Сборка двигателя ВАЗ 21083 без помощи специалистов, монтаж

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Установка коленвала на ВАЗ

Ремонт коленвала

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна…

…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня…

…два компрессионных кольца…

…и одно маслосъемное.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Снимаем крышки.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Метки на крышках коренных подшипников

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс цилиндра, обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок).

Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D — B — C + Е) мм,

где D — диаметр поршня,

В — длина пальца,

С — расстояние между бобышками,

Е — ширина головки шатуна.

Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.

Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).

Нагретый шатун зажимаем в тиски.

Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.

Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо располагаем меткой вверх.

При установке маслосъемного кольца замок расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр…

…сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Сборка двигателя

51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.	52. Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного вала.	53. Заверните моментом 99,0-110,0 Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его от проворачивания.
54. Установите уплотнительную прокладку на водяной насос и смажьте прокладку консистентной смазкой.	55. Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.	56. Установите заднюю крышку привода распределительного вала.
57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).	58. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.	59. Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.
60. Установите сцепление на маховик.	61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). Рекомендуем заменить болты крепления при сборке.	62. Выньте центрующую оправку.

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Алгоритм монтажа.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля. Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

• Двигатель не хочет заводиться.
• Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
• Нет полной мощности при работе.
• Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
• При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
• Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
• Стучат выпускные и впускные клапаны.
• При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
• Большой расход масла.
• Увеличено потребление топлива.
• Двигатель перегревается.
• В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины. Сюда относятся:

• Своевременная замена фильтров.
• Замена масла.
• Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
• Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Ваз 2109 — сборка двигателя

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Установка коленвала на ВАЗ

Ремонт коленвала

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Первый переднеприводный автомобиль ваз 2108 сошел с конвейера в 1984 году. Кузов и устройство автомобиля оказались очень удачными. Внешний вид автомобиля лада 2108 самара получился агрессивный и аэродинамичный. На тот момент в автомобиль ваз 2108 воплатились все инженерные новинки в автомобилестроении. Автомобиль быстро полюбили спортсмены и любители тюнинга. Впервые в отечественном автопроме применили практику поперечного расположения двигателя. Подвеска от McPherson обеспечивала идеальную управляемость. при разработке ваз 21083 участвовали и инженеры «Porsche», вдальнейшем лада 2108 получила бесконтактное зажигание и двигатели с системой электронного впрыска топлива.

Но ничто не вечно. И наш любимый автомобиль ваз 2108 снят с производства. Наш клуб ваз 2108 был создан для объединения владельцев «самар». Вы всегда можете обменяться опытом по ремонту и эксплуатации автомобиля на форуме. Если Вы владелец автомобиля лада самара, то форум ваз 2108 — это то что Вы искали.

ВАЗ 2109 — это пятидверный вариант «восьмерки» Изначально автомобиль оснащался двигателем 1,1, но позже появилась модификация двигателя с распределительным впрыском и объемом 1,5 литра. Позже стали ставить двигатели с гораздо большим объемом — 1,5 литра и распределенным впрыском топлива. Существовала и модификация автомобиля ваз 2109 с роторно-поршневым двигателем Ванкеля с мощностью 140 лошадиных сил. На протяжении всего времени производства ваз 21093 постоянно обновлялся. Это был первый отечественный автомобиль с передним приводом. Универсальный, комфортный пятиместный хэтчбек лада 2109 с успехом продовался не только на родине, но и за рубежом.

Мы уверены, что наш клуб ваз 2109 будет полезен, всегда живое общение, встречи, фото автомобилей участников клуба и многое другое. На нашем форуме можно опубликовать объявление о покупке или продаже автомобиля лада 2109, найти много полезной информации по тюнингу и ремонту. Добро пожаловать на всероссийский форум ваз 2109

Лада 21099 — комплектовалась двигателями объемом 1,5 литра с карбюраторной или инжекторной системой впрыска и системой нейтрализации отработанных газов. Существовала комплектация ваз 21099 с роторно-поршневым двигателем, мощность которого составляла 140 лошадиных сил!

Заостренный капот автомобиля ваз 21099 создает отличную аэродинамику на больших скоростях, машину сильнее прижимает к дорожному покрытию, что благоприятно сказывается на характеристиках автомобиля ваз 21099i. Впервые российские конструкторы использовали пластмассовый бензобак, который оказался заметно легче, хотя по прочности не уступал металлическому.

Присоединяйтесь в наш авто клуб ваз 21099, если вы владелец автомобиля Самара. Надеемся, что авто форум ваз 21099 будет полезен и интересен.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Алгоритм монтажа.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Ваз 2109 — сборка двигателя

После того, как двигатель разобран и выполнены все необходимые ремонтные работы связанные с заменой вышедших из строя элементов системы или полностью заменен блок цилиндров, можно приступать к сборке двигателя ваз 2109. Для сборки готовим так же стандартный набор инструментов и приступаем к процессу, порядок которого выглядит следующим образом:

• В первую очередь мы устанавливаем коленчатый вал на свое место. Прежде, чем его установить, нам необходимо тщательно прочистить от нагара канавки и посадочные места вкладышей коренных подшипников, используя для этого тонкое шило, тряпку и бензин.
• После того, как посадочные места будут очищены, устанавливаем вкладыши согласно меткам сделанным при разборке. При установке обратите внимание, чтобы усики вкладышей вошли в специальные проточки на своих местах. После чего смажьте поверхности моторным маслом.

• Теперь можно устанавливать коленчатый вал на свое место после чего устанавливать полукольца. Кстати обратите внимание, на полукольцах выбиты фаски, данные фаски при установке должны быть направлены к щекам коленвала.

• Сталеаллюминиевое кольцо, то которое белое, устанавливается со стороны привода распределительного вала, то есть с переда, а бронзовое кольцо (желтое) устанавливаем соответственно с противоположной стороны.
• После того, как полукольца будут установлены, выравниваем их таким образом, чтобы их торцы были заподлицо с плоскостью торцов постели.

• Теперь так же в соответствие с метками, устанавливаем вкладыши в крышки коренных подшипников. Усик на вкладыше должен войти в проточку на крышке.
• Одеваем крышки согласно сделанным меткам и крепим их. Кстати если по каким-то причинам вы не сделали метки, то внимательно смотрите на их поверхность, на которой должны быть сделаны заводские риски в соответствие с номерами цилиндров на которые они устанавливаются. Отчет цилиндров ведется со стороны привода распределительного вала. Затяжку болтов крепления выполняйте крест на крест — один болт первой крышки, затем по диагонали второй болт следующей крышки и так далее. После того, как болты будут затянуты, проверните коленчатый вал, он должен вращаться свободно без ощутимых заеданий и усилий.
• Далее устанавливаем масляный насос, предварительно заменив его уплотнительную прокладку. Чтобы прокладка при установки не соскальзывала, посадите ее на консистентную смазку.
• Устанавливаем держатель заднего сальника, так же заменив прокладку.
• Произведите сборку поршней — см. Сборка поршней ваз 2109.

• Протрите чистой тряпкой шейки шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
• Установите на поршень приспособление для стяжки колец и плотно прижав его к блоку цилиндров, проталкиваем поршень с шатуном по цилиндру, при этом коленчатый вал должен быть расположен таким образом, чтобы устанавливаемый поршень оказался в нижней мертвой точке, а стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

• После того, как поршень посажен на своем место, одеваем шатун на шейку коленчатого вала и одеваем крышку шатуна, предварительно вставив в нее вкладыш. Вкладыши и крышки так же должны одеваться согласно сделанным меткам. Усик на вкладыше должен попасть в проточку крышки. Не забудьте смазать поверхность моторным маслом.
• Устанавливаем на место оставшиеся детали — датчик уровня масла, маслоотделитель, поддон.

На этом ремонтные работы по сборке двигателя ваз 2109 завершены.

Как делать капремонт двигателя ваз 21083

Автомобили admin26.02.2020

недолго думая решился на первый самостоятельный кап ремонт двигателя. 1) бошку скинуть особого ума не надо, а вот блок тяжелый зараза, он держится на 4 болтох к коробке и на одной подушке. все надо раскрутить но до конца не вытаскивать. 2) вынимаем помпу и все что будет мешать доставать. 3) вынимаем блок сдергивая его с коробки, подушку лучше открутить целиком, 4) разбираем блок на малекулы, вынимаем все что вынимается 5) моем блок и везем к расточнику, хотел сдать в Прецезион в Волгограде, но принимать отказались, ибо я щедро искупал в бензине, и им видите ли пахло. 6) Отвозя блок возьмите с собой коленвал, поршня, пусть сразу проверят на биение, на допуске и скажут что покупать, а не ломать голову самому лазия с щупом. 7) После расточки получил я блок блестящий внутри в масле, но немного в песке хрен его знает почему, уранили с тележки пока везли на пункт выдачи, но сделали все грамотно вымеренно все до сотых, сказали какие поршня надо, кольца, коренные вкладыши, полумесяцы, шатунные вкладыши, лень было ехать куда то да и в трех магазинах отказали то коренных нет то колец таких нет, купил у расточников -Поршня бесплатно перепресовали на горячую пальцы -Кольца SM вроде хорошие по отзывам — медные полумесяцы для коленвала. -комплект шатунных и коренных вкладышей итого 5500 деревянных считаю все по божески, в Прецезионе только за расточку столько б взяли, зажрались. начало сборки таково: тщательно все промываем продуваем, чтобы не дай бог песчинка не закатилась под вкладыш или в поршень. 1) устанавливаем полумесяцы сажаем их на масло лепятся отлично 2) раскладываем коренные вкладыши, смотря по меткам и где какой устанавливается, на третей подушке должен чем то отличаться но у меня одинаково, поэтому мажем маслом и лепим замок к замку. 3) устанавливаем коленвал, трогаем его не ходит ли он, смотрим не вывалились ли полумесяцы, поправляем 4) устанавливаем в подушки вкладыши опять замок к замку, смазываем, и фиксируем на коленвале, замок к замку, смотря по меткам первая одна риска вторая 2 риски и т.д. 5) тянул насколько дурки хватало и пробывал не зажал ли коленвал, вроде нет все ровно. 6) аналогично вставляем и шатунные вкладыши. 7) помучавшись пихать поршень без оправки, понял надо купить, купил всунул без проблем, на кольцах написано порядок установки, и внимательно смотрим где на втором компрессионном кольце будет написано топ или верх, так и ставим. еще стрелка на поршнях должна смотреть в сторону ремня грм, а то далеко не уедете сразу согнет. смазываем оправку, вставляем поршень, и аккуратно забиваем, затягивал я тоже все как дурки хватало, плохо или хорошо не знаю, динамометрического клуча нет а 2500 отдавать не охото. 9) устанавливаем маслонасос и держатель сальника коленвала. 10) устанавливаем сцепление, и корзину, потребуется оправка для ровной установки диска, иначе блок не впихнете. 11) устанавливаем маслоприемник, картер, и всовываем блок, процесс описывать не буду слишком интимный, было произнесено множество заклинаний, но он встал. радуемся что имеем!

(продувку сделал из колеса в одно качаешь с другого дуешь) Что не понятно спрашивайте попробую объяснить.

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21083 карбюратор

Рассмотрим потенциал доработки двигателя ВАЗ 21083

8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 123 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье) Наиболее простой способ форсировки двигателя ваз 21083 — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или популярный в народе, Нуждин 10. 93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. На выходе имеем около 80 л.с. К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, клапаны, фрезеровку ГБЦ получаем 85-90 л.с. Ваз 2106: замена генератора своими руками в. Подробное описание процесса замены подшипника полуоси и сальника своими руками на автомобиле ваз 2101, ваз 2105, ваз 2106, ваз 2107. Для дальнейшего наращивания мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 21083 до 1,6 л, путем установки коленвала ход 74,8 мм, с учетом вышеприведенных доработок получим полноценные 95 л.с. При использовании клапанов увеличенного диаметра, облегченных тарелок клапанов, доработанного карбюратора имеем 105-110 л.с.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля. Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины. Сюда относятся:

Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ.

Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов.

Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Компрессор на 2108 1.5

Внимание МАТ (18)

Увеличение мощности двигателя 21083

без использования турбины можно продолжать и до 150 л.с. и выше, но ресурс мотора резко снижается, автомобиль станет неудобным для повседневной городской эксплуатации. подробный видео обзор по замене замка двери: внутреннего и наружного на ваз 2110-2112 своими руками https://remont-vaz2110.ru/zamena-zamka-dveri-naruzhnogo-i-. Хорошим шагом и заделом, з аметно увеличивающий КПД и потенциал, станет установка 16 клапанной ГБЦ. Подробная инструкция с фотографиями по ремонту своими руками масляного насоса для автомобиля марки ваз 2110. А с типичным городским набором: увеличенная дроссельная заслонка (54 мм, 56 мм), ресивер и выхлоп на 51 мм трубе, получаем отдачу в 105-110 л. с. без потери ресурса.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Вернуться к оглавлению

Технические характеристики ВАЗ 2108

Двигатель	1.3л, 8-кл.	1.5л, 8-кл.	1.5л, 8-кл.
Длина, мм	4006	4006	4006
Ширина, мм	1620	1620	1620
Высота, мм	1335	1400	1400
База, мм	2460	2460	2460
Колея передних колес, мм	1400	1400	1400
Колея задних колес, мм	1370	1370	1370
Масса в снаряженном состоянии, кг	930	900	920
Полная масса автомобиля, кг	1305	1325	1345
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	900	900	900
Клиренс, мм	160	160	160
Объем багажника min/max, л	330/640	330/640	330/640
Колесная формула/ведущие колеса	4х2/передние
Компоновочная схема автомобиля	Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	Хэтчбек/3
Тип двигателя	Бензиновый
Система питания	Карбюратор	Карбюратор	Инжектор
Диаметр цилиндров, мм	76	82	82
Ход поршня, мм	71	71	71
Степень сжатия	9,9	9,9	9,9
Рабочий объём двигателя, см 3	1288	1499	1499
Максимальная мощность, кВт/об. мин	64/5600	68/5600	78/5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	95 / 3400	100 / 3400	116 / 3000
Топливо	АИ-92	АИ-92	АИ-95
Расход топлива в городском цикле, л/100км	—	8,7	9,9
Максимальная скорость, км/ч	148	154	155
Разгон до 100 км/ч, с	16	14	13
Коробка передач	С ручным управлением
Число передач	5 вперед, 1 назад
Рулевое управление	Реечного типа, без усилителя
Шины	175/70R13 5J x 13;
Емкость топливного бака	43	43	43

Двигатель ВАЗ 21083-100026053. Хараеристика двигателя ВАЗ 21083.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Предназначен для установки на модели ВАЗ: 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115 и их модификации.

Двигатель ВАЗ 21083, как и его предшественник, двигатель ВАЗ 2108 был специально разработан для поперечного размещения в моторном отсеке автомобиля.

Блок цилиндров 21083 выполнен с межосевым размером цилиндров 89мм. Габаритные размеры блока 21083 соответствуют размерам блока 2108. Высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока — 194,8мм. Отличаются они диаметром цилиндров. На блоке 21083 увеличен диаметр цилиндров до 82.00мм. Класс цилиндра обозначается латинскими буквами и маркируется на нижней поверхности блока в соответствии с размерами диаметра цилиндра. В конструкции блока не предусмотрена возможность использования валика привода вспомогательных агрегатов.

На двигателе установлен коленчатый вал модели 2108-1005016. Радиус кривошипа вала – 35.5мм. (ход поршня – 71мм.). Диаметр образующей окружности противовесов – 131мм., ширина щечки противовеса – 102мм., диаметр шатунной шейки – 47,83мм. Маркировка на вале отсутствует.

Используется новая поршневая. Поршень — 21083-1004015. Применена новая конструкция поршней, разработанная с помощью немецких фирм “Porsche” и “Kolbenschmidt”. В отличие от поршней для 2106 и 2103 , они не покрываются слоем олова. На «немецких » поршнях на боковых поверхностях поршня используется специальный микропрофиль. Этот микропрофиль позволяет удерживать смазку при любых режимах работы двигателя. Ремонтные размеры поршней- 82,4мм; 82,8мм.

Поршневой палец используется мод. 21213. При установке он запрессовывается в верхнюю головку шатуна, но обеспечивает свободное вращение в бобышках поршня. Поршневой палец имеет длину — 67мм., диаметр — 22мм.

На новые поршня устанавливаются новые кольца на диаметр 82 мм. Высота колец осталась прежней: первое компрессионное — 1,5мм; второе компрессионное – 2мм; маслосъемное -3,95мм. Маслосъемное кольцо – хромированное. Обозначение комплекта для нормального размера — 21083-1000100-10. Возможна установка стальных поршневых колец 21083-1004029.

Шатун — 2108-1004045. Длина шатуна 121мм. Шатуны 2108(2110) тяжелее шатунов 2101(21213). Верхняя головка шатуна выполнена более массивной. Приливы на верхней головке выполнены с двух сторон.

Маховик 2108-1005115. Диаметр поверхности под сцепление 196 мм. Ширина венца маховика 20,9 мм.

Двигатель получил новую головку цилиндров 21083. Изменены диаметры впускных клапанов (с 35мм. до 37мм.). Оптимизация процесса сгорания топлива позволила повысить степень сжатия до 9.9.

Распредвал — 2108-1006015. Его следует отличать от распредвала 21081. На вале 21081-1006015 между третьим и четвертым кулачками имеется необработанный цилиндрический поясок. В задней части распределительного вала находится эксцентрик, обеспечивающий привод топливного насоса.

Привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем 2108-1006040-10. Ремень ГРМ имеет 111 зубцов и шириной – 19мм. Зубцы на ремне имеют эвольвентный профиль. Натяжение ремня осуществляется специальным натяжным роликом 2108-1006120. На распределительный вал устанавливается зубчатый шкив 2108-1006020, а на коленчатый вал шкив -2108-1005030. Зубья шкивов имеют профиль, соответствующий профилю ремня ГРМ.

На двигателе ВАЗ 21083 установлен масляный насос нового типа мод.2108, с шестернями внутреннего зацепления. Устанавливается он в передней части блока цилиндров. Особенностью конструкции масляного насоса является то, что привод его осуществляется непосредственно от коленчатого вала.

На бензонасосе мод.2108 подводящий и отводящий патрубки размещены на одной линии, в этом и заключается основное его отличие от бензонасоса 2101. Новый карбюратор, 21083-110701000 обеспечивает более экономичную работу двигателя.

На двигателе ВАЗ 2108 применяется электронная бесконтактная система зажигания. В состав системы входят: датчик распределитель зажигания типа 40.3706 или 40 3706 — 01, коммутатор модели 3620 3734 или 763734, катушки зажигания 3122 3705, свечи зажигания, выключатель зажигания и провода высокого напряжения.

В системе охлаждения применяется водяной насос новой конструкции с индексом 2108.

Генератор 372. 3701(по току 55А).

Образование копоти на поверхности электродов СЗ

Автолюбители нередко задают вопрос: «Почему на свечах зажигания черный нагар и образуется копоть другого оттенка?». Всё просто — свечи зажигания эксплуатируются в условиях агрессивного воздействия термического и химического характера. В частности, сгорая, рабочая смесь образует на электродах сероватый налет и это является признаком правильной работы всех систем. А черные свечи зажигания, а еще белый либо красный нагар является не только предупреждением о срочной замене свечей, но и о целесообразности оперативной диагностики двигателя на наличие сбоев и поломок.

Характер нагара расскажет о причинах неисправностей

Оттенок копоти на электродах элементов – это явный сигнал того, сбои какого характера в силовом агрегате могли к этому привести. Зачастую это связано с тем, что искрообразование происходит неправильно, состав используемого топлива либо температурный показатель внутри камеры сгорания не отвечают требованиям. А почему чернеют свечи мы расскажем далее.

Проверка состояния силового агрегата по нагару

Автомобильные элементы зажигания остаются хорошим индикатором для диагностики, если требуется выявить неполадки цикла воспламенения топливной смеси. Но не следует делать однозначный вывод о состоянии силового агрегата, осмотрев СЗ после 25 либо больше 1000 км пробега. Диагностику следует проводить исключительно на новых изделиях, после небольшой обкатки (150-200 км).

Проверка СЗ на наличие черного нагара

Для проверки неисправностей в силовом агрегате по образовавшейся копоти нужно:

1. Поставить новые элементы в соответствии с техническими показателями.

Отъездить с ними километров 200.

2. Извлечь СЗ и поглядеть на оттенок копоти, появившейся на них.

Устранение проблем в работе карбюратора

Независимо от того, установлен ЭМК или нет, процедура очистки топливного жиклера холостого хода проводится одинаково.

1. Открутить держатель-заглушку или ЭМК.
2. Вывернуть и извлечь топливный жиклер ХХ.
3. Прочистить центральный канал жиклера.

Для того чтобы извлечь жиклер ХХ из корпуса радиатора, понадобится гаечный ключ на 13, но в зависимости от конструкции может применяться и ключ на 14. Провернув ЭМК, извлеките жиклер. Если центральное отверстие засорено, аккуратно прочистите его тонкой проволокой или продуйте сжатым воздухом.

Когда центральный канал топливного жиклера будет очищен, установите его на место

Закрутите до упора, осторожно затяните ключом. Подсоедините к питающей клемме ЭМК «плюсовой» провод

Для удобства работы с карбюратором необходимо демонтировать воздушный фильтр. Включите зажигание, перед этим сняв провод питания с клеммы ЭМК. Коснитесь питающим проводом клеммы клапана. Отчетливый щелчок говорит о том, что на вход ЭМК приходит питание. В этом случае причину неисправности следует искать в жиклере либо в самом карбюраторе. Отсутствие щелчка говорит о том, что неисправность — в электромагнитном клапане или в предохранителе. Для проверки клапана подсоедините «плюс» аккумуляторной батареи автомобиля на клемму ЭМК, а «минус» — на его корпус. Если щелчок отсутствует, электромагнитный клапан неисправен и его необходимо заменить.

Если на вход ЭМК не приходит питание, причина может быть в неисправности электропроводки либо необходимости замены предохранителя номиналом 8А. Если у вас стоит штатный блок предохранителей, значит, данная деталь установлена в 9-й ячейке.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
2. Смазываем новое колечко маслом.
3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
5. Затягиваем болты.

1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
4. Прихватываем картер болтами по периметру.
5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации. Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

• Снимается аккумулятор.
• Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

• Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
• Отсоединяется приемная труба глушителя.
• Извлекается воздушный фильтр.
• От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
• Отключается от картера сцепления провод «массы».
• От термостата отсоединяются шланги.
• От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
• Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
• Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
• Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
• От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
• Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
• Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
• Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
• Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
• Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
• Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
• Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
• От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
• Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
• Отключается датчик давления масла.
• Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
• От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
• Отключается спидометр.
• На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
• Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
• Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
• Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
• Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
• От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
• Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
• Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
• Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

• Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
• Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
• Таким же образом освобождается левая передняя опора.
• Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость. Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто. Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала. Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Факторы необходимости проведения КР

Чтобы выявить потребность в капитальном ремонте «девятки», нужно наблюдать за «симптомами» конкретно вашего автомобиля. Бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно обойтись плановым ремонтом или точечной заменой узлов. Но в отдельных ситуациях подобного «освежения» мало, и неисправный агрегат требует кардинальной реставрации.

Ошибочно считать, что самый главный критерий, по которому определяют срок капремонта Лады 2109 — пробег. Это не совсем так. Если водитель бережно эксплуатирует мотор, своевременно проводит техническое обслуживание, заменяет масляный фильтр, масло, охлаждающую жидкость, то даже с наступлением показателя 100–150 тыс. км на панели приборов машине не грозит капремонт. А бывает и наоборот. При относительно маленьком пробеге, но нерациональном использовании мотора диагностика показывает необходимость полностью отремонтировать силовой агрегат.

Пробег пробегом, а на потребность в капитальном ремонте указывают конкретные признаки:

Повышение расхода масла при отсутствии утечек говорит об износе поршневых колец и неизбежности капремонта. Если сапунит двигатель, то есть происходят утечки масла, можно обойтись и плановым ремонтом. На частоту замены влияет и состояние направляющих втулок и маслоотражательных колпачков.

Второй фактор — ухудшение работы кривошипно-шатунного механизма (КШМ). О качестве выполнения функций КШМ свидетельствует величина компрессии (максимального давления в камере сгорания при наибольшем сжатии поршня). Измерять данный показатель можно при помощи манометра, который закрепляется на месте датчика давления. При этом движок должен быть запущен. Полученные значения сравниваем с паспортными показателями компрессии (для ВАЗ 2109 она должна находиться в диапазоне 9,5–13 атмосфер). Если до нормы замеренная величина не дотягивает, налицо сильный износ подшипников или гидронасоса.

Нельзя оставлять без внимания такие признаки, как снижение стабильности работы ДВС, появление характерных звуков (постукивание, позвякивание) на холостых оборотах, повышение расхода бензина и уменьшение тяги. Бывают случаи, когда дымит двигатель. При появлении одного из данных симптомов можно обойтись и без капремонта, но если проблемы появились в комплексе и не тянет двигатель, то, скорее всего, диагностика покажет необходимость в обширном ремонте мотора.

Если агрегат запущен до аварийного состояния, возможно, потребуется замена двигателя ВАЗ 2109.

Проверка и регулировка карбюратора

Одной из них может стать сам карбюратор, точнее поплавковая камера, а также каналы, через которые топливо поступает в нее. Если в камере бензина недостаточно, или оно просто не закачивается в нее, то следует проверить сетчатый фильтр, установленный под заглушкой (рис 2). Последовательность проверки такова: выкручиваем заглушку сетчатого фильтра (2), извлекаем сам элемент (3) и производим его промывку и продувку. Затем устанавливаем все обратно и проверяем работоспособность.

Если при извлечении выявлено, что фильтр не забит, то причиной непоступающего бензина может стать заедание игольчатого клапана (1), установленного в крышке поплавковой камеры, или же задевание самого поплавка (4) о корпус.

Рис. 2. Поплавковая камера карбюратора:

1 – игольчатый клапан; 2 – заглушка фильтра; 3 – сетчатый фильтрующий элемент; 4 – поплавок.

Часто при проверочных работах выясняется, что бензин в камеру поступает, но его количества недостаточно. Чтобы установить необходимый уровень путем подгибания регулировочного язычка (3), который показан на рисунке 3. При подгибании язычка также придется подогнуть ограничитель поплавка (2) что позволит отрегулировать ход иглы (4). После проведения регулировочных работ следует удостовериться в том, что поплавок передвигается без каких-либо заеданий. Если установлено, что поплавок полон бензина, это указывает на его пробой, поэтому поврежденный элемент лучше заменить. Если под рукой нет нового элемента, то можно на время использовать и старый, предварительно заклеив его эпоксидным клеем.

Рис. 3. Регулировка уровня топлива карбюраторов на ГАЗ(а), «Запорожец» (б), «Москвич»(в), ВАЗ «Классика» (г), ЗАЗ«Таврия», ВАЗ-2108-09, АЗЛК «Алеко» (д):

1 – поплавок; 2 – ограничитель поплавка; 3 – язычок поплавка; 4 – игла.

Если в результате проверки установлено, что бензин в поплавковой камере есть, причем в достаточном количестве, но мотор «не желает» запускаться, то причиной этого может стать забитие жиклеров или топливных каналов. В таком случае следует провести промывку каналов и жиклеров бензином с последующей продувкой сжатым воздухом. Для этого придется снять крышку поплавковой камеры с карбюратора.

Если установлено, что засорение жиклеров – серьезное (образовался слой смолистых отложений), то засор можно устранить при помощи деревянной палочки, которую предварительно необходимо окунуть в ацетон. Чиста каналов и жиклеров не допускается какими-либо металлическими предметами или проволокой.

Бывает, что струя бензина из подводящей магистрали (11), изображенной на рисунке 4, очень слабая и неравномерная, а также в ней присутствуют пузырьки воздуха, то это является сигналом засорения топливных трубороводов или же неисправностью самого топливного насоса.

Рис. 4. Система питания авто:

1 – корпус воздушного фильтра; 2 – карбюратор; 3 – бензобак; 4 – вентиляционная трубка бака; 5 – уплотнитель крышки бака; 6 – крышка; 7 – крепежный хомут бака; 8,11 – топливопроводы; 9 – рычаг ручной подкачки; 10 – бензонасос; 12 – штуцер подвода ОЖ для подогрева карбюратора; 13 – впускной коллектор; 14 – крепежные шпильки карбюратора; I и IV – места разъединения топливопроводов при поиске неисправностей в системе питания.

Техобслуживание

Классическое устройство ДВС в сочетании с поперечным расположением мотора под капотом переднеприводных авто подчиняется следующему регламенту ТО:

В сопроводительной инструкции содержится описание параметров, производитель настоятельно рекомендует придерживаться порядка обслуживания движков 21083.

Ремонт двигателя своими руками ваз 2109

РемонтРемонт двигателя своими руками ваз 2109

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Пропуски зажигания в 1 цилиндре ваз 2114

Ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками

Автор статьи 02 июня 2014

Если вдруг на автомобиле ВАЗ 2109 резко возрастает расход топлива, появляются стуки, пропадает мощность, а из выхлопной трубы выделяется черный дым, скорее всего ресурс двигателя исчерпан. Но отчаиваться не стоит, ремонт двигателя ВАЗ 2109 стоит не дорого, к тому же его можно сделать даже своими руками. Для этого нужно знать, как устроен двигатель, ну и иметь некоторые деньги на покупку запчастей.

Отремонтировать двигатель на ВАЗ 2109 сможет даже новичок только в том случае, если это старый карбюраторный двигатель. Если же это инжектор, то здесь требуется гораздо больше навыков в понимании принципа его работы.

На автомобиле ВАЗ 2109 установлен рядный, четырех поршневой, 8-ми клапанный двигатель. Принцип его работы очень прост, важно лишь при сборке придерживаться некоторых правил.

Прежде чем принимать решение о снятии и ремонте двигателя ВАЗ 2109, нужно определить, нуждается ли он в нем. Прежде всего, нужно замерить компрессию, если она низкая, поршневую нужно менять. Впрочем, низкая компрессия может быть следствием прогорания клапанов или пробития прокладки ГБЦ.

Также нужно посмотреть на давление масла, если оно низкое, то изношены подшипники или вышел из строя масляный насос.

Ремонт двигателя

Самая большая нагрузка в двигателе ВАЗ 2109 возложена на такие узлы как поршневая и подшипники скольжения. При износе поршневой падает компрессия, к тому же в камеру сгорания начинает проходить масло, поэтому его расход и возрастает. Первыми изнашиваются поршневые кольца, поэтому порой весь ремонт поршневой заключается в их замене. Если же поршневая сильно изношена, на гильзах и поршнях видны раковины или бороздки, поршневую меняют.

Что касается подшипников скольжения, то при большом пробеге и нагрузках изнашиваются шейки коленвалов. В этом случае либо меняют коленал, либо же перетачивают его шейки под меньший размер. После этого применяют вкладыши ремонтного размера.

Следующая важная система двигателя ВАЗ 2109 – это система газораспределения. При ремонте головку блока цилиндров нужно разобрать и вытащить клапаны. Предварительно их нужно пронумеровать для установки назад в таком же порядке.

На клапанах может быть нагар, сколы, раковины. Если таковые имеются, клапан меняют. Чтобы клапан закрывался герметично, его притирают вращающим движением с помощью применения специальных шлифовальных паст.

Некоторые умельцы делают это с помощью дрели и небольшого кусочка шланга.

Навесное оборудование ВАЗ 2109

При ремонте двигателя ВАЗ 2109 также диагностируют исправность всех других дополнительных устройств. Сюда относится карбюратор, генератор, стартер, топливный и масляный насос и так далее. Чаще всего на ВАЗ 2109 ломаются бензонасос и стартер.

Так как бензонасос стоит относительно недорого, при полном капитальном ремонте его лучше всего сменить на новый. Что касается стартера, то он довольно успешно ремонтируется.

В нем замене подлежат только втулки и щетки, которые можно купить в любом автомагазине.

Что касается масляного насоса, то его тоже нужно разобрать и осмотреть. При необходимости нужно сменить прокладку.

В обязательном порядке при ремонте двигателя на ВАЗ 2109 нужно разбирать и настраивать карбюратор. Ломаться здесь, в принципе, нечему.

Все, что нужно сделать, это разобрать карбюратор, промыть его, продуть и собрать назад в четко обратной последовательности, не перепутав жиклеры. Перед сборкой нужно установить правильный уровень бензина в поплавковой камере.

Если карбюратор уже очень старый, лучше всего приобрести ремкомплект для замены прокладки, мембраны ускорительного насоса и жиклеров.

Вообще ремонт двигателя на ВАЗ 2109 довольно прост, нужно лишь точно знать, до какого момента затягивать гайки на подшипниках скольжения. Для этих целей лучше всего приобрести динамометрический ключ. Ремонт нужно проводить в идеальной чистоте, а все гайки, болты и крышки подшипников ставить четко на свои родные места.

«Лайки» в соц. сетях:

Установка коленвала на ВАЗ

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Как правильно ставить шатуны ваз 2109

ВАЗ 2108 | Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2108 (Лада Самара)

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от
диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов:
A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм,
второй – на 0,8 мм.

По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную
на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца
ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного
размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется
как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор
равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает
0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как
можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры
под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного
размера.

Примечание 1

Примечание 2

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004
мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и снимите кольцо с поршня. Аналогичным образом снимите остальные кольца. 2. С помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна. 3. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины – замените поршни. 4. Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра (см. подраздел 11.8.) и диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня. 5. Измерьте щупом зазор между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру. Если зазор превышают предельно допустимый (см. примечание 1), замените поршни с кольцами. 6. Вставьте поршневое кольцо в специальную оправку и измерьте зазор в замке. Вместо оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвинуть его поршнем, чтобы кольцо встало без перекосов. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо (см. примечание 2). Если зазор меньше 0,25 мм, осторожно спилите надфилем концы кольца. 7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки. 8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец. 9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши. 10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны. 11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм. 12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. 13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня. Предупреждение Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать. Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.   Примечание Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно. Обозначение ремонтного размера: 1-й ремонтный – треугольник, 2-й ремонтный – квадрат. Обозначение группы по массе: нормальная – “Г”, увеличенная на 5 грамм – “+”, уменьшенная на 5 грамм – “-”. 14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках. 15. Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня. 16. На нижнем копрессионном кольце имеется проточка. Кольцо должно устанавливаться проточкой вниз. Перед установкой маслосъемного кольца поверните пружинный расширитель так, чтобы его замок находился с противоположной стороны от замка кольца.   17. Поверните поршневые кольца так, чтобы их замкирасполагались под углом 120° друг к другу. 18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна. 19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

Разборка – сборка кривошипно шатунного механизма двигателей автомобилей ЗИЛ – 508.10, ВАЗ – 2106 и ВАЗ -21083

Похожие презентации:

Грузоподъемные машины. (Лекция 4.1.2)

Зубчатые передачи

Гидравлический домкрат в быту

Детали машин и основы конструирования

Газораспределительный механизм

Свайные фундаменты. Классификация. (Лекция 6)

Ременные передачи

Редукторы

Техническая механика. Червячные передачи

Фрезерные станки. (Тема 6)

« Разборка – сборка кривошипно шатунного механизма двигателей
автомобилей ЗИЛ – 508.10, ВАЗ – 2106 и
ВАЗ -21083
« Формирование и закрепление общих и
профессиональных компетенций в процессе
учебной практики (производственного
обучения), формирование практических
навыков по разборке, сборке кривошипно шатунного механизма изучаемых двигателей
автомобилей».
Профессиональные и общие компетенции
которыми, Вы должны овладеть на
данном занятии:
ПК.3
Разбирать, собирать узлы и
агрегаты автомобиля и
устранять неисправности.
ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами
ОК3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач
Материально-техническое
оснащение урока
Двигатель автомобиля ЗИЛ – 508.10
Двигатель автомобиля ВАЗ – 2106
Двигатель автомобиля ВАЗ – 2108
Учебно–техническая документация. плакаты
Инструкционные карты по технологии
разборки и сборки кривошипно-шатунного
механизма изучаемых двигателей
автомобилей».
Инструмент.
Проверка теоретических знаний учащихся по теме
занятия: «Сборка – разборка КШМ двигателя»
Задания 1 уровня сложности – необходимо назвать
наименование, рассказать о назначение
изображенной детали и составных ее частях
Уровень
сложности
задания
1 уровень
Количество баллов
10
Итоговая сумма
баллов
Выберите тестовое задание
1 Уровень
Правильный
ответ 5
1
2
3
баллов
4
5
6
Назовите наименование и составные
части данной детали
Назовите наименование и составные
части данной детали
Назовите наименование детали
Назовите наименование и составные
части данной детали
Назовите наименование детали
Назовите наименование детали
Закрепление знаний по технике
безопасности
№
1
Правило техники безопасности
Работать в мастерской только в спецодежде.
Рукава должны быть застегнуты на
пуговицу, на голове должен быть головной
убор.
Обоснование правила
Одежда может быть испорчена. При вращении
детали возможно попадание незастегнутого рукава
в механизм, что может привести к травме.
Головной убор обеспечивает чистоту волос, волосы
не мешают работе.
2
Проходы и стены не загромождать
тяжелыми деталями и агрегатами, не класть
на край стола тяжелые и длинные узлы
агрегатов.
Проходы нужны для свободного перемещения по
автолаборатории. В случае необходимости должна
быть возможность быстрой и безопасной
эвакуации. При соприкосновении деталей со
стенами возможна порча стен. Длинный узел,
лежащий на краю стола, может упасть, при этом
есть вероятность получить травму ноги.
3
Соблюдать организацию рабочего места
4
Запрещается пользоваться неисправным
инструментом
Все работы выполнять с разрешения
мастера
Инструмент использовать строго по
назначению
Во время работы все инструменты должны быть на
своих
местах,
чтобы
иметь
возможность
эффективно работать.
При использовании неисправного инструмента есть
вероятность получения микротравм и травм.
Перед выполнением работ мастер инструктирует
учащихся, что обеспечивает безопасную работу.
При использовании инструмента не по назначению
есть возможность получения травмы, а так же порча
инструмента.
Нарушение дисциплины может привести к
получению травмы.
При контакте кожи рук с бензином возможны
различные повреждения кожи, аллергические
реакции.
5
6
7
8
Запрещается нарушать дисциплину
автолаборатории
Запрещается мыть руки бензином
в
Правило № 1
Правило техники
безопасности
Обоснование правила
Работать в мастерской
только
в
спецодежде.
Рукава
должны
быть
застегнуты на пуговицу.
Одежда
может
быть
испорчена. При вращении
детали
возможно
попадание не застегнутого
рукава в механизм, что
может привести к травме.
Правило № 2
Правило техники
безопасности
Обоснование правила
Проходы и стены
не загромождать
тяжелыми
деталями и
агрегатами, не
класть на край
стола тяжелые и
длинные узлы
агрегатов.
Проходы нужны для свободного
перемещения по лаборатории. В
случае необходимости должна быть
возможность быстрой и безопасной
эвакуации. При соприкосновении
деталей со стенами возможна порча
стен. Длинный узел, лежащий на краю
стола, может упасть, при этом есть
вероятность получить травму ноги.
Правило № 2
Правило техники
безопасности
Обоснование правила
Проходы и стены
не загромождать
тяжелыми
деталями и
агрегатами, не
класть на край
стола тяжелые и
длинные узлы
агрегатов.
Проходы нужны для свободного
перемещения по лаборатории. В
случае необходимости должна быть
возможность быстрой и безопасной
эвакуации. При соприкосновении
деталей со стенами возможна порча
стен. Длинный узел, лежащий на краю
стола, может упасть, при этом есть
вероятность получить травму ноги.
Правило № 3
Правило техники Обоснование правила
безопасности
Соблюдать
организацию
рабочего места
Во время работы все
инструменты должны
быть на своих местах,
чтобы иметь возможность
эффективно работать.
Правило № 4
Правило техники
безопасности
Все работы
выполнять с
разрешения мастера
Обоснование правила
Перед выполнением
работ мастер
инструктирует учащихся,
что обеспечивает
безопасную работу.
Правило № 5
Правило техники
безопасности
Инструмент
использовать строго по
назначению
Обоснование правила
При использовании
инструмента не по назначению
есть возможность получения
травмы, а так же порча
инструмента
Правило № 6
Правило техники
безопасности
Запрещается нарушать
дисциплину в
лаборатории
Обоснование правила
Нарушение дисциплины
может привести к
получению травмы
Правило № 7
Правило техники
безопасности
После окончания
выполнения
практического задания,
приводим рабочее
место в порядок,
инструмент
укладываем по своим
местам.
Обоснование правила
Рабочее место и
инструмент должны
содержаться в чистоте
и располагаться на
своих местах.
Правило № 8
Правило техники
безопасности
Моем руки с мылом.
Обоснование правила
Для обеспечения
чистоты одежды и
соответствующего
внешнего вида
обучающегося.
Изложение нового материала
Вспоминаем из курса теории, для чего
служит кривошипно — шатунный
механизм двигателя автомобиля и из
каких деталей состоит:
1. КШМ автомобиля служит …..
2. КШМ автомобиля состоит ….
Кривошипно-шатунный
механизм служит для
преобразования возвратнопоступательного движения
поршней, во вращательное
движение коленчатого вала.
—
—
Кривошипно-шатунный механизм
состоит из:
Блока цилиндров
Головки
Уплотнительной прокладки
картера
Поршней
Поршневых колец
Поршневых пальцев
Шатунов
Коленчатого вала
Маховика.
Блок цилиндров — основная
(базовая) деталь, к
которой крепят детали
механизмов двигателя,
выполняют в одной
отливке с картером.
Цилиндры в блоке могут
быть расположены в один
ряд (ВАЗ) ИЛИ V-образно в
два ряда под углом 90°
(двигатели ЗМЗ — 53 и ЗИЛ130). Блок цилиндров с
верхней частью картера
двигателей ЗМЗ-53 и ГАЗ24 отлит из алюминиевого
сплава, а двигателя ЗИЛ130 — из чугуна.
Полость между
цилиндрами и наружными
стенками блока
называется рубашкой
охлаждении.
Дли повышения износостойкости стенок
цилиндров и упрощения ремонта и сборки
двигателя в блоки цилиндров
запрессовывают вставные сменные
гильзы из кислотостойкого чугуна.
Уменьшение износа верхней части гильз
достигается установкой в них коротких
износостойких вставок (у двигателей ЗМЗ
длина вставки 50 мм. толщина
стенки 2 мм).
Шатунно-поршневая группа.
Поршень воспринимает при
рабочем ходе силу давления
газов и передает ее через
шатун коленчатому валу, а
также совершает
вспомогательные такты.
Верхняя часть поршня,
называемая головкой,
снизу усилена ребрами. По
окружности головки
проточены канавки для
установки поршневых колец.
Нижняя, направляющая
часть поршня (юбка)
снабжена приливами
(бобышками) с
отверстиями, в которые
устанавливают поршневой
палец.
Поршни отливают из алюминиевого сплава,
обладающего малой плотностью и хорошей
теплопроводностью. В поршни двигатели ЗИЛ-130
запрессовывают чугунную вставку, в которой
протачивают канавку для верхнего кольца, что
повышает долговечность поршня.
В верхней части головки поршня некоторых
двигателей протачивают узкую канавку,
уменьшающую передачу теплоты к верхнему кольцу.
Чтобы нагревающийся поршень мог расширяться в
цилиндре, не заедая, его устанавливают с зазором.
Зазор между поршнем и зеркалом цилиндра
уплотняют поршневые кольца. Юбку выполняют в
виде эллипса, большая ось которого расположена
перпендикулярно оси поршневого пальца. Такая
форма юбки предотвращает стук при холодном
двигателе и заедание за счет ее округления при
нагреве. В отверстии для поршневого пальца
имеются канавки для стопорных колец.
Поршневые кольца
компрессионные и маслосъемные
изготовляют из чугуна или стали.
Компрессионные кольца
уменьшают прорыв газов из
цилиндра в картер. Для
повышения износостойкости
покрывают слоем хрома,
поверхность остальных колец для
лучшей прирабатываемости слоем олова.
Маслосъемное кольцо снимает
излишки масла со стенок
цилиндра. На поршнях всех
карбюраторных двигателей ставят
по одному маслосъемному
кольцу., В канавке для этого
кольца выполнены сквозные
отверстия.
Поршневой палец стальной, трубчатый. Он
соединяет поршень с шатуном. Поверхность пальца
закалена с нагревом токами высокой частоты (ТВЧ).
При работе палец проворачивается в бобышках
поршня и втулке верхней головки шатуна. От осевого
смещения палец удерживается стопорными
кольцами, установленными в выточках бобышек
поршней; такие пальцы называют плавающими.
Шатун передает при рабочем ходе
силу от поршня кривошипу
коленчатого вала, а при
вспомогательных тактах, от
кривошипа поршню. Шатун стальной.
Он состоит из стержня двутаврового
сечения, верхней неразъемной
головки с бронзовой втулкой для
поршневого пальца и нижней
разъемной головки, закрепляемой на
шатунной шейке коленчатого вала.
Для направленного разбрызгивания
масла на стенки цилиндра в нижней
головке шатуна выполнено
отверстие. Для уменьшения трения
между шейкой вала и нижней
головкой шатуна в нее вставляют
тонкостенные вкладыши,
образующие шатунный
подшипник.
Коленчатый Вал состоит из коренных и шатунных шеек,
соединенных щеками, продолжением которых являются
противовесы, разгружающие коренные подшипники от
инерционных нагрузок. С этой же целью шатунные шейки
сделаны полыми. Шатунные шейки, число которых у рядных
двигателей равно числу цилиндров, у четырехцилиндровых
двигателей расположены попарно под углом 180°. К каждой
шатунной шейке коленчатого вала V-образных двигателей крепит
по два шатуна, соединяющие ее соответственно с поршнями
правого и левого рядов цилиндров.
Поэтому шатунных шеек у таких двигателей вдвое
меньше числа цилиндров. У восьмицилиндровых
V-образных двигателей шатунные шейки
располагают под углом 90″ друг к другу.
К фланцу заднего конца коленчатого вала крепят
маховик. Масло от коренных подшипников к
шатунным поступает через каналы в щеках вала
и грязеуловители, закрытые пробками.
На переднем конце коленчатого вала крепят
распределительную шестерню и шкив привода
вентилятора, а в торец вала ввертывают
храповик, используемый для проворачивания
коленчатого вала пусковой рукояткой. Места
выхода вала уплотняют сальниками.
Маховик
— чугунный диск с тяжелым
ободом. Он увеличивает инерцию
коленчатого вала и этим повышает
плавность работы, облегчает пуск
двигателя и трогание автомобиля с
места. На ободе маховика напрессован
зубчатый венец для пуска двигателя от
стартера. Маховик крепят
несимметрично расположенными
болтами, которые должны быть
затянуты с моментом 140…150 H-M
(И…15 кгс-м) и зашплинтованы.
Мы на нашем занятии изучаем
устройство, проводим разборку
и сборку КШМ трех разных
двигателей. Работаем в трех
звеньях по 4 человека, согласно
распределения.
Контрольные вопросы для
заключительного инструктажа
про пройденной теме
практического занятия
Что означает риска на днище
поршня.
На какую сторону двигателя ЗИЛ –
508.10 устанавливаем данную деталь.
Какие параметры кольца
проверяем:

English    
Русский
Правила

2108-91 1984 — 1997 отзывы, технические характеристики, цены

цены пробег отзывы фото

2108-91 описание

Хэтчбек 2108-91 выпускался с января 1984 по январь 1997. Имеет бензиновый двигатель рабочим объемом 1.3 литра , выдающий мощность 140 лошадиных сил на 6000 об/мин — это самый мощный ВАЗ 2108 1984 — 2003 г.в. версии и крутящий момент 186 Нм (Нм) при 4500 оборотах в минуту.

2108-91 имеет передний привод (FWD) и механическую коробку передач.
2108-91 разгоняется до скорости 100 километров в час за 8 секунд . Максимальная скорость этого автомобиля составляет 200 км/ч .

Расход топлива этой версии 2108-91 в комбинированном режиме (совмещение городской и трассовой езды) составляет 10 литров на 100км (10 км/л) , расход топлива в городе — 12,5 л/ 100км, расход топлива по трассе — 7 л/100км. Емкость топливного бака 43 литра , а это значит, что вы сможете проехать до 420 км без дозаправки в городском цикле и даже до 600 км по трассе.

2108-91 технические данные

Чаще всего сравнивают с

2105 1980

Сравните 2108-91 с 2105 1980

21072 1982

Сравните 2108-91 против 21072 1982

Вольво С80 1.6Д 2009

Сравнить 2108-91 с Volvo S80 1.6D 2009

21011 1970

Сравните 2108-91 с 21011 1970

21063 1976

Сравните 2108-91 с 21063 1976

2104 1984

Сравните 2108-91 с 2104 1984

Сравнить 2108-91 с другим автомобилем

Все ВАЗ 2108 хэтчбек [1984 — 2003] модификации

Модификация	Двигатель	Сила	Расход топлива
21081 Январь 1984 г. — январь 1994 г.	1.1 Бензин	54 л.с.	—
21086 Январь 1984 г. — январь 1997 г.	1.3 Бензин	64 л.с.	8,2 л/100 км
21080 Январь 1984 г. — январь 1997 г.	1.3 Бензин	63 л.с.	5,4 л/100 км
2108-91 Январь 1984 г. — январь 1997 г.	1.3 Бензин	140 л.с.	10 л/100 км
21083 19 января84 — янв. 2003 г.	1,5 бензин	79 л. с.	7,7 л/100 км
21085 Январь 1984 г. — январь 1997 г.	1,5 бензин	93 л.с.	8,8 л/100 км
2108 Январь 1988 г. — январь 2003 г.	1,5 бензин	72 л.с.	8 л/100 км
21083 Январь 1991 г. — январь 2003 г.	1,5 бензин	68 л.с.	7,7 л/100 км
21088 Январь 1995 г. — январь 1997 г.	1,5 бензин	70 л.с.	8,5 л/100 км
2108-90 Январь 1984 г. — январь 1997 г.	1,7 бензин	120 л.с.	—
21083-34 Январь 1998 г. — январь 2003 г.	1,7 бензин	80 л.с.	10,2 л/100 км

ВАЗ 2108 ценыотзывыфото

Поделиться в социальных сетях или по электронной почте

2108-91 отзывы

Car reviews and technical specs

— choose car manufacturer -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (VAZ)Land RoverLexusMazdaMercedesMiniMitsubishiMoskvichNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSAABSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagen (VW)Volvo

What is the engine on the Lada Kalina 11193. The technical side of the car

Блок цилиндров 21083 изначально проектировался под параметры карбюраторного двигателя. Следовательно, в нем не было предусмотрено наличие секций для крепления элементов по аналогии с инжекторными двигателями, в том числе модуля зажигания, датчика детонации и т.п. В последующем отливка модели унифицирована, в результате чего она становится одинаковой для блоков 21083, 2110 и 2112. Все они имеют одинаковую высоту и могут применяться на двигателях объемом 1500 см3. Поэтому на литье корпус этих блоков имеет маркировку «21083». В качестве запчасти сегодня с заводов отгружается изделие с номенклатурным номером 21083-100201100.

Кузов «83» имеет такие же приливы, как и на всех других блоках двигателя переднеприводных автомобилей Ваз. Однако резьбовые отверстия имеются только на проушинах, участвующих в установке оборудования. Стандартизированный для ВАЗ 21083 также имеет отлив для установки датчика уровня масла, который находится под масляным фильтром. Для того чтобы зафиксировать головку блока на верхней плоскости имеется 10 отверстий формата М12х1,25. Цвет блока цилиндров 21083 синий.

Унификация «083-го» привела к утрате блоком цилиндров ВАЗ 2110 своих характерных особенностей, связанных с дополнительными приливами на кузове. Внешне он сегодня неотличим от «083-го». В БЦ 2110 три верхних резьбовых отверстия и три нижних отверстия литейной части служат также для установки кронштейнов правой опоры двигателя или крепления монтажной плиты генератора. Поскольку данное изделие устанавливается на «инжекторные» двигатели, в блоке цилиндров есть место для установки датчика детонации.

По аналогии с «083» предполагается установка датчика уровня масла. Кроме того, блок цилиндров 2110 часто используется для сборки двигателей ВАЗ 21083. Цвет блока 2110 серый.

Блок цилиндров 2112 внешне неотличим от блоков 2110 и 21083, однако взаимозаменяем с ними. Главной его особенностью является наличие отверстий для крепления головки блока размером М10х1,25. Кроме того, во втором, третьем, четвертом и пятом подшипниках коренных подшипников установлены дополнительные масляные каналы с запрессованными в них специальными масляными форсунками. Именно через них во время работы двигателя масло под давлением способно омывать днища поршней. В результате снижается их термическая деформация, улучшается смазка, что особенно важно в момент пуска двигателя. Ресурс последних, таким образом, значительно увеличивается. Цвет цилиндров 2112 серый.

Блок цилиндров 21114 по сути является модернизированной моделью 2110. В ходе изменений объем двигателя был увеличен до 1,6 литра. Именно поэтому блок стал «высоким» — 197,1 мм. В остальном БК 21114 практически не отличается от 2110. Основная особенность этого блока — отсутствие прилива и отверстия для крепления датчика уровня масла под фильтром. Головка блока крепится к отверстиям с помощью резьбы М12х1,25. Масляные форсунки для охлаждения поршня сбоку отсутствуют. Цвет блока 21114 синий.

На сегодняшний день АВТОВАЗ не производит блок цилиндров 21114, альтернативой является БЦ 11183. Эти две модели практически идентичны. Цвет блока цилиндров 11183 серый.

Блок цилиндров 11193 предназначен для установки на двигатель ВАЗ 21124. Представляет собой доработанный и модернизированный блок 2112. Однако модель 11193 выше – 197,1 мм, за счет чего объем двигателя увеличен до 1,6 литра.

Блок 11193 разработан на базе «2112». Имеет крепежные отверстия М10х1,25 для крепления головки блока. Существуют также специализированные масляные форсунки, охлаждающие поршни. На корпусе блока есть надпись — «11193». Цвет товара — серый.

Совместно с Federal Mogul АвтоВАЗ разработал новый двигатель – ВАЗ 21126. При его создании основной задачей, стоявшей перед разработчиками, было соблюдение повышенных экологических норм, связанных со снижением токсичности выхлопных газов, а также увеличением ресурса двигателя. За основу конструкции был взят блок цилиндров 11193.

Блок цилиндров 21126 Имеет высочайшее качество при обработке поверхности изделия, выполненной в соответствии с технологией Federal Mogul. В ходе этого процесса цилиндр подвергается плосковершинному хонингованию, позволяющему получить на его поверхности сетку микроканавок специального профиля. Именно он надежно удерживает смазку на поверхности изделия, снижая при этом потери энергии на трение. Таким образом, применяемая на АВТОВАЗе технология хонингования при обработке поверхности цилиндров блока ВАЗ 21126 отличается от предыдущих моделей.

Federal Mogul разработал основные технологические параметры плоского хонингования. Это и угол наклона, и его профиль, и частота нанесения микроканавок. В процессе эксплуатации используется качественное оборудование от Federal Mogul. Высокая точность изготовления позволяет определить три группы размеров цилиндров: А, В, С. Надежность двигателя повышена не только за счет новой технологии изготовления блока цилиндров, но и за счет нового поршневого комплекта, представляющего собой поршень + палец + кольца + шатун. Цвет синий.

Блок цилиндров 11194 является специализированной разработкой для двигателей объемом 1,4 литра. В связи с этим диаметр цилиндров был уменьшен до 76,5 мм. Однако блок 11194 практически неотличим от моделей 11193 и 21126 по конструкции и наличию мест для крепления оборудования. Тем не менее, каналы рубашки охлаждения выполнены между соседними цилиндрами из-за уменьшения их диаметра. Это позволило улучшить теплоотвод, повысить жесткость конструкции. Аналогичная обработка поверхности цилиндров по технологии Federal Mogul проводится на модели 21126. Цвет ВАЗ 1119Блок 4 цилиндров синий.

На Калину я обратил внимание, когда искал подходящий вариант после того, как сдал на права. Мне нужен был компактный, надежный и недорогой автомобиль, чтобы спокойно закрепить свои навыки вождения. При этом хотелось, чтобы машина была красивая и грациозная, я ведь еще девушка! По средствам мне особенно понравилась машина Лада Калина с кузовом хэтчбек. Так как я сам ничего не понимаю ни в моторах, ни в кузовах, то обратился за помощью к своему папе, бывалому автопользователю и опытному во всех бытовых смыслах человеку. Заранее в интернете я подобрал несколько объявлений, и на выходных мы устроили прогулку по адресам продавцов моей потенциальной лошади в пределах моего родного города. Смотрели несколько машин, но ничего не подошло: то ГУРа не было, то цвет был не очень, то владелец был подозрительный… В итоге попался хороший вариант, цвет понравился сразу, обтекаемый форма, приятный дизайн — все сразу понравилось. Автомобиль 2012 года выпуска (купил в 2014). Минус только в том, что на лобовом стекле была трещина приличного масштаба, а на бампере угадывались царапины. Но я как-то внутренне был готов смириться с этими недостатками, тем более, что владелец проигрывал нам в цене. Машинке было чуть больше 2-х лет, общее состояние хорошее. В общем, я решилась! Оформив все документы за один день, я окунулся в прелести водительских будней. Сначала было страшно ездить по городу, но через пару дней привык к машине и дорожной обстановке… Оценил плюсы не большого размера кузова, ведь проблем с парковкой не было вообще!

Лобовое стекло большое и удобное, обеспечивает отличный обзор и позволяет лучше чувствовать габариты машины. Калина достаточно мощная, 81,6 л.с. В городе и на трассе резвая, расход средний. Мы с мужем любители путешествий и горных пейзажей. Итак, калина на горных дорогах(по асфальту, а не по бездорожью!) показала себя достойно!

Учитывая наличие, кроме нас с мужем, двух наших друзей и 4-х рюкзаков! Радует просторный салон… Водителю и пассажирам удобно, ноги нигде не кусаются, хотя мы длинноногие))) Багажник конечно маловат, но чем-то приходится жертвовать! ((( Еще один немаловажный плюс Калины — высокий дорожный просвет (расстояние между днищем автомобиля и поверхностью дороги, дорожный просвет), позволяет преодолевать легкое бездорожье, а в городе — лежачих полицейских, даже если вы случайно не замечаю вывески.Из минусов отмечу отсутствие кондиционера,хотя мы с ним вполне справлялись.Машина периодически требует вложений.За 4 года использования(достаточно активного!),успели поменять печку , лобовое стекло и бампер (нужно было заменить еще при покупке), попросили машину сделать быстрее, поменяли бензонасос, аккумулятор, купили чехлы и резиновые коврики в салон. Расходники (свечи, колодки, ремни, фильтры и масло строго по пробегу) не думаю, потому что брали лучшее, следили внимательно. Чтобы не застрять где-то на трассе. Тем не менее машина пару раз заглохла, правда в городе. сломался бензонасос, второй раз сдох аккумулятор, предохранитель снова взорвался. Я все-таки считаю Калину отличным вариантом, оптимальное сочетание цены и качества (кхе-кхе-кхе, насколько наши отечественные машины вообще могут быть качественными). Машина выглядит стильно и приятно глазу. Так что к покупке рекомендую!

Всем привет!

Прошел год как владею автомобилем под названием ваз 1119 «калина» комплектация, пробег был сегодня смешной 7000 км, езжу в основном на работу, которая не далеко, а их много и часто на служебном транспорте . Купил быстро, срочно нужна была машина, вообще хотел купить приору, но собрав имеющиеся деньги понял что на нее мало, решение пришло быстро, калина чуть дешевле, поехал в офис. у дилера увидел калину хетч стандартный серебристый цвет и купил. Калину как вариант для покупки не рассматривал, но читал отзывы о ней и о Приоре на разных сайтах, в том числе и на этом.

Так что не могу понять оптимизма наших людей по поводу повышения качества продукции ВАЗа! Я этого не заметил! Не было качества и не было качества! Наоборот, стало еще меньше, если судить по моей машине. До калины ездил на отцовской ВАЗ 2115 2006 г.в., которая в целом была беспроблемной машиной и менялись на ней только стойки. И калина стала радовать меня с первых дней своими маленькими сюрпризами на регулярной основе. Я не понимаю, как можно так собирать машину, впечатление от сборки такое, будто собирал однорукий, вслепую, не иначе. А может моя машина не на Вазе собиралась или ее собирали «враги».

Расскажу по порядку, почему у меня сложилось такое мнение: солнцезащитные козырьки начинают греметь на неровной дороге, что неудивительно, глядя на их конструкцию. Они не прилегают к тому месту, к которому должны примыкать, к креплению. Пришлось обмотать их скотчем. Плафон загремел из-за того, что у коллектора не хватило сил щелкнуть замком этого плафона, разобрал и защелкнул. Бардачок закрывался на защелку только с одной стороны, пришлось отрегулировать стук и стал закрываться полностью, лампа в нем тоже гремела, пришлось на клей сажать. На кочках гремел кожух рулевой колонки, разобрал, отломился крепеж, приклеил клеем на минутку пока держал.

Окна в окнах начинают дребезжать, если их приоткрыть, а передние стекла открываются со скрипом. А на водительском стекле надоело мыть внутри черной смолой через несколько опусканий и подъемов стекла. На ТО1 сообщил об этом, сказали что исправили, но все равно так же. Ремни безопасности даже напрягают своим нежеланием выкручиваться после того, как отстегнулся, не всегда хотят смотаться, задняя дверь закрывается только с чрезмерным усилием, ТО отрегулировать не удалось. Дворники встретились один раз, потому что не были затянуты, хорошо, что у меня был с собой ключ на 13. Рычаг КПП раздражает своим жужжанием, которое появляется, если разогнаться выше 100 км в час, выше 110 пропадает. Вентилятор печки, выключенный на лету, тоже тарахтит, как будто включен до первого положения регулятора.

Вся эта мелочь, которую ты даже не можешь вспомнить, очень раздражает, постоянные сверчки то тут, то там, но это мелочи.

Теперь о больших проблемах в этот период: больше всего раздражает подвеска с постоянными рывками, стуками и скрипами, хотя все подтянуто и вроде нормально. При трогании были слышны щелчки, поехал к дилеру, который ничего не слышал. Пришлось ехать к специалисту, который взял длинный лом и головку и подтянул ступичные подшипники, щелчки ушли. Однажды нашел масло на защите двигателя, поехал к дилеру, разобрал. Оказалось, что подтекал сальник первичного вала КПП, поменяли бесплатно. И это при таком смешном пробеге. Еще по поводу подвески, постоянное бу-бу на малейших неровностях дороги, сааз стойки гавно! КПП отстой, иногда насильно втыкаешь передачи. Радует только двигло, с низов тянет как трактор, мощность есть!

В общем, АвтоТазу еще есть над чем работать! Разочаровался в машине, закончился кредит на ваз!

Конструкция двигателя ВАЗ-2112

Двигатель ВАЗ-2112 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Система питания — фазированный распределенный впрыск.

Управление двигателем — контроллер (Bosch, «Январь» или GM).

Большинство двигателей оснащены нейтрализатором выхлопных газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, установленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических опорах.

Правая и левая опоры такие же, как на двигателях 2110 и 2111.

Передняя и задняя опоры одинаковые, представляют собой стержни.

Один конец тяги крепится к кронштейну на двигателе, другой к кронштейну на кузове.

С правой стороны двигателя (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень) и генератора (клиновой ремень).

Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху). Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (справа внизу).

Сверху (под пластиковой крышкой) ресивер, свечи (в направляющих трубках, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» — как и двигатели 2110 и 2111, однако не взаимозаменяемы: отверстия под винты ГБЦ имеют резьбу М10х1,25 ( в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшей глубины.

Еще одно отличие связано с более интенсивным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Для охлаждения поршней при работе двигателя днища их омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расходуются прямо в блоке. Номинальный диаметр 82 мм может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм при ремонте.

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А — 82,00-82,01, В — 82,01-82,02, С — 82,02-82,03, D — 82,03-82,04, Э – 82. 04-82.05.

Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Крышки невзаимозаменяемые (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и имеют маркировку для различения риски на внешней поверхности.

В средней опоре имеются гнезда под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) установлено сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.

Кольца изготавливаются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной.

При осевом зазоре коленчатого вала более 0,35 мм меняют одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные сталеалюминиевые.

Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, установленных в блоке цилиндров, снабжены проточкой на внутренней поверхности.

Нижние коренные вкладыши, верхний вкладыш третьей опоры и шатунные вкладыши не имеют канавок.

Имеются ремонтные вставки под шейки коленвала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна.

Имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми одновременно с валом.

Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью.

Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112.

Для подачи масла от коренных шеек к шатунам в коленчатом валу просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными пробками.

На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.

На зубчатом венце шкива отсутствуют два зуба из 60 – углубления служат для срабатывания датчика положения коленчатого вала.

К заднему концу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик (индекс 2110), отлитый из чугуна, с штампованным стальным зубчатым венцом, служащий стартером для запуска двигателя.

Конусообразное отверстие возле венца маховика должно располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны — стальные двутаврового сечения, обработанные вместе с крышками.

Номер цилиндра выбит на крышках, а также на шатунах (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).

Шатуны по диаметру стальной втулки, запрессованной в верхнюю головку, делятся на три класса с шагом 0,004 мм.

Номер класса выбит на крышке шатуна. Также шатуны делятся на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Поршневой палец стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

От выпадения фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, которые расположены в канавках бобышек поршня.

По внешнему диаметру (через 0,004 мм) пальцы бывают трех классов: 1 — с синей, 2 — зеленой, 3 — красной (наименьший диаметр) метками.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня коническая в продольном сечении, овальная в поперечном.

В верхней части поршня имеются три канавки для поршневых колец.

Канавка маслосъемного кольца имеет буровые бобышки, через которые масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает на поршневой палец.

Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

При установке поршня необходимо следовать выбитой снизу стрелке (она должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала).

Поршни двигателя 2112 имеют плоское днище, с четырьмя выемками под клапаны (поршни двигателей 2110 и 2111 имеют овальную выемку днища).

Поршни по наружному диаметру (измеряемому в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, делятся на пять классов (маркировка — на днище).

Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А — 81,965-81,975; Б — 81 975-81 985; С — 81,985-81,995; Д — 81,995-82005; Э — 82 005-82 015.

В продаже имеются поршни классов А, С и Е (номинальные и ремонтные размеры): расчетный зазор между ними 0,025-0,045 мм, максимально допустимый зазор при износе 0,15 мм.

Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: канавка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может быть несколько выше, чем в старом, и кольцо может сломаться на «ступеньке» образовавшиеся в верхней части цилиндра при его износе.

Для поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса: 1 – 21,978-21,982; 2 – 21 982-21 986; 3 – 21 986–21 990. Класс поршня также выбит на его днище.

Поршень и палец должны быть одного класса. Поршни одного двигателя подбираются по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца — компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя. Они также способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо маслосъемное.

Головка цилиндра , общая для всех четырех цилиндров, изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлическая армированная прокладка (их поверхности должны быть сухими) (её повторное использование не допускается).

Порядок и момент затяжки винтов с цилиндрической головкой указаны в приложении. В верхней части головки блока цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки.

Отверстия в опорах, выполненные разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипника. Необходимо заменить корпус в сборе с ГБЦ.

Герметик Loctite № 574 наносится на поверхность головок цилиндров, сопрягающихся с корпусом подшипника. Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипника указаны в приложении.

Распредвалы литые, чугунные, пятиопорные, с восемью кулачками в каждом (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре).

Распредвалы приводятся зубчатым ремнем от коленчатого вала.

В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112 по сравнению с 2110 и 2111 увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

Под шкивом впускного распредвала находится опорный ролик, под выпускным – натяжной ролик. Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распредвала приварен диск.

На ведущих шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на шкивы распредвалов должны совпасть с метками на задней крышке привода распредвалов.

Седла (из металлокерамики) и втулки направляющих клапанов (латунь) запрессованы в ГБЦ.

Отверстия во втулках обработаны после запрессовки. Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм.

Втулки ремонтные с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным) также поставляются в комплекте ЗИП.

На внутренней поверхности смазочных втулок выполнены канавки, аналогичные резьбе: во втулках впускных клапанов — на всю длину, в выпускных — до половины длины отверстия. Поверх втулок надеваются маслоотражающие колпачки из маслостойкой резины.

Клапаны — стальные, выпускные — с головкой из жаропрочной стали с оплавленной фаской.

Площадь пластины впускного клапана больше, чем выпускного.

Они меньше по размеру, чем клапана двигателей 2110 и 2111.

Клапаны расположены в два ряда V-образно.

Приводятся от распределительных валов через гидравлические толкатели.

Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм.

Благодаря этому при работе двигателя корпус толкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу.

Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работающем двигателе, что снижает шумность газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением.

Для этого в головке блока цилиндров имеется канал с обратным шаровым краном (предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипника (они же подают масло на шейки распределительных валов).

Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте.

При наличии механических примесей в масле возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительных валов.

Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, подлежит замене. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижний конец упирается в шайбу, а верхний — в тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями.

Складчатые сухарики имеют снаружи форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности три упорных буртика, входящих в канавки на стержне клапана. Смазка двигателя комбинированная.

Коренные и шатунные вкладыши, пары опоры распредвала — шейки, гидротолкатели смазываются под давлением.

Путем разбрызгивания масло подается к стенкам цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к днищу поршней, к паре «кулачок распределительный вал — толкатель» и штокам клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос — с внутренним зацеплением и редукционным клапаном — установлен на передней стенке блока цилиндров.

Шестерня привода установлена ​​на двух штифтах на переднем конце коленчатого вала.

Максимальный диаметр гнезда для ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм.

Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой шестерни — 0,15 мм.

Маслоприемник прикручен к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса.

Фильтр масляный полнопоточный, несъемный, оснащен перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера закрытая, принудительная, за счет отсоса газов через маслоотделитель, расположенный в крышке ГБЦ.

«Ока», двигатель: описание, область применения, ремонт

Автомобильные двигатели отличаются друг от друга не только техническими и конструктивными особенностями, но и моделями автомобилей, на которые они реально устанавливаются. Довольно необычным мотором является двигатель Оки – автомобиля невероятно распространенного и популярного как в Советском Союзе, так и в настоящее время.

Описание

Автомобиль «Ока» оснащен четырехтактным карбюраторным двигателем. Отличительной чертой его конструкции является распределительный вал, расположенный в верхней части мотора.

Двигатель имеет хороший технический потенциал благодаря рядному расположению цилиндров. Система охлаждения двигателя представлена ​​жидкостной циркуляцией закрытого типа, благодаря чему поддерживается работа в любых климатических условиях. Комбинированная система смазки двигателя ВАЗ Ока обеспечивает бесперебойную работу механизмов и других деталей.

Конструкция

Двигатель «Ока» — модифицированный двигатель от ВАЗ-21083. Вес силового агрегата был снижен вдвое, что обеспечивает высокую эффективность и низкий расход топлива.

В основе двигателя лежит классический четырехтактный бензиновый силовой агрегат. Основными особенностями являются рядное расположение цилиндров и размещение распределительного вала в верхней части, что увеличило мощность.

Система смазки двигателя комбинированная — напорная и распылительная. Применение такой системы обеспечивает постоянное снабжение деталей и механизмов маслом и исключает масляное голодание. Система охлаждения жидкостная, поэтому автомобиль не перегревается при высоких температурах окружающего воздуха.

На сегодняшний день двигатели Оки представлены по объему двумя типами:

• 650 кубических сантиметров;
• 750 кубических сантиметров.

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание мотора Ока включает в себя замену смазочных материалов и регулировку клапанных зазоров.

Для замены моторного масла необходимы следующие инструменты:

• бачок для слива отработанной жидкости;
• ключ на 17;
• новое моторное масло;
• отвертка.

Процедура замены моторного масла

При необходимости смены типа моторного масла в двигателе ВАЗ «Ока» выполняются следующие манипуляции:

• Промывочное масло заливается в систему до минимальной отметки, после которой запускается двигатель. Двигатель «Оки» должен поработать в режиме холостого хода 10 минут – за это время жидкость очистит систему и удалит скопившуюся грязь.
• Сливается промывочная жидкость и заменяется масляный фильтр. Это делается для того, чтобы грязь из фильтра не попала в новое масло.
• В двигатель на Оке залито новое моторное масло до максимальной отметки. Через 10 минут смазку при необходимости доливают.

Регулировка зазора цилиндров

Между штоком клапана и кулачком в двигателе Ока предусмотрен зазор, который компенсирует расширение деталей в процессе работы. Размер зазора влияет на открытие и закрытие клапана, поэтому за этим нужно следить каждый день.

Проверка зазора проводится только на холодном двигателе «Ока» — все детали в этом случае находятся в штатном состоянии. Минимальный зазор выпускного клапана должен быть 0,35 мм, впускного клапана 0,2 мм. При несоблюдении этих параметров наблюдается нестабильная работа двигателя «Ока».

Клапаны отсчитываются от распределительного вала: выпускные — первый и четвертый клапаны, впускные — второй и третий. Клапаны можно регулировать в любом порядке — нет необходимости соблюдать порядок.

Возможные неисправности двигателя

Владельцы автомобилей «Ока» с двигателями объемом 650 куб. см чаще всего сталкиваются с вибрацией и повышенным шумом при эксплуатации. Виной тому балансировочные валы, шум от которых проявляется при прогреве двигателя. Несмотря на то, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с такой проблемой, пытаются отремонтировать двигатель «Оки», такой уровень шума считается нормальным.

Увеличенные зазоры клапанов также могут вызывать дополнительный шум. Устраняются они регулировкой клапанов. Причина вибрации носит конструктивный характер и объясняется наличием всего двух поршней, рабочий ход которых составляет 2 оборота коленчатого вала, соответственно один поршень при работе вращает коленчатый вал на 360°.

Деформация прокладки ГБЦ

Основной причиной прогорания прокладок является неточность размеров прокладок, изготовленных на заводе, и неправильная затяжка головки блока, что приводит к неполному сжатию прокладки. При ремонте двигателя «Ока» запрещается повторное использование уплотнительного элемента – необходимо заменить прокладку, при этом особое внимание следует уделить ее качеству, так как не следует устанавливать детали с задирами и другими дефектами.

Проблемы с запуском

Причиной затрудненного запуска двигателя Оки объемом 750 кубических сантиметров является компоновка моторного отсека и диафрагмы топливного насоса. Пары топлива образуются в полостях насоса под воздействием высоких рабочих температур блока цилиндров, что приводит к проблемам с запуском, так как силовой агрегат не предназначен для перекачки газообразной среды.

Устранить такую ​​неисправность достаточно просто – достаточно положить на корпус насоса влажную тряпку. Таких мер достаточно, чтобы добраться до ближайшего СТО и заменить диафрагму.

Отсутствие искры

Искра в цилиндрах двигателя Ока создается катушкой зажигания по бесконтактной цепи. Катушка расположена в моторном отсеке таким образом, что при проезде автомобиля по лужам на нее может попадать вода, что приводит к ее выходу из строя, невозможности повысить напряжение и запустить двигатель.

Система охлаждения

Неисправности системы охлаждения стандартны для всех двигателей ВАЗ. Чаще всего автовладельцам приходится сталкиваться с перегревом двигателя из-за выхода из строя помпы из-за ее низкого качества. Аналогичная проблема с термостатом. Возникшие неисправности устраняются только заменой всех элементов.

Проблемы с электроникой

Чаще всего выходят из строя электронные датчики, что вызвано некачественной российской автомобильной электроникой в ​​целом и некачественной установкой самих датчиков на двигатели.

Тюнинг двигателя

Многие автовладельцы прибегают к тюнингу двигателя для улучшения технических характеристик, мощности и проходимости. Спектр соответствующих процедур очень широк и может быть осуществлен автолюбителем самостоятельно при наличии определенных инструментов и опыта.

Тюнинг двигателя автомобиля Ока включает следующие процедуры:

1. Замена воздушного фильтра и ГБЦ, карбюратора и распредвала. Перечисленные работы представляют собой тот минимум, который входит в первый этап настройки.
2. Двигатели, устанавливаемые на автомобили Ока, имеют небольшой объем, что не подлежит исправлению. Единственный выход – установка другого силового агрегата, однако эта процедура является дорогостоящей и трудоемкой. Можно прибегнуть к чип-тюнингу, позволяющему увеличить компрессию и крутящий момент, при этом снизив расход топлива.
3. Некоторые специалисты рекомендуют шлифовать плунжер, коллектор и распределительный вал. Такая работа может увеличить мощность двигателя и сделать его работу бесперебойной.

Нюансы сборки двигателя

При сборке мотора Ока необходимо обратить внимание на некоторые нюансы:

• При сборке двигателя необходимо менять расходники — прокладки клапанной крышки, поддона, ГБЦ, выхлопных труб .
• Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются в определенной последовательности.
• В завершение производится регулировка двигателя: совмещаются метки распредвала и коленвала, проверяются тепловые зазоры и натягиваются приводные ремни. Расположение меток распредвала и коленвала видно на фото двигателя Оки в инструкции по эксплуатации.

Стоимость двигателя

Купить б/у мотор Оки можно за небольшую сумму — от 6 до 20 тысяч рублей. Новый двигатель будет стоить в два-три раза дороже — около 50 тысяч рублей. Минимальная цена автомобиля «Ока» в базовой комплектации составляет двести шестьдесят тысяч рублей. Лучше всего покупать автомобиль в салонах официальных дилеров, так как в сторонних магазинах стоимость может отличаться.

Автомобиль «Ока» — хорошее транспортное средство, оснащенное надежным двигателем средней мощности, ремонт и обслуживание которого не потребует от автовладельца значительных вложений.

Причины и способы решения проблемы

Автомобиль не заводится с первой попытки, а со второй и третьей попытки завести становится все проблематичнее? В холодную зиму после морозной ночи такая ситуация встречается довольно часто. И, как правило, виноват не недостаток топлива, севший аккумулятор, не стартер.

Виновниками являются автомобильные свечи, предназначенные для формирования искрового разряда, которые по каким-то причинам перестали искрить. «Наверное, свечи залиты?» — язвительно спрашивают соседи по парковке, которым удалось завести машину с первого раза. Так что же значит — заправить свечи зажигания?

Теоретически рассмотрим процесс запуска двигателя. Стартер запускает двигатель автомобиля. Это электродвигатель, который вращает двигатель.

Именно он запускает двигатель автомобиля — стартер

Стартер приводит впускные клапаны, которые поступают в камеру сгорания. Свеча в это время посылает искру от катушки зажигания по высоковольтным проводам, от которых воспламеняется ТВС. Получается своеобразный микровзрыв, от которого запускается двигатель, по цепочке приходят в движение поршни клапанов и все остальные механизмы и узлы автомобиля. Если где-то в этой области возникнет неисправность, то и расход топлива увеличится.

Паспортные данные о расходе топлива автомобилей Lifan

Кто дал «душ» свечам

Для стандартного запуска системы необходим хороший стартер, мощный аккумулятор и адекватная температура окружающей среды. Но морозную погоду при температуре ниже -15 градусов нельзя назвать адекватной даже для человека, только что вышедшего из теплого дома. Слишком холодная топливно-воздушная смесь: бензин плохо смешивается с воздухом, который на морозе содержит много кислорода.

При температуре -30 градусов смесь вообще отказывается перемешиваться. И чем больше кислорода в воздухе, тем больше требуется бензина. И автомобильная электроника дает команду форсункам: больше топлива! Бензин поступает в камеру сгорания, аккумулятор «на последнем издыхании» пытается прокрутить стартер, создать компрессию в цилиндрах и даже дать энергию для выработки искры, вспышки на катушки зажигания.

Бензин!

Если бы компрессия была достаточной, хватило бы даже самой слабой искры, но ее, как правило, не хватает. А форсунки продолжают лить бензин. С каждым оборотом двигателя в камеру сгорания поступает все больше и больше бензина, он разливается все вокруг. А свечи, попав «под бензиновый душ», уже не способны дать искру.

провокаторы затопления

Некоторые факторы могут спровоцировать затопление свечей. К ним относится крайне изношенный двигатель: его поршни не в состоянии создать необходимое давление.

Поршни этого двигателя от Lifan Smiley перестали запускать двигатель на морозе

Поэтому двигатель на морозе так и не заводится. Свечи заливают и в автомобили, у которых старый карбюратор. Хотя их система впрыска считается простой, она устарела. Если карбюратор неправильно отрегулирован, то он заливает топливо в камеру, а зимой заливает свечи. При этом, если машина не заводится, карбюратор продолжает подавать топливо, как будто завелся. У карбюратора нет «чувства меры».

Карбюратор и система управления впрыском

Поэтому перед наступлением холодов карбюратор необходимо отрегулировать. Автомобили с системой впрыска топлива также не очень вежливы в обращении со свечами зажигания. Бортовой компьютер в мороз дает команду форсункам подать больше топлива в воздушную смесь, но при слабом аккумуляторе искры тоже не хватает для воспламенения топлива, в результате свечи залиты. И хотя специальные датчики следят за подачей топлива и работой двигателя на форсунке, машина все равно может не завестись. Если не получается запустить двигатель с первого раза, нужно немного подождать и повторить попытку.

Некачественный бензин и масло

Провокаторы для залива свечей — некачественный бензин и масло.

И если ситуация с заправкой свечей повторяется практически каждое утро, да еще и в не очень холодную погоду, то стоит обратить внимание на качество самих свечей и свечных проводов. Опытные автомобилисты, предполагая, что может произойти зимой, готовятся к этому заранее. Как правило, устанавливается мощная батарея и со временем необходимо контролировать уровень ее заряда.

Слабый аккумулятор

Зимой плохой (дохлый) аккумулятор обязательно покажет себя

В мороз слабый аккумулятор не способен создать необходимое напряжение на свечах двигателя, слабая искра не зажигает топливо. И если летом можно завести и ездить со слабо заряженным аккумулятором, то зимой такая «номерка» не подойдет.

Плохое топливо

Также заливают свечи из-за некачественного топлива, поэтому рекомендуется заправляться на проверенных заправках, особенно зимой. Сами свечи необходимо контролировать, а при необходимости приобрести новые.

Чтобы свечи не заливались в мороз, рекомендуется придерживаться следующей последовательности: сначала включить ближний свет фар на несколько секунд. Так аккумулятор получит небольшую нагрузку. Затем нужно выключить фары и, выждав 1 – 2 минуты, попробовать прокрутить стартер, а затем запустить двигатель. Если попытка не увенчалась успехом, можно повторить ее через 5 – 7 минут. Если все же мощности батареи не хватает, то ее следует снять и отнести на ночь в тепло.

Выход есть всегда!

Залитые свечи, как следует из вышеизложенного, являются одной из самых частых проблем автовладельцев, особенно новичков, которым не приходилось эксплуатировать автомобиль зимой.

Но даже неопытные водители найдут выход из любой ситуации: аккумулятор можно подзарядить, а свечи продуть, почистить и просушить или купить новые. При этом стоимость свечей небольшая.

Не так давно писал как почистить свечи зажигания от нагара (можно), статья действительно полезная много фото и видео материалов. Но сегодня хочу рассказать о другой проблеме, бывает, что утром на стоянке (особенно зимой) не можем завести машину. Надо сказать, что если вы не завели машину с первого раза, то сделать это потом сложнее, может просто залить свечи зажигания. Вы «крутите» двигатель второй и третий раз и еще много раз (пока не сядет аккумулятор), но машина не заводится. И это не всегда поломка, просто свечи автомобиля не дают правильной искры, как говорят обычные автолюбители (такие как мы с вами) свечи залиты. Давайте сегодня поговорим, почему это происходит и как этого избежать……..

Что значит — «залитые» свечи зажигания?

Для новичков не всегда понятен этот вопрос. Все очень просто. Как мы уже знаем, в двигателе внутреннего сгорания при работе происходит несколько процессов.

Первый — подача топливно-воздушной смеси (когда топливо смешивается с воздухом и подается в цилиндры двигателя).

Второй — сжатие этой смеси цилиндрами двигателя (клапаны закрыты, поршень идет вверх, достигая максимальной точки).

Третий — зажигание (на свечи подается искра, в результате чего воспламеняется это сжатое топливо, происходит мини-взрыв, и поршень движется вниз)

Четвертый — выпуск этих выхлопных газов (когда сгоревшее топливо выходит из поршневой двигатель, через клапаны и затем выхлопную систему — глушитель).

Но когда на улице холодно, минусовая температура, третий цикл «зажигания» происходит не всегда. То есть топливная смесь (бензин+воздух) поступает в цилиндры двигателя, но ее воспламенения не происходит. Таким образом — топливо просто заливает свечи , они намокают и на таких свечах образование искры практически невозможно . Если же свечи намокают и продолжают «крутить» двигатель, то вы только усугубляете ситуацию, потому что по мере прохождения циклов — зажигания не происходит — свечи все больше мокнут от топлива.

Почему нет искры и происходит затопление?

Все зависит от устройства вашего автомобиля (), а также от состояния аккумулятора вашего автомобиля.

Аккумулятор

Это главный виновник. При низких температурах не создает необходимого напряжения на свечах двигателя, искра слабая и не способна воспламенить топливо. Из-за этого свечи начинают заливаться, после чего процесс только усугубляется.

Совет! Перед зимним периодом обязательно проверьте аккумулятор, если летом еще можно ездить на слабом аккумуляторе, то зимой так не получится!

Карбюратор

Простая, но устаревшая система впрыска топлива. Неправильно отрегулированный может заливать топливо в камеры сгорания, если при плюсовых температурах он еще валится, то с наступлением холодов лишнее топливо просто заливает свечи. И завести машину с карбюратором становится практически невозможно. Кроме того, карбюратор не имеет указателя подачи топлива. То есть, если вы не завели машину, она будет продолжать «лить» бензин в том объеме, на который она настроена.

Совет. Перед зимой обязательно правильно отрегулировать карбюратор. Иначе в сильные морозы будет очень сложно завестись (знаю по собственному опыту).

Инжектор

Более совершенная, но и более сложная система. При низких температурах бортовой компьютер заставляет форсунки форсунок подавать больше топлива в воздушную смесь для улучшения — обогащения состава. Однако, если в автомобиле «слабый» аккумулятор, искры не хватает для воспламенения топлива, таким образом заполняя свечи на форсунке. Но еще нужно уметь заправлять инжектор! В отличие от карбюратора инжектор имеет множество датчиков, которые контролируют работу двигателя и подачу топлива. Если машина не заводится, значит топливо подается не в большом объеме, и поэтому заправка свечей может быть минимальной.

Совет! Если машина не заводится с первого или третьего раза, подождите пять минут, затем повторите попытку. Если снова не заводится, то нужно зарядить аккумулятор и почистить свечи.

Что делать, если залиты свечи зажигания?

1) Для начала зарядите аккумулятор, скорее всего он у вас разряжен.

2) Необходимо выкрутить старые свечи и поставить новые, сухие, если есть запасной комплект.

3) Залитые свечи необходимо просушить. Откручиваем и несем домой. и положить их сушиться, например, на батарею. Если торопитесь, можно подсушить на газовой горелке, но без энтузиазма, докрасна светиться не нужно!

4) Если вы торопитесь, то можете попробовать завести машину с залитыми свечами. Для этого выжмите педаль газа до упора и попробуйте завести машину. Воздух, попадающий в цилиндры, может немного подсушивать свечи зажигания! На форсунке — бортовой компьютер отключает подачу лишнего топлива, тем самым просушиваются свечи. А карбюратор не создает повышенного давления в цилиндрах, я бы даже сказал есть разрежение, которое тоже способно вытягивать лишнее топливо. Но для этого нужен хорошо заряженный аккумулятор, а если он у вас «слабенький», то просушить его таким способом не получится.

Залитые, мокрые после запуска свечи зажигания – эта ситуация знакома практически всем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями. В то же время запустить двигатель с залитыми свечами очень проблематично. Если в этот момент вывернуть свечи зажигания, то они будут мокрыми, залитыми бензином, что в большинстве случаев является результатом очень сильного обогащения топливной смеси в пусковом режиме.

Естественно, ни о какой нормальной искре в такой ситуации не может быть и речи. Такая ситуация может возникнуть как при запуске холодного двигателя, так и горячего. Рассмотрим причины залива свечей зажигания на примере карбюраторного двигателя 21083 ВАЗ 21083, 21093, 21099 автомобилей.

Перечень основных причин, приводящих к заливанию свечей зажигания

— Запуск горячего двигателя на «подсос».

Запуск прогретого двигателя с вытянутой рукояткой «воздушной заслонки» и закрытой воздушной заслонкой приведет к сильному обогащению топливной смеси в этом режиме и, как следствие, к заливке свечей.

воздушная заслонка открыта при горячем пуске

— Курок карбюратора неисправен или не отрегулирован.

Большая часть проблемы связана с холодным запуском. Необходимо, чтобы пусковые зазоры «А» и «В» были точно установлены, то есть пусковое устройство было. Кроме того, диафрагменный механизм ПУ должен иметь цельную, не пробитую диафрагму и иметь герметичный корпус. В противном случае воздушная заслонка карбюратора не будет открываться на определенный угол при запуске холодного двигателя (в этом весь смысл работы ПУ), принудительно обедняя топливную смесь порцией дополнительного воздуха. Отсутствие такого полуоткрытия приведет к чрезмерному обогащению топливной смеси в режиме холодного пуска и зальют свечи зажигания.

видимые элементы системы запуска карбюратора Солекс

— Дефектные свечи зажигания.

«Пробитые», имеющие черный нагар, с неправильным зазором между электродами, свечи зажигания не смогут воспламенить богатую топливную смесь, поступающую в цилиндры в пусковом режиме, и будут сразу же заполнены бензином. Желательно иметь запасной комплект свечей, чтобы при необходимости быстро поменять их. может быть заполнен топливом, как при холодном, так и при горячем пуске.

— Неисправность игольчатого обратного клапана в поплавковой камере карбюратора.

Игольчатый клапан поплавковой камеры может подтекать (либо от износа, либо от дефекта) и пропускать лишнее топливо в поплавковую камеру, что в свою очередь опять же приводит к переобогащению топливной смеси при пуске. Причем из-за неисправного игольчатого клапана свечи могут наливаться как при холодном пуске, так и при горячем. Очень часто негерметичный клапан издает постоянный запах бензина в подкапотном пространстве и подтекает топливо на карбюратор. Рекомендуется игольчатый клапан, который при необходимости заменяется новым.

Проверка игольчатого обратного клапана карбюратора Solex

— Насос топливного насоса.

Топливный насос может качать из-за неправильно отрегулированного привода. Создаваемое им избыточное давление топлива на игольчатый клапан приведет к переливу топлива и повышению его уровня в поплавковой камере, что в свою очередь повлечет за собой чрезмерное обогащение топливной смеси. Нужен драйв.

выступ толкателя, необходимый для правильной работы топливного насоса

— Воздушные жиклеры ГДС забиты.

Воздушные жиклеры ГДС подают воздух в топливную смесь, позволяя ей иметь нужную пропорцию (бензин/воздух), необходимую для уверенного пуска двигателя. Уменьшение количества поступающего воздуха или его полное отсутствие из-за забитых воздушных жиклеров приводит к сильному переобогащению топливной смеси и последующему заполнению свечей. См. .

Воздушные жиклеры ГДС карбюратора Солекс

— Плохое испарение паров топлива в мороз.

В сильный мороз значительно снижается летучесть топлива (пары топлива воспламеняются при пуске). Топливо оседает на стенках впускного коллектора и попадает в камеры сгорания и заполняет свечи. Перед запуском рекомендуется несколько раз нажать на педаль «газа» и подождать 15-20 секунд и только после этого запускать двигатель. Некоторые водители проливают кипяток на внешнюю сторону впускного коллектора и только после этого запускают двигатель автомобиля.

Примечания и дополнения

— Если свечи зажигания залиты топливом, а запустить двигатель нужно еще прямо сейчас, причем без устранения неисправности, то рекомендуется сделать следующее. Топим «подсос», нажимаем до отказа педаль «газа» и несколько секунд прокручиваем двигатель стартером. При этом дроссельные заслонки обеих камер карбюратора будут полностью открыты, смесительные камеры будут сильно продуваться, а свечи быстро сохнут. Можно повторить эту «продувку» пару раз с интервалом в минуту (если позволяет аккумулятор) и затем снова попробовать запустить двигатель.

В мороз или мороз многие сталкиваются с тем, что заливает свечи . Это явление особенно распространено на автомобилях с большим пробегом. В результате свеча не может дать нужную искру для запуска автомобиля.

Причины заливки свечей

• Свечи отслужили свой срок. Старые свечи не способны давать мощную искру и, следовательно, не способны воспламенить топливо так, как это необходимо. В этом случае нужно заменить свечи.

Модуль зажигания

• . Хотя это и надежный элемент, но и не вечный. Его цена кусается и чтобы не тратить зря деньги и время, замените его на заведомо исправный. . Если машина завелась, то смело идите в магазин за новой деталью.
• Форсунки — самый уязвимый элемент топливной системы. При длительных пробегах забиваются форсунки и топливо из них начинает не распыляться, а просто литься, тем самым заливая свечи. Есть только один выход. Снять форсунки и отнести на диагностику.
• Датчик охлаждающей жидкости. Пожалуй, самая на первый взгляд непонятная причина. Разберемся: при запуске двигателя этот датчик посылает сигнал на ecu, электронный блок управления двигателем. Датчик передает температуру охлаждающей жидкости на ЭБУ и он на основании этого показания определяет сколько топлива подавать. Если датчик охлаждающей жидкости неисправен, то он будет давать неправильные значения , а ЭБУ в свою очередь либо не доливает, либо подает избыточное количество топлива. В обоих случаях машина будет тяжело заводиться , и в мороз, когда к этому добавляется замерзшее в картере масло. Это сильно затрудняет запуск двигателя.

Как завести машину

Прежде всего поступайте так, как советуют опытные автовладельцы. Выжать педаль газа в пол и повернуть стартер на 10-15 секунд, затем отпустить газ . Машина должна завестись.

Если этот способ не помог, то нужно выкрутить свечи и просушить. Разжигать лучше на газовой горелке или газовой плите. Зажгите только ту часть свечи, на которой расположен электрод . После этого зачистите свечу наждачной бумагой, как показано на фото.

Теперь идем к машине. Сухие свечи сразу не вкручивать . Для начала сделайте так: прокрутите стартер 10-15 секунд, тем самым просушив пару цилиндров. После этого попробуйте запустить двигатель.

По себе могу сказать, что мне помог метод прокаливания .

Разумеется, эти действия необходимо проводить, если вы уверены, что аккумулятор имеет надлежащее напряжение эл. Если батарея слабая, то эти способы вряд ли помогут.

Если в одно прекрасное утро вы обнаружили, что ваш автомобиль плохо заводится, или вообще двигатель отказывается заводиться, то, скорее всего, у вас залили свечи. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, почему заливает свечи на автомобилях ВАЗ, и что с этим делать?. Решение этой проблемы достаточно простое и под силу любому автолюбителю.

Причины неисправности свечей зажигания

Заправляет свечи, чаще всего, в период холодов. Особенно заметно поздней осенью. Иногда удается запустить двигатель, но он работает нестабильно и кратковременно. При попытке его разогнать (нажать на педаль газа) он на секунду глохнет, а в выхлопной трубе раздается резкий хлопок. Это явление опасно, так как может сбить угол опережения зажигания.

Первое, что делает водитель в этом случае – проверяет цвет свечей зажигания. Резьба и электроды в большинстве случаев покрыты черным нагаром и слишком мокрые – все это означает, что свечи зажигания залиты.

При этом независимо от того, какой тип двигателя у вас установлен (инжекторный или карбюраторный), проблема одинаково проявляется в обоих двигателях. Чтобы определить источник неприятностей, нужно понять, как запускается двигатель.

Процесс запуска двигателя выглядит следующим образом: стартер раскручивает маховик коленчатого вала и приводит в движение все важные органы двигателя. К ним относятся распределительный вал, клапаны, и в то же время искры генерируются на концах свечей зажигания. В это время бензонасос перекачивает смесь бензина и воздуха, которая поступает в камеру сгорания. В момент подачи топлива в камеру на электродах свечи зажигания (в правильный момент зажигания) образуется искра, которая воспламеняет смесь и создает небольшой взрыв, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри цилиндра.

Становится понятно, что если искра не появляется, то смесь просто заполняет свечу, которая уже не способна искрить. В конечном итоге он покрывается слоем нагара, а остатки несгоревшего бензина взрываются в выхлопной трубе, образуя неприятный звук, которого так боятся многие автолюбители. Это явление связано с неисправностью свечей зажигания, поэтому, прежде чем искать проблему в другом месте, следует проверить наличие искры. Для этого нужно использовать специальный пистолет.

Если свечи рабочие, а проблема искрообразования не решена, то нужен либо модуль.

Еще одной проблемой является состав смеси. Если в камеру сгорания поступает намного больше бензина, чем воздуха, то окисления не произойдет. В конечном итоге свеча зажигания заполняется бензином и уже не способна воспламенить смесь. В этом случае потребуется регулировка карбюратора. Соотношение топлива и кислорода должно быть в тех же пределах. Для этого откручиваем или заворачиваем болты регулировки качества и количества смеси.

В инжекторных двигателях все гораздо сложнее. Первая проблема. При длительной эксплуатации их уплотнительный материал начинает деформироваться и соответственно бензин попадает в камеру сгорания даже при остановленном двигателе. В конечном итоге свеча заполняется, и запуск двигателя становится довольно проблематичной задачей. Форсунки подлежат элементарной замене.

Видео — Форсунка ВАЗ заливает свечи

Ко второй проблеме относится слабый импульс зажигания, которого недостаточно для создания необходимой искры зажигания, и плохая компрессия в цилиндрах. Однако такие трудности могут возникнуть и при эксплуатации карбюраторного двигателя. В этом случае двигатель подлежит дорогостоящему ремонту.

Неправильная регулировка количества воздуха и бензина также может повлиять на инжекторный двигатель. Неправильная работа контроллера, особенно в морозы, приводит к тому, что программа плохо выполняет расчетную функцию и форсунка подает бензин и воздух в совершенно несовместимых количествах. В результате свечи заливаются одинаково и теряют способность к дальнейшему воспламенению смеси.

Что делать если залились свечи?

Если залили свечи, а двигатель нужно запустить как можно быстрее, то обо всех вышеперечисленных причинах можно забыть и запустить двигатель несколькими способами.

1. Этот метод предписывается многими инструкциями по эксплуатации. Для этого свечи зажигания выкручиваются соответствующим ключом и просушиваются. Для сушки можно использовать обычную газовую плиту. После того как свечи высохнут, их протирают сухой тряпкой, устраняя тем самым новый нагар, и закручивают на место.
2. Второй вариант тоже дошел до нас от старых карбюраторных автомобилей. Суть этого метода заключается в том, чтобы просушить свечи, не разбирая их. Метод одинаково работает как на инжекторных двигателях, так и на карбюраторных. Педаль газа полностью выжимается до упора, и двигатель раскручивается стартером в течение 10 секунд. Таким образом перекрывается подача бензина, и цилиндры двигателя начинают продуваться одним воздухом. За это короткое время свечи успевают достаточно хорошо высохнуть. В процессе продувки необходимо отпустить педаль газа. После этого действия двигатель обычно можно запустить без проблем.
3. Если ничего не помогло, проверьте искру. Для этого один из бронепроводов вытягивается и упирается в головку блока цилиндров на 4-5 миллиметров. Попросите помощника на короткое время включить стартер автомобиля. Если между проводом и проскакивает синяя искра, то свеча исправна. Однако существуют свечи зажигания, которые могут не работать на определенном типе автомобиля. Попробуйте поставить новые свечи. В большинстве случаев этот метод почти всегда работает. Если нет искры, то вина либо в бронепроводах, либо в датчике Холла, либо в самом коммутаторе и катушке зажигания.
4. Если первый запуск двигателя не удался, то необходимо выждать определенную паузу. Обычно это 5-10 минут. Это делается для того, чтобы избежать залива свечей. Что касается карбюраторных автомобилей, то опытные водители рекомендуют производить первый запуск, не закрывая дроссельную заслонку. Для этого автомобиль заводят без подсоса и энергично нажимают на педаль газа, чтобы дать ему возможность прогреть камеру сгорания. После этого заслонка закрывается, и трогать педаль газа не рекомендуется.

Эти способы позволяют запустить двигатель только тогда, когда это срочно необходимо. Если вы заливаете свечи на свой ваз довольно часто, то вам необходимо провести диагностику системы подачи топлива, и по возможности отремонтировать или отрегулировать ее. Ни в коем случае не затягивайте, так как при наличии негорючего остатка маслосъемные кольца выходят из строя.

Вот и все. Пожалуй, здесь указан весь комплекс мероприятий, которые помогут вам оживить и запустить двигатель в мороз, даже с залитыми свечами зажигания. Это мероприятие проводится самостоятельно, поэтому о нем должен знать любой водитель.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 11193. Техническая сторона автомобиля

Блок цилиндров 21083 изначально рассчитан на параметры карбюраторного двигателя. Следовательно, в нем не было предусмотрено наличие секций для крепления элементов по аналогии с инжекторными двигателями, в том числе модуля зажигания, датчика детонации и т.п. В последующем отливка модели унифицируется, в результате чего она становится единой для блоков 21083, 2110 и 2112. Все они имеют одинаковую высоту и могут использоваться на двигателях объемом 1500 куб.см. Поэтому на литье корпус этих блоков имеет маркировку «21083». В качестве запчасти сегодня с заводов отгружается изделие с номенклатурным номером 21083-100201100.

Кузов «83-го» имеет приливы, такие же, как и на всех других блоках двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ. Однако резьбовые отверстия имеются только на проушинах, участвующих в установке оборудования. Стандартизированный для ВАЗ 21083 также имеет отлив для установки датчика уровня масла, который находится под масляным фильтром. Для фиксации головки блока на верхней плоскости имеется 10 отверстий формата М12х1,25. Цвет блока цилиндров 21083 синий.

Унификация «083-го» привела к утрате блоком цилиндров ВАЗ 2110 своих характерных особенностей, связанных с дополнительными приливами на кузове. Внешне он сегодня неотличим от «083-го». В БЦ 2110 три верхних резьбовых отверстия и три нижних отверстия литейной части служат также для установки кронштейнов правой опоры двигателя или крепления монтажной плиты генератора. Поскольку данное изделие устанавливается на «инжекторные» двигатели, в блоке цилиндров есть место для установки датчика детонации.

По аналогии с «083» здесь предполагается установка датчика уровня масла. Кроме того, блок цилиндров 2110 часто используется для сборки двигателей ВАЗ 21083. Цвет блока 2110 серый.

Блок цилиндров 2112 внешне неотличим от блоков 2110 и 21083, однако взаимозаменяем с ними. Главной его особенностью является наличие отверстий для крепления головки блока размером М10х1,25. Кроме того, во втором, третьем, четвертом и пятом подшипниках коренных подшипников установлены дополнительные масляные каналы с запрессованными в них специальными масляными форсунками. Именно через них во время работы двигателя масло под давлением способно омывать днища поршней. В результате снижается их термическая деформация, улучшается смазка, что особенно важно в момент пуска двигателя. Ресурс последнего при этом значительно увеличивается. Цвет цилиндров 2112 серый.

Блок цилиндров 21114 по сути является модернизированной моделью 2110. В ходе изменений объем двигателя был увеличен до 1,6 литра. Именно поэтому блок стал «высоким» — 197,1 мм. В остальном БК 21114 практически не отличается от 2110. Главной особенностью этого узла является отсутствие прилива и отверстия для крепления датчика уровня масла под фильтром. Головка блока крепится к отверстиям с помощью резьбы М12х1,25. Масляных форсунок для охлаждения поршней сбоку нет. Цвет блока 21114 синий.

На сегодняшний день АВТОВАЗ не производит блок цилиндров 21114, альтернативой является БЦ 11183. Эти две модели практически идентичны. Цвет блока цилиндров 11183 серый.

Блок цилиндров 11193 предназначен для установки на двигатель ВАЗ 21124. Представляет собой доработанный и модернизированный блок 2112. Однако модель 11193 выше – 197,1 мм, за счет чего объем двигателя увеличен до 1,6 литра.

Блок 11193 разработан на базе «2112». Имеет крепежные отверстия М10х1,25 для крепления головки блока. Существуют также специализированные масляные форсунки, охлаждающие поршни. На корпусе блока есть надпись — «11193». Цвет товара — серый.

Совместно с Federal Mogul АвтоВАЗ разработал новый двигатель – ВАЗ 21126. При его создании основной задачей, стоявшей перед разработчиками, было соблюдение повышенных экологических норм, связанных со снижением токсичности выхлопных газов, а также увеличением ресурса двигателя. За основу конструкции был взят блок цилиндров 11193.

Блок цилиндров 21126 имеет высочайшее качество обработки поверхности изделия, выполненной по технологии Federal Mogul. В ходе этого процесса цилиндр подвергается плосковершинному хонингованию, что позволяет получить на его поверхности специальную профильную сетку микроканавок. Именно он надежно удерживает смазку на поверхности изделия, снижая при этом потери энергии на трение. Таким образом, применяемая на АВТОВАЗе технология хонингования при обработке поверхности цилиндров блока ВАЗ 21126 отличается от предыдущих моделей.

Federal Mogul разработал основные технологические параметры плоского хонингования. Это и угол наклона, и его профиль, и частота нанесения микроканавок. В процессе эксплуатации используется качественное оборудование от Federal Mogul. Высокая точность изготовления позволяет определить три группы размеров цилиндров: А, В, С. Надежность двигателя повышена не только за счет новой технологии изготовления блока цилиндров, но и за счет нового поршневого комплекта, который поршень + палец + кольца + шатун. Цвет синий.

Блок цилиндров 11194 является специализированной разработкой для двигателей объемом 1,4 литра. В связи с этим диаметр цилиндров был уменьшен до 76,5 мм. Однако блок 11194 практически неотличим от моделей 11193 и 21126 по своей конструкции и наличию мест для крепления оборудования. Тем не менее, каналы рубашки охлаждения выполнены между соседними цилиндрами, за счет уменьшения их диаметра. Это позволило улучшить теплоотвод, повысить жесткость конструкции. Аналогичная обработка поверхности цилиндров по технологии Federal Mogul проводится на модели 21126. Цвет ВАЗ 1119Блок 4 цилиндров синий.

Элегантная Калина

ВАЗ 1119 – первое поколение модели, которое выпускалось с 2006 по 2013 год. Объем багажника автомобиля составляет 235 литров. Благодаря высокому проему и возможности быстро сложить заднее сиденье, Калина ВАЗ 11193 способна перевозить негабаритный груз.

Пакет хэтчбек представлен в 3-х вариантах.

1. Стандарт.
2. Норма.
3. Люкс.

К преимуществам топовой и средней версий можно отнести наличие АБС, фронтальных подушек безопасности и кондиционера с соответствующей сплит-системой. Комплектация «Люкс» Лада Калина 111930 обеспечивает улучшенную обивку и дверные панели. Салон автомобиля просторный и удобный. При необходимости его можно настроить.

Характеристики светотехники и современный внешний вид ВАЗ 1119 способствуют увеличению спроса на эту модель. Купить его можно через официальных дилеров ВАЗ. Каталог ознакомит всех с техническими возможностями автомобиля, цветовыми решениями кузова и другими деталями, которые необходимо учитывать при покупке транспортного средства.

Цены на каждую модель рассчитываются индивидуально. Владельцы автомобилей Лада Калина 1119 оставляют положительные отзывы о своем транспортном средстве. Этот экономичный автомобиль отлично подойдет как для езды по городу, так и для дальних путешествий.

Доработка и тюнинг хэтчбека

ВАЗ 1119 — переднеприводный хэтчбек класса В. Обновлен внешний вид модели. Разработчики добавили четких граней и прямых линий, изменилась решетка радиатора. Головная оптика и ПТФ претерпели некоторые изменения.

Калина салон

Модернизация ВАЗ 1119 тоже коснулась. Новая приборная панель, удобный руль в практичном и комфортабельном салоне приятно удивят каждого водителя. Профиль передних сидений был изменен, а диапазон продольной регулировки каждого сиденья увеличен на 20 мм. Невысокие водители находят этот автомобиль более удобным в управлении, чем модель первого поколения.

Ходовая часть Калины аналогична Гранте. Автомобиль имеет увеличенный картер, заднюю балку с отрицательным развалом, короткую рулевую рейку, амортизаторы, пружины, сайлентблоки. Качество рулевого управления ВАЗ 1119увеличилась за счет жесткого крепления стойки.

Под капотом Калины находится 1,6-литровый бензиновый двигатель с 8 клапанами и мощностью 87 л. с. При этом крутящий момент составляет 140 Нм. Если доработать силовой агрегат, установив облегченный шатунно-поршневой механизм, мощность двигателя увеличится до 98 л. с. С таким двигателем может работать автоматическая коробка передач. МКПП устанавливается на ВАЗ 1119 с настроенной системой впуска, что увеличивает мощность двигателя до 106 л.с. с., а крутящий момент — до 148 Нм.

Двигатель, оснащенный электронным зажиганием и впрыском топлива, отвечает самым строгим требованиям контроля выбросов. Эта модель отвечает всем требованиям по экологичности и безопасности. Долговечность и неприхотливость в эксплуатации – главные достоинства ВАЗ 11193.

В модернизированной конструкции двигателя используются стальные впускной коллектор и прокладки ГБЦ. Поэтому 1,4-литровый двигатель намного экономичнее и легче 1,6-литрового. Автомобиль с 8-клапанным двигателем потребляет 7,8 литров бензина на 100 км пути. Мотор с 16 клапанами – всего 7 литров на 100 км.

Современный дизайн двигателя придает ВАЗ 1119 большую динамичность. Пиковый крутящий момент для двигателя объемом 1400 куб.см достигается при 4200 об/мин. У 1600-кубового аналога этот показатель достигается при 2500 об/мин.

На «Калину» я обратил внимание, когда искал подходящий для себя вариант после того, как сдал права. Мне нужна была компактная, надежная и недорогая машина, чтобы спокойно закрепить навыки вождения. При этом хотелось, чтобы машина была красивая и грациозная, я же еще девушка! По средствам мне особенно понравилась машина Лада Калина с кузовом хэтчбек. Так как я сам ничего не понимаю ни в моторах, ни в кузовах, то обратился за помощью к своему папе, бывалому автопользователю и опытному во всех бытовых смыслах человеку. Заранее в интернете я подобрал несколько объявлений, и на выходных мы устроили прогулку по адресам продавцов моей потенциальной лошади в пределах моего родного города. Смотрели несколько машин, но ничего не подошло: то ли ГУРа не было, то ли цвет был не очень, то ли владелец был подозрительный… Наконец-то наткнулся на хороший вариант, цвет нам понравился сразу, т.к. обтекаемая форма, приятный дизайн — все сразу понравилось. Автомобиль 2012 года выпуска (купил в 2014). Единственным недостатком было то, что на лобовом стекле была трещина приличного масштаба, а на бампере угадывались царапины. Но я как-то внутренне был готов смириться с этими недостатками, тем более, что владелец проигрывал нам в цене. Машине было чуть больше 2х лет, общее состояние хорошее. В общем, я решилась! Оформив все документы за один день, я окунулся в прелести водительских будней. Сначала было страшно ездить по городу, но через пару дней привык к машине и к дорожной обстановке… Оценил преимущества маленького размера кузова, ведь проблем с парковкой не было вообще !

Лобовое стекло большое и удобное, обеспечивает отличный обзор и позволяет лучше чувствовать габариты машины. Калина достаточно мощная, 81,6 л.с. В городе и на трассе резвая, расход средний. Мы с мужем любители путешествий и горных пейзажей. Итак, калина на горных дорогах (по асфальту, а не по бездорожью!) показала себя достойно!

Учитывая наличие, кроме нас с мужем, двух наших друзей и 4-х рюкзаков! Порадовал просторный салон. Водителю и пассажирам удобно, ноги нигде не кусаются, хотя мы и длинноногие))) Багажник конечно маловат, но чем-то приходится жертвовать! (((Еще один немаловажный плюс Калины — высокий дорожный просвет (расстояние между днищем автомобиля и поверхностью дороги, дорожный просвет)), позволяет преодолевать легкое бездорожье, а в городе — лежачих полицейских, даже если вы случайно не заметите знак. С этим мы справились вполне.Автомобиль периодически требует вложений.За 4 года использования(достаточно активного!)мы успели поменять печку,лобовое стекло и бампер(их нужно было заменить еще когда покупал), попросил машину побыстрее, поменяли бензонасос, аккумулятор, купили чехлы и резиновые коврики в салон.Расходники(свечи, колодки, ремни, фильтры и масло строго по пробегу) не думаю, т.к. лучший,смотрел внимательно.глухой,правда в городе.один раз сломался бензонасос,второй раз сдох аккумулятор,снова предохранитель перегорел.до сих пор считаю Калину отличным вариантом,лучшее сочетание цены и качества(к он -кхе-кхе, какими качественными вообще могут быть наши отечественные автомобили). Машина выглядит стильно и приятно глазу. Так что к покупке рекомендую!

Автомобиль Лада-Калина — бюджетная модель российского завода АвтоВАЗ. Под основной маркой не получил распространения в странах СНГ, где автомобиль известен как Lada 1117, 1118, 1119. В широкое производство модели поступили в 2004 году, но в некоторых странах реализация началась не сразу, а через несколько лет. потом.

Продажа «родителя» этой модели) началась в 2008 году, только в Украине за два года было продано более 2 тысяч моделей.

Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями двух типов. Разница между ними заключается в мощности — 81 и 89Лошадиные силы. Некоторые модификации имеют специальный привод и улучшенную коробку передач.

Дизайн

Мало кто думает, что у ВАЗ-1119 скудный и неинтересный дизайн. Изначально автомобиль благодаря стайлингу стал привлекать внимание покупателей. Кузов имеет очень интересные формы, за счет этого внешний вид получается динамичным и неординарным. Если рассмотреть автомобиль более детально, то он покажется мускулистым и большим. Такой эффект достигается с помощью приподнятого передка, высоких фар, необычного для этой линейки бампера и особого рельефа колесных арок. Только взглянув на внешний вид, можно сразу сказать, что машина действительно надежная и комфортная. Производитель хорошо поработал над созданием ВАЗ-1119.

Технические характеристики

Производство автомобиля началось еще в 2004 году. Сборка осуществляется в РФ, а именно в Тольятти. Автомобиль относится к классу В. Благодаря этому «Калина» быстро привлекла к себе большое внимание знатоков автомобилестроения. Кузов установлен как у хэтчбека. Благодаря усовершенствованной конструкции машина отвечает всем современным требованиям и нормам, которые касаются безопасности. В отличие от семейства Самара, Калина (ВАЗ-1119) обладает большей маневренностью и лучшей устойчивостью в крутых поворотах. Для автомобиля предлагается несколько типов двигателей в некоторых комплектациях – 8-клапанный (1,6 л), 16-клапанный (1,4 л и 1,6 л). Все агрегаты имеют специальную электронную систему управления зажиганием и впрыском топлива. Топливный бак вмещает 50 литров.

Комфортность

Тюнинг ВАЗ-1119 сделан с расчетом на пассажиров и водителя. Садиться в машину довольно комфортно за счет того, что установлены широкие двери, а проем имеет весьма внушительные размеры. Высота автомобиля может удивить, даже рослым людям будет удобно сидеть в салоне. Сиденья также стали более удобными.

Водительское сиденье производитель постарался сделать максимально эргономичным и подгонял под европейские стандарты. Кабина оборудована высокими сиденьями, панель управления имеет логичный и интуитивно понятный интерфейс. Система управления оснащена специальными кнопками для повышения функциональности. Кроме того, характеристики ВАЗ-1119 позволяют сказать, что салон выполнен в лучшем стиле. Есть системы климат-контроля.

Интерьер

В центральной консоли вы найдете очень удобный и вместительный ящик для хранения вещей. Он может быть стандартным или улучшенным (в зависимости от комплектации). Бардачок также претерпел некоторые изменения: он радует большими размерами. обзавелся складным подстаканником, что удобно задним пассажирам. Основные цвета черный и серый.

Имеет ЖК-экран (что логично). Благодаря ему водитель автомобиля Калина (ВАЗ-1119) видит подсказки по переключению передач.

Надежность и безопасность

Автомобиль соответствует всем российским и европейским требованиям безопасности. Водитель предусмотрен даже в самой бюджетной комплектации автомобиля. В комплектации «Норма» усилено экстренное торможение. Если водитель не пристегнул ремень безопасности, то ВАЗ-1119 обязательно просигнализирует об этом.

В «Люкс» покупателю предоставляется стабилизатор устойчивости. При движении по труднопроходимой местности система регулирует каждое колесо отдельно, чтобы удерживать автомобиль в горизонтальном положении. Корпус выполнен из материала повышенной прочности.

Техническая сторона автомобиля

Автомобиль способен удивить водителя, так как производитель добавил новый двигатель. ВАЗ-1119 может комплектоваться как автоматической, так и механической коробкой передач. Для любителей МКПП подойдет автомобиль с тросовым приводом. Функция переключения выполнена на уровне европейских автомобилей, система работает четко и без перебоев. Автоматическая коробка передач, установленная на автомобиле, имеет японские корни и поэтому обладает отличными характеристиками. Калина движется плавно и экономично. Однако при желании он способен оставить позади весь городской поток.

Стандартная комплектация

В базовой комплектации потребитель получает двигатель объемом 1,6 л, агрегат рассчитан на 8 цилиндров. Кроме того, автомобиль имеет довольно приличные характеристики. В частности, он оснащен ребрами жесткости для дополнительной безопасности, системой регулировки ремня по высоте. В техсервисе возможно перекрашивание бампера в цвет кузова, установка дополнительного колеса (которое идет в комплекте). В салоне из модификаций можно отметить раздельные задние сиденья.

Комплектация «Норма»

Есть все те функции, которые есть в стандартной версии линейки Калина. Хэтчбек ВАЗ-1119 оснащен климатической системой, блокировкой тормозов, электроусилителем (которым можно управлять через панель приборов), подлокотниками и дополнительным комплектом дисков.

Двигатель 1,4 л. Агрегат имеет 16-клапанную систему. Он полностью соответствует всем стандартам Европы и Америки.