Ремонт двигателя ВАЗ 2112 в Екатеринбурге, цены

Ремонт двигателя ВАЗ 2112 в Екатеринбурге опытными специалистами Сети Автотехцентров ЮМА

Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!

Стоимость: По запросу

ЗаказатьКонсультация

Сервисы в которых производится Ремонт двигателя ВАЗ 2112:

Диагностика и ремонт двигателя выполняется при проявлении на автомобилях ВАЗ 2112 ( 2112) следующих основных симптомов указывающих на наличие неисправностей ДВС:

Загорелся ЧЕК, неустойчивая работа ДВС и вибрации, двигатель «троит», глохнет, долго запускается, есть потеря мощности и посторонние звуки (стуки) в ДВС, плавают обороты. Выявлена утечка рабочих жидкостей или их преждевременный расход от регламентных показателей ВАЗ 2112 ( 2112).

• Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
• После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
• Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге

Ремонт ВАЗ 2112 комплексно в разумные сроки!

• Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
• Все виды диагностики и ремонта ВАЗ — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта ВАЗ 2112
• Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА

Все услугиДругие марки авто

Выгодные предложения

Техосмотр 2022

998 руб

Пройти Государственный технический осмотр

Заказать

Ремонт кондиционеров

1 800 руб

Ремонт деталей вместо замены

Заказать

Ремонт рулевых реек

8 000 руб

Выгодная цена и быстрые сроки

Заказать

Чистка топливных форсунок

2 490 руб

Качественно! Комплексно!

Заказать

Замена масла

4 750 руб

Диагностика ходовой в подарок

Заказать

Выгодная перепрошивка

3 600 руб

Качественные улучшения по оптимальной цене

Заказать

Комплексная диагностика

990 руб

Подвеска, сканер, подкапотное пространство

Заказать

Диагностика дизельных автомобилей

1 000 руб

Профессиональная комплексная диагностика

Заказать

Запчасти ВАЗ 2112 в наличии

Сервисы в которых производится Ремонт двигателя ВАЗ 2112:

ЮМА-СМУ16

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 107/1

+7 (343) 302-20-20

ТРАК Автотехцентр

г. В. Пышма пр. Промышленный 5/2А

+7 (343) 302-30-30

ЮМА-АВТО

Екатеринбург, ул. Чапаева, 7/1

+7 (343) 302-40-40

ЮМА-ЦЕНТР

Екатеринбург, ул. Титова, 19Ж

+7 (343) 302-50-50

Руководство по ремонту ВАЗ-2110, 2111, 2112

Подкатегории

Двигатель ВАЗ 2110-11-12

 Руководство по ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2110-11-12 для самостоятельного ремонта и работников станций технического обслуживания включает статьи:
·  Замена гидротолкателей клапанов двигателя
 ·  Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на двигателях ВАЗ-2110,
 ·  Замена ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ-2112
 ·  Замена масла в двигателе
 ·  Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателей ВАЗ-2110, -2111
 ·  Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателя ВАЗ-2112
 ·  Замена сальника распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, 2111
 ·  Замена сальников распределительных валов двигателя ВАЗ 2112
 ·  Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111
 ·  Снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя ВАЗ-2110
 ·  Снятие выпускного коллектора двигателя
 ·  Снятие задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2111, -2110
 ·  Снятие задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112
 ·  Снятие распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111
 ·  Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112
 ·  Снятие ресивера и коллекторов двигателя ВАЗ-2111
 ·  Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111, -2110
 ·  Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112
 ·  Снятие и разборка масляного насоса двигателя
 ·  Снятие корпуса вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110
 ·  Снятие маслоприемника двигателя
 ·  Снятие правой опоры силового агрегата
 ·  Снятие поддона картера
 ·  Снятие передней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112
 ·  Снятие двигателя с автомобиля
 ·  Снятие датчика контрольной лампы давления масла в двигателе ВАЗ-2112
 ·  Снятие датчика контрольной лампы давления масла на двигателе ВАЗ-2111, -2110
 ·  Снятие датчика недостаточного уровня масла в двигателе
 ·  Двигатель 2112
 ·  Двигатель ваз 2111
 ·  Двигатель ВАЗ-2110
 ·  Демонтаж шатунно-поршневой группы (ШПГ) двигателя на автомобиле

Ремонт системы питания двигателей ВАЗ 2110-11-12

 Система питания двигателей ВАЗ-2110, 2111, 2112

·  Замена воздушного фильтра
·  Замена топливного фильтра двигателей
·  Проверка форсунок двигателя
·  Проверка давления в топливной системе двигателя
·  Система питания двигателей ВАЗ-2111, -2112
·  Снятие адсорбера
·  Снятие регулятора холостого хода
·  Снятие регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2111
·  Снятие корпуса воздушного фильтра
·  Снятие привода дроссельной
·  Снятие форсунок двигателя
·  Снятие топливного бака
·  Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2112
·  Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2111
·  Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива
·  Снятие дроссельного узла

Ремонт системы выпуска отработавших газов ВАЗ 2110

Система выпуска отработавших газов

·  Система выпуска отработавших газов
·  Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110, -2111
·  Снятие приемной трубы двигателя ВАЗ-2112
·  Снятие основного глушителя
·  Снятие нейтрализатора
·  Снятие дополнительного глушителя

Ходовая часть ВАЗ 2110-11-12

Ремонт системы охлаждения ВАЗ 2110-11-12

Система охлаждения ВАЗ 2110-11-12

·  Замена охлаждающей жидкости
·  Описание конструкции
·  Система охлаждения
·  Снятие расширительного бачка
·  Снятие радиатора
·  Снятие и проверка термостата
·  Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВЛЗ-2111,
·  Снятие насоса охлаждающей жидкости двигателя ВАЗ-2112
·  Снятие электровентилятора
·  Снятие датчика включения электровентилятора двигателя ВАЗ-2110
·  Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов двигателей

Трансмиссия 2110: КПП, привод передних колес (шрусы), сцепление

Рулевое управление ВАЗ 2110-11-12

Тормозная система ВАЗ 2110-11-12

• Снятие регулятора давления задних тормозов ВАЗ 2110-11-12
• Снятие заднего тормозного шланга ВАЗ 2110-11-12
• Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110-11-12
• Снятие переднего тормозного шланга ВАЗ 2110-11-12
• Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса ВАЗ 2110-11-12
• Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110-11-12
• Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ 2110-11-12
• Снятие главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-11-12
• Прокачка тормозов

Электрооборудование ВАЗ 2110-11-12

Электрооборудование ВАЗ 2110, 2111, 2112 выполнено по однопроводной схеме – отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с кузовом автомобиля, который выполняет функцию второго провода.

Кузов ВАЗ 2110-11-12

 Подробные инструкции по кузовным работам автомобиля. Данная категория описывает операции по демонтажу и монтажу кузовного железа, пластиковых элементов кузова, снятие и установка внутрисалонных элементов кузова.
 Также в категории описаны операции по регулировке дверей, капота, багажника. Приведено описание конструкции и работы механизмов стеклоподъемников дверей.

Диагностика неисправностей ВАЗ 2110-11-12

 Условные обозначения

(К) – карбюраторный двигатель
(В) – двигатели с системами впрыска топлива
АБ – аккумуляторная батарея
Отсутствие пометок – для всех моделей

 – работу рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания

Приложения ВАЗ 2110-11-12

 В этой категории вы сможете найти справочную информацию о машине ВАЗ 2110, 2112. А именно: моменты затяжки основных резьбовых соединений, горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости, основные данные для регулировок, заправочные объемы, Лампы, применяемые в автомобиле. Для каждой из тем в категории имеется своя статья, которая подробно расскажет вам об интересующей вас информации.

Монтажный блок ВАЗ 2110-11-12

 В этой категории вы найдете информацию о составляющем элементе электропроводки автомобиля ВАЗ 2110, а именно о монтажном блоке. Здесь будет рассказано о расположении реле и предохранителей, о подключении штекеров, о возможных вариантах применяемых монтажных блоках на машинах, в зависимости от года выпуска.

Генератор ВАЗ 2110-11-12

 Генератор машины это его энергосистема, которая обеспечивает электричеством все потребителей во время того, когда двигатель заведен. В случае неисправности генератора в пути, у вас могут возникнуть серьезные неисправности, вплоть до остановки. Именно поэтому столь важно чтобы генератор работал надежно и стабильно. В этой категории вы сможете найти информацию о конструктивных и эксплуатационных особенностях генератора ВАЗ 2110 2112 2111.

Система зажигания ВАЗ 2110-11-12

 В данной категории будет приведена информация о том, что такое свеча зажигания и как она работает. О том какие свечи зажигания  бывают их основные типоразмеры и характеристики. Кроме того, здесь можно будет узнать о причинах неисправностей свечей зажигания и о методы их устранения. Хотя в большинстве случаев неисправность свечи ведет лишь к одному, к их замене.
 Также в категории будет рассказано и о замке зажигания, частой поломкой которого является обгорание контактов. В этом случае поможет также замена. Обо всем подробнее в наших статьях.

Система впрыска топлива ВАЗ 2110-11-12

 Система впрыска топлива входит в систему питания двигателя. Фактически это ряд форсунок, пропускающих порции топлива довольно с высокой частотой. Форсунки представляют собой электроклапана, которые могут забиться и само собой будут работать не так как надо. В этой категории мы расскажем о конструкции и о диагностике неисправностей системы впрыска топлива. При неисправности системы питания автомобиль может потреблять повышенное количество топлива, при этом не обеспечивать номинальной тяги, мощности.
 Также в категории вы найдете информацию и об электронных датчиках установленных на машине…

Свет, звук, стеклоочистители ВАЗ 2110-11-12

 В данной категории сайта собрана информация о световых приборах на машинах десятого семейства. Здесь вы сможете найти статьи о ремонте плафона салона, о блок-фаре, о гидрокорректоре фары, о подрулевых переключателях, о звуковом сигнале…
 Статьи расскажут о том как обслуживать, снимать и ставить на место данные узлы на машине.
 

Комбинация приборов ВАЗ 2110-11-12

 Статьи данного раздела расскажут нашим читателям о комбинации панели приборов машин десятого семейства. Вы сможете узнать о расположении и обозначении ламп индикации, о снятии панели приборов, о замене ламп подсветки и информационных ламп.  Также статьи расскажут о замене отдельных приборов и о разборке комбинации панели. В одной из статей раздела будет затронута информация о возможных неисправностях системы, о и том, как устранить их.
 

Элементы (печки) отопителя ВАЗ 2110-11-12 (зимний пакет)

 В категории собрана информация о салонном отопителе машин ваз 2110, 2112, 2111, о его электродвигателе, о управляющих элементах, о резисторах переключения скоростей. В народе отопитель называется печкой, хотя это наименование явно не корректное, но полюбившееся. Также приведена информация и об опциях помогающих в дороге в качестве комфорта, о работе салонного датчика температуры, и о нитях подогрева заднего стекла. Как сейчас принято называть, об опциях входящих в «зимний пакет».

Стартер ВАЗ 2110-11-12

 В категории приведены материалы по снятию, ремонту, ревизии стартера, а также информация о том, как установить стартер обратно на машину. В статьях есть подробная инструкция по разборке стартера, ч позволит вам произвести диагностирование, разборку и ремонт стартера, при этом с возможность восстановить имеющийся стартер, а значит сэкономить на покупке нового.

Устройство 16 клапанного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

.
Описание устройства двигателя, порядок ремонта силового агрегата автомобиля лада 2110, этапы сборки и разборки деталей головки цилиндров лада 2112, регулировка клапанов двигателя своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110.

Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Замена ремня ГРМ

Для оценки состояния ремня поддеваем отверткой заглушку передней крышки ремня привода ГРМ ваз 2112… …и снимаем ее. Снимаем ремень генератора. Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления передней крышки… … и снимаем ее (B). Снимаем правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…

Гидротолкатели клапанов

Работу проводим в случае выхода из строя одного или нескольких гидротолкателей. Снимаем пластиковую крышку. Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112). Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы. Снимаем модуль зажигания. Снимаем шланг вентиляции картера с патрубка крышки головки цилиндров ваз 2112. Ключом «на 10»

Маслоотражательные колпачки клапанов

Работу можно выполнить на автомобиле, не снимая головку блока цилиндров. Вынимаем из гнезд головки гидротолкатели ваз 2110 (см. Замена гидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-2112). Выворачиваем свечи зажигания. Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров (по риске на маховике двигателя). В этом положении меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров ваз 2112.

Cальники распределительных валов

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ ваз 2110 (см. Замена ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ-2112). Накидным ключом «на 17» ослабляем болт крепления зубчатого шкива выпускного распределительного вала. Вставив в отверстие шкива отвертку, удерживаем его от проворачивания. Таким же образом ослабляем болт зубчатого шкива впускного распределительного вала. Снимаем ремень ГРМ (см. Замена ремня привода

Двигатель 16 клапанный

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – фазированный распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов. Двигатель с

Замена датчика давления масла

Датчик расположен на левом торце корпуса подшипников распределительных валов ваз 2110. Снимаем клемму с датчика. Ключом «на 21» отворачиваем датчик ваз 2111. Уплотнение датчика ваз 2112 – алюминиевым кольцом. Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Ресивер и впускной коллектор

Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. Замена свечей зажигания двигателей ВАЗ-2111, -2110). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла) и трос привода дроссельной заслонки. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану ваз 2110… …и шланг вакуумного усилителя тормозов ваз 2112. Головкой «на 10»

Выпускной коллектор

Снимаем приемную трубу двигателя (см. Снятие приемной трубы двигателя ВАЗ-2112). Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана… …и снимаем экран. Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости ваз 2110 и снимаем кронштейн. Ключом «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора ваз 2112 к головке цилиндров.

Головка блока цилиндров

Работу проводим при замене прокладки головки, ремонте клапанного механизма и самой головки, а также при полной разборке двигателя ваз 2110. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки, приемную трубу, «массовые» провода с левого торца головки, разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и давления масла, шланги

Передняя опора силового агрегата

Снимаем брызговик двигателя автомобиля 2112. Ключом «на 15» отворачиваем болт крепления штанги передней опоры к поперечине передней подвески ваз 2111. Двумя ключами «на 15» отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну передней опоры, вынимаем болт… …и снимаем опору. Если остальные опоры моторного агрегата ваз 2110 закреплены на своих местах, то монтаж передней не вызывает затруднений.

Задняя опора силового агрегата автомобиля

Опору снимаем при ее замене, разборке, при демонтаже двигателя ваз 2112 или головки блока цилиндров. Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления штанги задней опоры к кузову ваз 2111, придерживая закладную гайку, чтобы она не выпала из короба. Вынимаем гайку и болт. Двумя ключами «на 15» отворачиваем гайку болта крепления штанги задней опоры ваз 2112, вынимаем болт… …и снимаем штангу. Сборку удобнее начинать

• Разборка и сборка
• 8 клапанный
• 16 клапанный
• Система охлаждения
• Система выхлопа
• Карбюраторная система
• Инжекторная система
• Система питания

ВАЗ / 2110, 2111, 2112 / ремонт / двигатель / 16 клапанный

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Содержание статьи:

• 1 Дефектовка двигателя
  • 1.1 Установка коленчатого вала
• 2 Установка поршней и шатунов
• 3 Установка поршневых колец
• 4 Установка поршней в гильзы
• 5 Установка передней крышки
• 6 Установка задней крышки
• 7 Установка поддона
• 8 Установка маховика
• 9 Установка диска и корзины сцепления
• 10 Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов
  • 10.1 Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый  вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость,   шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку.  Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами.  Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ  2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно,  несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается  три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно  ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта  фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет,  то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как,  например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга,  но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу.  Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Установка маслозаборника

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием  60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20  Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Сборка двигателя ваз 2112 16 клапанов своими руками

Содержание

• 1 Делаем капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2111
  • 1.1 ВАЗ
  • 1.2 2110, 2111, 2112
  • 1.3 ремонт
  • 1.4 двигатель
  • 1.5 разборка и сборка
  • 1.6 Двигатель Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112.
  • 1.7 Порядок сборки и разборки двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками
    • 1.7.1 Снятие и установка поддона картера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
    • 1.7.2 Разборка и сборка двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
  • 1.8 Ремонт двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
    • 1.8.1 разборка и сборка, устройство двигателя
    • 1.8.2 8 клапанный двигатель, руководство эксплуатации
    • 1.8.3 16 клапанный двигатель, обслуживание и ремонт
    • 1.8.4 система охлаждения, проверка и замена
    • 1.8.5 выхлопная система, проверка своими руками
    • 1. 8.6 карбюраторная система питания, фото
    • 1.8.7 инжекторная система питания, регулировка и настройка
    • 1.8.8 система питания, дефектовка и ремонт
  • 1.9 ВАЗ
  • 1.10 2110, 2111, 2112
  • 1.11 ремонт
  • 1.12 двигатель
  • 1.13 разборка и сборка
  • 1.14 Снятие и установка двигателя автомобиля
  • 1.15 Разборка и сборка двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
    • 1.15.1 Замена масла в двигателе автомобиля
    • 1.15.2 Замена переднего сальника коленвала
    • 1.15.3 Задний сальник коленчатого вала
    • 1.15.4 Датчик уровня масла в двигателе
    • 1.15.5 Поддон картера
    • 1.15.6 Маслоприемник двигателя
    • 1.15.7 Ремонт масляного насоса двигателя
    • 1.15.8 Демонтаж шатунно-поршневой группы
    • 1.15.9 Правая опора силового агрегата
    • 1.15.10 Снятие и установка левой опоры силового агрегата
    • 1.15.11 Снятие и установка двигателя автомобиля
    • 1.15.12 Разборка и сборка двигателя
  • 1. 16 Системы двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
    • 1.16.1 разборка и сборка, устройство двигателя
    • 1.16.2 8 клапанный двигатель, руководство эксплуатации
    • 1.16.3 16 клапанный двигатель, обслуживание и ремонт
    • 1.16.4 система охлаждения, проверка и замена
    • 1.16.5 выхлопная система, проверка своими руками
    • 1.16.6 карбюраторная система питания, фото
    • 1.16.7 инжекторная система питания, регулировка и настройка
    • 1.16.8 система питания, дефектовка и ремонт

vazclub.com

Часть 1.

Сливаем тосол и масло

Снимаем пластмассовую крышку, откручиваем крепление рессивера

Снимаем тросик газа, разьемы с ДТ , РДТ и жгута форсунок. Откручиваем провода массы.

Снимаем рессивер.

Рессивер, МЗ , ВВ-провода, свечи сняты.

Ключем на 10 откручиваем болтики крепления крышки ремня ГРМ

Откручиваем провод массы и скобу крепления бензотрубок.

Переднее правое колесо у нас уже на домкрате. Совмещаем метки и откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и гайки роликов.

Снимаем шестерни(не потеряйте шпонки), ролики и заднюю крышку(возможно придется снять с коленвала шкив для ремня генератора).

Перед откручиванием болтов крепления крышки головы их резьбу необходимо осадить несильным ударом молотка через вороток по шляпке

Так же предварительно осадив откручиваем два болтика крепления рампы , шестигранником.

Открутив один болт вынимаем щуп всборе с его хоботом.

Вынимаем рампу вместе с форсунками, смещая её вправо и насебя.

Кладем её в сторону не откручивая шланги.

Снимаем крышку головы.

Этот кронштейн помешает, его необходимо снять.

Откручиваем кучу болтов крепления пастели распредвалов и снимаем среднюю часть головы. У меня снялась вместе с распредвалами.

Аккуратно вынимаем распредвалы и свечные колодцы.

Хорошим магнитом достаем гидрокомпенсаторы, складываем их в чистое непыльное место так, чтоб потом поставить каждый именно на своё место.

Сальники не текли, но им осталось жить недолго. Заменяем на новые.

Колодцы текли. Нижнее превратилось в тонкую, сопливую субстанцию.

Из-за важности момента забыл сфотографировать процесс откручивания болтов головы. Их надо предварительно осадить и откручивать ХОРОШИМ шестигранником. Снимаем голову с двигателя. Начинаем рассухаривать клапана.

Пинцетом и шилом достаем сухари, зубастыми пасатижами снимаем старые МСК, новые одеваем с помощью оправки.

МСК задубели и внутренний диаметр увеличился. Своевременная замена!

Впускной клапан сильно загажен. Чистим его ножом и наждачкой.

Выпускной чистый.

Аналогично в голове выпускное отверстие…

… и впускное.

Острым ножом и наждачкой удаляем с поверхности остатки прокладки.

С этой стороны удаляем остатки герметика. Тщательно промываем голову бензином.

ВАЗ-21113, 2000 года выпуска, двигатель 1500, 16-ве, пробег 95000 километров.Расходы:1. Кольца «Мале» — 7102. МСК «Элринг» — 1903. Прокладка головы — 2204. Прокладка пр. трубы коллектора — 605. Прокладка поддона — 406. Гидрокомпенсаторы 2х60 — 3207. Сальники распредвалов 2х60 — 608.

Герметик «красный, силиконовый» — 709. Масло моторное — 52810. Фильтр масляный — 8911. Фильтр топливный — 9112. Фильтр воздушный — 7613. Направляющая для МСК — 5014. Кольца уплот. в колодцы — 21015. Патрубок сапуна — 5016. Хомуты 6 штук — 7217. Шпилька рессивера — 2519. Прокладка тройника помпы — 3

Итого: 2864 рубля.

Часть 2.

Переходим к блоку. Острым ножом и мелкой шкурочкой удаляем остатки старой прокладки и счищаем нагар.

Снимаем поддон картера и маслоприемник.

Откручиваем две гайки шатуна и вытаскиваем поршень с шатуном вверх. Стрелками указаны трущиеся поверхности.

Шатунная шейка коленвала в отличном состоянии.

На зеркале цилиндра царапин нет. Ещё видны следы хона. Отлично!

Пробег 95000 километров. Износа нет.

Снимаем первое компрессионное кольцо с поршня и всавляем в горшок.

Внизу, посередине и вверху…

Меряем зазор в замке кольца. Правильный зазор.

Так же меряем второе компрессионное и маслосьемное.

Старым, сломанным пополам, кольцом чистим канавки в поршне.

Вставляем новые кольца. Сначало маслосьемное…

…затем второе компрессионное…

… затем первое компрессионное. Кольца одевать аккуратно, иначе можно сломать, особенно второе, чугунное.

Вот они — четыре красавца!

Поршень вставляем с помощью оправки, правильно спозиционировав шатун…

… нежно постукивая рукояткой молотка.

Заменяем резиновое колечко на маслоприемнике и смазываем герметиком.

Тонким слоем герметика промазываем все поверхности поддона, новой прокладки и блока. Устанавливаем поддон на место.

Прокладку тройника помпы лучше заменить, потом это сделать будет намного труднее.

Прочищаем отверстия под болты крепления ГБЦ.

Кладем новую прокладку на приемную трубу и на блок. Осторожно кладем голову на место и затягиваем болты в четыре приема.

Очищаем от дряни среднюю часть ГБЦ.

Обильно смазав моторным маслом вставляем на место гидрики и распредвалы. Промазываем красным силиконовым герметиком по периметру.

… и по центру, где болты на ответной части тоже. Обьязательно проверяем все три метки ВМТ и протягиваем болтики.

Свечные колодцы. Одеваем резинки, мажем герметик…

.. резинки на место, ещё промазка и колодцы на свои места.

Промазав герметиком верхнюю крышку ГБЦ устанавливаем её на место

Собираем всё остальное

Заводим мотор и радуемся повысившейся самооценке

Источник

Пожалуйста, оцените эту страницу

sanekua.ru

ВАЗ / 2110, 2111, 2112 / ремонт / двигатель / разборка и сборка Двигатель Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112. Руководство по снятию и установке силового агрегата лада 2110, этапы сборки и разборки насоса лада 2111, промывка картера ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. разборка и сборка, устройство двигателя, Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя Порядок сборки и разборки двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками Количество строк:   5101520253050100Все Поддон картера Снятие и установка поддона картера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Производим снятие брызговика двигателя ваз 2110 Сливаем масло Откручиваем 3 болта крышки картера сцепления, и снимаем ее (эта процедура описана в статье «Снятие коробки передач») Чтобы снять поддон картера двигателя необходимо с помощью головки на «десять» открутить шестнадцать болтов Разборка и сборка двигателя Разборка и сборка двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 После снятия двигателя его необходимо установить на разборочный стенд. Снимаем, головку блока цилиндров, крышку картера сцепления, маховик, генератор, масляный насос. Моменты затяжки резьбовых соединений Основные данные для регулировок и контроля Ключом «на тринадцать» откручиваем 2 болта Ремонт двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 разборка и сборка, устройство двигателя 8 клапанный двигатель, руководство эксплуатации 16 клапанный двигатель, обслуживание и ремонт система охлаждения, проверка и замена выхлопная система, проверка своими руками карбюраторная система питания, фото инжекторная система питания, регулировка и настройка система питания, дефектовка и ремонт	ВАЗ / 2110, 2111, 2112 / ремонт / двигатель / разборка и сборка / Снятие и установка двигателя автомобиля Руководство по снятию и установке силового агрегата лада 2110, этапы сборки и разборки насоса лада 2111, промывка картера ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Снятие и установка двигателя автомобиля Порядок сборки и разборки двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками ремонт двигателя разборка и сборка, устройство двигателя Отсоединяем провода от аккумуляторной батареи и снимаем капот.Сливаем масло и тосол.Снимаем коробку, сцепление и приемную трубу.Перед тем как отсоединить шланги подвода и слива топлива, необходимо постепенно стравить давление в топливной системе ваз 2110).Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от двигателя.Извлекаем корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха. Отсоединяем шланги вакуумного усилителя тормозов и электропневмоклапана отопителя от ресивера или впускного коллектора ваз 2112Затем отсоединяем шланги системы охлаждения от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса.Отсоединяем провода от генератора и снимаем ремень привода генератора.На двигателях ВАЗ 2110 отсоединяем:шланг продувки адсорбера от дроссельного узлапровода от головки блока цилиндровразъемы жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, зажигания, датчиков детонации, давления и уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленвала и дроссельной заслонки. На двигателе ВАЗ-2110 отсоединяем разъемы моторного жгута проводов: от карбюратора, датчиков давления и уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, датчика-распределителя зажигания. Снимаем провод с катушки зажигания ваз 2111. Отводим моторный жгут проводов в сторону. Закрепляем тросы поъемника за рымы двигателя. Отсоединяем правую опору силового агрегата и вытаскиваем из моторного отсека двигатель ВАЗ 2111 (ВАЗ 2110). Перед тем как снять двигатель необходимо отсоединить заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2112. Закрепляем тросы поъемника за рымы двигателя. Разборка и сборка двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Замена масла в двигателе автомобиля Замена масла в двигателе Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Замена переднего сальника коленвала Cнятие и установка переднего сальника коленчатого вала Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Задний сальник коленчатого вала Замена заднего сальника коленчатого вала Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Датчик уровня масла в двигателе Снятие и установка датчика недостаточного уровня масла Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Поддон картера Снятие и установка поддона картера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Маслоприемник двигателя Снятие и установка маслоприемника двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Ремонт масляного насоса двигателя Разборка и сборка масляного насоса Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Демонтаж шатунно-поршневой группы Снятие и установка поршней и шатунов Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Правая опора силового агрегата Снятие и установка правой опоры силового агрегата Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Снятие и установка левой опоры силового агрегата Левая опора силового агрегата Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Снятие и установка двигателя автомобиля Установка и снятие двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Разборка и сборка двигателя Разборка и сборка двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Системы двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя разборка и сборка, устройство двигателя 8 клапанный двигатель, руководство эксплуатации 16 клапанный двигатель, обслуживание и ремонт система охлаждения, проверка и замена выхлопная система, проверка своими руками карбюраторная система питания, фото инжекторная система питания, регулировка и настройка система питания, дефектовка и ремонт
		1. Снимите двигатель с автомобиля (смотрите соответствующий раздел).
2. Снимите сцепление с двигателя (смотрите соответствующий раздел).
3. Снимите ремень привода распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним (смотрите соответствующий раздел).
4. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (смотрите соответствующий раздел).
	5. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку.
	6. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места. Снимите водяной насос.
7. Снимите головку с блока цилиндров (смотрите соответствующий раздел).
8. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его вместе с прокладкой.	9. Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите его.	10. Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик из блока цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вынуть датчик.
11. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.	12. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.	13. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни.
14. Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
15. Снимите маховик (смотрите соответствующий раздел).
16. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.	17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять.	18. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.
19. Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.	20. Снимите крышки.	21. Снимите коленчатый вал.
22. Снимите упорные полукольца коленчатого вала на средней опоре.	2 Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия…	24. …промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.
25. Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления, а также подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления.	26. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.	27. Снимите с поршня разжимную пружину маслосъемного кольца.
28. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.	29. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.	30. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2112 — AVTOkapitan

Содержание:

1. Разборка и дефектовка двигателя
2. Выбор технологий ремонта
3. Операции ремонта
4. Сборка и проверка отремонтированного двигателя

Разборка и дефектовка двигателя

За 15 лет эксплуатации владелец «Лады» не проводил полноценной профилактики двигателя. Техобслуживание сводилось к доливке моторного масла. Несколько раз заменялись свечи зажигания, ремень привода гидроусилителя и генератора. Поэтому для откручивания закисших, заржавевших гаек, винтов, болтов понадобилось применять жидкость «ВД-40».

Разборку и дефектовку двигателя начали с демонтажа головки блока. Перед разборкой ГБЦ мотор обесточили, провели декомпрессию, сняли высоковольтные катушки, выкрутили свечи зажигания, отсоединили штуцеры топливопровода.

После этого с двигателя сняли навесное оборудование (ремень ГРМ, воздушный фильтр с воздуховодом, ремень вспомогательного оборудования), клапанную крышку, постель распредвалов. При разборке и дефектовке головки блока цилиндров первоначальные предположения мастеров полностью подтвердились.

На этом снимке хорошо виден большой слой нагара на клапанах.

Ржавчина на привалочной плоскости вызвана прогоревшей прокладкой. Очевидно, владелец «ВАЗ-2112» разбавлял тосол в системе охлаждения двигателя водой, которая через прокладку попадала в блок, провоцировала коррозию.

На снимке коренных вкладышей отчетливо видны задиры от продольного и осевого люфтов коленвала.

На шейке коленчатого вала тоже прослеживается износ в виде эллипса, который подтверждается инструментальными измерениями.

Борозды видны на других шейках коленвала.

Замеры микрометром показали, что износ не достиг предельных допусков, коленчатый вал можно растачивать и шлифовать.

Для диагностики и ремонта блока цилиндров двигатель демонтировали из моторного отсека.

Для демонтажа мотора автомеханикам потребовалось:

• поднять «ВАЗ-2112» на подъемнике;
• снять защиту двигателя;
• слить из двигателя моторное масло;
• отсоединить мотор от выпускного коллектора;
• слить тосол из системы охлаждения и жидкую смазку из коробки передач;
• отсоединить радиатор охлаждения двигателя;
• отсоединить коробку передач;
• выкрутить болты опор двигателя;
• на талях вытянуть двигатель из моторного отсека;
• выставить машину на опоры для сборочных работ.

Полностью разобрав мотор, автомеханики промыли все детали специальными жидкостями. Шатуны и клапаны потребовалось отмывать. Осмотр внутренней поверхности цилиндров показал значительные дефекты стенок. На снимке (без подсветки) деформации стенок цилиндров видны плохо.

Но тщательный визуальный осмотр, инструментальные замеры выявили глубокие борозды на стенках цилиндров, требующие расточки блока до следующего ремонтного размера.

Выбор технологий ремонта

Износ стенок цилиндров по заводским рекомендациям требовал полной замены блока, но мы предложили владельцу расточку цилиндров до следующего ремонтного размера с хонингованием стенок. Поршни с сопутствующими деталями нужно было заменять полностью. Для блока цилиндров и ГБЦ было необходимо провести и фрезеровку привалочных плоскостей, поврежденных коррозией.

Для восстановления коленчатого вала было необходимо провести расточку, шлифовку шеек, полностью заменить подшипники (коренные и шатунные вкладыши). У головки блока цилиндров решили править фаски седел клапанов, притирать клапаны, фрезеровать привалочную плоскость, регулировать зазоры клапанов, заменять прокладку и комплект сальников. При разборке обнаружились и большие деформации дисков сцепления, владелец «ВАЗ-2112» согласился заменять сцепление полностью. Ремень ГРМ мог пройти еще пару тысяч километров, но мы рекомендовали полностью заменить ремень, ролики, натяжители, чтобы еще раз не разбирать двигатель. Замены потребовала и водяная помпа охлаждения двигателя. Всего на демонтаж, мойку, дефектовку деталей двигателя у автомехаников ушло 13 часов работы.

Операции ремонта

Коленчатый вал в следующий ремонтный размер расточили и отшлифовали на станке. Точная работа потребовала от мастера сверяться с заводскими допусками. После расточки и шлифовки автомеханики провели примерку коленвала.

Подшипники коленвала (коренные и шатунные вкладыши) заменили полностью, установили в постель, провели замеры и регулировки.

Расточку блока цилиндров провели на вертикально-расточном станке. После расточки стенок под ремонтный размер новых поршней потребовалось провести хонингование внутренней поверхности. «Хоном» называют шершавую сетку микроскопических абразивных бороздок. Хонингование помогает пленке моторного масла удерживаться на стенках цилиндров, облегчает притирку поршневых колец. Наши мастера проводили поочередное хонингование цилиндров на специальном станке в два этапа, используя головки с грубыми и тонкими керамическими абразивами.

После обработки внутренних поверхностей в блок цилиндров установили новые поршни. Отремонтированный блок цилиндров с новыми поршнями готов к установке головки.

На снимке видно, что привалочная плоскость отфрезерована, на ней не осталось раковин и следов коррозионных повреждений. Окончив работы с блоком, его подняли на талях, перенесли в моторный отсек «ВАЗ-2112», закрепили на опорах подрамника.

Блок цилиндров установлен в моторный отсек, готов к окончательной сборке.

При подготовке ГБЦ шестнадцать клапанов очистили от нагара, отшлифовали. Мастер провел правку фасок седел клапанов, притер клапаны. После сборки клапанов их проверили опрессовкой, на ГБЦ установили новые сальники. Привалочную плоскость отфрезеровали, проверили поверхность металлической линейкой и щупами.

Перед установкой головки блока проводится примерка новой прокладки ГБЦ.

Заводская прокладка производства «АвтоВАЗ» полностью совпадает с ГБЦ по клапанным проемам, крепежным отверстиям, но она откровенно плоха, поэтому выбрали аналог получше. После установки прокладки и сборки ГБЦ мастер провел финишную регулировку зазоров клапанов. В общей сложности на расточку, хонингование, шлифовку, обработку и подгонку деталей двигателя нашим мастерам понадобилось три дня работы.

Сборка и проверка отремонтированного двигателя

В моторном отсеке присоединили выпускной коллектор, трансмиссию, систему охлаждения. При сборке мотора мастера установили новый масляный насос, комплект привода ГРМ, заменили помпу охлаждения двигателя, комплект сцепления. При установке механической коробки передач заменили все сальники.

При сборке все метизы с повреждениями резьбы или головок заменялись на новые. Перед установкой свечей на всех четырех цилиндрах проверили компрессию, показания компрессометра уложились в заводские нормативы.

После установки снятого навесного оборудования в двигатель залили моторное масло, систему охлаждения заполнили антифризом. Мотор завели с первой попытки. Работу двигателя проверили на холостом ходу, в разных режимах прогазовки, в движении.

Через пять дней после сдачи в ремонт «ВАЗ-2112» был готов к выдаче заказчику. Уверенность в качестве выполненных работ позволила нам выписать владельцу машины гарантийный талон на год эксплуатации или 30 тысяч километров пробега.

Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все приборы. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство для установки генератора

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Также на нем есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке присутствует конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть место для установки и фиксации щеток.

Цилиндр сердечника в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которых аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре находятся выводы для подключения к блоку выпрямителей. Крышки прикручены к статору болтами. На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала сделан специальный паз, служащий для установки шкива привода. Щетки выполнены неразъемным узлом, совмещенным с реле генератора. Он находится в прочном металлическом корпусе и надежно закреплен на щеткодержателе. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды эффективно охлаждаются. В руководстве по эксплуатации есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также применяется во время ремонтных работ.

Принцип работы

Ротор, основная задача которого — создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая половинка отбирается на специальных столбах. Контактные кольца питают обмотку тока. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Он вырабатывает переменный ток, который через кольца передается дальше по электрической сети. Однако сначала его следует снять с рамы. Для подачи тока на кольца используют щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В различных случаях используют разные схемы обмотки возбуждения. Например, применяется еще одна одиночная пара. Ток просто не сможет промыть аккумулятор, если двигатель не запущен. При соединении обмотки по схеме «Звезда» можно увеличить мощность генератора на 15%. Поддержанием напряжения устройства в пределах, заданных характеристиками, занимается реле генератора. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумуляторе не будет стабилизироваться напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 отличается следующими техническими параметрами.
Так, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может отличаться в пределах от 13,2 В до 14,7 В. Непосредственно сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого составляет до 80 А. Напряжение привода ремень таков, что при взвешивании 10 кг прогиб будет равен не менее 8 мм.

Техническое обслуживание генератора автомобиля ВАЗ-2112

Важно своевременно обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании требуется ремонт автомобильного генератора. В первую очередь важно очистить внешние поверхности устройства.
Кроме того, в сервисных событиях проверяют безопасность генератора. Также регулятор напряжения нуждается в проверке. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он будет слабо растянут, система не сможет правильно функционировать. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть никаких дефектов. Далее проверьте, в каком состоянии находятся подшипники. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать рукой ротор устройства. Если в процессе вращения чувствуется люфт или рев при движении, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда удается починить и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.
Диагностика данного узла проводится при возникновении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за крепких подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Выдерживает повышенные радиальные нагрузки, поэтому служит до тех пор, пока долго. Если приводной ремень слишком туго натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.

Электрические неисправности: методы диагностики

Для выявления проблем электрического характера в работе генератора необходимо учитывать несколько факторов. Так, среди популярных симптомов — нет зарядки, пониженное напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Так, на панели приборов будет гореть или моргать лампочка заряда аккумулятора. Так же при включенном свете фары светят очень тускло, дворники работают на медленной скорости. Повышенное напряжение сообщит о кипящем электролите в аккумуляторе и очень ярком свете фар.
Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажных работ. Для проверки нужен мультиметр. Нужно мерить напряжение при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании мультиметр выдает 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может привести к выходу из строя реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки необходимо снять устройство. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, ключ клаксона на 17, а также крепление и головка на 15.
Первым делом снимаются клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Его не так просто удалить. Поэтому сначала открутите кронштейны на мотоблоке. Они находятся на задней части установки. Затем генератор раскладывается, что поможет беспрепятственно открутить крепление оси. Его вытаскивают с втулкой, а после выбивают ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла потребуется источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она ​​должна быть похороненный. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет. Если лампа горит и с большим напряжением, то требуется ремонт автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается непосредственно щеток, то о их неисправностях говорит отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.
Длина щетки должна быть более 5 мм. Если меньше, то их нужно заменить. Также для проверки щеток можно немного подвигать их в канавках. Хорошие кисти свободно двигаются. Если они болтаются, рекомендуется их смазать. Так же стоит посмотреть правильность контактных колец — смотрят на производстве. Если следы ест, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу начинает нормально работать. Важно следить за исправностью устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена узла небольшая, но при качественном обслуживании потребуется только замена щеток.

Диодный мост

Иногда бывают разные проблемы с выходом из строя силовых диодов, при желании их можно заменить. Мост вышел из строя, сообщит о недостающей зарядке и который производит генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае — замена пробитого диода.

Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в машине функционируют все приборы, которые нуждаются в электричестве. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из кожухов — переднего и заднего. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные посадочные места, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Кроме того, у него есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве предусмотрены места для установки и крепления щеток.

Основной цилиндр этого генератора изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которые аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре имеются выводы для подключения к блоку выпрямителей. Винты прикручены к статору болтами. На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала имеется специальный паз, служащий для установки ведущего шкива. Щетки выполнены цельным узлом, совмещенным с реле генератора. Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он содержит 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему диоды более эффективно охлаждаются. В инструкции к автомобилю есть схема, по которой можно понять, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется в ремонтных работах.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещена в специальные полюсные наконечники. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет ременной передачи от привода. Статор состоит из сердечника и обмотки. Здесь вырабатывается переменный ток, который через кольца направляется дальше по электрической сети. Однако вначале его необходимо снять с рамы. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В разных случаях применяют разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется еще одна одиночная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор в том случае, если двигатель не заведен. При соединении обмотки по схеме «звезда» можно увеличить мощность генератора на 15 %. Реле генератора занимается поддержанием напряжения устройства в заданных характеристиками пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 характеризуется следующими техническими параметрами. Так, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может различаться в пределах от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен вырабатывать ток до 80 А. Натяжение приводного ремня таково, что при напряжении 10 кг Прогиб будет не менее 8 мм.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании приходится ремонтировать генератор автомобиля. Во-первых, важно очистить устройство снаружи. Кроме того, при проверке сервисных мероприятий генератор надежно закреплен. Регулятор напряжения тоже надо проверить. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он ослаблен, система не сможет функционировать должным образом. Проверять ремень генератора ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть дефектов. Затем проверьте состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать ротор устройства вручную. Если при вращении чувствуется люфт или заедание при езде, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и требуют замены. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда можно починить и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112. Диагностика этого узла производится при появлении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто из строя выходит только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвергается повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипника.

Электрические неисправности: методы диагностики

Существует несколько факторов, которые можно использовать для выявления электрических проблем в генераторе. Итак, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти неисправности определяются по основным характеристикам. Так, на панели приборов будет гореть или мигать лампочка заряда аккумулятора. Также при включенном двигателе свет очень тусклый, дворники работают на малой скорости. О повышенном напряжении сообщит кипящий электролит в аккумуляторной батарее и очень яркий свет фар. Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажа. Для проверки вам понадобится мультиметр. Необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании счетчик выдает ниже 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство нужно снять. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, автомобильный ключ на 17, а также крепление и головка на 15. В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Удалить его не так-то просто. Поэтому сначала открутите кронштейны головки на моторном блоке. Они находятся на задней стороне устройства. Затем разверните генератор, который поможет открутить крепление оси. Его вытаскивают вместе с втулкой, а затем выбивают ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла необходим источник питания, а также любая лампа на 12 В. Источник питания подключается к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она должна гореть. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет. Если лампа горит и при более высоком напряжении, то необходим ремонт генератора автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумуляторной батареи, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильное напряжение заряда. Длина кисти должна быть более 5 мм. Если он меньше, необходимо их заменить. Также для проверки щеток можно немного подвигать их в канавках. Исправные щетки двигаются свободно. Если они болтаются, рекомендуется их смазать. Также необходимо убедиться в исправности контактных колец — по ним просматривается производство. Если остались следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены щеток генератор сразу начнет нормально работать. Важно следить за тем, как работает устройство, и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена узла небольшая, но при качественном обслуживании потребуется только замена щеток.

Диодный мост

Также иногда возникают различные проблемы с диодным мостом. Силовые диоды выходят из строя и при желании их можно заменить. О том, что мост вышел из строя, сообщает отсутствующий заряд и высокое напряжение, которое выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае — замена пробитого диода.

ВАЗ 2112 глохнет на малых оборотах

В одно время заведется, но потом с трудом заводится, а в другое время может завестись с первого раза и сразу заглохнуть. Что может быть причиной такого поведения? Нет никакой разницы, что.

Такая проблема как: двигатель глохнет на холостом ходу Не слышно редко. И даже если через какой-то промежуток времени двигатель все же завелся, причину неисправности искать так или иначе. И чем быстрее, тем лучше, ведь их может быть несколько.

Следующие две вкладки меняют содержимое ниже.

Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, я уже в первом классе на тракторе по полям, потом Ява, после копейки. Сейчас я студент третьего курса «Политеха» автомобильного факультета. Осуществляем автослемер, помогая ремонтировать автомобили со всеми вашими друзьями.

На видео ниже показан пример, когда ВАЗ-2112 глохнет на холостом ходу:

Причины, из-за которых глохнет двигатель

Расположение дроссельной заслонки На ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Признаки и решение проблем

Ниже рассмотрим самые частые признаки, когда машина глохнет на холостых оборотах.

Автомобиль заводится и сразу глохнет после выключения стартера

Автомобиль заводится, и сразу же глохнет

Проверка показаний датчика ДМРВ

Причиной неисправности с такими признаками чаще всего являются вышеперечисленные датчики: RXX (регулятор холостого хода), ДМРВ (датчик расхода воздуха). Перед приобретением новых деталей их необходимо разобрать и проверить на наличие загрязнений. Также . Однако если у вас есть возможность проверить неисправность на диагностическом оборудовании, то не отказывайте себе. Подробнее, а про замену ДМРВ здесь.

Проверка работоспособности всех датчиков должна быть по порядку, начиная от наименее конструктивно сложных до наиболее.

Мелкий элемент, закреплённый на дроссельной заслонке, также является причиной отказа двигателя с такими симптомами на автомобилях ВАЗ-2112. Все дело в том, что при неисправности датчика положения дроссельной заслонки он не способен передать команду на открытие холостого хода. Таким образом, система считает, что водитель продолжает давить на педаль газа, делая воздух минимальным. Исходя из этого, и заводится снова, после нового поворота ключа.

Датчик находится здесь

Система зажигания

Сначала проверьте провода, а потом свечи.

Система питания

В этом случае проверьте все провода, идущие от аккумулятора, генератора и. Так как даже малейшее замыкание на «массу» силовых проводов может заглушить двигатель.

Топливный насос и сетка

Возможно, что на сетке, которая находится прямо в бензобаке, образовалось большое количество отложений, и во время движения необходимое количество топлива просто не доходит до двигателя, от чего двигатель и глохнет. Уборка же.

Датчик холостого хода возле редакции ВАЗ-2112

По крайней мере, такая причина неисправности не присуща этому датчику, однако оставлять без внимания не стоит. Если на нем есть отложения, его следует очистить, если есть механические повреждения, то заменить. Как это сделать правильно.

Результаты и выводы

Если все вышеперечисленные причины Вам не помогли, у Вас есть шанс обратиться за помощью на профессиональную диагностику. Так как «Check Engine» вылетает, то все равно укажут причину неисправности и заменить этот элемент будет намного.

Если где-то в пути ваш автомобиль ВАЗ 2112 заглох, ненадолго заводится, а потом снова глохнет, устранить неисправность в полевых условиях вряд ли получится. Хотя правил без исключений не бывает, бывает, что топливо банально закончилось в баке, а датчик врет. Но как ни странно, обнаружить поломку в машине гораздо проще, когда он не подает признаков жизни. Удастся ли его реанимировать в дороге – вопрос сложный, но попробовать стоит. Есть несколько рекомендаций.

Что может сломаться?

Если машина не работает, значит сломался мотор. Такое часто можно услышать от неопытного водителя. А ведь в машине, кроме двигателя, много разных элементов, от чего зависит работа силового агрегата. Если машина не до конца «умерла» и при вращении стартером подает признаки жизни, «чихает» или «стреляет» в выхлопную трубу, то неисправность найти сложнее.

Неисправность, вызвавшая остановку двигателя, скрыта в одной из трех систем ВАЗ 2112:

• электрооборудование и электроснабжение;
• система подачи топлива;
• газораспределительный механизм и поршневая группа.

Следует понимать, что при малом количестве охлаждающей жидкости или масла в картере двигатель не заглохнет, может выйти из строя на фоне перегрева или недостатка смазки. Поэтому важно вспомнить обстоятельства, предшествовавшие отказу двигателя. Одно дело, когда форсированный агрегат просто остановился на ходу, другое — если до этого слышались посторонние стуки или выстрелы в выхлопе. В первом случае, вероятно, виновата электрическая часть.

Признаком второй ситуации часто является обрыв ремня ГРМ, который легко обнаружить, сняв его верхний пластиковый кожух. Ремень можно поменять в пути, если есть запаска, иначе придется искать деталь или буксировку. Если стартер не может провернуть коленчатый вал двигателя при попытке запуска, то причин может быть две:

• произошел обрыв в цепи генератора, в результате послужил аккумулятор, который в результате разрядился;
• от отсутствия смазки заклинило коленчатый вал.

В обеих ситуациях нужно искать способ сдать машину на ремонт, в дороге ничего не сделаешь.

Неисправность электрооборудования

Причин, из-за которых двигатель может глохнуть, несколько:

• неисправность замка зажигания;
• сгорел предохранитель в цепи АЗС;
• на свечу зажигания не подается напряжение;
• вышел из строя один из датчиков, от которого зависит работа силового агрегата.

В первую очередь рекомендуется проверить работу бензонасоса, при включении зажигания издает негромкий гул (доносится с задней части машины). Когда такого звука нет, необходимо вскрыть блок предохранителей ВАЗ 2112 и проверить состояние плавкой вставки №3, замыкая цепь реле подачи топлива. Плавкий предохранитель необходимо заменить на новый или временный «жучок» из медного провода и попробовать запустить мотор. Если машина завелась, смело продолжайте путь.

Без знания электрической части автомобиля отказ замка зажигания обойти не получится, диагностировать его непросто. Поэтому рекомендуется проверить наличие искры на свече, для чего необходимо открутить одну из них и надежно прикрепить к металлической части двигателя, подключив высоковольтный провод. Затем включите стартер и наблюдайте за искрообразованием. Если искра есть — что ж, надо искать в другом направлении. При его отсутствии поломки могут быть следующие:

• самое простое — выход из строя высоковольтных проводов или свечей зажигания;
• неисправность замка зажигания либо соответствующего реле;
• пришел в негодность выключатель или распределитель трамблера зажигания (на карбюраторных машинах);
• вышел из строя датчик положения коленчатого вала (на автомобилях с инжектором).

Если высоковольтные провода или свечи можно заменить, то поломку остальных элементов надо точно диагностировать, что маловероятно разве что в середине поля. Кроме того, может быть нарушен датчик положения дроссельной заслонки или положения потока воздуха, в результате чего контроллер переключит форсунку в аварийный режим работы. Тогда машина может часто глохнуть на холостом ходу.

Проблемы с подачей топлива

Причиной того, что двигатель глохнет на холостых оборотах, может стать не только топливный насос, но и давно не менявшийся топливный фильтр.

При полном засорении элемента количества проходящего через него топлива просто недостаточно для нормальной работы силового агрегата.

В карбюраторных моделях ВАЗ 2112 недостатком топлива может быть износ механического привода топливного насоса или его диафрагмы. Проверить просто: Отсоединить шланг подачи топлива от карбюратора и направить его в пластиковую бутылку, затем включить стартер. Струя бензина из шланга должна быть мощной и уверенной, когда бензин течет слабо, попробуйте временно убрать заправку под плавающий фланец.

Отсутствие топлива в карбюраторе проверяется снятием крышки воздушного фильтра и нажатием тяги акселератора. Из носика распылителя, идущего в первичную камеру карбюратора, должна выплескиваться топливная струя. При его отсутствии необходимо прочистить сетчатый фильтр, установленный на входе в агрегат, или проверить работу игольчатого клапана.

Что касается форсунки, то в дороге выявить неисправность с подачей топлива нереально. Даже если вам удастся добраться до форсунок и открутить их, это не проверится. Чтобы форсунка почувствовала топливо, должен поступить сигнал от контроллера. Искусственно создать такой сигнал может только опытный электрик, поэтому разборка форсунки в пути не имеет смысла. Сложно будет найти причину отсутствия искры, которая может скрываться в модуле зажигания или в катушке. Более точно можно разобраться в автосервисе.

Неисправность, при которой автомобиль ВАЗ-2112 глохнет через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю массу негативных эмоций. Но чтобы самостоятельно найти причину этой неисправности, нужно знать, что это может произойти. Если вы не владеете этими знаниями, то выход только один, идите к хорошим специалистам, которые могут провести диагностику двигателя.

Первой причиной данной неисправности может быть регулятор холостого хода (RXX), который находится на дроссельном узле. Убеждается, что именно он является неисправностью следующим образом. Откройте капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр Здесь между ними и шлангом впускной трубы установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Снимите с него терминал и попробуйте завести двигатель вашего автомобиля. Если двигатель заводится, а при отпускании педали газа обороты коленвала в районе полутора тысяч, это будет означать, что регулятор холостого хода в рабочем состоянии. Так как он поддерживает такие обороты при снятой клемме с ДМРВ. Аналогичную проверку можно провести и при снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он расположен сбоку от высоты дроссельного узла.

Если двигатель при этих двух проверках тоже заводится, а потом сразу глохнет, то возможно виноват в этом регулятор холостого хода или провода идущие к нему. Но чтобы вынести ему окончательный приговор, потребуется проверить состояние дроссельного узла, так как он имеет склонность к загрязнению, что не позволяет сдвинуть шток. В этом случае даже исправный регулятор холостого хода не может выполнять предназначенную ему функцию регулирования оборотов коленчатого вала двигателя.

Если оказалось, что в этой неисправности виноват все-таки регулятор холостого хода, а вы приобрели новый RXX, то перед его установкой взамен неисправного регулятора нужно будет отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму. Подошло время снять этот терминал и начать установку нового RXX. Если вы сделали эту работу быстро, то обратно второстепенный терминал ставьте на место не ранее, чем через 20 минут с момента его снятия. Далее включите зажигание и держите его включенным двадцать секунд. Затем выключаете зажигание и только после этих действий пробуете запустить двигатель вашего автомобиля. Это делается для того, чтобы сбросить настройки электронного блока управления (ЭБУ), иначе он снова выдаст эту ошибку.

Какой расход топлива у ваз 2112 16 клапанов

Отзывы реальных владельцев о расходе топлива на ваз 2112:
ваз 2112 112000 км

• Езжу на машине давно, ваз давно Ваз 2112 и надо сказать машиной я доволен. Есть конечно недостатки, но то что расход топлива уже давно держится в районе 8-10 литров. По сравнению с другими моделями такой расход меня устраивает и в какой-то степени машину можно даже назвать экономичной. Где-то читал, что другим повезло меньше и даже проводил статистику. Расход топлива у одних экземпляров достигает 14-16 литров бензина, а у других расход не превышает 8 литров на 100 километров. Мало кто знает, от чего зависит, видимо, просто стоит брать машину наобум или из рук проверенного человека.

ВАЗ 2112 92 л.с. 1,5 л 16 клапанов

• Расход топлива стал для меня не просто характеристикой, а настоящей проблемой и критерием выбора автомобиля, а все из-за постоянного роста цен на бензин. Решил купить машину, ВАЗ 2112, но она меня все больше и больше расстраивает. Вместо экономичной машины я получил наоборот зверя, который даже на ровном месте может выкачать до 15 литров на 100 километров. Я уже отвёз его в автосервис на диагностику. В итоге выяснили причину того, что бензин просто вхолостую уходит через глушитель, и вроде бы проблема устранена. Расход пришел в норму за полгода и опять по новой. В общем для меня машина оказалась сплошной головной болью и потерей денег.
• Прочитал много отзывов о том, что у ВАЗ 2112 много топлива, и решил помочь. Тем, кто столкнулся с проблемой расхода топлива, лучше всего сразу проверить датчики температуры и давления, так как проблема может быть в них, и специалисты не обращают на них внимания, копаясь только в двигателе. Можно попробовать прошить комп, перенастроить чип-тюнинг, то есть почистить мозги авто. В результате расход топлива должен прийти в норму. Для ВАЗ 2112 будет в районе 9-10 литров. Это, конечно, больше тех цифр, которые прописаны в книжке эксплуатации, но не стоит забывать, что проверка автомобиля проводится по определенным тестам, и подсчитать расход топлива каждого водителя невозможно, т.к. у многих свои дороги, стиль вождения и прочие вещи влияющие на расход бензина.
• Давно рассекаю дороги России на ВАЗ 2112. Купил, потому что нравится, а больше всего меня привлекает экономичность автомобиля, даже несмотря на множество нареканий. С одной стороны может мне просто повезло, а с другой расход топлива летом не превышает 9литров на 100 километров, а зимой это всего 11 литров топлива. Особенно приятно ездить за городом, где расход топлива всего 6-8 литров. Может мне просто повезло с покупкой машины, в отличии от других, но я очень доволен.
• Наконец-то прошли те времена, когда я тратил просто колоссальные деньги на покупку топлива для своего автомобиля ВАЗ 2112. Как я решил эту проблему? Только что поменял шестерню. Я так долго жаловался на машину, но как оказалось причина была в бензине, а после замены заправки расход топлива сразу пришел в норму. Так что совет искать правильную заправку, с качественным бензином, а не смешанным газом. В среднем у меня расход топлива, как написано в книжке по эксплуатации автомобиля, и только зимой он превышает норму из-за того, что я наверное долго прогреваю машину. Еще заметил одну особенность, что расход топлива увеличился, когда просто поменял бензин на более качественный 95 А, так что с этим тоже лучше не шутить.
• Купить ВАЗ 2112, в связи с малым расходом топлива. В эксплуатационной книжке написаны нормы 8,5 литров по городу, но, честно говоря, уложиться в этот объем довольно сложно, но это не значит, что машина перестает быть экономичной. Например, у меня расход по городу зимой увеличивается от написанной нормы на 1-2 литра, то есть доходит до десяти, но с учетом прогрева двигателя утром. При движении по трассе расход топлива падает просто невероятно. Я обычно езжу со скоростью 100-120 км/ч, так вот такие показатели снижают расход топлива почти до 6 литров на 100 километров, а такого даже от экономичных иномарок не ждешь. После покупки я ничего не просил и не обновлял мозги авто, как это делают многие, а может это просто так. Многие после прошивки начинают жаловаться на увеличение расхода топлива.

2112 — популярный представитель российского автопрома. Практичность модели и ее невысокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами позволили многим людям стать обладателями хорошего городского автомобиля. Модель выпускалась с 1999 по 2008 год и была представлена ​​только в кузове хэтчбек.

Некоторые модификации использовались и используются в автоспорте. Также в продаже не составит труда найти сувенирные модели и игрушки в масштабе 1:43. Такую продукцию выпускают не только российские, но и китайские производители.

Технические характеристики ВАЗ 2112. В отличие от многих других отечественных автомобилей, ВАЗ 2112 можно отнести к категории технически современных автомобилей. Здесь установлено довольно много электроники, поэтому управлять автомобилем очень комфортно.

Что касается габаритов, то они, как и положено в классе, небольшие. Длина 4170 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм, колесная база 2492 мм.

Небольшой клиренс в 160 мм вряд ли позволит преодолеть очень сложные участки дороги, однако хорошие амортизаторы сделают езду по проселочным дорогам вполне приемлемой. Масса автомобиля небольшая – 1060 кг.

Выбор двигателей невелик. Есть модели с 1,5-литровым двигателем мощностью 76 или 94 л.с., и с 1,6-литровым 75-сильным мотором. Все они инжекторные и управляются только с помощью 5-ступенчатой ​​механической коробки передач.

Аналитика расхода топлива ВАЗ 2112. Для проведения анализа использовалась статистика более 30 владельцев ВАЗ 2112. В результате модель нельзя назвать экономичной, однако уровень ее потребления находится на приемлемом уровне. Например, максимальный уровень расхода топлива 1,5-литровой версии составляет 12,5 литров. Такой расход можно зафиксировать зимой при включении дополнительного оборудования. В среднем расход составляет 7,7 литров при смешанном цикле.

1,6-литровая версия силового агрегата имеет аналогичный средний расход. Однако максимальный «аппетит» может подняться до 14 литров. Это может произойти не только из-за плохой погоды, но и из-за агрессивного стиля вождения. Минимальный расход по трассе — 6,5 литров, что ниже заявленного количества.

Комплектация и цены ВАЗ 2112. ВАЗ 2112 имеет впечатляющую базовую комплектацию. Так, всем доступны регулируемая рулевая подвеска, обогрев заднего стекла, передние электростеклоподъемники, передние и задние противотуманные фары, центральный замок, иммобилайзер и регулируемые подголовники.

В качестве дополнительных опций можно установить бортовой компьютер, электронное управление водительского сидения, подогрев сидений, полный электропакет, кондиционер и люк.

Что касается стоимости, то за машину 2006 года выпуска в отличном состоянии и комплектации люкс придется отдать около 160 000 рублей. Стоимость версий в базовой комплектации начинается от 130 000 рублей.

Расход бензина ВАЗ 2112. Небольшие габариты сказались на расходе. Заявленный расход для 1,5-литровой 94-сильный двигатель в городском режиме составляет 9,8 литра. По трассе «аппетит» падает до 6,1 литра, а средний уровень расхода находится на отметке 7,4 литра.

Двигатель 1,6 л имеет меньший расход в городском режиме — 8,8 л. По трассе заявленный расход чуть выше – 6,5 литров. Средний расход — 7,5 литров.

Содержание

В 1999 году АвтоВАЗ представил пятидверную версию своего седана ВАЗ-2110, получившую заводской индекс ВАЗ-2112. За счет того, что длина кузова была немного укорочена, автомобиль стал более управляемым и маневренным, а объем багажного отделения увеличился за счет измененной формы задней части и составляет 400 литров. При сложенных задних сиденьях его объем увеличивается почти в 2 раза. Производство модели продолжалось до 2008 года, после чего ВАЗ-2112 был заменен в производстве пятидверной версией Priora. Было выпущено четыре версии «двенадцатой» модели, отличающиеся моторами и мощностью.

ВАЗ 2112 1,5 16 клапанный 92 л.с.

С 2001 года автомобили ВАЗ-2112 в версии ВАЗ-21120 оснащались инжекторным 16-клапанным двигателем ВАЗ-21120 объемом 1,5 л. Этот двигатель развивал мощность 92 л.с. и крутящим моментом 133 Нм и считался одним из самых популярных двигателей в семействе LADA 110. Двигатель работал в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Расход бензина ВАЗ 2112 1.5 16 клапанный 92 л.с. на 100 км. Отзывы

• Алексей, г. Москва. Купил машину в 2013 году — это была моя первая машина. Особо не выпендривался, взял отечественный автопром — ВАЗ-2112, с мотором 1,5л 16v. За свои деньги нормальная машина, если не забивать и следить за ней. Я уже накатал на нем 40 тыс.км — в ремонте недорого, главное чтобы не было мотора. Расход немаленький — по городу в среднем 9л/100 км, а если гонять — то и все 12 литров.
• Олег, г. Прокопьевск. ВАЗ-2112, «рожденный» семь лет назад, взял по одной простой причине — сломался мой РАВ4, причем давно. Так что надо было искать машину, чтобы ездить на работу, и т.к. все деньги ушли на ремонт — пришлось брать дешевле. Удивился, что на деле машина оказалась не такой уж и убогой, как все думают — да, по комфорту сильно уступает, зато не сильно ломалась, а возила меня в любую погоду без проблем. Расход вполне вменяемый — от 6 литров по трассе до 12 литров, если хочешь пошалить по городу.
• Михаил, г. Москва. Люблю свою «двенашечку», которую купил в 2007 году. Брал у первого хозяина — машина 2003 года выпуска, с мотором 1,5 литра 16v, на 90 лошадей. Была в полном стоке, но я вложил много сил и средств, чтобы сделать из нее конфетку. Кстати, сразу скажу — машина лет пять ездит без проблем, а потом сразу все начинает ломаться. Расход топлива сильно зависит от стиля вождения. Если спокойно и не давить на тапки, то стабильно 7,5-8,0 литров на сотку. Если утонуть — 12 литров смело.
• Евгений, г. Казань. Купил «двенадцатую» в начале 2014 года — моя первая машина после сдачи на права. Откатал на нем полгода и продал — пришлось. Меня полностью устраивает — в обслуживании он намного дешевле иномарок, а расход бензина составляет в среднем десять литров на сто километров по городу.
• Сергей, Междуреченск. Расход топлива ВАЗ-2112 сильно зависит не только от стиля вождения, но и от времени года. Для сравнения — если летом по городу стабильно 8-9литров, то зимой меньше 12 не выходит, а то и все 15 литров, если морозы. По трассе, кстати, не особо важно — летом 5,5, зимой 6,0.
• Камиль, г. Новокуйбышевск. ВАЗ-2112, двигатель 1,5 16V, 90 л.с., 2004 г. Из минусов — при покупке начал ржаветь кузов, через полгода вылезли остальные болячки. Но трудности нас не пугают — пол года в гараже под машиной и как новая — осталось сделать только кузов. Расход в среднем 6,5 -7,5 литров на сотку, не более.
• Анатолий, г. Барнаул. Машина, как и весь отечественный автопром — редкостное гуано. Может и у меня есть — но это просто жесть. Куплен в 2010 году, 2000 года выпуска. Понятно, что старая — но даже старая машина не может так сломаться. Мучался с ним около года, вкинул в него столько, сколько купил и еле продал себе в убыток. Плюс кушает много бензина — минимум 9 литров по городу, около 7 литров по трассе.

ВАЗ 2112 1.6 16 кл. 89 л.с.

Последней и самой популярной моделью является ВАЗ-2112, оснащенный двигателем ВАЗ-21124. Это инжекторный 4-цилиндровый двигатель объемом 1597 см3 с 4 клапанами на цилиндр. Двигатель развивал мощность 89 л.с. и крутящий момент 133 Нм. Имеет модернизированную конструкцию, устраняющую основные проблемы 8-клапанной версии, в частности проблему с загибанием клапанов.

Расход топлива ВАЗ 2112 1.6 16 кл. 89 л.с. на 100 км. Отзывы

• Алексей, г. Челябинск. Шестнадцатиклапанный ВАЗ-2112, 2005 г. Купил новый, через пять лет продал, и ни о чем не жалею ни о покупке, ни о продаже. За все время почти не заморачивался, но пять лет срок для отечественного автопрома, дальше начинается секс с машиной, а зачем портить впечатление? Так что продал и доволен. Кстати, расход у нее меньше, чем у «десятки» — в среднем по городу у меня вышло 6,5 литра, но я спокойно езжу.
• Тимур, г. Первоуральск. ВАЗ-2112, 2007 г.в., двигатель 1.6 16V, 90 л.с. За свои деньги машина неплохая — действительно сделана для наших дорог, да и внешне интереснее «десятки». А вот качество сборки — тихий ужас — гремит все что может. По расходу — трасса 5,5 литров, город 8,5 литров, зимой максимум 10 литров.
• Семен, г. Кривой Рог. До «двенах» была Волга 29-я — их вообще нельзя сравнивать. «Двенаха» по сравнению с ней просто какая-то иномарка. Куплен в 2012 году, четыре года. Состояние нормальное — насколько это может быть нормально для нашей машины. Расход от 7 до 10 литров, есть шумка, особо ничего не стучало. Взял пока катаюсь и доволен.
• Артем, г. Салават. Реально простой и беспроблемный автомобиль, кто бы что ни говорил. Наверное, одна из самых удачных моделей АвтоВАЗа. На скорости машина устойчивая, не кидает, мощности 16-клапанного двигателя ей хватает. Еще плюс — высокий клиренс, у некоторых городских кроссоверов он ниже. Ну и экономичный — по трассе расход 5,5 литров, по городу от 7 до 9 литров.
• Виталий, Анжеро-Суженск. Свой ВАЗ-2112 2007 года я купил полгода назад. Пока особо не проникся — пошумел, установил хорошую акустику, а также заменил рулевую рейку. С расходом проблем нет — если греть по городу, то девять литров максимум, сколько выходит, если штиль, то шесть-семь литров, не больше.
• Кирилл, г. Абакан. «Двенаха» 2006 года. Расход от 6 до 8 литров на 100 км, причем по городу если не прогретый, то очень экономичный. Зимой расход увеличивается примерно на 2-3 литра в зависимости от мороза.
• Антон, г. Тюмень. Всегда нравились «Двенашки» — но первый раз купил неудачную, она оказалась после серьезной аварии, починили на скорую руку и все, а тачку так хотелось купить, что невнимательно посмотрел — привлекла цена. Через полгода понял ошибку, но сама модель мне понравилась. Поэтому при выборе очередной «двенашки» смотрел внимательнее и не прогадал. Больше всего мне в нем нравится двигатель — надежный и простой шестнадцатиклапанник, работал как часы, хотя машина 2007 года выпуска. Если бы так делали кузова, цены бы не было. Расход нормальный — до 6 литров по трассе, до 10 литров по городу.
• Михаил, г. Волгоград. Я считаю, что если брать ВАЗ, то не надо его выпендриваться и уродовать колхозным тюнингом. Машина и так нормальная — хорошее и недорогое средство передвижения, не надо с ней цирк устраивать. Да, качество сборки не айс, материалы отделки очень дешевые — и по цене это не Роллс-Ройс и даже не Тойота. Обычный автомобиль для обычного гражданина нашей страны. Но позволить себе это может каждый – запчасти дешевые, а расход от 7 до 10 литров.
• Павел, г. Самара. Я год ездил на ВАЗ-2112 и понял, что дешевизна запчастей не означает дешевое обслуживание — это значит, что ты будешь постоянно покупать запчасти на машину, и они будут постоянно ломаться. За год отремонтировал всю ходовку, маслосистему, перебрал электрику. После того, как расход подскочил до 15 литров по городу, я вообще прозрел — оказалось, что сгорел датчик расхода воздуха, пришлось покупать новый, чтобы расход упал до 10 литров. В общем, машина для водителя — начинающего.
• Роман, г. Ижевск. Мой ВАЗ-2112 с двигателем 1,6 16 клапанов — самая экономичная машина, которая у меня была. Расход по трассе всего 5,5 литров, по городу максимум 11,5 литров (это зимой). Модель с этим мотором действительно самая удачная.

ВАЗ 2112 1.6 8кл. 81 л.с.

Версия с двигателем ВАЗ-21114 получила заводской индекс ВАЗ-21211. Это был 1,6-литровый 8-клапанный инжекторный двигатель мощностью 81 л.с. и крутящий момент 129Нм. Мотор имел ряд недостатков, поэтому через некоторое время его заменили на более надежную и экономичную 16-клапанную модификацию.

Отзывы о расходе топлива ВАЗ 2112 1.6 8кл. 81 л.с.

• Роман, Сочи. Покупал у одного представителя горцев в 2012 году — не могу настроить по максимуму, прямоток, оптика ProSport, новые сиденья, заниженная подвеска, низкопрофильная резина, полная бесшумность и тому подобное. Ревет как зверь, а мотор обычный 1,6-литровый 8-клапанный. В общем внешний лоск есть, а толку мало. Расход 8-9литров, до 10 максимум. Покатался я на нем пол года и продал к черту такому же любителю ара-тюнинга, как и тот, у которого я его купил.
• Алексей, г. Славянск-на-Кубани. Свой ВАЗ-2112 я купил в 2003 году. Брал с двигателем 1,6 л — думаю, что лучше 1,5 л. Отъездил на ней почти 10 лет — как родная была. Для города и пригорода отличная машина, расход топлива до 9 литров, по трассе вообще 6 литров.
• Николай, г. Ульяновск. Лада «двенадцатая», 2004 года, с восьмиклапанным двигателем 1,6 л. Сначала, после покупки, я был в восторге, но очень и очень скоро пришло озарение. Единственный плюс это высокий клиренс и этим все сказано. Все остальное — редкий геморрой. Салон совсем убогий, все гремит и стучит, постоянно что-то ломается, и обычно это убожество вообще никто не ремонтирует. Бензин кушает нормально — 8-9литров стабильно по городу, 6,5 литров по трассе.
• Максим, г. Ноябрьск. Не вникайте в то, что запчасти можно купить в любом магазине. Да, там их можно купить — но они еще хуже по качеству, чем китайские. Покупаешь, ставишь, а через два-три месяца приходится снова покупать и ставить. И так с каждым узлом. Единственное, что сделали нормально, так это клиренс, для наших дорог его сделали достаточно высоким. Ожидаемый расход — трасса от 5,5 до 6,5 литров, город от 7 до 10 литров.
• Григорий, г. Братск. Все жалуются на отечественный автопром, а мне «двенашка» нравится. Купил я его еще в 2006 году — трехлетку ВАЗ-2112 с 8-клапанником 1600 кубов. Через пару лет продал, взял такой же, но уже 16v. Скажу, что особой разницы ни в расходе, ни в динамике я не увидел — моя первая «двенашка» была бойкой и потребляла в среднем по городу 7-8 литров бензина.

ВАЗ 2112 1.5 8v, 1.8

На автомобили ВАЗ-2112 устанавливались и другие силовые агрегаты. Первые модели оснащались инжекторным 8-клапанным двигателем ВАЗ-2111 объемом 1,5 л, успешно зарекомендовавшим себя на моделях «девятой» серии, способным выдавать мощность 77 л. с.

Кроме того, малой серией выпускалась модификация ВАЗ-21128. Он был оснащен мощным инжекторным двигателем объемом 1,8 л, способным развивать мощность 105 л.с. и крутящий момент 162 Нм. Все без исключения двигатели комплектовались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Расход топлива ВАЗ 2112 1,5 8v, 1,8 л на 100 км

• Николай, Новосибирск. Двенашку искал целенаправленно. Если брать б/у, то он уже наш — запчасти на порядок дешевле и найти проще — кто не верит, пусть попробует поискать запчасти на 19Королла 90-х годов. К тому же мне нравится ее внешний вид. Расход устраивал — летом 9 литров по городу, зимой от 10 до 12 литров.
• Кирилл, г. Тюмень. Из всех ВАЗов этот мне понравился больше всего — если бы сюда поставили тормоза помощнее, цены бы не было. Свой ВАЗ-2112 с двигателем 1,8 л я взял еще в 2008 году, пока езжу до сих пор. Сделан тюнинг — электропакет, подогрев сидений, сигналка, противотуманки, полностью заглушил ну и тому подобное. Средний расход 10 литров — как у 16-ти клапанного мотора 1.6, но динамика у меня намного лучше.
• Тамир, г. Иршанск. Совершенно случайно в 2009 году мне удалось купить ВАЗ-21128, с двигателем 1800 см3. Пока не продаю, так как считаю, что машина достойная и намного лучше всех остальных «десяток» и «двенадцаток». Пробег уже 140 тыс. км, двигатель работает нормально — расход у него 5,2…5,5 л по трассе, максимум 10 л по городу — это даже экономичнее двигателя 1,6 л.
• Виталий, г. Краснодар. Жаль, что перестали выпускать «двенахи» с двигателем 1,8 л. Я купил его в 2008 году, ездил на нем 5 лет, а потом продал. Меня машина полностью устраивала — по трассе при скорости 100 км/ч и с тремя пассажирами у меня было 5 литров топлива. Реально всего 5 литров, проверял не раз. В городе зависело от пробок — от 9в среднем до 12 литров. А вот тормоза слабоваты, или мне так показалось — точно не скажу.
• Александр, г. Кировоград. Я считаю, что ВАЗ-2112 с двигателем 1,8 литра не только самый мощный из всех автомобилей ВАЗ до «десятого» семейства включительно, но и самый устойчивый. То, что подвеску и коробку модернизировали, это плюс в карму конструкторам, а если машину не угробить, то за пять лет мозг вообще не парит. Через пять лет удача может резко закончиться и таз резко отвалится — как это случилось со мной. Но продать успел, пока критичных проблем не было, кстати с руками и ногами оторвало. По расходу — по городу в среднем 10 литров, иногда до 12 литров (это зимой). Трасса 5 литров, если греть 150 км/ч, то где-то 6,5 литров.

Сегодня нефтепродукты, особенно топливо, дорожают на глазах, а потому повышение для любого автолюбителя – самый страшный сон. Зачастую причины появления такого явления на 16-клапанном ВАЗ-2112 достаточно просты и понятны. Хотя, не все автолюбители их знают и могут устранить проблему своими руками.

Коды ошибок ЭБУ и их расшифровка

Первой причиной могут быть накопившиеся ошибки в самом блоке, где команды уже противоречат друг другу, а форсунки стали подавать повышенное количество топливной смеси. Лечится легко — сбросом ошибок или установкой новой операционной системы. Многие автовладельцы рекомендуют – Паулюс.

Если сброс ошибок ЭБУ не помог, то стоит проверить работоспособность датчиков отвечающих за топливовоздушную смесь, а именно:

Именно эти датчики могут быть причиной увеличения расхода топлива. Если диагностика покажет, что один из них вышел из строя, то его необходимо заменить. Если все же расход остался прежним, нужно идти дальше и искать проблему в другом узле.

Топливная система

Именно в топливной системе может крыться тайна увеличения расхода топлива двигателем.
Прежде всего, это необходимо. Этому эффекту могут способствовать сразу несколько деталей, которые по разным причинам вышли из строя.

Грязный сетчатый топливный модуль

Первыми двумя элементами, которые стоит проверить, являются и . Подсказкой может стать демонтаж топливного модуля, ведь могла просто забиться сетка фильтра. Но загрязнения фильтра не видно. Некачественное топливо, которым насыщен современный рынок бензина, а также некачественная запчасть могут вывести этот агрегат из строя раньше времени.

Грязный топливный фильтр

Вторым элементом, который может стать причиной, является дроссельная заслонка. Загрязнение этого элемента может привести к заклиниванию его положения и увеличению расхода. Выход становится .

Грязную дроссельную заслонку можно идеально очистить с помощью WD-40

Различные виды опрыскивания форсунок при диагностике

Температура двигателя

Температура двигателя напрямую влияет на расход топлива.

Повышенная температура двигателя ВАЗ-2112

Неисправен катализатор

В этом случае имеет место эффект бумеранга, чем лучше работает катализатор, тем «нормативнее» расход топлива. Именно из-за загрязнения и разрушения этого важного элемента получается богатая смесь, что в последствии имеет эффект увеличения расхода. Поэтому для устранения проблемы нужно осмотреть узел и определить его состояние. Если необходимо .

Неисправность катализатора можно увидеть визуально. Симптомами являются жжение или разрушение.

Воздушный фильтр

Последней причиной увеличения расхода является загрязненный воздушный фильтр. Отдельное слово нужно сказать. Этот элемент выполняет функцию фильтрации поступающего воздуха в топливную смесь. Так, при его загрязнении может возникнуть эффект «воздушного голодания» и неисправность ДМРВ. В результате происходит неправильное смесеобразование, что повлечет за собой увеличение расхода. При необходимости стоит заменить этот элемент на новый.

Грязный воздушный фильтр, снятый с автомобиля

выводы

Причин возникновения повышенного расхода топлива на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 очень много. Так, поиск причин и их устранение может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если автолюбитель не уверен, что сможет справиться с этой проблемой, то рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Последние два двигателя 16-клапанные. Объем 21124 1,6 литра при мощности 89Лошадиные силы. Следует отметить, что здесь при обрыве ремня ГРМ клапана не гнутся. Наконец, 21120 — это 1,5-литровый двигатель мощностью 93 лошадиные силы.

Отличительной чертой данного силового агрегата является стальная ствольная коробка. Из недостатков — гнутся клапана при обрыве ремня ГРМ.

Следует отметить, что расход каждого из этих двигателей также зависит от марки топлива. Например, при езде на АИ-92 этот показатель составляет 9,12 литра на 100 километров. Заправляя бак бензином с более высоким октановым числом, вы снижаете его расход. В частности, на АИ-95 бензин, расход снижается до 7,4 литров. Еще более ощутимый эффект в плане экономии заметен на премиальных сортах. В частности, заливая бензин АИ-95 Премиум, вы снизите расход топлива до 6,5 литров. Все данные приведены для режима «смешанный цикл».

Также следует отметить, что показатель расхода топлива может значительно увеличиться из-за технических неполадок. Этому может быть великое множество причин. Если вы попали в такую ​​ситуацию и намерены самостоятельно найти и устранить причину резкого увеличения расхода бензина автомобилем, то следуйте правилу «от простого к сложному». В первую очередь рекомендуется проверить топливный фильтр. Часто именно его закупорка приводит к повышению аппетита. Не забывайте, что его нужно менять через равные промежутки времени. Расход может увеличиться и из-за попадания грязи в форсунки. В этом случае, скорее всего, не обойтись без визита в автосервис. Не рекомендуется чистить форсунки самостоятельно, если вы никогда раньше этого не делали. Поверьте, здесь лучше платить за работу профессионалов.

Обратите внимание на сеточку топливного насоса — она ​​вполне может засориться из-за некачественного топлива. Также, выявив причину повышенного расхода, необходимо будет проверить работоспособность ряда датчиков – холостого хода, оборотов, распредвала и так далее. Следите за цифрами на бортовом компьютере — часто там можно увидеть подсказку с кодом ошибки. Также внимательно осмотрите свечи зажигания на наличие нагара и убедитесь в целостности высоковольтных проводов. Кстати, забитый воздушный фильтр вполне может привести к увеличению расхода. Как видите, причин действительно много, и мы перечислили далеко не все, а только самые распространенные.

Почему двигатель сильно нагревается? Ваз 2112 греется со скоростью разума

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить перегрев двигателя;
— почему греется двигатель вообще и в определенных ситуациях;
— что делать если двигатель перегревается.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все пояснения опытного автомеханика.

Как определить перегрет ли двигатель

На первый взгляд кажется очень просто — по показателям прибора температуры двигателя, или — датчика. Это так, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что смотрят на панель приборов только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, из-за самоуверенности тоже не смотрят на приборную панель автомобиля. И в результате часто возникает ситуация, когда перегрев обнаруживается, когда температура двигателя давно превышает допустимые пределы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев является одной из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом чуть позже.
Но есть способ, который не даст упустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда явно присутствует, но об этом следует знать:

Как только температура двигателя превысит допустимый предел, при резком нажатии на педаль газа, или при разгоне автомобиля , даже немного, отчетливо слышны звуки детонации , которые в простонародье называют «стучат пальцами». Это неверно, но это определение известно всем.
Если вы слышите такой звук, то с вероятностью 99% двигатель перегрелся и необходимо принять меры.

Детонационный стук — звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стучать пальцами», лично я не знаю. Но истинная причина таких стуков – нарушение процесса сгорания. То, что вы слышите, это не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя процесс горения контролируется, как только нарушается один из рабочих параметров, процесс выходит из-под контроля, и горение переходит во взрыв. Отсюда и понятие — детонация (от слова detonate — взрывать) валит. Когда двигатель перегревается, это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определим, что является нормальной температурой, а что перегревом. Однозначного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия работает.
Допустима температура двигателя до 100 градусов. Это означает, что допускается кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов. Он кратковременный — до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия является перегревом, необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните наружную поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости контактная поверхность жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и теплоотдача в окружающую среду идет плохо. Отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, и в процессе работы жидкость испаряется – не забывайте регулярно проверять ее уровень. Ну и конечно же следить за состоянием радиатора и патрубков – протечки недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы не пойдет, но постоянное падение уровня жидкости без видимых утечек – повод насторожиться и обратиться к специалисту. Вода, скопившаяся в цилиндрах, в момент пуска двигателя может привести к гидроудару – это может буквально разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Зазоры между ячейками радиатора совсем небольшие, и постепенно могут загрязняться представителями мира насекомых. Это не шутка, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) приводило к постоянному перегреву автомобиля. Держите радиатор в чистоте и хотя бы изредка продуйте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установлен угол зажигания. При нарушении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры горения, и снижение мощности. Мощность упала, а нужды нет. Что мы делаем? Правильно — сильнее нажать на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) расходуется больше топлива. Отсюда и перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после вашего вмешательства в тонко настроенный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная — имейте в виду.

4. Качество топлива. Неправильное октановое число приводит к снижению мощности, увеличению температурного режима сгорания топлива. Выход один — заправляться в одном месте, поэтому вероятность получить плохой бензин — ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и воды. Еще немного подробностей. С точки зрения физики лучше использовать воду, так как вода имеет лучшую теплопроводность, чем антифриз на спиртовой основе. Но — в воде есть соли (это можно наблюдать на стенках чайника) — бывает и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и перегревается двигатель. Если уже заливаете воду в расширительный бачок — лейте дистиллированную воду, она без солей. И лучше всего использовать специальный антифриз. Поверьте — полностью удалить накипь с двигателя невозможно. И еще одна «прелесть воды»: если после воды, например, к зиме заливаешь антифриз — будь готов к потекам (течь может где угодно: радиатор, трубы) — это факт. Если постоянно ездить «на тосоле» ничего не будет, а вот после воды тосол потечет через 99%.

6. Износ двигателя. К этому можно отнести много аспектов, но в большинстве случаев это износ. поршневая группа. При длительной эксплуатации автомобиля изнашиваются поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (вспомним формулу) и перегреву автомобиля.

Как-то это было слишком сложно. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление — около 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть ее картошкой и дунуть внутрь, то внутри создастся давление, которое называется компрессией. Сила, с которой вы дуете, будет представлять собой силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит в движение коленчатый вал. Кольца служат для подгонки поршня ближе к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если вставить кусочек картофелины, свободно прикрепленный, и подуть — воздух будет проходить мимо картофелины-поршня.

Вот что происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндров). В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а компрессия (оптимальное давление в камере сгорания) снижается, что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях автомобилей такой причины не было, так как вентилятор приводился прямо от коленчатого вала через ремень. Теперь вентиляторы электрические и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать, а вентилятор может не включаться. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть — возможно окисление контактов соединения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышения температуры. Как избавиться от пробок — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два круга — малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (уменьшается количество жидкости, отключается радиатор), при достижении определенной температуры подключается большой круг(подключается радиатор) Если заклинил термостат, то только маленький используется круг: количество жидкости недостаточно, радиатор выключен — машина перегревается. Определить можно пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а машина перегрета, меняйте термостат.

10. Насос. Насос — это насос, который принудительно перегоняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету с насосом может случиться две беды: он просто потечет – вот увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки насоса. При износе крыльчатки насос медленно перекачивает жидкость, в результате жидкость в двигателе нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды). Определить можно по неравномерному нагреву — радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание — такие же симптомы при неисправности термостата и наличии воздушной пробки.

Могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». Например — не полностью ослабший стояночный тормоз, что приводит к замедлению автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель, перегреву. Трос ручника может клинить — был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару хватает.

И некоторый грех на включенный кондиционер. По большому счету, это довольно надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это учитывалось при разработке. Если двигатель совсем плохой — полный износ, то такое может случиться. Что делать — выключать чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом мы остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, это перегрев в пробке. Никто не застрахован от этого.

Что делать, если автомобиль перегрелся в пробке

При длительной езде автомобиля на пониженной передаче двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе приводит к перегреву. Добавьте к этому отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, но если вы видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно! Не глушите двигатель без крайней необходимости. Именно — без экстрима. Заглушенный, перегретый двигатель – это почти 100% гарантия ремонта. В таком случае довольно долго описывать происходящее в двигателе (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при следующем запуске двигателя — наименьшая из возможных неприятностей), просто примите на веру.

Важно — не пытайтесь залить двигатель водой или залить холодную воду в радиатор. В итоге ремонт. Причем можно так постараться, что без замены блока и ГБЦ не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды – микротрещины внутри блока. Его будет очень и очень трудно, если вообще возможно, найти и устранить.

Автомобиль перегрелся — попробуйте съехать на обочину. Не получится — не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих — вам важно сохранить двигатель.
Остановился на холостом ходу, включаю печку на полную и жду. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится, глушите двигатель.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть поставить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина немедленно заглушить двигатель – это клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая эксплуатация двигателя только усугубит ситуацию.

Вот он, перегрев двигателя, если присмотреться. Теперь вы знаете, почему греется двигатель и как с этим бороться.

Если вы долгое время владели своим автомобилем, то у вас наверняка были проблемы с перегревом двигателя. На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина достаточно свежая, то такие проблемы редкость, но когда годы и большой пробег берут свое – тогда приходится решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправность.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически ничем не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому проблемы зачастую очень похожи, и методы их решения тоже.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

V Расширительный бачок Ваша машина должна иметь уровень охлаждающей жидкости, равный почти половине бачка. Если смотреть на маркировку, то это верхняя риск на корпусе бака с маркировкой MAX. Если такой метки нет, то, скорее всего, она будет располагаться по верхнему краю хомута.

При необходимости долейте антифриз или антифриз до нужной отметки. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном его уровне печка может работать неэффективно, то есть воздух будет дуть не таким горячим, как при нормальной работе отопителя.

Неисправность термостата

Если клапан термостата заклинит в закрытом положении, то охлаждающая жидкость будет циркулировать по малому кругу, тем самым двигатель будет очень быстро перегреваться. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить термостат на новый.

Если вдруг эта проблема оказалась в пути, и до места ремонта нужно ехать довольно далеко, то можно попробовать постучать по корпусу термостата, возможно, это приведет к его нормальному, хоть и временному, функционированию.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одной причиной, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может сильно греться, является выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять-таки отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая подробнее.

1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора он просто не будет работать и в этот момент температура двигателя начнет стремительно ползти вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормы не представляется возможным. И в этом случае тосол или тосол могут даже закипеть, а мотор будет перегреваться, чего нельзя допускать. Старайтесь попасть на более-менее открытый участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем нужно применить торможение двигателем, чтобы быстро снизить температуру.
2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы здесь будут, только решение проблемы будет стоить немного дороже, так как стоимость нового мотора вентилятора без корпуса не менее 600 рублей.

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2110 или аналогичного автомобиля отечественного производства, вы можете отписаться ниже в комментариях о проблемах, которые у вас были, и, возможно, это поможет более полно ответить на вопрос: «Почему греется ВАЗ 2110?» .

Аварийный сигнал перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащены датчиком температуры, измеряющим рабочую температуру двигателя. Если во время движения срабатывает сигнализация перегрева (или стрелка указателя температуры переходит в раскаленную зону), температура охлаждающей жидкости составляет от 120°C до 126°C. Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости (при условии, что система охлаждения и уплотнение охлаждающей жидкости находятся в хорошем состоянии). Если загорается контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона. Это поможет быстрее отводить лишнее тепло от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2 Если возможно, выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3 Никогда не пытайтесь снять уплотнение радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4 Если включена сигнализация перегрева, нельзя продолжать движение, иначе двигатель может быть серьезно поврежден.

Шаг 5 Если двигатель не полыхает теплом и явно не перегрет, то возможно проблема связана с неисправностью датчика температуры или указателя температуры. Далее можно продолжать движение, но для перестраховки необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, нет ли признаков перегрева двигателя и нет ли признаков утечки охлаждающей жидкости.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забит, грязен или забит радиатор.

Неисправна муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильно установлен угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправная крышка радиатора.

Заедание тормоза.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание рабочего колеса на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец пожаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только при движении на высокой скорости по трассе. Автомобиль был оснащен двигателем, безотказно работавшим при движении в городском цикле.

Механик промыл систему охлаждения и заменил прокладку радиатора и водяной насос, полагая, что причиной перегрева стало уменьшение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что при прокручивании двигателя стартером с выкрученными свечами зажигания из одного из цилиндров брызнула охлаждающая жидкость. Проблема решилась заменой прокладки ГБЦ. Очевидно, что утечка, вызванная дефектом прокладки, была недостаточно велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы вызванное ими увеличение утечки охлаждающей жидкости и тепловыделения не привело к быстрое повышение температуры.

Механик также заменил кислородный (0 2) датчик, так как охлаждающая жидкость содержит кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют. Этому сбою могла способствовать деградация сенсора.

Рис. 7.42. В середине 1980-х годов многие производители стали использовать поликлиновые ремни (ремень с V-образными продольными ребрами вместо поперечных зубцов). Более старые водяные насосы подходят к двигателю, но они могут вращаться в противоположном направлении. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить не тот тип вентилятора, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать необходимому для создания необходимого потока воздуха через радиатор

Для правильной работы системы охлаждения необходимо состояние и правильная установка приводного ремня. Натяжение приводного ремня оказывает решающее влияние не только на работу водяного насоса, но и на генератор переменного тока, компрессор кондиционера и другие агрегаты с ременным приводом. При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно измерьте натяжение ремня измерителем натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Он положил начало целому семейству автомобилей. Некоторые из них производятся и по сей день. Этому модельному ряду присущи высокая надежность и относительная простота исполнения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля. В то же время условно-длительная эксплуатация выявила ряд существенных недостатков. Одним из них является система охлаждения.

Прекрасно работает на относительно новом автомобиле, однако, как только срок службы превышает 10 лет, в его работе появляются сбои. В итоге они выглядят одинаково. Стрелка прибора, указывающая температуру, неизменно ползет вверх. Причин, почему греется двигатель ВАЗ 2110, может быть несколько, и эта проблема требует детального рассмотрения.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения выполнена по классической схеме. Циркуляция теплоносителя осуществляется по большому и малому кругу. Его переход с одного круга на другой осуществляется автоматически с помощью термостата. Охлаждение антифриза происходит в радиаторе, который сделан из алюминия для лучшей теплоотдачи.

Для предотвращения перегрева двигателя при длительной эксплуатации на пониженных передачах в автомобиле установлен вентилятор, который включается автоматически при достижении температуры определенного значения. Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

• выход из строя термостата;
• не работает вентилятор;
• шлюзовая камера;
• низкий уровень охлаждающей жидкости;
• грязная поверхность двигателя.

Любая из этих причин может привести к перегреву двигателя. В результате машина потеряет значительную часть своей мощности.

Неисправности термостата и вентилятора

Признаком неисправности термостата является внезапное повышение температуры без видимой причины. То есть двигатель автомобиля работал в штатном режиме, длительного стояния в пробках и движения на первой передаче не было, а стрелка прибора была близка к критической отметке. Почему это происходит? Дело в том, что, как правило, термостат заклинивает в закрытом положении.

Жидкость в этом случае продолжает циркулировать вокруг радиатора, чего недостаточно для охлаждения двигателя. Определить, действительно ли виноват термостат, очень просто. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90 °С. Теперь следует оценить температуру патрубка, идущего к радиатору. Если он холодный, термостат необходимо заменить.

В отличие от предыдущего случая, перегреву двигателя предшествует длительная работа на пониженных передачах. В этом режиме радиатору ВАЗ 2110 не хватает притока воздуха, и при достижении температуры 95°С срабатывает датчик, включающий вентилятор. Если этого не происходит, перегрев двигателя неизбежен. Такое повреждение осложняется тем, что неисправности, помимо самого вентилятора, могут возникать в цепи его питания.

В качестве особого случая следует упомянуть перегоревший предохранитель. Кроме того, сам датчик может выйти из строя. Именно поэтому так важно правильно определить неисправный узел. Это можно сделать следующим образом. Нужно замкнуть контакты датчика, он установлен на радиаторе. При выполнении этой операции необходимо соблюдать осторожность. Двигатель должен быть выключен, а зажигание включено.

Если двигатель вентилятора начинает вращаться при замыкании контактов, датчик неисправен. Если нет, то, вероятно, причина в предохранителе, и его необходимо проверить. Если он в исправном состоянии, дальнейший ремонт требует навыков и наличия специального приспособления, поэтому лучше обратиться к специалисту.

что делать и можно ли самому починить? Компрессия двигателя ВАЗ

Что такое компрессия ВАЗ 2110, какова рабочая функция компрессора, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что можно сделать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать каждый автовладелец.

Компрессия — максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Указанное значение измеряется несколькими способами. Наиболее распространенной единицей измерения является атмосфера. Компрессия – переменная величина, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. Кроме того, он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хотя бы раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно силой сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия только в конце такта.

Проблемы с компрессией

Самая распространенная проблема с компрессией на ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за небрежного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков солей, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждения деталей, сколы и царапины, приводя к проблемам и сбоям в работе системы. Чтобы повысить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, нужно предварительно устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть тщательно продиагностировать систему и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗ снижается из-за износа поршней. Значит, нужно обратить внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это заводской дефект, редко встречающийся в современных европейских автомобилях, но являющийся нормальным явлением в отечественных автомобилях, особенно ВАЗ 2110.

Что можно сделать в таком случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, предназначенные именно для этой цели, и нарастить несоответствующую деталь до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно залегание поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла и увеличение густоты за счет присадок недопустимо, необходимо проводить комплексный ремонт для устранения проблемы. Бывает и так, что поршни заклинивают. Для решения этой проблемы и улучшения работы устройства необходимо демонтировать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и ставятся на место. Теперь пришло время запустить двигатель. Что случится? Масло размягчило накипь на свечах за час, и теперь (при запуске двигателя) оно легко отработает и не будет зашлаковывать жизненно важный для автомобиля узел. Это значит, что компрессор на ВАЗе начнет работать в штатном режиме.

Как установить компрессор своими руками?

При выходе из строя старого устройства необходимо установить новое (см. фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует предельной внимательности и осторожности. Для работы вам потребуется вооружиться следующим оборудованием:

• комплект для компрессорной установки;
• ключей;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
• регулятор давления;

Паста

• на основе абразивных компонентов.

Перед началом работы убедитесь, что блок питания полностью остыл, иначе можно обжечься. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Кронштейны коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливаются крепления той детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень, взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Регулируем ремень так, чтобы он был не слишком тугой, но и не слишком свободный. Следующий этап – установка воздуховода и креплений для регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последним этапом в работе является регулировка форсунки, чтобы в силовой агрегат не поступала обедненная смесь. Лучше уточнить это в сервисе, так как самостоятельно проделать эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Описанную работу необходимо провести 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.

Компрессия – это давление в цилиндрах двигателя, создаваемое в конце такта сжатия. Если компрессия слишком высокая, концентрация топливовоздушной смеси будет высокой, что вызовет быстрое воспламенение и взрывы. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, не удается развить максимальную скорость. Плюс заметно увеличивается расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатии) воздушно-топливная смесь медленно воспламеняется, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым требуемый уровень сжатия может опускаться ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах проблемы.

• Прогорела прокладка блока цилиндров;
• Прогоревшие поршни или клапаны;
• Износилась цилиндро-поршневая группа;
• Седла клапанов разрушены;
• В тарелке выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. При этом эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия – это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Для расчета оптимальной степени сжатия для двигателя используйте формулу:

Компрессия = Степень сжатия * К-фактор.

Для бензиновых двигателей коэффициент равен 1,2, а для дизельных версий – 1,8.

Зачем проверять

Измерения проводятся при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Тест открытой заслонки определяет:

• Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
• Деформация, прогар клапанов;
• Залипание или закоксовывание поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, то можно узнать:

• Клапана застряли?
• Плотно ли прилегает к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распределительного вала.

Способы

Есть два основных способа, которыми можно проверить показания компрессии в двигателе.

Экзамен

Теперь можно переходить непосредственно к тесту.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем выключите зажигание.
2. Выключите топливный насос. Если это механический насос, трубы отсоединяются и подача топлива перекрывается. В случае электрического бензонасоса просто отключите реле подачи топлива и вытащите предохранитель.
3. Сбросьте давление внутри топливной системы.
4. Запустите двигатель. Так двигатель сможет израсходовать все топливо, которое осталось в системе. Дождитесь полной остановки двигателя.
5. Теперь продолжаем мерить компрессию.
6. Отключить модуль зажигания.
7. Отсоедините свечи зажигания от высоковольтных, затем специальным свечным ключом выкрутите их из патронов.
8. Вставьте измерительный инструмент в гнездо свечи зажигания. На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры снимаются отдельно.
9. Пригласить помощника. Его задача сесть на место водителя и выжать педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
10. При этом двигатель запускается на 5-10 сек.
11. Вы снимаете показания со счетчика.
12. По аналогичной методике следует произвести замеры на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите полученные данные.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная компрессия составляет 10 бар или 1,0 МПа в любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. При отклонении от них следует искать причины проблемы.

Что влияет на ошибку

Измерения не всегда дают самый точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

• Не полностью открытая дроссельная заслонка. Вот почему так важно полностью выжать педаль газа;
• Грязный воздушный фильтр;
• Малый зазор между клапанами. Это приводит к снижению сжатия;
• Температура двигателя. Данные на холодном двигателе будут меньше, чем на горячем;
• Поврежденная или прогоревшая прокладка головки блока цилиндров;
• Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут меньше реальных. Поэтому важно выгнать все горючее на этапе подготовки;
• Отсутствие надлежащей герметичности обратного клапана манометра или компрессометра. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
• Низкая частота вращения двигателя.

Также можно проверить компрессию на холодном двигателе. Тогда показания уменьшатся вдвое по сравнению с нормой, а нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, выявление утечек

Проверка компрессии

Компрессия дает представление о состоянии двигателя. Результаты проверки показывают, в порядке ли клапаны и поршни (поршневые кольца), не изношены ли они. Кроме того, результаты испытаний позволяют решить, следует ли заменить двигатель, требуется ли ему капитальный ремонт или достаточно заменить прокладку ГБЦ. Для проверки необходим компрессометр, который для бензиновых двигателей продается в специализированных магазинах по доступной цене. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, аккумулятор должен быть полностью заряжен. Вам также понадобится помощь помощника.

Максимально допустимая разница давлений в отдельных цилиндрах может составлять 3,0 атм. (для дизелей 5,0 атм.).

Давление сжатия в исправном двигателе повышается очень быстро. Низкое значение после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, которое не увеличивается после следующего, говорит о том, что либо клапана негерметичны, либо пробита прокладка головки блока цилиндров (причиной может быть и трещина в головке). Наличие нагара на тарелках клапанов может привести к снижению компрессии.

Обратите внимание, что из-за разной скорости вращения стартера на разных моделях результаты, полученные в результате измерений, могут отличаться. Результаты, полученные при измерении компрессии, должны быть примерно одинаковыми для всех цилиндров.

Если давление в каком-либо цилиндре равно или ниже минимально допустимого давления, выполните следующие действия, чтобы определить причину. Залейте чайную ложку моторного масла в цилиндр через свечное отверстие и повторите замер компрессии.

Если добавление масла временно улучшает компрессию, причиной снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если повышения компрессии нет, то можно предположить, что причина в негерметичности клапанов или пробитой прокладке ГБЦ.

Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка является результатом пробитой прокладки ГБЦ. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере подтвердит это предположение.

Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в остальных, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причиной может быть чрезмерный износ кулачка распредвала.

После завершения проверки установите на место свечи зажигания (см. главу Текущий уход и техническое обслуживание , наденьте на них наконечники высоковольтных проводов, подсоедините разъем к катушке зажигания. Установите на место пластиковую крышку двигателя и предохранитель топливного насоса.

Значения давления сжатия для различных двигателей приведены в Технические условия .

Газовый двигатель

Дизельные двигатели

Испытание на герметичность

При этом испытании определяют скорость выхода из баллонов закачиваемого в них сжатого воздуха и непосредственно утечки. Этот тест является альтернативой тесту на сжатие. Более того, со многих точек зрения он намного эффективнее, так как визуально определить источник течи проще, чем осмыслить результаты измерения компрессии.

Оборудование, необходимое для проверки герметичности, в открытом доступе отсутствует, поэтому эту проверку придется доверить специалистам сервисного центра.

Со временем детали авто изнашиваются и не только ходовая часть, но и двигатель. Зачем нужна проверка компрессии в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать, в каком состоянии двигатель, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы через пару месяцев не пришлось делать капитальный ремонт. Свою десятку я взял когда ей было 5 лет, пробег к тому времени был уже не маленький (около 90,000). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим повышенный расход топлива и масла, то вам следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если произвести замер компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя – это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Измеряется в кг/см2, барах, МПа или атмосферах. Когда компрессия ВАЗ высокая, то в картер двигателя будет пробиваться меньше газов и, следовательно, больше газов будет совершать полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на приемистость, стабильность работы двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества поглощаемого топлива и масла.

Теперь давайте посмотрим, как это делается. Сразу предупрежу, давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь вам.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель стандартной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х Степень сжатия указана в технических характеристиках двигателей, и она отличается для каждой модели двигателя. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1,2..1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5*1,2=12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам потребуются: ✔ компрессометр ✔ свечной ключ

1. В первую очередь необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем необходимо сбросьте давление в топливной системе. Для этого выньте предохранитель насоса и запустите двигатель, чтобы израсходовать остатки топлива в системе. Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

На 8 клапанов

на 16 клапанов

4. Снимаем высоковольтные провода со всех свечей и свечным ключом выворачиваем все 4 свечи. 5. Далее установите компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник. Он должен сесть в машину и при полностью выжатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) крутить стартер (заводить машину) в течение 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница показателей между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины у меня компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас правда не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

Если со временем у вас возникнет ощущение, что ваш двигатель был более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее распространенными причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем лавинообразно нарастает при сгорании топливовоздушной смеси. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головок цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивый холодный пуск или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной шлейф, повышенная температура охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Чтобы получить четкую картину, необходимо проверять компрессию при каждом втором посещении сервисного центра. Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.

Контрольные значения сжатия

Значения компрессии для вашего автомобиля немного различаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. Ориентировочные значения 4.2 действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим значениям, а одинаковым значениям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист порекомендует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньше компрессии

В старых двигателях значительно снижается компрессия, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, оно меньше зависит от абсолютного наивысшего давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене на другой. Если разница в значениях более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

– износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в поршневых канавках, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждения рабочих поверхностей цилиндров в результате легкого заклинивания поршней или заклинивания поршневых колец;

– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

– клапаны с трещинами;

– прогар клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь для этого нужен помощник, который крутит коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных мастерских компрессометр является основным оборудованием. Сначала снимите все свечи зажигания (топливные форсунки в дизельном двигателе) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью выжимать педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора не нужно нажимать. Начинайте измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Посчитайте количество оборотов коленчатого вала до создания максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем «здоровее» ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основой надежных измерений является исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор

Несмотря на то, что это азбучная истина, все же еще раз напомним — основа для замера — стартер с хорошей тягой и полностью заряженный аккумулятор. Если коленвал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на понижение давления. Работа с измерителем степени сжатия требует определенного опыта, поэтому мы рекомендуем поручить проверку потери на сжатие специалисту.

Узнать причину снижения давления можно следующим образом.

· Если компрессия низкая, впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр через свечное отверстие (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки), затем перепроверьте. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ.