошлом учли, что чугунные цилиндры — это каменный век, и по окончании пресловутого нижнеклапанного касика (К-750) стали устанавливать на все верхнеклапанные моторы последующих моделей Днепров, как раз алюминиевые цилиндры с чугунной гильзой, каковые намного действеннее охлаждаются.
Жаль, что Ирбитские инженеры, клепали неизменно перегревающиеся в жару чугунки (чугунные цилиндры) вплоть до конца 90-х годов, пока не показался более идеальный Урал Вояж, а позже и Волк, на которых повторили наконец то цилиндры как у Днепра, сделав их алюминиевыми, и крепление их посредством сквозных шпилек (предположительно через пара лет пришло просветление в головы инженеров Урала).
Так вот, к чему это я? Да к тому, что в совершенстве необходимо установить на более древние мотоциклы Урал, цилиндры от Волка. Но вот перед этим их направляться укоротить аж на 10 мм (и переделать их крепление сквозными шпильками, как на Днепре), так как у Волка движение поршня больше на 10 мм, чем у простого Урала.
Но лучше само собой разумеется не портить волковские цилиндры, а установить ещё и коленвал от Волка, и тогда ещё и количество мотора вырастет до 750 кубов, но это тема отдельной статьи. А по большому счету, в случае если честно, то для меня мотоцикл Днепр намного приятнее и несложнее тюнинговать, чем Урал, не в обиду обладателям Уралов само собой разумеется.
Дополнительный масляный насос в картере Урала.1 — бронзовая трубка вкручена в корпус насоса, 2 — выход трубки уплотнён герметиком.
Хорошо, хватит философии; независимо от того, какие конкретно цилиндры стоят на вашем оппозите, необходимо всё равняется сделать следующее: во первых необходимо подвести дополнительную прохладу к донышкам поршней — территорию самых больших температур. Для этого к штатному ураловскому масляному насосу, через удлинённый валик и переходник, подсоединяем ещё один ураловский, а лучше более производительный днепровский маслонасос (см. фото).
И подсоединить к нему отдельную масляную магистраль, которая подсоединяется потом через масляный радиатор (последовательно), после этого раздваивается и качает масло именно на донышки поршней изнутри. Удостоверьтесь в надежности, дабы обе трубки подачи масла, были направлены именно на донышки поршней изнутри (подведите поршень к НМТ и подогните трубку, направив её на дно поршня изнутри, но так, дабы она не касалась юбки поршня).
Масляный радиатор от иномарки
Масляный радиатор возможно обнаружить разборке мотоциклов иномарок, так как много дорожных японских мотоциклов имеют воздушно-масляное охлаждение, а чем отечественный оппозит хуже. Радиатор возможно приладить кроме того от Запорожца — кроме того на нём имеется воздушно=масляное охлаждение. А в самом картере направляться расширить количество масла до 3 литров, посредством более большого алюминиевого поддона картера (см. фото ниже), они на данный момент уже имеется в продаже. Дополнительный количество масла прекрасно будет оказывать влияние на температурный режим двигателя, вместе с радиатором.
Увеличенный алюминиевый масляный поддон.
зажигание и Питание.
Останется установить на ваш оппозит электронное зажигание, как обрисовано в статье про его установку (ссылка выше в тексте), конечно обычные вакуумные карбюраторы от японского мотоцикла, каковые добавят мощности. Не забудьте лишь перейти на более высокооктановый бензин, поскольку степень сжатия у вас сейчас уже не семёрка, а девятка!
Обороты двигателя возрастут до 7500, и откроются новые возможности для мотоцикла и оппозитного мотора в целом. А раз обороты возросли, то какие конкретно то штатные подшипники смогут не справится с оборотами. Исходя из этого по мере их износа, рекомендую заменить их на фирменные, а как выбрать подшипник и выявить его маркировку, рекомендую почитать вот тут.
Ну и конечно же не помешает установить в коробку передач тюнинговые шестерни третьей и четвёртой передачи, дабы уменьшить их передаточные отношения (с 1,7 до 1,55 — третья передача, и с 1,3 до 1,09 — четвёртая передача). Конечно установить в редуктор заднего моста десятую несколько шестерен (как это верно сделать читаем в данной статье). Это разрешит двигаться на скоростях за сотню не перекручивая двигатель.
Вот помой-му и всё. Кто хочет почитать об истории усовершенствования моего мотоцикла Днепр, то кликаем ко мне и читаем на здоровье.
Если вы сделаете тюнинг двигателя мотоцикла Урал либо Днепр как обрисовано в данной статье, то возможности вашего байка будут намного выше серийных заводских мотоциклов, и вы получите огромное наслаждение от более резкого старта и увеличившейся большой скорости, а ведь мотоцикл создан как раз для наслаждения; удач всем!
www.shatak.ru
Еще в 1997 году обладатель мотоцикла Днепр был практически королем дороги. И не зря. Ведь Мотоцикл Днепр, тюнинг которого предусматривает наличие массы преимуществ, помимо специфичного экстравагантного внешнего вида, снабжен дорожным просветом не менее 125 мм.
Подобный мотоцикл непременно придется по душе многим, в том числе и любителям быстрых скоростей. И хоть большая часть таких мотоциклов на сегодня является снятыми с продажи, в интернете всегда имеется возможность подобрать это транспортное средство в соответствии с необходимыми характеристиками и цветом. Что касается расцветки, то мотоцикл всегда можно выделить среди остальных.
Днепр способен брать разгон при езде по городу до 120 км в час. К тому же, при бережном обращении такое средство передвижения способно
прослужить не год и не два.
Привлекательным является и внешний вид Днепра, в чем можно убедиться по Днепр мотоцикл фото. Руль мотоцикла оснащен кожаными ручками, что создает дополнительное удобство при езде. Предусмотрена также и возможность регулировки сидения. Однако не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности при езде на мотоцикле. Каска и шлем, подобранные в цветовой гамме мотоцикла, смогут не только обеспечить безопасность передвижения, но и помогут создать оригинальный образ, как владельцу Днепра, так и самому мотоциклу.
Для людей, предпочитающих передвижение при помощи мотоцикла, Днепр станет оптимальным вариантом. Ведь, помимо обеспечения комфортной езды, такой транспорт обладает и массой отличных характеристик.
А придать своеобразный вид мотоциклу и выделить его на дороге поможет применение тюнинга. При помощи введения запроса в глобальной сети - мотоцикл Днепр тюнинг, возможно ознакомиться с различными вариантами такого украшения транспортного средства. Осуществление тюнинга можно произвести в любой компании, специализирующийся в данной области, после чего мотоцикл просто обретет новый вид.
При решении совершения тюнинга в первую очередь необходимо определиться, какими именно должны быть изменения. Вполне приемлемым, например, является осуществление тюнинга под харлей. Но стоит принимать во внимание, что какой бы тюнинг ни был осуществлен, транспортное средство должно также оставаться комфортным для своего хозяина и безопасным при езде на дорогах.
Возможно, в купе с тюнингом произвести и усовершенствование мотоцикла Днепр. На максимуме возможностей Днепру мешают производить
работу системы зажигания и питания. Поэтому целесообразно будет совершить установку карбюратора и электронику от шестерки. Заодно стоит произвести и регулировку редуктора во избежание возможных протечек масла.
Что касается рамы, то тут возможным является использование нескольких вариантов. Так, можно совершить полную замену каркаса мотоцикла, либо же использовать лишь некоторые элементы, которые смогут придать Днепру больше прочности и красоты.
Важно обращать внимание на правильную установку задней и передней вилок. Для обеспечения мягкой езды необходимо произвести расчет расположения подвески таким образом, чтобы передняя находилась ниже задней.
Стоит принимать во внимание, что покраску каркаса необходимо осуществлять с ориентиром на конструкцию металла. Для придания Днепру вида байка можно согнуть выхлопную трубу. В качестве другого варианта сделать выход трубы на две. Чтобы снизить рев мотоцикла, рекомендуется не забыть поставить заглушки на трубу.
Придание цвета большому баку может быть любым. Сделав однотонный мотоцикл стоит осуществить и одинаковую покраску бака вместе с сидениями и покрышками. Для крышки бака можно придумать собственный знак, придав, таким образом, оригинальный дизайн мотоциклу.
Выбор дизайна для мотоцикла весьма увлекательная вещь, здесь можно дать волю любой фантазии. Можно сделать необычное граффити, а можно
выгнуть покрышки. Всегда стоит учитывать, что переднее колесо такого транспортного средства обязательно должно быть меньше, чем заднее. А аксессуары и выгнутый руль придадут Днепру неповторимый вид.
На заметку: Получить купоны на скидку в Челябинске вы легко сможете на сайте gilmon.ru.
Сидению стоит уделить важное внимание, ведь оно должно не только удачно вписываться в дизайн, но и быть удобным. Предпочтительнее использовать сидение из кожи, которое можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно. Задним фарам можно придать затемненность для придания стиля. Передние фары можно сделать в разных конусных формах.
Черпать идеи для тюнинга железного коня можно в интернете, где всегда представлено много вариантов дизайна и возможности усовершенствования таких транспортных средств. Необходимо лишь ввести в строчке поисковой системы - мотоциклы Урал, Днепр переделки и заняться просмотром результатов.
Всего известно 11 моделей мотоцикла Днепр:
Как видите, разновидностей мотоцикла достаточно и есть где разгуляться вашей неуемной фантазии.
www.chopper-style.ru
