Замена двигателя на классике

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
   Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
9. Также нужно отключить провода от генератора.
10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
13. Убираем тягу педали газа.
14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
22. Выставляем коробку на первую передачу
23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Знатоки истории отечественного автомобилестроения знают, что ВАЗ 2107 — это вариант «люкс» старой модели ВАЗ 2105. Существенным отличием «семёрки» от прототипа считается её мотор — более мощный и надёжный. Двигатель не раз подвергался модификациям и подгонкам, а модель разных поколений оснащалась разными типами моторов.

Можно ли на ВАЗ 2107 поставить другой двигатель

На ВАЗ 2107 за всю его историю устанавливалось 14 различных версий двигательных агрегатов — как карбюраторных, так и инжекторных (нового типа). Рабочий объём моторов варьировался от 1.3 литров до 1.7 литров, при этом мощностные характеристики разнились от 66 до 140 лошадиных сил.

То есть на любой ВАЗ 2107 сегодня можно установить один из 14 штатных двигателей — каждый из них обладает своими специфическими свойствами. Поэтому автовладелец может поставить новый движок под свои личные нужды — более спортивный, малолитражку, тягловый и т. п.

Технические характеристики стандартного мотора «семёрки»

Однако основным двигателем для ВАЗ 2107 считается мотор объёмом 1.5 литра и мощностью 71 лошадиная сила — именно этот силовой агрегат устанавливался на подавляющее количество «семёрок».

Таблица: основные параметры мотора

Год производства двигателей данного типа	1972 г — наше время
Система питания	Инжектор/карбюратор
Тип двигателя	Рядный
Количество поршней	4
Материал блока цилиндров	чугун
Материал головки блока цилиндров	алюминий
Количество клапанов на один цилиндр	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	76 мм
Объём двигателя	1452 см 3
Мощность	71 л. с. при 5600 об./мин.
Максимальный крутящий момент	104 НМ при 3600 об./мин.
Степень сжатия	8.5 единиц
Объем масла в картере	3.74 л

Двигатели от других моделей ВАЗ

На «семёрку» без каких-либо серьёзных переделок крепежа можно установить и моторы с других моделей. Так, проще всего «встают» в работу моторы от 14-ой серии ВАЗ. Единственный нюанс — найти агрегат приемлемого качества от ВАЗ 2114 непросто, в автомагазинах трудно также будет подобрать комплектующие для ремонта и обслуживания.

Однако перед тем как менять свой штатный двигатель на мотор от другой модели, следует задуматься о целесообразности такой замены. Прежде всего необходимо учесть как минимум три фактора:

1. Соответствие нового агрегата старому по весу и размерам.
2. Наличие возможностей для подключения всех магистралей к новому мотору.
3. Потенциальная совместимость мотора с остальными системами и узлами в автомобиле.

Только при соблюдении трёх этих факторов замена двигателя на ВАЗ 2107 может считаться целесообразной и беспроблемной: во всех остальных случаях потребуется много работы, которая, кстати, не будет гарантировать надлежащего функционирования нового силового агрегата.

Мотор от «Лады Нивы»

Силовой агрегат от «Нивы» практически без доработок входит в посадочное место мотора на ВАЗ 2107 — он имеет те же габариты и формы. Объём типового мотора «Нивы» варьируется от 1.6 до 1.7 литров, что позволяет развивать мощность от 73 до 83 лошадиных сил.

Имеет смысл установить более мощный движок, чтобы «семёрка» почувствовала тягу и силу, которой обладают все «Лады 4х4». При этом можно выбрать наиболее удобный тип исполнения мотора:

К тому же силовой агрегат от «Нивы» более современен — например, в нём присутствуют такие прогрессивные механизмы, как гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжитель цепи. В связи с этим «семёрка» становится не только «резвее», но и гораздо тише при эксплуатации. Немаловажно, что двигатель от «Нивы» также менее требователен к регулировкам и обслуживанию.

когда то замарачивался с этим вопросом, начинал узнавать, но потом бросил такую затею. есть очень много но, трудно найти импортные двигатели, тем более в сборе с навесным и живым контроллером и электрикой. Проще и дешевле купить нивовский 1.8 . На шнивах я слышал отказались ставить опелевские движки, не будет их больше, тем более там еще и коробка своя шла.

Связист

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208575

Мотор от «Лады Приоры»

На ВАЗ 2107 нередко устанавливают и двигатели от «Лады Приоры». Надо заметить, что новые моторы значительно оптимизируют работу «семёрки» засчёт того, что имеют объём 1.6 литра и мощность от 80 до 106 лошадиных сил.

Однако следует учесть, что двигатели с «Приоры» только инжекторные, а потому могут быть установлены не на каждую модель «семёрки» (либо потребуется значительная доработка всего моторного отсека).

Единственный минус использования модернизированного двигателя заключается в том, что установка агрегата займёт время: необходимо будет подгонять по размеру мотора крепления, а также проводить изменения в системах подачи топлива, охлаждении и выхлопах. «Приоровский» движок имеет чуть другие формы, чем мотор от «семёрки», однако легко входит в посадочное гнездо под капотом. Тем не менее все остальные нюансы установки и подключения придётся настраивать самостоятельно.

16-клапанный мотор: стоит ли того

На ВАЗ 2107 изначально устанавливались только 8-клапанные моторы. Разумеется, идея поставить более продуктивный двигатель на 16 клапанов не оставляет умы некоторых «семёрководов». Однако имеет ли смысл менять силовой агрегат, а вместе с тем и существенно дорабатывать всю систему работы мотора?

16 клапанная классика уже не для кого не секрет, ставят все и по всей стране . А почему ? Потому-что инжектор … уууу … тип валит… уууу … . Повсюду одни плюсы, вай вай вай . Здорово ! Теперь и я так хочу ! Но блин ! Котаны это шило на мыло, 16 едет лучше однозначно . Но он требует ещё большего внимания чем карбюраторный мотор … всякие дорогостоящие датчики … тьфу !

Стерример

https://www.drive2.ru/c/404701/

Поэтому если водитель не готов к дополнительным тратам и постоянному обслуживанию 16-клапанного мотора в сервисных центрах, лучше обойтись без установки такого агрегата.

Роторный двигатель

Роторные моторы для автомобилей отечественного производства можно считать наиболее подходящим вариантом. Любой роторный двигатель обладает тремя важными для езды преимуществами:

1. Высокие обороты мотора (до 8 тысяч об/мин в режиме непрерывной длительной поездки без какого-либо ущерба для узлов агрегата).
2. Ровная кривая крутящего момента (нет сильных чувствительных провалов при любом режиме езды).
3. Экономичный расход горючего.

На «семёрку» можно установить роторный силовой агрегат РПД 413i, который имеет объём 1. 3 литра и мощность до 245 лошадиных сил. Мотор при всей своей мощности имеет существенный минус — всего 70–75 тысяч километров пробега до необходимости капитального ремонта.

Движки от иномарок

Ценители иностранных моторов могут легко установить на ВАЗ 2107 двигатели от моделей «Фиат» или «Ниссан». Эти агрегаты считаются родственными нашим отечественным моделям, так как именно конструкция автомобиля «Фиат» в начале 1970-х годов легла в основу разработок всех ВАЗов и «Ниссанов».

Монтаж мотора от иномарки потребует минимальных переделок, при этом поведение автомобиля на дороге сразу же станет более оптимизированным.

Грубо говоря, на ВАЗ 2107 при большом желании можно поставить практически любой силовой агрегат, который подходит по габаритам. Вопрос вызывает лишь целесообразность замены и траты владельца на покупку мотора и комплектующих к нему. Не всегда установка более мощного и экономичного двигателя может считаться оптимальным вариантом оснащения: у всех категорий моторов есть свои преимущества и недостатки, о которых лучше узнать заранее.

Как снять двигатель с «классики»

Опубликовано: 22.07.2022Рубрика: ДвигательАвтор: Андрей

Данное руководство подходит для владельцев всех моделей Classics. Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы одинаковы при снятии двигателя с других отечественных моделей, а также с иномарок.

Как снять двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура проста, но требует объяснения. Ведь существуют тонкости и хитрости, несоблюдение которых может нанести значительный ущерб вашему автомобилю. Вот простая пошаговая инструкция «в картинках» с видеоуроком.

Люди, впервые сталкивающиеся с этой процедурой, часто оказываются в такой ситуации. Они открывают капот, смотрят на двигатель и чувствуют, что перед ними стоит беспрецедентная задача. На практике, однако, ситуация гораздо проще.

Два парня в своем гараже могут легко разобрать старый двигатель и поставить на его место новый. Вам просто нужно знать, как разобрать двигатель на автомобиле ВАЗ 2107.

Сразу совет для начинающих: двигатель можно снимать целиком. Однако весит он более ста килограммов. И его все равно приходится разбирать после удаления. Поэтому иногда проще снять двигатель с частичной разборкой непосредственно под капотом.

1. В первую очередь необходимо снять капот. Хотя эта вещь довольно полезна при нормальной эксплуатации, она будет только мешать нам при замене двигателя. Для снятия капота имеются специальные гайки.
2. Однако не спешите сразу же приступать к их прикручиванию. Помните, что капот нужно будет вернуть на место, когда вы закончите. А чтобы не ошибиться, отметьте окружность маски черным маркером. Это сэкономит вам много нервов, которые на данном этапе работы уже будут ничтожно малы.
3. Используйте мягкие одеяла, чтобы укрыть передние крылья. Это позволит избежать повреждения лакокрасочного покрытия.
4. Слейте охлаждающую жидкость. Используйте для этого шланг и канистру. В конце концов, вы же не хотите, чтобы охлаждающая жидкость просто вылилась на пол вашего любимого гаража? На блоке цилиндров имеется специальная пробка для слива охлаждающей жидкости.
5. Некоторые советуют также слить охлаждающую жидкость из радиатора. Но лучше отказаться от этой плохой идеи. Скорее всего, засорился кран на радиаторе. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Поэтому лучше не прикасаться к нему. Остальная охлаждающая жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После слива охлаждающей жидкости отсоедините патрубки и снимите радиатор.
6. Нам также не нужны электрические провода на трамблере, датчике масла, датчике температуры охлаждающей жидкости и карбюраторе (если есть). Поэтому мы удаляем их без сожаления.
7. И топливный шланг тоже пока будет только мешать. Его необходимо снять, ослабив зажим с помощью отвертки. Вам нравится мысль, что бензин может пролиться из этого шланга на любимый и все еще чистый пол гаража? Если нет, не забудьте вытянуть шланг вверх и зафиксировать его в таком положении.
8. Правая сторона моторного отсека выглядит аккуратно. Теперь это левая сторона. Необходимо аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И здесь подстерегает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которыми прикручивается впускная труба, сделаны из очень мягкого сплава. Если надавить чуть сильнее, можно раздавить края одним движением. Поэтому вам придется применить свой опыт в откручивании проржавевших гаек. А если вы решили самостоятельно разобрать двигатель, то вы также узнали, как затягивать гайки.
9. Теперь настала очередь старого стартера. Его также необходимо снять, предварительно отсоединив клеммы от аккумулятора. Три крепежных болта нам поможет открутить 13-мм гаечный ключ.
10. Также необходимо отсоединить провода от генератора.
11. Не забудьте также снять корпус воздушного фильтра.
12. Наша работа по разборке автомобиля на запчасти продвинулась далеко вперед. А теперь пришло время отсоединить двигатель от коробки передач. Вы же не хотите вырвать свою любимую коробку передач вместе с двигателем и прочим содержимым? Для разъединения деталей вам понадобятся торцевые гаечные ключи, согнутые вбок, которые легко открутят два верхних болта.
13. Пока мы все еще находимся над капотом, с помощью отвертки ослабьте хомуты трубок радиатора печки.
14. Снимите шток педали акселератора.
15. Прежде чем спуститься вниз, отсоедините трос дроссельной заслонки, если автомобиль оснащен карбюратором.
16. Кстати, для снятия двигателя может пригодиться яма. Если он у вас есть, вы можете легко спуститься к нему, снять пружину привода сцепления и открутить два болта ключом на 13 мм.
17. Теперь очень осторожно сдвиньте привод сцепления в сторону, чтобы снять его. И ни в коем случае, даже случайно не нажимайте на педаль сцепления. В противном случае вам придется закончить свою эпопею новой главой: «радостная» сборка вполне исправного цилиндра.
18. Теперь наступает очередь двух болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю.
19. И еще немного работы с болтами. Вы не можете обойтись без них, не так ли? Вы должны открутить болты, крепящие капот к кузову.
20. И тут есть небольшая изюминка: нужно открутить гайки с опор двигателя с помощью головки на 17.
21. И только теперь, когда все подготовительные работы закончены, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем извлекать блок из моторного отсека. Под коробку передач вставляется домкрат и приподнимается, чтобы снять крепления двигателя со шпилек.
22. Зацепите двигатель специальными ремнями и немного приподнимите его с помощью талька.
23. Переключите коробку передач на первую передачу.
24. Вытащите двигатель из направляющих, слегка пошатываясь, с помощью лебедки или тали.
25. Когда машина выйдет из направляющих, поднимите ее.
26. Откатите машину в сторону, заварите чашку кофе и расслабьтесь, довольный проделанной работой.

Конечно, существует множество других вариантов: транспортировка двигателя к месту ремонта или самостоятельный ремонт прямо на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Нет смысла описывать процесс установки, так как все работы выполняются по одному и тому же списку, только в обратном порядке.

Конечно, одной текстовой информации недостаточно, чтобы начать работу по разборке и сборке двигателя. Наш совет — тщательно изучить проблему с помощью видеороликов на youtube. Мы только что подобрали несколько хороших учебников по этому вопросу.

0 7 просмотров

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как Снять Двигатель С Ваз 2106 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Как снять двигатель ВАЗ?

И так начнём, как снять двигатель ВАЗ? В первую очередь, давайте определимся, зачем снимать двигатель из автомобиля. Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипно шатунного механизма и других неисправностей при которых нужно вынимать двигатель.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и подъёмное средство для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, тогда пригласите своих товарищей помочь вам снять двигатель ВАЗ.

С начала аккуратно снимаем капот. Что бы с экономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, надо пометить места к которым прикручиваются навесы, для этого возьмите чёрный маркер и по периметру навеса проведите чёрную полосу.

После нанесения меток придерживая капот снимаем пружину и откручиваем его.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывал. Этими одеялами накрываем передние крылья, что бы не повредить краску.

Теперь приступаем к работе. Первое что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если залита вода, то просто сливаем её в ёмкость и выносим на улицу, а если антифриз или тосол, то нужно взять не большую лейку со шлангом и канистру. откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

Из радиатора лучше не сливать, там всегда забитый кран и попытки открутить его приводят к повреждению радиатора, так что лучше не трогать. Остальную жидкость сольём открутив нижний патрубок радиатора. Слив жидкость, откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

Далее снимаем электрические провода от трамблёра, с датчика масла, с датчика температуры охлаждающей жидкости и от карбюратора (если такие имеются).

Воспользовавшись отвёрткой, отпускаем хомут и снимает шланг подачи топлива. Его обязательно задираем вверх.

Переходим на другую сторону моторного отсека и откручиваем приёмную трубу от выхлопного коллектора.

Будьте осторожны, гайки, которыми прикручена приёмная труба, изготовлены из мягкого сплава (латунь) и чрезмерное усилие может повредить грани. Так-же будьте внимательны если стоят обычные металлические гайки, они могут прикипеть к шпилькам и при откручивании можно сломать шпильку. Восстановление очень нервное:)

Отсоединив клеммы от аккумулятора снимаем стартер. Для этого берём ключик на 13ть и откручиваем три болта. И вынимаем сам стартер.

Далее отсоединяем электрические провода от генератора и для удобства можно снять корпус воздушного фильтра.

Теперь что бы снять двигатель ВАЗ, нам нужно открутить его от коробки передач. Верхние два болта отлично откручиваются китайскими накидными отогнутыми в сторону ключами. Откручиваем два верхних болта.

Вооружаемся отвёрткой и отпускаем хомуты на патрубках радиатора печки, а так-же снимаем тягу педали акселератора.

Отсоединяем трос подсоса от карбюратора и опускаемся в смотровую яму.

Первым делом снимаем рабочий цилиндр сцепления. Снимаем пружину и ключом на 13ть отворачиваем два болта. Посте отводите его в сторону что бы не мешал. Внимание. на нажмите случайно на педаль сцепления, иначе нужно будет ещё и рабочий цилиндр перебирать.

Теперь осталось открутить нижние два болта которые крепят коробку передач к двигателю.

Далее нам нужно открутить четыре маленьких болтика, которые держат защитный кожух.

Вот, мы подошли к завершающему этапу как снять двигатель ВАЗ. После проделанных выше операций нам осталось открутить двигатель от опорных подушек. Воспользовавшись головкой на 17ть откручиваем гайки с обеих подушек.

Подставляем домкрат под коробку передач и немного поднимаем, что бы крепления двигателя вышли из шпилек опорных подушек.

Зацепляем двигатель ремнями и талькой не много приподнимаем. Ставим коробку на первую передачу и вышатываем двигатель из направляющих. Как только двигатель сойдёт снимаем его.

Далее отправляем двигатель на мойку и последующий ремонт.

Ну вот пожалуй и всё, здесь мы показали как снять двигатель ВАЗ.

• Как снять двигатель ВАЗ
• Разборка двигателя ВАЗ. Часть 1
• Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
• Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3
• Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109
• Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ
• Замена прокладки гбц ВАЗ 2106-07
• Замена помпы ВАЗ 2109

Post Views:
1 387

Как снять двигатель с автомобиля ваз 2106

VESKO-TRANS.RU

Вовремя ремонт ВАЗ мотор 2106

полный ремонт

ВАЗ мотор
2106 Сделать это своими руками не так сложно, достаточно только базовых знаний о его структуре. Мотор. это «сердце» машины. Если он начинает получать мусор, то вся машина начинает работать со сбоями. Для неосторожной эксплуатации автомобиля потребуется полный ремонт двигателя ВАЗ, а именно:

• треккинг без асфальтовых дорог;
• чрезмерные нагрузки;
• несвоевременная замена масла;
• моторное масло заливается в двигатель ВАЗ с неправильной целью;
• температурные условия не соблюдаются.

И в этой ситуации не все предпосылки, ведущие к капитальному ремонту двигателя ВАЗ. Для борьбы с поломкой, а точнее, чтобы найти ее внешний вид, необходимо иметь специальное снаряжение. Его использование определяет размер проблемы. Узлы и агрегаты остаются чувствительными к диагностике нашего клиента: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и многое другое.

двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе, это возможно, если вы хотите отремонтировать двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Одним из моментов, облегчающих такую ​​операцию, является то, что российские продукты просто передаются новым. Поэтому даже в гаражных условиях вы можете привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень полезно, потому что это возможность получить знания о ремонте автомобилей ВАЗ и сэкономить много денег.

Капитальный ремонт двигателя. это процесс, при котором поврежденные детали заменяются новыми. Если вы поставили перед собой цель достичь этого, вам нужно вытащить ее и разобрать на компоненты предыдущего двигателя. Когда следует сразу же отметить, что двигатель часто начинает работать плохо от перегрева. И этот обычный момент слушания может наступить по совершенно другим причинам.

Когда двигатель ВАЗ снят с машины, он должен быть надлежащим образом очищен и высушен. Далее, лучше всего узнать все о «внутреннем мире» двигателя, который состоит из множества частей, в том числе изречения:

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».

Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.

Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
9. Также нужно отключить провода от генератора.
10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
13. Убираем тягу педали газа.
14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
22. Выставляем коробку на первую передачу
23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

comments powered by HyperComments

Смотрите также

• Как самостоятельно покрасить
• Замена рулевой рейки 2114
• Лицензия на такси мостранс
• Ремонт переднего редуктора фрилендер 2
• Тойота дистрибьютор в россии

Как подключить бензонасос напрямую

Подзарядить аккумулятор автомобиля

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно!
Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)

Установка инжекторного двигателя на автомобиль

Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя
одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея
никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья
для Вас.

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для
смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно
снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в
домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример
снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до
2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Снятие двигателя, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите капот.

4. Снимите брызговик двигателя.

5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слейте масло из картера двигателя.

7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания.

9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.

11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.

12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.

13. Отверните гайку и снимите «массовый« провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.

14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя.

17. Отсоедините провода от генератора…

19. Отсоедините штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отверните гайку 2 и снимите «массовые«провода со шпильки на заднем конце ресивера.

20. Отсоедините штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабьте затяжку хомута 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

21. Выверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

22. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя со штуцера радиатора отопителя.

23. Отверните гайку 1, снимите датчик детонации 2 и отведите его вместе с проводом в сторону от двигателя.

24. Отсоедините штекерные колодки от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

25. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

26. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый« провод.

27. Выверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

28. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

29. Отверните гайку и отсоедините от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

30. Снимите систему выпуска отработавших газов.

31. Снимите коробку передач.

32. Выверните по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты. Затем приподнимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

33. Снимите картер сцепления.

34. Выверните с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

35. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

Осторожно выньте двигатель вверх

37. Устанавливайте двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки проследите за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
12. Таким же образом проведите отключение генератора.
13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Процесс извлечения через верх

1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

Чем снять двигатель с автомобиля

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

• Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
• Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение.
Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение.
Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили.
Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Снимаю движок ВАЗ 2106, снял головку, отсоеденил…

Голый блок почти остался… тут везде читаю, типа снять коробку передач.. то то.. это обязательно? без него никак да? есть другие методы? даж если и обязательно, машина стоит на земле, ямы рядом нету, много ли работы там под низом авто? или это 5 сек?

снять в смъсле открутить от нее. Потом переврнуть движок, вънуть вал и можно блок вътащить даже самомуБорри

Откручивай кожух сцепления от движка 4 болта и вытаскивай движок, если радиатор снят, под низом снять цилиндрик сцепления 2 болта, жестину открутить 2 болта от кожуха сцепления. Коробку слегка поддомкратить, движок вперед и вверх, обычно все так снимают. Никота

Снять то можно, не снимая коробки, только назад ты его без ямы всё равно не поставишь! ( (Во первых, тебе будет мешать поперечная рулевая тяга, во вторых, коробка упадёт и что нибуть сломает на корзине сцепления.Северная

))))))) на заводе двигло с кпп заводят в машину. а вообще можно и так. открутите 4 болта с коробки, стартер и кожух между движком и коробкой (там 2 болта м4. монтировками сдвиньте коробку (а ещё рцс открутите и шток его). коробка отпадёт и останется подушки открутить и вуаляФутур

можно и с коробкой, тогда под машиной яма нужна, или передок немного подними, поставь на чуркиСветик

Если сможешь вытащить — то вытаскивай, отсоединив кардан — если нет — откручивай стартёр 3 болта и снимай коробку — при этом 2 болта ключом 10 кожуха — рабочий сцепления ключом 13 — далее лучше спросиДмерт

Нужно снять радиатор, открутить движок с подушек, карданный вал от коробки, крепление коробки, рычаг коробки передач. Затем тельфером или несколько человек приподнимаем двигатель и выводим его чуть вперёд, приопуская коробку передач. И так в несколько приёмов, пока двигатель не выйдет. На «Ниве» снимал сам, но там проще двигательный отсек больше. В вашем случае придётся попотеть. Удачи в ремонте.Гульзира

как снять стартер на ваз 21072? инструкция для чайника нужна

Не идет питание от замка зажигания на стартер. В чем может быть причина? Ваз-21072

ВАЗ 11193»КАЛИНА». Сел аккумулятор, после замены не заводится. нет индик. ДВИГАТЕЛЬ, стартер не крутит, предохранители целы

как открыть капот если оторвался тросик на ваз 11193 (калина) помогите плиз

Ваз 1119 калина двиготель 1, 4 16V если парвётся ремень ГРМ по гнёт ли он клапана?

Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.
Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
9. Также нужно отключить провода от генератора.
10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
13. Убираем тягу педали газа.
14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
22. Выставляем коробку на первую передачу
23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Подготовительный этап

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня. Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

• Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
• Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
• Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.

Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.

Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.

С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

Автомобильный портал. Ответы на вопросы

Снятие и установка двигателя.

Прежде чем приступить к снятию двигателя
автомобиля, его устанавливают над смотровой ямой или на подъемник. Обязательно устанавливают упоры под передние колеса, а задний мост вывешивают либо с одной, либо с двух сторон. Затем снимают капот и отсоединяют провода от аккумулятора и от электрооборудования, которые находятся на двигателе.

Затем вынимают аккумулятор и подкапотную лампу и сливают жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя (для этого отвертывают пробки на левой стороне блока цилиндров и нижнем бачке радиатора), после этого сдвигают вправо верхний рычажок управления отопителем (для того, чтобы открыть кран отопителя), и, наконец, снимают пробки с расширительного бачка и радиатора. Во избежание повреждения радиатора, во время отворачивания сливной пробки, придерживают штуцер пробки, впаянный в радиатор, вторым ключом. Для того чтобы не сорвать грани пробки, следует отворачивать ее торцовым или накидным ключом. После вышеперечисленных действий снимают электровентилятор с кожухом, отсоединяют шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости от двигателя, и вместе со шлангами и термостатом снимают радиатор. Затем следует снять воздушный фильтр, но перед этим отсоединить шланги, снять крышку и фильтрующий элемент. Затем технологической заглушкой закрывают карбюратор. Далее отворачивают гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору, затем снимают коробку передач. После этого отсоединяют от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой, и вместе с ними шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю. Затем подвешивают на таль траверсу ТСО-3/379 либо кольцо с двумя стропами с крюками на концах, и стропят двигатель с правой стороны за скобу, которая находится на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а слева за отверстие крепления кожуха сцепления. Затем не спеша и несильно натягивают цепь тали и отворачивают гайки крепления подушек передней подвески двигателя к поперечине передней подвески. Затем вынимают двигатель из отсека.

Затем снимают теплоизоляционный щиток стартера и стартер вместе с заборником горячего воздуха и подводящим шлангом. После этого снимают с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. И уже после этого откручивают болты крепления сцепления и снимают его.

Чтобы установить двигатель на автомобиль, все действия совершают в последовательности обратной снятию. Уделяют большое внимание соединению двигателя с коробкой передач, чтобы ведущий вал точно вошел в шлицы ведомого диска сцепления. Для этого используют оправкой А.70081.

После того как двигатель установлен, заправляют систему охлаждения охлаждающей жидкостью.

Друзья, если статья понравилась и стала для Вас полезной, пожалуйста, нажимайте кнопочку + 1, ставьте ретвиты, будем благодарны. Всегда ваши, авторы

Демонтаж и монтаж двигателя на автомобиле Ваз 2106 Удаляйте и устанавливайте силовой агрегат на подъемнике или смотровой канаве. Так как двигательный отсек автомобиля ваз 2106 скомпонован приемлемо плотно, во избежание дефекты других узлов, размещенных в двигательном отсеке, заранее демонтируйте как можно нaибольшее количество узлов. С этой же целью рекомендуем демонтировать с автомобиля ваз 2106 силовой агрегат без коробки передач и сцепления, также заранее убрав их с автомобиля.

Для демонтажа двигателя с автомобиля ваз 2106 вам понадобятся: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для заглушки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для выравнивания ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка). 1. Отделите кабеля от аккумуляторной батареи и демонтируйте ее с автомобиля. 2. Демонтируйте грязезащитный щиток (см. «снятие и монтаж грязезащитного щитка»). 3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ваз 2106»). 4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее позиция.

5. Установите рычаг переключения передач в нейтральное позиция. Демонтируйте декоративный пыльник рычага коробки передач с обоймы и сместите его вверх по рычагу.

6. Демонтируйте внешний пыльник с крышки и сместите его вверх по рычагу.

7. Надавив рукой на рычаги… 8. …отверткой на запорную втулку, извлеките втулку из канавки на стержне рычага. 9. Демонтируйте стержень рычага.

Замечание На рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.

Полезный Совет В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя ВАЗ -2106 замечена увеличенная вибрация вала рычага, выньте втулку и проконтролируйте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку подмените.

10. Осторожно двумя отвертками разведите лепестки дистанционной втулки и демонтируйте ее, а далее упругую 1 и запорную 2 втулки.

11. Открутите 2 передних винта фиксации крышки.

12. Открутите по 2 винта фиксации переднего коврика к полу, размещенных под каждым передним сиденьем.

Полезный Совет Для комфорта работы сместите передние сиденья назад до ограничения.

13. Открутите «язычки» коврика пола под кронштейнами фиксации внутренних салазок сидений.

14. Открутите гайки болтов фиксации внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, демонтируйте шайбы и извлеките болты.

15. Открутите 2 винта фиксации пыльника рычага привода ручного тормоза и демонтируйте пыльник с рычага.

16. Открутите винты 3 и 4 фиксации декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля ваз 2106. Винты 1 и 2 ослабьте, не вытаскивая. Воспроизведите операцию с правой стороны автомобиля ваз 2106. 17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Воспроизведите операцию с правой стороны автомобиля.

18. Закрутите коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного пыльника перевести через рычаг 2.

19. Открутите 2 винта фиксации крышки к полу и демонтируйте крышку.

20. Отпустите зажим хомута и демонтируйте трубопровод подачи теплого воздуха к воздушному фильтру.

21. Отпустите зажим нижней гайки фиксации воздухозаборника на два-три оборота.

22. Открутите верхнюю гайку фиксации воздухозаборника и демонтируйте воздухозаборник.

23. Открутите 2 верхних болта фиксации стартера.

24. Расконтрите и открутите четыре гайки фиксации приемной трубы к выпускному коллектору. Демонтируйте две упорные планки.

25. Открутите нижний болт фиксации стартера.

26. Сместите стартер вперед.

27. Открутите на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы добавочного и основного глушителей, разведите хомут отверткой и сместите его вниз на выходную трубу добавочного глушителя. 28. Открутите нижний болт фиксации подушки основного глушителя ВАЗ -2106, извлеките его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна.

29. Приподнимая глушитель, отделите от него по очереди ремни подвески.

30. Открутите на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу добавочного глушителя, разведите хомут отверткой и сместите его вперед на приемную трубу. 31. Покачивая и поворачивая глушители, отделите их от приемной трубы.

32. Открутите болт фиксации хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач. 33. Демонтируйте (вниз) приемную трубу с автомобиля ваз 2106.

34. Открутите две гайки фиксации кронштейна безопасности к кузову, демонтируйте упорные и плоские шайбы и демонтируйте кронштейн.

35. Открутите три гайки болтов фиксации эластичной муфты к фланцу коробки передач. 36. Поворачивая карданный вал, последовательно извлеките болты из фланца и муфты.

Замечание Болты вынимаются только в одном позиции фланца, когда болт располагается с левой стороны вверху от оси муфты. Если болты вынимаются тяжело, употребите для их выталкивания бородок.

37. Отверткой отстраните муфту от фланца и опустите ее вниз.

38. Отделите кабеля от тумблера фонарей заднего хода.

Замечание На автомобиле ваз 2106 тумблер фонарей заднего хода размещен в правой задней секции коробки передач.

39. Открутите гайку и отделите трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней секции коробки передач).

40. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления, открутив 2 болта его фиксации (не ослабляя затяжки шланга).

Полезный Совет Чтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от трубопровода. Оставьте цилиндр на автомобиле ваз 2106.

41. Открутите четыре болта фиксации крышки картера сцепления.

42. Подставьте упор под поперечину задней опоры двигателя.

43. Открутите две гайки (вторая не показана) фиксации поперечины к кузову и демонтируйте шайбы. 44. Удалите упор и медленно опустите вниз коробку передач.

45. Установите упор под переднюю часть двигателя. 46. Демонтируйте с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. пункт 5 «трансмиссия автомобиля Ваз 2106», подраздел «снятие и монтаж коробки передач»).

Предостережение Не опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или торцевой фланец нажимной пружины во избежание их дефекты.

47. Поставьте оправку для выравнивания ведомого диска сцепления так, чтобы передняя часть оправки целиком вошла в подшипник, запрессованный в край коленвала.

Замечание Так выглядит оправка для выравнивания ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

48. Вкрутите болт 2 на место нижнего левого болта фиксации картера сцепления к блоку цилиндров. Открутите шесть болтов фиксации нажимного диска к маховику, фиксируя отверткой 1 маховик от проворачивания, и демонтируйте нажимной диск сцепления.

Предостережение Кожух сцепления в сборе с нажимным диском зафиксирован на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за торцевой фланец нажимной пружины.

49. Демонтируйте ведомый диск сцепления одновременно с оправкой. 50. Слейте масло из картера двигателя, если силовой агрегат подлежит разборке.

51. Очертите контуры петель фиксации капота для облегчения последующей установки.

52. Сдавите упор капота и отделите его от кузова.

53. Придерживая капот, открутите по три гайки фиксации капота к каждой петле и демонтируйте с автомобиля ваз 2106 капот. Работу выполняйте с помощником. 54. Демонтируйте стартер, заранее отделив кабеля от выводов тягового реле.

55. Поставьте штатные верхние болты фиксации коробки передач с технологическими рымами. 56. Отделите кабель от подкапотной лампы.

57. Открутите гайку фиксации подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и демонтируйте лампу.

58. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода системы вентиляции картера к крышке сапуна и демонтируйте трубопровод со штуцера сапуна. 59. Демонтируйте воздушный фильтр ВАЗ -2106, не отделяя от него трубопровод системы вентиляции картера (см. «снятие и монтаж воздушного фильтра»).

Полезный Совет Закройте карбюратор технологической заглушкой или чистой тканью.

60. Отделите наконечник кабеля от электромагнитного клапана.

61. Отделите от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты фиксации тяги и ее оболочки. Отстраните тягу в сторону и закрепите так, чтобы он не мешал работе.

62. Демонтируйте отверткой стопор и отделите продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага.

63. Отпустите зажим хомута фиксации вакуумного трубопровода к впускному трубопроводу и демонтируйте трубопровод.

64. Открутите гайку фиксации «массового» кабеля. 65. Демонтируйте провод, не демонтируя рыма, и зафиксируйте рым, закрутив гайку фиксации.

66. Отпустите зажим хомутов фиксации трубопроводов отопителя и демонтируйте трубопроводы.

67. Отпустите зажим хомутов перепускного трубопровода термостата ВАЗ -2106 и подводящего трубопровода радиатора и демонтируйте трубопроводы.

68. Отпустите зажим хомута трубопровода впуска охлаждающей жидкости в насос и отделите трубопроводы одновременно с термостатом от двигателя.

69. Расстегните хомут жгута электрических кабелей около левой внутренней фары.

70. Разделите штекер кабелей питания электродвигателя вентилятора радиатора.

71. Разделите 2 кабеля питания датчика подключения вентилятора радиатора.

72. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода расширительного бака и отделите трубопровод от наливной горловины радиатора ВАЗ -2106. Закрепите шланг, чтобы он не мешал работе.

73. Открутите болты фиксации радиатора (правый не показан). 74. Наклоните силовой агрегат назад и, фиксируя его в таком положении, демонтируйте радиатор с вентилятором, трубопроводами и термостатом.

75. Поставьте деревянный брусок меж поперечиной кузова и двигателем во избежание перегиба и дефекты подушек опор двигателя.

76. Открутите гайку фиксации кабеля от распределителя к выводу «к» катушки зажигания и отделите кабель от катушки.

77. Отделите центральный кабель от крышки трамблера ВАЗ -2106.

78. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода к топливному насосу и отделите трубопровод от штуцера топливного насоса. Закрепите шланг, чтобы он не мешал работе. 79. Отметьте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отделите от датчиков кабеля. 80. Отделите от генератора все подходящие к нему кабеля. Отстраните кабеля в сторону, чтобы они не мешали работе.

81. Открутите гайки фиксации подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая установлена симметрично).

82. Зафиксируйте стропы за рымы.

83. Приподнимите двигатель ВАЗ -2106, удалите брусок. Убедитесь, что отделены все подходящие к двигателю шланги, кабеля и др. 84. Демонтируйте силовой агрегат с автомобиля ваз 2106, соблюдая бережность. 85. Устанавливайте на транспортное средство ваз 2106 силовой агрегат в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. пункт 5 «трансмиссия автомобиля Ваз 2106»). 86. Залейте охл-ю жидкость, масло, проконтролируйте работу двигателя. При надобности откорректируйте работу систем и механизмов.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Снимайте и устанавливайте двигатель на подъемнике или смотровой канаве. Так как моторный отсек автомобиля ваз 2106 скомпонован достаточно плотно, во избежание повреждения остальных узлов, расположенных в моторном отсеке, предварительно снимите как можно большее количество узлов. С этой же целью рекомендуем снимать с автомобиля ваз 2106 двигатель без коробки передач и сцепления, также предварительно сняв их с автомобиля.

Для снятия двигателя с автомобиля ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля. 2. Снимите грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»). 3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2106»). 4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение. 5. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Снимите декоративный чехол рычага коробки передач с обоймы и сдвиньте его вверх по рычагу. 6. Снимите наружный чехол с крышки и сдвиньте его вверх по рычагу. 7. Нажав рукой на рычаги…

8.… отверткой на запорную втулку, выньте втулку из канавки на стержне рычага. 9. Снимите стержень рычага. ПРИМЕЧАНИЕ На рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку замените.
10. Аккуратно двумя отвертками разожмите лепестки дистанционной втулки и снимите ее, а затем упругую 1 и запорную 2 втулки. 11. Отверните два передних винта крепления крышки. 12. Отверните по два винта крепления переднего коврика к полу, расположенных под каждым передним сиденьем. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для удобства работы сдвиньте передние сиденья назад до упора.
13. Отверните «язычки» коврика пола под кронштейнами крепления внутренних салазок сидений. 14. Отверните гайки болтов крепления внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, снимите шайбы и выньте болты. 15. Выверните два винта крепления чехла рычага привода ручного тормоза и снимите чехол с рычага. 16. Выверните винты 3 и 4 крепления декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля ваз 2106. Винты 1 и 2 ослабьте, не вынимая. Повторите операцию с правой стороны автомобиля ваз 2106. 17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Повторите операцию с правой стороны автомобиля. 18. Заверните коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного чехла перевести через рычаг 2. 19. Выверните два винта крепления крышки к полу и снимите крышку. 20. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг подвода теплого воздуха к воздушному фильтру. 21. Ослабьте затяжку нижней гайки крепления воздухозаборника на два-три оборота. 22. Отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите воздухозаборник. 23. Отверните два верхних болта крепления стартера. 24. Расконтрите и отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите две стопорные пластины. 25. Отверните нижний болт крепления стартера. 26. Сдвиньте стартер вперед. 27. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы дополнительного и основного глушителей, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вниз на выходную трубу дополнительного глушителя.

28. Выверните нижний болт крепления подушки основного глушителя, выньте его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна. 29. Приподнимая глушитель ваз, отсоедините от него по очереди ремни подвески. 30. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу дополнительного глушителя, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вперед на приемную трубу. 31. Покачивая и поворачивая глушители, отсоедините их от приемной трубы. 32. Выверните болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач. 33. Снимите (вниз) приемную трубу с автомобиля ваз 2106. 34. Отверните две гайки крепления кронштейна безопасности к кузову, снимите стопорные и плоские шайбы и снимите кронштейн. 35. Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач. 36. Поворачивая карданный вал, поочередно выньте болты из фланца и муфты. ПРИМЕЧАНИЕ Болты вынимаются только в одном положении фланца, когда болт находится слева вверху от оси муфты.

Если болты вынимаются тяжело, примените для их выталкивания бородок.

37. Отверткой отведите муфту от фланца и опустите ее вниз. 38. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода. ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле ваз 2106 выключатель фонарей заднего хода расположен в правой задней части коробки передач.
39. Отверните гайку и отсоедините трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней части коробки передач). 40. Снимите рабочий цилиндр сцепления, отвернув два болта его крепления (не ослабляя затяжки шланга). ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от шланга. Оставьте цилиндр на автомобиле ваз 2106.
41. Выверните четыре болта крепления крышки картера сцепления. 42. Подставьте упор под поперечину задней опоры двигателя. 43. Отверните две гайки (вторая не показана) крепления поперечины к кузову и снимите шайбы. 44. Уберите упор и плавно опустите вниз коробку передач. 45. Поставьте упор под переднюю часть двигателя. 46. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106», подраздел «Снятие и установка коробки передач»). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или упорный фланец нажимной пружины во избежание их повреждения.
47. Установите оправку для центрирования ведомого диска сцепления так, чтобы передняя часть оправки полностью вошла в подшипник, запрессованный в торец коленвала. ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).
48. Вверните болт 2 на место нижнего левого болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая отверткой 1 маховик от проворачивания, и снимите нажимной диск сцепления. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кожух сцепления в сборе с нажимным диском закреплен на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за упорный фланец нажимной пружины.
49. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой. 50. Слейте масло из картера двигателя, если двигатель подлежит разборке. 51. Очертите контуры петель крепления капота для облегчения последующей установки. 52. Сожмите упор капота и отсоедините его от кузова. 53. Придерживая капот, отверните по три гайки крепления капота к каждой петле и снимите с автомобиля ваз 2106 капот. Работу выполняйте с помощником. 54. Снимите стартер, предварительно отсоединив провода от выводов тягового реле. 55. Установите штатные верхние болты крепления коробки передач с технологическими рымами.

56. Отсоедините провод от подкапотной лампы. 57. Отверните гайку крепления подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и снимите лампу. 58. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера сапуна. 59. Снимите воздушный фильтр, не отсоединяя от него шланг системы вентиляции картера (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Закройте карбюратор технологической заглушкой или чистой ветошью.

60. Отсоедините наконечник провода от электромагнитного клапана. 61. Отсоедините от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты крепления тяги и ее оболочки. Отведите тягу в сторону и зафиксируйте так, чтобы он не мешал работе. 62. Снимите отверткой фиксатор и отсоедините продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага. 63. Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга к впускному трубопроводу и снимите шланг. 64. Отверните гайку крепления «массового» провода. 65. Снимите провод, не снимая рыма, и закрепите рым, затянув гайку крепления. 66. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов отопителя и снимите шланги. 67. Ослабьте затяжку хомутов перепускного шланга термостата и подводящего шланга радиатора и снимите шланги. 68. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи охлаждающей жидкости в насос и отсоедините шланги вместе с термостатом от двигателя. 69. Расстегните хомут жгута электрических проводов около левой внутренней фары. 70. Разъедините разъем проводов питания электродвигателя вентилятора радиатора. 71. Разъедините два провода питания датчика включения вентилятора радиатора. 72. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга расширительного бачка и отсоедините шланг от наливной горловины радиатора. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе. 73. Выверните болты крепления радиатора (правый не показан). 74. Наклоните двигатель назад и, удерживая его в таком положении, снимите радиатор с вентилятором, шлангами и термостатом. 75. Установите деревянный брусок между поперечиной кузова и двигателем во избежание перекоса и повреждения подушек опор двигателя. 76. Отверните гайку крепления провода от распределителя к выводу «К» катушки зажигания и отсоедините провод от катушки. 77. Отсоедините центральный провод от крышки трамблера. 78. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливному насосу и отсоедините шланг от штуцера топливного насоса. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе. 79. Промаркируйте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отсоедините от датчиков провода. 80. Отсоедините от генератора все подходящие к нему провода. Отведите провода в сторону, чтобы они не мешали работе. 81. Отверните гайки крепления подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая расположена симметрично). 82. Закрепите стропы за рымы. 83. Приподнимите двигатель, уберите брусок. Убедитесь, что отсоединены все подходящие к двигателю шланги, провода и др. 84. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2106, соблюдая осторожность. 85. Устанавливайте на автомобиль ваз 2106 двигатель в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»). 86. Залейте охлаждающую жидкость, масло, проверьте работу двигателя. При необходимости отрегулируйте работу систем и механизмов.

Показаны на рис. 2-1 и 2-2.

Снятие и установка двигателя

Поставьте автомобиль на подъемник или над осмотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Предупреждение

Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору. действуя как описано в главе «Коробка передач».

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.

Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 2-3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Рис. 2-3. Подвеска двигателя: 1 — кожух опоры; 2 — опора передней подвески двигателя; 3- фланец блока цилиндров; 4 — кронштейн; 5 — промежуточная пластина; 6 — изолирующее пластмассовое кольцо; 7 — пружина опоры; 8 — буфер; 9 — подушка опоры; 10- шайба; 11 — опора задней подвески двигателя; 12 — дистанционная втулка; 13 — поперечина задней подвески двигателя

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Демонтаж двигателя ВАЗ 21099 без коробки переключения передач:

Если в гараже есть подъёмник, то машина поднимается. Если подъёмника нет, то двигатель вытаскивают лебёдкой. Если нет подъёмника, то лучше снимать двигатель без коробки передач.

1. Снимаем брызговик и защиту картера.
2. Снимаем капот.
3. Подпираем коробку передач, чтобы она не упала.
4. Снимаем радиатор.
5. С системы охлаждения снимаем патрубки и шланги.
6. Левый краб откручиваем.
7. Растяжку отводим в сторону.
8. С мотора снимаем шкив коленвала.
9. Снимаем генератор.
10. Демонтируем шестерёнку с распределительного вала.
11. Приёмная труба и насос демонтируются.
12. Снимается шпилька натяжника.
13. В зависимости от причины ремонта головку снимаем или оставляем на месте.
14. Демонтируем опору двигателя.
15. Мотор медленно снимается с КПП.
16. Для извлечения движка приподнимаем двигатель с помощью лебёдки или домкрата.

Последовательность снятия двигателя

Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

Фото. Снимайте радиатор.

Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

Фото. Снятый двигатель с машины.

Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

двигатель автомобиля ваз 2107 — снятие и установка

Существуют два варианта снятия двигателя с автомобиля ваз 2107: с разборкой двигателя и без разборки двигателя. Снятие с автомобиля ваз 2107 двигателя с разборкой рекомендуется при отсутствии механических или гидравлических приспособлений для подъема двигателя (тали с траверсой, «гуся» и т.п.). Работу по снятию двигателя ваз 2107 рекомендуется проводить с одним или двумя помощниками.

Снятие карбюраторного двигателя с автомобиля ваз 2107 с разборкой

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту). 2. Снимаем грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»). 3. Снимаем с автомобиля ваз 2107 капот (см. «Капот — снятие и установка»). 4. Снимаем аккумулятор (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»). 5. Отсоединяем шланг подвода топлива к топливному насосу (см. «Топливный насос ваз 2107 — снятие и установка»). 6. Отсоединяем от датчика давления масла наконечник провода (см. «Датчик давления масла — замена»). 7. Снимаем с автомобиля ваз 2107 радиатор (см. «Радиатор ваз 2107 — снятие и установка»). 8. Снимаем термостат (см. «Термостат ваз 2107 — замена»). 9. Снимаем генератор (см. «Генератор ваз 2107 — снятие и установка»). 10. Снимаем с двигателя ваз 2107 головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя — замена»). 11. Отсоединяем шланг отвода охлаждающей жидкости от патрубка радиатора отопителя (см. «Радиатор отопителя — замена»). 12. Снимаем маховик двигателя ваз 2107 (см. «Маховик — снятие и установка»). 13. Отсоединив провода, извлекаем стартер из моторного отсека автомобиля ваз 2107 (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»). 14. Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор двигателя к поперечине (см. «Опоры двигателя — замена»). 15. Подвешиваем блок цилиндров двигателя к деревянному брусу, расположив его на передних крыльях автомобиля ваз 2107. Под брус подкладываем мягкую ткань. 16. Поднимаем блок цилиндров и, выводя шпильки опор из отверстий поперечины, вынимаем двигатель из моторного отсека автомобиля ваз 2107.

Установка карбюраторного двигателя на автомобиль ваз 2107

Установка и сборка двигателя ваз 2107 выполняется в обратной последовательно-сти.

Снятие карбюраторного двигателя с автомобиля ваз 2107 без разборки

Для снятия двигателя с автомобиля ваз 2107 необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь). 1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту). 2. Снимаем капот с автомобиля ваз 2107 (см. «Капот — снятие и установка»). 3. Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»). 4. Отсоединяем от распределителя зажигания провод, идущий к выводу катушки зажигания, и центральный высоковольтный провод катушки зажигания (см. «Распределитель зажигания ваз 2107 — снятие и установка»). 5. Отсоединяем шланг подвода топлива к топливному насосу (см. «Топливный насос ваз 2107 — снятие и установка»). 6. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»). 7. Отсоединяем наконечник провода от датчика давления масла (см. «Датчик давления масла — замена»).

8. Снимаем с автомобиля ваз 2107 радиатор (см. «Радиатор ваз 2107 — снятие и установка»). 9. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра ваз 2107 — снятие и установка»). 10. Отсоединяем от впускного коллектора трубопровода шланги ЭПХХ и вакуумного усилителя тормозов (см. «Прокладка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя — замена»). 11. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, шланг ЭПХХ и колодки проводов микропереключателя проводов (см. «Карбюратор ваз 2107 — снятие и установка»). 12. Отсоединяем от рычага продольную тягу привода дроссельной заслонки карбюратора (см. «Прокладка крышки головки блока цилиндров — замена»). 13. Снимаем генератор (см. «Генератор ваз 2107 — снятие и установка»). 14. Снимаем провод «массы» со шпильки выпускного коллектора (см. «Прокладки впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора карбюраторного двигателя — замена»). 15. Снимаем с патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. «Радиатор отопителя — замена»). 16. Снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач (см. «Коробка передач ваз 2107 — снятие и установка»). 17. Штатным болтом крепим к верхнему левому отверстию блока цилиндров рым, снятый при демонтаже коробки передач. 18. Отсоединив провода, извлекаем стартер из моторного отсека автомобиля ваз 2107 (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»). 19. Закрепляем на двигателе автомобиля ваз 2107 стропы (цепь): с правой стороны — за передний рым; с левой стороны — за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров. Подвешиваем двигатель ваз 2107 к крюку подъемного устройства. 20. Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор двигателя к поперечине (см. «Опоры силового агрегата — замена»). 21. Приподнимаем двигатель ваз 2107 и выводим шпильки опор из отверстий в поперечине. Вынимаем двигатель из моторного отсека автомобиля ваз 2107.

Установка карбюраторного двигателя на автомобиль ваз 2107

Сборка и установка двигателя автомобиля ваз 2107 выполняется в обратной последо-вательности.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля ваз 2107 без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля ваз 2107 необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь). 1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту). 2. Снимаем с автомобиля ваз 2020 капот (см. «Капот — снятие и установка»). 3. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Сброс давления в системе питания») и отсоединяем топливные шланги от трубок топливной рампы (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»). 4. Снимаем с автомобиля ваз 2107 аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»). 5. Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика массового расхода воздуха, модуля зажигания, датчика положения коленчатого вала и датчика концентрации кислорода (см. «Система управления двигателем»). 6. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода (см. «Регулятор холостого хода ваз 2107 — проверка, снятие и установка») и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»). 7. Отсоединяем от сектора трос привода дроссельной заслонки и снимаем с ресивера и кронштейна крышки головки блока цилиндров держатели троса (см. «Трос привода дроссельной заслонки — замена»). 8. Отсоединяем от штуцера ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Ресивер — снятие и установка») и снимаем с кронштейна крышки головки блока цилиндров держатель шланга.

Как снять двигатель ваз 2107

ВАЗ 2107 (Lada Nova, Lada Riva, Lada 1500) или «Семерка» — популярная и последняя заднеприводная классическая модель от АвтоВАЗа в кузове седан. Автомобиль представляет собой доработанную ВАЗ 2105, от которой отличался более высоким уровнем комфорта и использованием мощных и объемных двигателей на 2107 1,7 и 1,6 л инжекторных или карбюраторных.

Троит

Если троит двигатель ВАЗ 2107, то на это может быть несколько причин и чтобы найти неисправность, нужно выполнить несколько действий:

найти неисправный цилиндр; проверить свечи; осмотреть провода, инжектор, форсунки, клапаны; проверить подсос воздуха в карбюратор; проверить работу на горячую и холодную.

Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу не будет подаваться и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать, отсоединяя провода, достаточно будет извлечь фишки, отвечавшие за управление подачей топлива. Если при этом ничего не меняется, и двигатель продолжает работать без изменений – неисправный цилиндр найден.

Источник Источник http://rezina48.ru/remont-svoimi-rukami/vaz-2106-remont-svoimi.html
Источник Источник Источник Источник http://proautomarki.ru/kak-snat-dvigatel/
Источник http://autoclub174.ru/remont/kak-snyat-dvigatel-vaz-klassika.html

ВАЗ 2107 | Снятие и установка двигателя

ВАЗ 2107

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2107 (Жигули)

3.1.2.5. Снятие и установка двигателя

3.1.2.5.1. Снятие двигателя

Двигатель снимается с автомобиля вместе с коробкой передач из-под автомобиля.
Если коробка передач заранее снята, двигатель извлекается из моторного отсека
вверх.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Снять капот, предварительно отсоединив трубки омывателя ветрового стекла и отметив положение петель капота. 3. Включить четвертую передачу для облегчения последующей регулировки селектора. 4. Снять воздушный фильтр, предварительно отвинтив 2 винта крепления крышки фильтра и отсоединив шланг вентиляции картера с крышки маслоналивной горловины, а также вакуумный шланг от впускного коллектора. 5. Слить охлаждающую жидкость из двигателя, отсоединив нижний шланг на радиаторе и открыв крышку на корпусе термостата. 6. Снять с корпуса термостата верхний шланг радиатора и отводную трубку (1 – шланг отопителя, 2 – шланг от расширительного бачка, 3 – шланг радиатора). 7. Снять шланг подачи охлаждающей жидкости к механизму автоматического управления воздушной заслонкой карбюратора. 8. Снять трос привода дроссельной заслонки карбюратора, предварительно отсоединив пружинный фиксатор и отвинтив кронштейн. 9. Снять топливопровод с топливного насоса. 10. Снять шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумным усилителем тормозов. 11. Отключить и промаркировать провода от генератора, стартера, вентилятора радиатора, датчика температуры охлаждающей жидкости, выключателя фонарей заднего хода и электромагнитного клапана холостого хода. 12. Отключить провода от катушки зажигания. 13. Снять трос сцепления с рычага выключения сцепления. 14. Достать патрубок вентиляции коробки передач из лонжерона. 15. Снять шланг вентиляции картера коробки передач. 16. Снять с выпускного коллектора заборник подогретого воздуха и приемную выхлопную трубу. 17. Снять систему выпуска отработавших газов, отсоединив от кузова резиновые держатели. 18. Ослабить зажимной болт на конце тяги переключения передач и снять тягу (1) с вала выбора передач, сдвигая ее от коробки передач. С помощью мягкой проволоки подвесить тягу на рулевом механизме. Вывинтить болт крепления стабилизатора (2) к коробке передач и с помощью мягкой проволоки подвесить стабилизатор к рулевому механизму. 19. Слить масло из коробки передач, для чего осторожно вывинтить фиксатор вала выбора передач. Предупреждение Под фиксатором вала находятся фиксирующий палец и пружина, которые необходимо достать. 20. Снять оба поперечных рычага, при этом сначала отвинтить болт крепления на кронштейне, а затем гайку на шаровом шарнире удерживая от поворачивания Torx-болт ключом. 21. Извлечь шаровой шарнир из поворотного кулака. 22. Извлечь оба приводных вала из коробки передач и с помощью мягкой проволоки подвесить их на рулевых тягах. Для этого необходимо вставить между ШРУСом и картером монтировку или отвертку, и в то время, когда помощник будет с силой тянуть колесо автомобиля наружу, сильным резким ударом по концу монтировки выбить приводной вал из зацепления в полуосевой шестерне. 23. Вместо извлеченных приводных валов вставить пластмассовые или деревянные заглушки для фиксации полуосевых шестерен дифференциала. Диаметр заглушек – 22 мм. 24. Зацепить за проушины двигателя трос и, не поднимая двигатель, натянуть трос так, чтобы весь его вес воспринимался подъемным устройством. 25. Отвинтить сквозные болты крепления опор двигателя. 26. Снять стабилизаторы поперечной устойчивости с двух сторон передней подвески вместе с нижними рычагами, предварительно отвинтив четыре болта. 27. Отвинтить болты крепления опор с поперечины и брызговика, вместе с кронштейном, удерживающим шланг охлаждающей жидкости. 28. Опустить двигатель с коробкой передач вниз и извлечь его из-под автомобиля. Для извлечения двигателя необходимо, чтобы высота, на которой находится автомобиль (или глубина смотровой ямы) была не менее 690 мм. 29. Отвинтить болты крепления стартера и снять его. 30. Отвинтить 2 болта и снять крышку картера сцепления. 31. Отвинтить болты крепления картера сцепления к двигателю и отодвинуть коробку передач от двигателя, пока шлицы ступицы ведомого диска не выйдут из зацепления с первичным валом.

Как снять двигатель с ваз 2106

Как Снять Двигатель С Ваз 2106

И так начнём, как снять двигатель ВАЗ? В первую очередь, давайте определимся, зачем снимать двигатель из автомобиля. Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипно шатунного механизма и других неисправностей при которых нужно вынимать двигатель.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и подъёмное средство для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, тогда пригласите своих товарищей помочь вам снять двигатель ВАЗ.

С начала аккуратно снимаем капот. Что бы с экономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, надо пометить места к которым прикручиваются навесы, для этого возьмите чёрный маркер и по периметру навеса проведите чёрную полосу.

После нанесения меток придерживая капот снимаем пружину и откручиваем его.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывал. Этими одеялами накрываем передние крылья, что бы не повредить краску.

Теперь приступаем к работе. Первое что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если залита вода, то просто сливаем её в ёмкость и выносим на улицу, а если антифриз или тосол, то нужно взять не большую лейку со шлангом и канистру. откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

Из радиатора лучше не сливать, там всегда забитый кран и попытки открутить его приводят к повреждению радиатора, так что лучше не трогать. Остальную жидкость сольём открутив нижний патрубок радиатора. Слив жидкость, откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

Далее снимаем электрические провода от трамблёра, с датчика масла, с датчика температуры охлаждающей жидкости и от карбюратора (если такие имеются).

Воспользовавшись отвёрткой, отпускаем хомут и снимает шланг подачи топлива. Его обязательно задираем вверх.

Как Снять Двигатель Ваз 2106

Чтобы снять и установить двигатель на ВАЗ 2103, нам нужны гаечные ключи для «10», «13», «17», «19», нам также нужны две отвертки, специальная муфта центрального диска сцепления, плоскогубцы, прочная веревка и подъемник. для подъема мотора.
Если это все, мы приступаем к снятию двигателя с машины для этой цели:
Выключите нашу машину, удалите аккумулятор.
Капот нам тоже мешает, потому что его нужно устранить (кузовной ремонт).
Предварительно приготовленная емкость должна быть слита со всей охлаждающей жидкости.
Мы также избавляемся от двигателя, который будет мешать нам.

Далее достаточно оформить:
Стартер должен быть удален.
Также снимите радиатор.
Отсоедините впускной коллектор от выпускного коллектора автомобиля.
Отсоедините с ним коробку, отсоедините прижимное устройство от толкателя.

Снимите лампу моторного отсека, отсоединив провод и отвинтив крепежную гайку.
Снимите воздушный фильтр карбюратора, после его удаления очистите карбюратор чистой тканью, другими словами технологической пробкой, после отсоединения провода от электрического клапана, и вам необходимо отсоединить тяги управления дроссельной заслонкой и воздушной заслонкой. Отпустите хомут и снимите вакуумный шланг.
Открутите монтажные кронштейны и снимите шланги отопителя, а также снимите обводные шланги термостата и впускной шланг радиатора. Затем снимите термостат с шлангами антифриза в насос.
Снимите широкий шланг.

После снятия радиатора и трубок радиатора, которые будут мешать нашей работе, вам нужно будет установить деревянный блок между двигателем и кузовом, который обеспечит, чтобы в случае снятия наклона двигателя и установки подушки двигателя быть поврежденным.

ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2106-2104 (1 ЧАСТЬ)

Отсоедините кабель зажигания от катушки зажигания и отсоедините провод центрального распределителя.
Снимите топливный шланг, идущий к газовому насосу, и снимите его сбоку, чтобы он не мешал работе.
Отсоедините провода от генератора. Ну, тогда забери их.
Отсоедините отсутствующий уровень масла, температуру антифриза, давление масла в проводах от датчиков, предварительно пометив их, чтобы они не перепутались при сборке.
Затем мы приступаем конкретно к снятию мотора ваз 2106, для этого откручиваем болты крепления подушек подшипников, потом заводим двигатель с помощью строп, смещаем двигатель вбок и снимаем планку, снова проверяем и следим, чтобы ничего не было вредить тебе Осторожно поднимите двигатель и выньте его из моторного отсека. Установите в обратном порядке.

Что потребуется после процесса снятия, приступим к разборке мотора. Для этих работ нам нужны ключи от «10» и заканчивающиеся «36». Нам нужен ключ к «36 ″» для гайки, которая крепит шкив коленвала, если его нет, его заменяют обычным газовым ключом. Чтобы снять головку цилиндров, вам понадобится головка с головкой под «10» и «13» или специальный ключ. И независимо от работы, отвертка, молоток и съемник масляного фильтра должны быть рядом.
Теперь, когда мы сняли двигатель с машины, нам нужно выпустить его для всех узлов подвески для этой цели:
Снимите масляный фильтр.
Снять головку цилиндров.
Снимите автомобильный генератор ВАЗ 2106.
Передняя крышка сцепления должна быть снята, подробнее о «замене сальника коленвала».

Открутите и снимите распределитель зажигания.
Снимите топливный насос вместе с изоляционной прокладкой.
Снимите датчик давления масла.
Снимите дыхательную крышку с датчиком уровня масла.

Далее снимите корпус насоса антифриза и открутите три крепежных болта. Снимите насос со шкивом.
Теперь открутите гайку, которая фиксирует шкив коленвала, осторожно переместите его в сторону и снимите.
Снимите болты крепления масляного корпуса к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
Затем открутите лепестки звездочки привода вспомогательного привода, удерживая коленчатый вал от вращения, ослабьте болт, затем снимите звездочку с цепью.

Снимаем цепь привода распределительного вала, предварительно вывернув ограничительный болт.
Переместите звездочку коленчатого вала в сторону и снимите ее.
Затем снимите башмак натяжителя цепи, отвинтив стопорный болт.
Осторожно снимите масляный поддон, не теряя шайбу.

Затем разберите двигатель. Для этого снимите держатель заднего сальника коленвала, «заменив задний сальник коленвала».
Снимите крепежные болты и снимите масляный насос.
Снимите два крепежных болта фланца ведущего колеса, сдвиньте его вперед и снимите.
С помощью отвертки осторожно опустите приводной механизм масляного насоса и распределитель зажигания и снимите его.
Теперь вам нужно обернуть две гайки на шпильке маслоотделителя, затянуть друг друга и выкрутить шпильку. Затем открутите винты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Чтобы снять его, нужно подтолкнуть трубку до конца. И снимите маслоотделитель с помощью трубки.
Затем вам нужно снять то, что осталось от поршня с шатунами для нашего клиента, для этого открутить гайки на крышке шатуна любого цилиндра на ваш выбор, вытащить болты из дерева при помощи шток и потяните поршень вместе со шатуном, проделайте ту же работу с другими поршнями. Пожалуйста, убедитесь, что крышки шатунов не являются взаимозаменяемыми; не путайте их и не назначайте числовое значение каждому вашему профессионализму.

Снятие и разборка двигателя на ВАЗ 2107. Сделай сам!

Затем открутите болты, которые крепят крышку хотя бы к части основного подшипника, снимите крышку, слегка постукивая молотком по месту посадки, и снимите его. Затем снимите задние тяги полукольца задней опоры коленчатого вала и снимите переднюю упорное кольцо в качестве заднего подшипника коленчатого вала.
Мы вынимаем то, что остается сделать нашему клиенту, через верхние вкладыши главных подшипников коленчатого вала между всеми крышками шатунов, затем нижние вкладыши в крышках и вкладыши в шатунах.
В этом случае демонтаж двигателя автомобиля ВАЗ 2103 завершен.

Как снять двигатель классики ваз 2106, 2105, 2103, 2107, 2101, 2104

Нужно минимум два человека, пиво только после снятия. Итак по порядку:

1.Откручиваем крышку капота, чтобы не мешала. (Потом, я думаю следует поменять утеплитель/шумоизоляцию).

2.Сливаем масло, отвинтив пробку.

3.Сливаем тосол, отвинтив болт, а затем гайку.

радиатор придется покупать новый(

4.Отсоединяем все провода и шланги от двигателя, отвинчиваем все ненужное. Желательно все сфотографировать, чтобы не забыть что куда подключать.

5.Откручиваем болты крестовины.

6.Откручиваем болты крепления коробки передач к мотору, предварительно подложив какую нибудь подкладку под коробку, чтоб ненароком не упала, отсоединяем резонатор.

хана цилиндру сцепления(

7.Снимаем ручку переключения передач, отвинчиваем пластмасску из салона ваз 2106.

8.Двигатель можно вынимать (лебедкой), но мы сначала сняли коробку передач. Снимать нужно вдвоем, сначала раскачиваем, затем вынимаем. вдвоем снимаем коробку:

Автомобильный портал. Ответы на вопросы

Прежде чем приступить к снятию двигателя автомобиля, его устанавливают над смотровой ямой или на подъемник. Обязательно устанавливают упоры под передние колеса, а задний мост вывешивают либо с одной, либо с двух сторон. Затем снимают капот и отсоединяют провода от аккумулятора и от электрооборудования, которые находятся на двигателе.

Затем вынимают аккумулятор и подкапотную лампу и сливают жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя (для этого отвертывают пробки на левой стороне блока цилиндров и нижнем бачке радиатора), после этого сдвигают вправо верхний рычажок управления отопителем (для того, чтобы открыть кран отопителя), и, наконец, снимают пробки с расширительного бачка и радиатора. Во избежание повреждения радиатора, во время отворачивания сливной пробки, придерживают штуцер пробки, впаянный в радиатор, вторым ключом. Для того чтобы не сорвать грани пробки, следует отворачивать ее торцовым или накидным ключом. После вышеперечисленных действий снимают электровентилятор с кожухом, отсоединяют шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости от двигателя, и вместе со шлангами и термостатом снимают радиатор. Затем следует снять воздушный фильтр, но перед этим отсоединить шланги, снять крышку и фильтрующий элемент. Затем технологической заглушкой закрывают карбюратор. Далее отворачивают гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору, затем снимают коробку передач. После этого отсоединяют от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой, и вместе с ними шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю. Затем подвешивают на таль траверсу ТСО-3/379 либо кольцо с двумя стропами с крюками на концах, и стропят двигатель с правой стороны за скобу, которая находится на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а слева за отверстие крепления кожуха сцепления. Затем не спеша и несильно натягивают цепь тали и отворачивают гайки крепления подушек передней подвески двигателя к поперечине передней подвески. Затем вынимают двигатель из отсека.

Затем снимают теплоизоляционный щиток стартера и стартер вместе с заборником горячего воздуха и подводящим шлангом. После этого снимают с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. И уже после этого откручивают болты крепления сцепления и снимают его.

Чтобы установить двигатель на автомобиль, все действия совершают в последовательности обратной снятию. Уделяют большое внимание соединению двигателя с коробкой передач, чтобы ведущий вал точно вошел в шлицы ведомого диска сцепления. Для этого используют оправкой А.70081.

После того как двигатель установлен, заправляют систему охлаждения охлаждающей жидкостью.

Друзья, если статья понравилась и стала для Вас полезной, пожалуйста, нажимайте кнопочку + 1, ставьте ретвиты, будем благодарны.
Всегда ваши, авторы

Демонтаж и монтаж двигателя на автомобиле Ваз 2106
Удаляйте и устанавливайте силовой агрегат на подъемнике или смотровой канаве. Так как двигательный отсек автомобиля ваз 2106 скомпонован приемлемо плотно, во избежание дефекты других узлов, размещенных в двигательном отсеке, заранее демонтируйте как можно нaибольшее количество узлов. С этой же целью рекомендуем демонтировать с автомобиля ваз 2106 силовой агрегат без коробки передач и сцепления, также заранее убрав их с автомобиля.

Для демонтажа двигателя с автомобиля ваз 2106 вам понадобятся: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для заглушки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для выравнивания ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).
1. Отделите кабеля от аккумуляторной батареи и демонтируйте ее с автомобиля.
2. Демонтируйте грязезащитный щиток (см. «снятие и монтаж грязезащитного щитка»).
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ваз 2106»).
4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее позиция.

5. Установите рычаг переключения передач в нейтральное позиция. Демонтируйте декоративный пыльник рычага коробки передач с обоймы и сместите его вверх по рычагу.

6. Демонтируйте внешний пыльник с крышки и сместите его вверх по рычагу.

7. Надавив рукой на рычаги. 8. . отверткой на запорную втулку, извлеките втулку из канавки на стержне рычага.
9. Демонтируйте стержень рычага.

Замечание
На рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.

Полезный Совет
В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя ВАЗ -2106 замечена увеличенная вибрация вала рычага, выньте втулку и проконтролируйте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку подмените.

10. Осторожно двумя отвертками разведите лепестки дистанционной втулки и демонтируйте ее, а далее упругую 1 и запорную 2 втулки.

11. Открутите 2 передних винта фиксации крышки.

12. Открутите по 2 винта фиксации переднего коврика к полу, размещенных под каждым передним сиденьем.

Полезный Совет
Для комфорта работы сместите передние сиденья назад до ограничения.

13. Открутите «язычки» коврика пола под кронштейнами фиксации внутренних салазок сидений.

14. Открутите гайки болтов фиксации внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, демонтируйте шайбы и извлеките болты.

15. Открутите 2 винта фиксации пыльника рычага привода ручного тормоза и демонтируйте пыльник с рычага.

16. Открутите винты 3 и 4 фиксации декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля ваз 2106. Винты 1 и 2 ослабьте, не вытаскивая. Воспроизведите операцию с правой стороны автомобиля ваз 2106.
17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Воспроизведите операцию с правой стороны автомобиля.

18. Закрутите коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного пыльника перевести через рычаг 2.

19. Открутите 2 винта фиксации крышки к полу и демонтируйте крышку.

20. Отпустите зажим хомута и демонтируйте трубопровод подачи теплого воздуха к воздушному фильтру.

21. Отпустите зажим нижней гайки фиксации воздухозаборника на два-три оборота.

22. Открутите верхнюю гайку фиксации воздухозаборника и демонтируйте воздухозаборник.

23. Открутите 2 верхних болта фиксации стартера.

24. Расконтрите и открутите четыре гайки фиксации приемной трубы к выпускному коллектору. Демонтируйте две упорные планки.

25. Открутите нижний болт фиксации стартера.

26. Сместите стартер вперед.

27. Открутите на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы добавочного и основного глушителей, разведите хомут отверткой и сместите его вниз на выходную трубу добавочного глушителя.
28. Открутите нижний болт фиксации подушки основного глушителя ВАЗ -2106, извлеките его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна.

29. Приподнимая глушитель, отделите от него по очереди ремни подвески.

30. Открутите на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу добавочного глушителя, разведите хомут отверткой и сместите его вперед на приемную трубу.
31. Покачивая и поворачивая глушители, отделите их от приемной трубы.

32. Открутите болт фиксации хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач.
33. Демонтируйте (вниз) приемную трубу с автомобиля ваз 2106.

34. Открутите две гайки фиксации кронштейна безопасности к кузову, демонтируйте упорные и плоские шайбы и демонтируйте кронштейн.

35. Открутите три гайки болтов фиксации эластичной муфты к фланцу коробки передач.
36. Поворачивая карданный вал, последовательно извлеките болты из фланца и муфты.

Замечание
Болты вынимаются только в одном позиции фланца, когда болт располагается с левой стороны вверху от оси муфты. Если болты вынимаются тяжело, употребите для их выталкивания бородок.

37. Отверткой отстраните муфту от фланца и опустите ее вниз.

38. Отделите кабеля от тумблера фонарей заднего хода.

Замечание
На автомобиле ваз 2106 тумблер фонарей заднего хода размещен в правой задней секции коробки передач.

39. Открутите гайку и отделите трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней секции коробки передач).

40. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления, открутив 2 болта его фиксации (не ослабляя затяжки шланга).

Полезный Совет
Чтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от трубопровода. Оставьте цилиндр на автомобиле ваз 2106.

41. Открутите четыре болта фиксации крышки картера сцепления.

42. Подставьте упор под поперечину задней опоры двигателя.

43. Открутите две гайки (вторая не показана) фиксации поперечины к кузову и демонтируйте шайбы.
44. Удалите упор и медленно опустите вниз коробку передач.

45. Установите упор под переднюю часть двигателя.
46. Демонтируйте с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. пункт 5 «трансмиссия автомобиля Ваз 2106», подраздел «снятие и монтаж коробки передач»).

Предостережение
Не опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или торцевой фланец нажимной пружины во избежание их дефекты.

47. Поставьте оправку для выравнивания ведомого диска сцепления так, чтобы передняя часть оправки целиком вошла в подшипник, запрессованный в край коленвала.

Замечание
Так выглядит оправка для выравнивания ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

48. Вкрутите болт 2 на место нижнего левого болта фиксации картера сцепления к блоку цилиндров. Открутите шесть болтов фиксации нажимного диска к маховику, фиксируя отверткой 1 маховик от проворачивания, и демонтируйте нажимной диск сцепления.

Предостережение
Кожух сцепления в сборе с нажимным диском зафиксирован на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за торцевой фланец нажимной пружины.

49. Демонтируйте ведомый диск сцепления одновременно с оправкой.
50. Слейте масло из картера двигателя, если силовой агрегат подлежит разборке.

51. Очертите контуры петель фиксации капота для облегчения последующей установки.

52. Сдавите упор капота и отделите его от кузова.

53. Придерживая капот, открутите по три гайки фиксации капота к каждой петле и демонтируйте с автомобиля ваз 2106 капот. Работу выполняйте с помощником.
54. Демонтируйте стартер, заранее отделив кабеля от выводов тягового реле.

55. Поставьте штатные верхние болты фиксации коробки передач с технологическими рымами.
56. Отделите кабель от подкапотной лампы.

57. Открутите гайку фиксации подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и демонтируйте лампу.

58. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода системы вентиляции картера к крышке сапуна и демонтируйте трубопровод со штуцера сапуна.
59. Демонтируйте воздушный фильтр ВАЗ -2106, не отделяя от него трубопровод системы вентиляции картера (см. «снятие и монтаж воздушного фильтра»).

Полезный Совет
Закройте карбюратор технологической заглушкой или чистой тканью.

60. Отделите наконечник кабеля от электромагнитного клапана.

61. Отделите от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты фиксации тяги и ее оболочки. Отстраните тягу в сторону и закрепите так, чтобы он не мешал работе.

62. Демонтируйте отверткой стопор и отделите продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага.

63. Отпустите зажим хомута фиксации вакуумного трубопровода к впускному трубопроводу и демонтируйте трубопровод.

64. Открутите гайку фиксации «массового» кабеля.
65. Демонтируйте провод, не демонтируя рыма, и зафиксируйте рым, закрутив гайку фиксации.

66. Отпустите зажим хомутов фиксации трубопроводов отопителя и демонтируйте трубопроводы.

67. Отпустите зажим хомутов перепускного трубопровода термостата ВАЗ -2106 и подводящего трубопровода радиатора и демонтируйте трубопроводы.

68. Отпустите зажим хомута трубопровода впуска охлаждающей жидкости в насос и отделите трубопроводы одновременно с термостатом от двигателя.

69. Расстегните хомут жгута электрических кабелей около левой внутренней фары.

70. Разделите штекер кабелей питания электродвигателя вентилятора радиатора.

71. Разделите 2 кабеля питания датчика подключения вентилятора радиатора.

72. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода расширительного бака и отделите трубопровод от наливной горловины радиатора ВАЗ -2106. Закрепите шланг, чтобы он не мешал работе.

73. Открутите болты фиксации радиатора (правый не показан).
74. Наклоните силовой агрегат назад и, фиксируя его в таком положении, демонтируйте радиатор с вентилятором, трубопроводами и термостатом.

75. Поставьте деревянный брусок меж поперечиной кузова и двигателем во избежание перегиба и дефекты подушек опор двигателя.

76. Открутите гайку фиксации кабеля от распределителя к выводу «к» катушки зажигания и отделите кабель от катушки.

77. Отделите центральный кабель от крышки трамблера ВАЗ -2106.

78. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода к топливному насосу и отделите трубопровод от штуцера топливного насоса. Закрепите шланг, чтобы он не мешал работе.
79. Отметьте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отделите от датчиков кабеля.
80. Отделите от генератора все подходящие к нему кабеля. Отстраните кабеля в сторону, чтобы они не мешали работе.

81. Открутите гайки фиксации подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая установлена симметрично).

82. Зафиксируйте стропы за рымы.

83. Приподнимите двигатель ВАЗ -2106, удалите брусок. Убедитесь, что отделены все подходящие к двигателю шланги, кабеля и др.
84. Демонтируйте силовой агрегат с автомобиля ваз 2106, соблюдая бережность.
85. Устанавливайте на транспортное средство ваз 2106 силовой агрегат в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. пункт 5 «трансмиссия автомобиля Ваз 2106»).
86. Залейте охл-ю жидкость, масло, проконтролируйте работу двигателя. При надобности откорректируйте работу систем и механизмов.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимайте и устанавливайте двигатель на подъемнике или смотровой канаве. Так как моторный отсек автомобиля ваз 2106 скомпонован достаточно плотно, во избежание повреждения остальных узлов, расположенных в моторном отсеке, предварительно снимите как можно большее количество узлов. С этой же целью рекомендуем снимать с автомобиля ваз 2106 двигатель без коробки передач и сцепления, также предварительно сняв их с автомобиля.

Для снятия двигателя с автомобиля ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.
2. Снимите грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»).
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2106»).
4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.
5. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Снимите декоративный чехол рычага коробки передач с обоймы и сдвиньте его вверх по рычагу.
6. Снимите наружный чехол с крышки и сдвиньте его вверх по рычагу.
7. Нажав рукой на рычаги.

8.… отверткой на запорную втулку, выньте втулку из канавки на стержне рычага.
9. Снимите стержень рычага.
ПРИМЕЧАНИЕ
На рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку замените.
10. Аккуратно двумя отвертками разожмите лепестки дистанционной втулки и снимите ее, а затем упругую 1 и запорную 2 втулки.
11. Отверните два передних винта крепления крышки.
12. Отверните по два винта крепления переднего коврика к полу, расположенных под каждым передним сиденьем.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для удобства работы сдвиньте передние сиденья назад до упора.
13. Отверните «язычки» коврика пола под кронштейнами крепления внутренних салазок сидений.
14. Отверните гайки болтов крепления внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, снимите шайбы и выньте болты.
15. Выверните два винта крепления чехла рычага привода ручного тормоза и снимите чехол с рычага.
16. Выверните винты 3 и 4 крепления декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля ваз 2106. Винты 1 и 2 ослабьте, не вынимая. Повторите операцию с правой стороны автомобиля ваз 2106.
17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Повторите операцию с правой стороны автомобиля.
18. Заверните коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного чехла перевести через рычаг 2.
19. Выверните два винта крепления крышки к полу и снимите крышку.
20. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг подвода теплого воздуха к воздушному фильтру.
21. Ослабьте затяжку нижней гайки крепления воздухозаборника на два-три оборота.
22. Отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите воздухозаборник.
23. Отверните два верхних болта крепления стартера.
24. Расконтрите и отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите две стопорные пластины.
25. Отверните нижний болт крепления стартера.
26. Сдвиньте стартер вперед.
27. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы дополнительного и основного глушителей, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вниз на выходную трубу дополнительного глушителя.

28. Выверните нижний болт крепления подушки основного глушителя, выньте его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна.
29. Приподнимая глушитель ваз, отсоедините от него по очереди ремни подвески.
30. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу дополнительного глушителя, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вперед на приемную трубу.
31. Покачивая и поворачивая глушители, отсоедините их от приемной трубы.
32. Выверните болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач.
33. Снимите (вниз) приемную трубу с автомобиля ваз 2106.
34. Отверните две гайки крепления кронштейна безопасности к кузову, снимите стопорные и плоские шайбы и снимите кронштейн.
35. Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач.
36. Поворачивая карданный вал, поочередно выньте болты из фланца и муфты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Болты вынимаются только в одном положении фланца, когда болт находится слева вверху от оси муфты.

Если болты вынимаются тяжело, примените для их выталкивания бородок.
37. Отверткой отведите муфту от фланца и опустите ее вниз.
38. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода.
ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле ваз 2106 выключатель фонарей заднего хода расположен в правой задней части коробки передач.
39. Отверните гайку и отсоедините трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней части коробки передач).
40. Снимите рабочий цилиндр сцепления, отвернув два болта его крепления (не ослабляя затяжки шланга).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от шланга. Оставьте цилиндр на автомобиле ваз 2106.
41. Выверните четыре болта крепления крышки картера сцепления.
42. Подставьте упор под поперечину задней опоры двигателя.
43. Отверните две гайки (вторая не показана) крепления поперечины к кузову и снимите шайбы.
44. Уберите упор и плавно опустите вниз коробку передач.
45. Поставьте упор под переднюю часть двигателя.
46. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106», подраздел «Снятие и установка коробки передач»).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или упорный фланец нажимной пружины во избежание их повреждения.
47. Установите оправку для центрирования ведомого диска сцепления так, чтобы передняя часть оправки полностью вошла в подшипник, запрессованный в торец коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).
48. Вверните болт 2 на место нижнего левого болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая отверткой 1 маховик от проворачивания, и снимите нажимной диск сцепления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кожух сцепления в сборе с нажимным диском закреплен на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за упорный фланец нажимной пружины.
49. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой.
50. Слейте масло из картера двигателя, если двигатель подлежит разборке.
51. Очертите контуры петель крепления капота для облегчения последующей установки.
52. Сожмите упор капота и отсоедините его от кузова.
53. Придерживая капот, отверните по три гайки крепления капота к каждой петле и снимите с автомобиля ваз 2106 капот. Работу выполняйте с помощником.
54. Снимите стартер, предварительно отсоединив провода от выводов тягового реле.
55. Установите штатные верхние болты крепления коробки передач с технологическими рымами.

56. Отсоедините провод от подкапотной лампы.
57. Отверните гайку крепления подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и снимите лампу.
58. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера сапуна.
59. Снимите воздушный фильтр, не отсоединяя от него шланг системы вентиляции картера (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Закройте карбюратор технологической заглушкой или чистой ветошью.
60. Отсоедините наконечник провода от электромагнитного клапана.
61. Отсоедините от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты крепления тяги и ее оболочки. Отведите тягу в сторону и зафиксируйте так, чтобы он не мешал работе.
62. Снимите отверткой фиксатор и отсоедините продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага.
63. Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга к впускному трубопроводу и снимите шланг.
64. Отверните гайку крепления «массового» провода.
65. Снимите провод, не снимая рыма, и закрепите рым, затянув гайку крепления.
66. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов отопителя и снимите шланги.
67. Ослабьте затяжку хомутов перепускного шланга термостата и подводящего шланга радиатора и снимите шланги.
68. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи охлаждающей жидкости в насос и отсоедините шланги вместе с термостатом от двигателя.
69. Расстегните хомут жгута электрических проводов около левой внутренней фары.
70. Разъедините разъем проводов питания электродвигателя вентилятора радиатора.
71. Разъедините два провода питания датчика включения вентилятора радиатора.
72. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга расширительного бачка и отсоедините шланг от наливной горловины радиатора. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе.
73. Выверните болты крепления радиатора (правый не показан).
74. Наклоните двигатель назад и, удерживая его в таком положении, снимите радиатор с вентилятором, шлангами и термостатом.
75. Установите деревянный брусок между поперечиной кузова и двигателем во избежание перекоса и повреждения подушек опор двигателя.
76. Отверните гайку крепления провода от распределителя к выводу «К» катушки зажигания и отсоедините провод от катушки.
77. Отсоедините центральный провод от крышки трамблера.
78. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливному насосу и отсоедините шланг от штуцера топливного насоса. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе.
79. Промаркируйте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отсоедините от датчиков провода.
80. Отсоедините от генератора все подходящие к нему провода. Отведите провода в сторону, чтобы они не мешали работе.
81. Отверните гайки крепления подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая расположена симметрично).
82. Закрепите стропы за рымы.
83. Приподнимите двигатель, уберите брусок. Убедитесь, что отсоединены все подходящие к двигателю шланги, провода и др.
84. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2106, соблюдая осторожность.
85. Устанавливайте на автомобиль ваз 2106 двигатель в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
86. Залейте охлаждающую жидкость, масло, проверьте работу двигателя. При необходимости отрегулируйте работу систем и механизмов.

Показаны на рис. 2-1 и 2-2.

Снятие и установка двигателя

Поставьте автомобиль на подъемник или над осмотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Предупреждение

Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки. действуя как описано в главе «Коробка передач».

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.

Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 2-3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Рис. 2-3. Подвеска двигателя: 1 — кожух опоры; 2 — опора передней подвески двигателя; 3- фланец блока цилиндров; 4 — кронштейн; 5 — промежуточная пластина; 6 — изолирующее пластмассовое кольцо; 7 — пружина опоры; 8 — буфер; 9 — подушка опоры; 10- шайба; 11 — опора задней подвески двигателя; 12 — дистанционная втулка; 13 — поперечина задней подвески двигателя

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Установка коренных подшипников ВАЗ 2107. Коленчатый вал

Коленчатый вал является одним из самых дорогих и ответственных узлов конструкции двигателя внутреннего сгорания. Именно эта конструкция преобразует возвратно-поступательное движение поршней в крутящий момент. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие за счет силы давления газов и сил инерции, перемещающих и вращающих определенные массы.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой цельный конструктивный элемент. Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также с применением чугуна. На турбированные и дизельные двигатели коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.

Для автолюбителя необходимым элементом знаний о коленвале будет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то оно сочетает в себе несколько шатунных и коренных шеек, которые соединяются друг с другом при помощи щек. Как правило, коренные шейки всегда на один узел больше, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полноопорным. Сами коренные шейки имеют значительно больший диаметр, чем шатунные шейки.

В противоположном направлении от шейки шатуна продолжение щеки является противовесом. Основное назначение противовеса – балансировка всех весовых категорий поршней и шатунов. В результате этой процедуры обеспечивается абсолютно бесперебойная работа ДВС. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Колена такого рода ставятся в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать равновесие в двигателе, равномерное воспламенение топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Шатунная шейка предназначена и служит опорной поверхностью для конкретного кривошипа. Наиболее нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке. Для уменьшения концентрации напряжений необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Галтели (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы, наоборот, уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус закругления с определенным углублением в области шеи или щеки.

В подшипниках вращение коленчатого вала, а в шатунных шейках происходит посредством подшипников скольжения. В качестве такого рода подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши, изготовленные из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, которые расположены вокруг шейки, выступ, фиксирующий их еще в опоре. Для предотвращения осевого перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Он будет установлен на крайней или средней корневой шейке.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки третьей опоры коренных подшипников установлены упорные полукольца. Если объяснять в просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленчатого вала и опорой всего блока. Такого рода полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от перемещения осевого, люфта.

С определенной наработкой автомобиля полукольца уменьшаются, а люфт увеличивается. Впрочем, это не самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца до определенной степени стираются, вследствие чего прекращают все попытки удержаться и упасть в поддон. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленвалом сам коленвал начинает непосредственный процесс притирки крышки опоры.

Неприятность сложившейся ситуации очень велика. Он заключается в том, что сама крышка опоры блока подшипников отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, можно добиться необходимости замены всего коленвала и блока. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленчатого вала, а также утечка масла. Сам задний сальник коленвала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести тотальную замену этого устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Осмотр технического состояния и ремонт.

Как определить, что у этой детали вышел срок службы? Это очень легко сделать. Сначала нужно взять сборку. После этого необходимо упереться в него одной стороной непосредственно в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым зазором — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, при этом наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо немедленно заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленвал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не будет держаться в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.

Заменить полукольца очень просто. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Так как сливать масло нужно будет с самого двигателя, то работу под названием замена полуколец можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно очистить маслоприемник и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливаются совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца одинаковые. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с обеих сторон.

Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло. Необходимо открутить все 16 болтов крепления масляного поддона и снять сам масляный поддон. Также необходимо открутить и снять два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок имеется антифрикционный слой). Остается только пошевелить вал влево-вправо отвертками, чтобы оценить осевое смещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все, ремонтные работы завершены успешно.

Подпишитесь на наши новости в

Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевой ключ на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо И — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленвал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют канавку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта в шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите в пазы постели пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).

11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»). , при необходимости откорректировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»). глубиной 2-3 мм.На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.

Шатунные и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрыты колпачковыми заглушками, которые для надежности запрессованы и проштампованы в трех точках.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров с обеих сторон заднего коренного подшипника. С лицевой стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, с тыльной стороны — металлокерамическое (желтого цвета). Оба типа полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца выбирают по толщине так, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала был в пределах 0,06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала возможна перешлифовка шеек коленчатого вала в случае износа или повреждения их поверхностей. Шлифованием диаметры коренных шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры коренных шеек после переточки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50,295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шеек — 47,584-0,02; 47,334-0,02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. Поэтому коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 имеют маркировку «2103» на одной из щек средней коренной шейки для их различения.

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, так что эти детали взаимозаменяемы по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Вставки тонкостенные биметаллические сталеалюминиевые. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 нижние вкладыши этих подшипников установлены без проточки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

Каждый вкладыш подшипника состоит из двух одинаковых половин. От проворачивания их удерживают выступы, входящие в соответствующие пазы шатуна или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831-0,007 мм, шатунных вкладышей 1,730-0,007 мм. Вкладыши ремонтных размеров поставляются под шейки коленчатого вала, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина втулок шатунных подшипников 1,855-о, оо7; 1,980-0,007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, оо7 мм, а коренные 1.956-о, оо7; 2.081-о, оо7; 2. 206-о, оо7; 2.331-о, оо7 мм.

Маховик … Отлит из чугуна и снабжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Венец прижимается к маховику в горячем состоянии. Зубья коронки закалены токами высокой частоты для повышения износостойкости и прочности.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами, под которыми находится одна общая шайба. Запрещается заменять эти болты какими-либо другими. Расположение болтов таково, что маховик можно закрепить на валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы метка – конусообразное отверстие – находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Метка используется для определения ВМТ в 1-м и 4-м цилиндрах. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником ведущего вала

Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без разборки двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замените вкладыши в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. При снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленчатого вала

Замена вкладышей без разборки коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять масляный поддон, масляный насос, выкрутить свечи зажигания. Демонтируйте крышку коренных подшипников, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимите вставку с крышки. 2. Установите инструмент для установки втулок в отверстие для прохода масла в шейке коленчатого вала. Если крепления нет, используйте шплинт, согнув его на месте. 3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, будет вращаться вместе с валом и выходить наружу. 4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренным подшипником блока со стороны паза для замка вкладыша. Поверните вставку на место и извлеките монтажный инструмент из масляного канала в цапфе. 5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника. 6. Установите крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать на переднюю часть двигателя. 7. Затяните болты крышек коренных подшипников моментом 50 Нм + (40-60°).

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поверхности трения подшипников для: — износа; — канавки; — внедренные посторонние частицы. При наличии таких дефектов установить тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите шлам и осадок в масляном поддоне. 2. Наружные поверхности подшипников на наличие: — износ. Следы износа свидетельствуют либо о движении вкладыша, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях. — следы перегрева; — следы ослабления посадки и проточки (деформированный выступ замка, кольцевые канавки). 3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие: — износа; — кольцевые канавки. Канавки образуются из-за неравномерности упорных концов коленчатого вала. Предупреждение При обнаружении дефектов втулок, помимо нормального эксплуатационного износа, требуется тщательный осмотр сопрягаемых деталей: коленчатый вал, коренной подшипник, крышка подшипника, шатун. 4. Болты крышек подшипников. Если болты растянулись, их необходимо заменить.

Измерить

Чтобы правильно определить размер втулок, необходимо тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из методов измерения, описанных ниже. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он дает более надежные результаты. Предупреждение

Метод А использует измерения для расчета зазора. Метод Б предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не измеряет биение подшипника.

Не допускается установка в один коренной подшипник втулок разных номинальных размеров.

МЕТОД А

МЕТОД Б

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал. 2. Поместите мерную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника. 3. Установите крышку подшипника на место, слегка постукивая по крышке сверху. Предупреждение 4. Затяните болты номинальным моментом. Предупреждение Не проворачивать коленчатый вал. 5. Снимите крышку подшипника, оставив пластиковую оболочку на месте. 6. Измерьте максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на листке-вкладыше, см. рис. Измерение зазора коренных подшипников . 7. Снимите всю пластиковую вставку. 8. Подберите комплект втулок, который обеспечит требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов напильника и должны быть установлены в станину без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности вкладышей, иначе жир с пальцев может оставить следы на покрытии вкладыша.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. См. ниже монтаж уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Опустите болты крышки в моторное масло. 2. Вставьте вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Проверьте соосность отверстий масляных каналов. Запрещается блокировать любые масляные каналы. Наушники немного выступают при установке на свои места. Убедитесь, что вкладыши одинаково выступают с обеих сторон. Убедиться в правильном положении замков вкладыша. 3. При установке основного упорного подшипника смажьте упорные поверхности. 4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом. 5. Коленчатый вал. Предупреждение Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки шатунных болтов или направляющие штифты. 6. Крышки подшипников. Аккуратно верните крышки на место, слегка постукивая подходящим инструментом. Предупреждение Во избежание повреждения блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников используйте молоток с латунным или свинцовым бойком или молоток с кожаной насадкой. Не устанавливайте крышку на место, затягивая крепежные болты. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников. 7. Вверните болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем ослабьте их на один оборот и затяните до указанного крутящего момента. 8. Установите упорный подшипник, см. рис. Установка упорных подшипников коленчатого вала … Переместите вал поочередно в обе стороны, чтобы совместить упорные кольца вала с центральным коренным подшипником.

Проверить

Мера

диагностика регулятора напряжения на классике «Жигули»

Генератор на автомобиле ВАЗ 2107 достаточно надежный узел, обычно работает долго без сбоев и в ремонте не нуждается. Может потребоваться демонтаж генератора для его ремонта, технического обслуживания или полной замены в случае невозможности устранения возникших неисправностей.
Основные признаки неисправности генератора: не горит контрольная лампа на панели приборов, стрелка вольтметра в красной зоне, внутри блока искрение и шум при работе. Снимают его и для ремонта и обслуживания: замены подшипников ротора или для полной замены на новый. Определить причину выхода из строя генератора без знания электротехники автомобиля достаточно сложно, поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше сразу обратиться к автоэлектрику.
Самостоятельная замена генератора довольно сложная процедура. Перед началом работы необходимо обесточить электросистему автомобиля, отсоединив клеммы аккумуляторной батареи. Для выполнения работы вам потребуются ключи на 17/19 и проникающая смазка WD-40 на тот случай, если вы не сможете открутить гайки. Благодаря высокой надежности узла и довольно редкому обслуживанию болты и гайки «намертво» прилегают к крепежным элементам и кронштейнам. Работы по демонтажу агрегата удобнее всего проводить на смотровой яме или подъемнике.
Установить новый генератор несложно. Процедура установки обратна снятию. При установке нового генератора важно правильно натянуть ремень. Натяжение ремня регулируется вращением гайки на регулировочной планке.

Внимание! Данное видео не является официальной инструкцией и руководством по ремонту автомобиля.

• Как снять генератор Ваз классик — 2107

  ***
  Генератор ВА3-2107. Перечень проведенных работ по восстановлению заряда аккумулятора

  Двухкомпрессорный холодильник АТЛАНТ честный отзыв, личное мнение

  руб />***
  Ювелиры в шоке! Лучший способ чистки серебра в домашних условиях

  Чудо мотыга своими руками! гроза сорняков.

  Как сделать канализацию в частном доме своими руками

Для того, чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, в конструкции автомобилей предусмотрен генератор. Автолюбители часто обнаруживают, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, то может разрядиться аккумулятор, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя проверять и при необходимости заменять элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Недостаточное натяжение может иногда вызывать слабый заряд во время езды. К счастью, эта проблема легко решается. Для этого нужно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, поверхностный износ) просто поменять его на новый. Для установки нового нужно ослабить гайку крепления генератора и попробовать сдвинуть его монтировкой или чем-то еще поближе к двигателю.

Если имеем дело с , то наши манипуляции окончены — и можно снимать ремень. Если речь идет о том, как поменять генератор (форсунка) ВАЗ-2107, то также нужно снять датчик положения коленчатого вала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Он одевается без напряжения. И после того, как ремень сел на все шкивы, его натягивают. Для этого ослабьте гайку к монтажной пластине и сдвиньте генератор монтировкой, регулируя тем самым степень натяжения. По окончании работы подтяните гайку и проверьте.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Перед ремонтом данного устройства следует разобраться, в чем причина неисправности. Но сразу хотелось бы отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а стоимость его не меньше 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не нужно сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старый аппарат можно отремонтировать. Легче обратиться к специалистам, однако сделать это своими руками вполне посильная задача.

Чтобы снять устройство, нужно поставить машину на яму, снять защитный щит двигателя, а затем открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Подключаем плюс омметра к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута накоротко.

Чтобы узнать, какой конкретно диод вышел из строя, проверяем омметром сначала плюс, потом минус. Затем вы можете заменить их. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виноват щеткодержатель, щетки которого в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Если во время движения генератор ВАЗ-2107 как будто свистит, значит, натяжение ремня ниже, чем должно быть. Это чревато проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное натяжение может привести к обрыву ремня, что тоже не есть хорошо.

Если при проверке прибора вы обнаружите неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также необходимо немедленно заменить.

Если и положительный, и отрицательный диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется проверить на короткое замыкание обмотки. Для этого подключите омметр к корпусу и кольцу ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит, произошло короткое замыкание.

Также во время работы генератор ВАЗ-2107 желательно очищать от пыли и грязи. Можно сделать это сжатым воздухом. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно использовать керосин. Подшипники желательно не смазывать.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? — один из самых частых вопросов у владельцев ВАЗовской «классики». Спрашивают, когда перегорает обмотка, требуется замена щеток генератора, происходит межвитковое замыкание и т. д. И даже если в ответе на него нет ничего сложного (генератор в «семерке» снимается всего за 8 последовательных действий), у новичка с этим процессом могут возникнуть серьезные проблемы. И чтобы этого не произошло, действуйте строго по приведенной ниже инструкции.

Инструкция.

1. Снять всю защиту картера: брызговик, а так же так называемую «лыжу» — предварительно продув все болты и гайки крепления WD-ножницами.

1. Отвернуть гайку нижнего крепления генератора. Если у вас с этим проблемы, побрызгайте еще раз WD-пистолетом, подождите немного и повторите попытку.

1. Переместитесь из-под автомобиля в моторный отсек, снимите аккумулятор и с помощью ручки на 17 ослабьте гайку натяжителя ремня генератора.

1. Снова зайдите под машину и сдвиньте генератор к двигателю.

1. Снимите ремень со шкива генератора и проверьте его целостность.

1. Открутить и снять все клеммы, «фишки» и другие провода, подсоединенные к генератору.

1. Нанесите на болт крепления генератора смазку WD-40. Чтобы не испортить резьбу, наверните на нее гайку и, постукивая по ней молотком, выбейте этот болт из его посадочного места. Затем отверните гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, гаечный ключ, железная отвертка и т.п.) в его головку и молотком, произвести его окончательное выбивание. Генератор при этом рекомендуется держать второй рукой, чтобы он случайно не выпал.
2. Когда болт будет снят, осторожно покачайте и поверните, чтобы снять генератор.

Для справки: перед снятием генератора на ВАЗ 2107 ,
автомобиль следует загнать на яму или эстакаду. Так будет гораздо удобнее проводить демонтажные работы.

Видео.

Самостоятельная замена генератора ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура. Иногда при снятии старого генератора возникают серьезные проблемы, вызванные тем, что болтовые соединения и крепеж намертво «прилипают» друг к другу. Поэтому перед началом работы нужно основательно подготовиться и запастись не только инструментами, но и популярной жидкостью WD-40, позволяющей «отпустить» приржавевшие гайки.

Как снять генератор ВАЗ 2107

Генератор ВАЗ 2107 расположен в довольно неудобном месте. Чтобы облегчить доступ, работы лучше производить на подъемнике или яме. Перед началом работы необходимо обесточить электросистему автомобиля, отсоединив клеммы аккумуляторной батареи. Дальнейшие действия производить в следующей последовательности:

1. Снять кожух двигателя и правый передний подкрылок.
2. Отсоедините провода от генератора (в этом случае необходимо помнить, как они были подключены.
3. Ослабьте гайку крепления генератора и снимите с него ремень.
4. Снимите гайку с болта, крепящего генератор к кронштейну. Если он заржавел, используйте WD-40.
5. Выньте крепежный болт. Если не выходит, его нужно обработать WD-40 и аккуратно выбить.
6. Снимите генератор.

Если, несмотря на усилия, не удается отсоединить генератор от кронштейна, придется снимать вместе с ним. Для этого откручиваем 2 (или, в зависимости от конструкции, 3 болта) крепления кронштейна к двигателю.

Далее, чтобы обеспечить снятие генератора ВАЗ 2107 вместе с кронштейном, придется передвинуть радиатор. Не нужно сливать антифриз, отсоединять патрубки и снимать радиатор с автомобиля. Достаточно открутить его крепления и сместить, обеспечив свободный доступ к кронштейну и генератору.

При снятии генератора можно обойтись без смотровой ямы или подъемника, сняв генератор через колесную арку… Этот способ подходит только в том случае, если болты и гайки не заржавели и есть возможность снять генератор без монтажный кронштейн.

Как поставить радиатор ВАЗ 2107

Установка генератора проста, так как нет необходимости разбираться с приржавевшими болтовыми соединениями. Процедура установки обратна снятию. После установки генератора необходимо установить ремень и натянуть его. При неплотной затяжке ремень будет проскальзывать при нагрузке генератора, издавая характерный свист. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу подшипника генератора. Проверить правильность натяжения ремня легко: он должен провернуться рукой вдоль продольной оси на 90 градусов. Если угол меньше, ремень будет перетянут. Если больше — ослабленный.

После установки генератора, подсоединения к нему проводов и натяжения ремня можно подключать клеммы аккумулятора.

Все готово для тестирования. Вы можете запустить двигатель. Работоспособность генератора можно проверить вольтметром, измерив напряжение на аккумуляторе. При работающем двигателе автомобиля напряжение бортовой сети должно быть 14 вольт.

Автолюбители часто задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2107. Эта работа требуется довольно часто. Частота связана с техническими особенностями данной модели. Разной электроники здесь больше, чем на других «классиках», что и породило поговорку «провода как в самолете». При этом качество самой электрики оставляет желать лучшего. Даже на новых автомобилях, сходивших с конвейера, сбои в электрике не были редкостью, не говоря уже о машинах с большим пробегом. Самым слабым звеном в электрической системе является генератор. Проблем с ним предостаточно, поэтому ремонт и замена этого элемента конструкции не редкость.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, где искать эту деталь. Крепится с правой стороны двигателя на специальном кронштейне. Для крепления используется длинный винт с гайкой, одновременно являющийся натяжителем ремня генератора. Доступ к этой части удобнее всего снизу. Поэтому для демонтажа лучше использовать смотровую яму или эстакаду. При их отсутствии можно убрать деталь и просто на пол гаража, но это доставит некоторые неудобства.

Какой генератор установить?

Неопытные автолюбители считают, что на эту модель можно установить только штатный генератор 372. 3701. К сожалению, это устройство не отличается высокой надежностью, а также производит мало энергии. Эта особенность делает практически невозможным использование дополнительных потребителей на машине, даже включенная на полную мощность печка может разрядить аккумулятор. Также на эту модель можно было поставить другой генератор — 9412.3701. Этот вариант самый мощный. Недостатком является большая склонность к поломке.

Кроме штатных деталей сюда подходят и генераторы от других моделей АвтоВАЗа. Самый распространенный вариант – генератор с ВАЗ-2108. Это достаточно надежный агрегат. Для полноценной работы потребуется установка реле-регулятора стандартного образца. Если этого не сделать, то будет лежать датчик заряда аккумулятора, что не очень удобно. Еще вариант — генератор от Нивы (G222). Это мощное устройство, которое может выдавать 80 А в пике. При этом проблем с ним гораздо меньше.

Снятие и установка

Перед демонтажем необходимо подготовить все необходимые инструменты:

• Ключи 10, 17, 19;
• Набор головок;
• Трещотка;
• Лом;
• Молоток и пробойник.

Также желательно запастись любым жидким ключом или преобразователем ржавчины. Для крепления генератора рекомендуется использовать новый винт, часто при снятии детали повреждается резьба.

Перед началом работы обязательно поставить автомобиль на ручник. Также обесточьте генератор. Для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора. Затем можно приступать к работе по замене генератора:

• Для начала снимите стружку с генератора. Провод к клемме «30» крепится гайкой, открутить ее можно при помощи рожкового ключа на 10 мм;
• Ключом на 17 ослабить регулировочную планку и прижать «гену» к блоку цилиндров. Обычно это можно сделать вручную, если не получается, то воспользуйтесь монтировкой. Снимите ремень;
• Снимаем регулировочную планку, для этого откручиваем пару гаек на 17.В крайнем случае достаточно демонтировать только ту гайку, которая есть на самом генераторе;
• Отвернуть гайку 19 с винта крепления генератора. Удобнее всего для этого использовать трещотку;
• Аккуратно постучите по концу винта, чтобы сдвинуть его с места. Далее выбить его ударами по головке винта. В конце концов придется поддерживать генератор, иначе он перекосится, и винт заклинит;
• Снимаем генератор. Он протягивается между кронштейном и перекладиной.
• Установка осуществляется в обратном порядке. При этом обратите внимание на установку и натяжение ремня:
• Установите регулировочную планку, фиксирующий винт не должен быть затянут;
• Поместите ремень на шкивы;
• С помощью монтировки отожмите генератор от двигателя, пока ремень не будет полностью натянут. Удерживая деталь в этом положении, затяните стопорную гайку.

Замена регулятора напряжения

Наиболее частой причиной неисправности генератора является реле регулирования напряжения. Здесь он выпускается в комплекте со щеточным узлом. Снятие и проверка производится в следующем порядке:

• С выхода реле снимается наконечник провода;
• Откручивается пара винтов крепления, для этого понадобится крестовая отвертка;
• Реле снимается вместе со щеткодержателем. При этом осматривают состояние щеток. Если они короче 10 мм или один заметно меньше, то реле следует заменить. Отдельно кисти не меняются;
• Для проверки клемма «В» запитана от плюса аккумулятора, минус подведен к массе. После этого проверяем напряжение на щетках, оно должно оставаться в пределах 13-13,5 В не дергаясь.

Если напряжение не соответствует требуемому, то реле неисправно. Установка агрегата на генератор осуществляется в обратном порядке.

Заключение … Классические автомобили модельного ряда АВТОВАЗ не отличаются высокой надежностью. Поэтому вопрос, как снять генератор на ВАЗ 2107, не редок и удивителен. На самом деле здесь нет ничего сложного. Все действия выполняются с минимумом инструментов и усилий. Также важно правильно выбрать генератор с учетом энергопотребления автомобиля.

Что входит в сцепление ваз 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим сцепление ваз 2107, его основные узлы и порядок замены на автомобиле. Также стоит отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно – в удалении элементов «бороды».

Главные узлы сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач. Между ними несколько элементов: маховик, диск, втулка, выжимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач. Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете на педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины. В результате между поверхностью диска и корзиной создается небольшой зазор. Следовательно, валы коробки и двигателя разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно осуществлять переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему при помощи двух болтов. Второй находится прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — к расширительному бачку и к рабочему цилиндру. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЦ. Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо цилиндровой системы используется тросовая. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость троса и баллона, то она более чем в два раза ниже. Поэтому в обслуживании ВАЗ 2107 получается достаточно дорого. Цена баллона не менее 500 руб. Правда, его надежность достаточно высока.

Как снять коробку передач?

Если вы чувствуете, что сцепление начинает работать некорректно, появляется посторонний шум, ведет, при резком нажатии на педаль акселератора происходит увеличение скорости, но скорость не меняется, это свидетельствует о том, что необходима замена необходимый. Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, меняется только после полного снятия коробки. Для этого необходимо провести ряд мероприятий. Ремонт лучше производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

В первую очередь производится работа сверху — снимается клемма с аккумулятора, разбирается рычаг переключения передач, отсоединяются провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Затем работы проводятся снизу – отсоединяется карданный вал, откручиваются гайки крепления подушки к корпусу, снимается рабочий цилиндр сцепления. Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми коробка передач крепится к блоку двигателя. Обратите внимание, под ящик необходимо установить опору, чтобы он не упал при снятии.

Процедура замены сцепления

Замена сцепления ВАЗ 2107, цена комплекта около 2000 рублей, не на долго. Чаще всего происходит снятие и установка коробки передач. Старайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется намного реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно ставить новые болты. Дело в том, что при работе на старых резьба слегка деформируется, не исключено, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать/выкручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки. Если он имеет дефекты, замените его. Также не обделяйте себя вниманием и венец маховика. Если его зубы стерлись, то его надо будет либо переворачивать, либо ставить новый. Установку корзины и диска необходимо производить только после центровки при помощи трубки (или отрезка первичного вала редуктора).

Регулировка и система прокачки

После замены сцепления и сборки необходимо отрегулировать. Без этой процедуры не будет правильно работать сцепление ВАЗ 2107. Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую необходимо завинтить или открутить для достижения максимальной эффективности. Если необходима подкачка, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, а вы в этот момент включаете подсос и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только гораздо быстрее.

Заключение

Вот и все, что можно рассказать о том, как производится замена. Сцепление ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения сигнала заднего хода. При необходимости замените трос привода спидометра.

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Регулировка напряжения цепи

Чтобы нормально ездить на своем автомобиле, нужно знать, как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Он установлен в передней части двигателя, сразу за радиатором охлаждения. В статье рассмотрим, как отрегулировать и отрегулировать привод газораспределительного механизма семерки. Вы узнаете о многих нюансах, которые помогут при эксплуатации автомобиля. Они крайне важны, так как от работы клапанной системы зависит качество езды.

Когда необходимо менять схему?

Цепь ГРМ находится под крышкой в ​​передней части двигателя. Неважно, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, все ремонтные работы необходимо проводить по схеме, приведенной ниже, как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. Замена цепи необходима в тех случаях, когда она слишком сильно растянулась. В этом случае натяжитель цепи ВАЗ-2107 не помогает избавиться от чрезмерного провисания.

Также его нужно менять, если в процессе работы произошел перерыв. Сначала снимается решетка радиатора и сливается вся жидкость из системы охлаждения. После этого патрубки от радиатора отсоединяются, при необходимости снимается электровентилятор. Корпус радиатора отсоединяется от кронштейнов и полностью снимается с автомобиля. Также нужно снять некоторые элементы с ДВС, чтобы натянуть цепь ВАЗ-2107.

Подготовка к замене цепи

Ослабьте гайку на генераторе, снимите его ремень. После этого откручиваем все гайки крепления крышки к ГБЦ. Обратите внимание, что поддон двигателя привинчен к передней крышке, закрывающей цепь привода ГРМ, тремя болтами. Эти три болта необходимо открутить. Установите распределительный вал так, чтобы метки на верхней звездочке совпали с выступом на крышке распределительного вала. Производится это то же самое с ключом для трещотки. Обязательно снимите натяжитель цепи ВАЗ-2107, чтобы он не мешал при разборке.

Проворачивать шкив коленчатого вала только по часовой стрелке. Отгибаем все лепестки, фиксирующие стопорную шайбу. Затем откручиваем гайку, крепящую звездочку. Но не спешите стрелять в него. После ослабьте крепление шкива, который находится на коленчатом валу. Также ослабляется гайка, с помощью которой он крепится. Разборка закончена, больше ничего не помешает снять крышку с цепи ГРМ. При помощи ключа на 10 необходимо открутить все болты крепления крышки к блоку двигателя. Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2107, убедитесь в ее исправности.

Разборка и замена

Небольшим резиновым молотком аккуратно постучите по крышке по периметру. Иначе будет плохо отставать от десанта. После снятия крышки необходимо утилизировать старую прокладку. Обратите внимание, что остаток может оставаться на двигателе. Поставить метку на ведущей звездочке трамблера и масляного насоса, чтобы впоследствии не переустанавливать угол опережения зажигания. Только после этого можно демонтировать звездочку на распредвале.

После этого нужно снять натяжитель, отогнув лепестки, которые находятся на звездочке шайбы звездочки. С помощью него приводится в движение трамблер с масляным насосом. Затем необходимо открутить гайку, затем снять цепь ГРМ. Вот и все, цепь снимается, а установка новой в обратном порядке. Далее о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками. И не забывайте, что фиксировать все резьбовые соединения нужно с помощью стопорных шайб.

Подготовка к натяжению цепного механизма

Для регулировки натяжения цепи ГРМ необходимо выполнить некоторые операции. Это осуществляется в том случае, когда цепь механизма очень сильно растянулась, стал появляться металлический звон. Обратите внимание, что проводить регулировку необходимо и в тех случаях, когда цепь была снята с двигателя автомобиля при проведении других ремонтных работ. Для удобства лучше всего установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ-2107 специальной конструкции. Он поможет избавиться от частой проверки газораспределительного механизма.

Перед регулировкой зазоров в клапанах необходимо также отрегулировать натяжение цепи. После замены натяжителя или успокоителя проводятся те же манипуляции. Как правило, цепь подпрыгивает не постоянно, а только при увеличении оборотов коленчатого вала. В этот момент начинает появляться звон, но он уменьшается при выравнивании двигателя. Если цепь будет слишком растянута, это вызовет постепенное смещение всех фаз газораспределения, что приведет к перебоям в работе ДВС.

Проводка натяжения цепи

Теперь нужно сказать несколько слов о том, как натянуть цепь на ВАЗ-2107. Для регулировки сначала необходимо полностью обесточить натяжитель цепи. Для этого ключом на 13 откручиваем гайку на крышке. В этот момент колодка должна отщелкнуться. Если этого не произошло, то, скорее всего, произошел заклинивание плунжера. Попробуйте слегка постучать молотком, чтобы избавиться от этой проблемы. Проверните коленчатый вал на несколько оборотов ключом на 38. Он должен остановиться в момент, когда возникнет наибольшее сопротивление вращению.

Завершить настройку

В этом положении цепь ГРМ будет в растянутом состоянии. Это то, что нужно для правильной регулировки. Держите коленчатый вал так, чтобы он не проворачивался в обратную сторону. Затем затяните гайку на крышке. И на завершающем этапе необходимо поставить крышку на ГБЦ. На этом отрезок цепи ВАЗ-2107 завершен, вся процедура заняла не так много времени. Теперь приводная цепь имеет нормальное натяжение.

ремонт и замена своими руками

Назначение системы сцепления в автомобиле — плавно, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля. Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип

На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля. С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей. С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.

От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины. Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления. Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочный винт, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты ​​изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.

Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.

При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое. Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.

Причины потери сцепления

Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:

• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• Течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипников.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправна вилка или пружинная вилка.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:

• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Сцепление гремит.
• Автомобиль дергается на старте.

Что необходимо оплатить для уточнения диагноза поломка сцепления

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два распространенных вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (проседание).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.

Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъёме, да и вообще плохо разгоняется — очевидна «буксующая» муфта. То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не плотно затянуты.

Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:

Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время — однозначно требуется ремонт или замена сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность ремонтных работ, советы профи

Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.

При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.д.) коробку все же придется снимать полностью.

Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Снимите стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.

• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.

• Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеописанных манипуляций аккуратно отводим коробку передач на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрываем его на приемном патрубке выхлопа автомобиля.

Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед отсоединением кардана нанесли метки положения вилки шарнира относительно зубчатого фланца главной раздаточной коробки автомобиля.
• Сняв гибкий привод спидометра, его нельзя сильно сгибать.
• Если корзина после ремонта подлежит установке обратно, перед ее демонтажем краской, мелом, голавлей или кернером положение узла относительно маховика намечается. Необходимо установить корзину в прежнее положение.
• Для того, чтобы крышка сцепления при демонтаже не деформировалась, болты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, возможно использование крепления в качестве рычага для фиксации.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой привод диска должен быть адресован к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» — задача не слишком сложная и вполне выполнимая. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели вы можете из видео: