Фотоотчет: Как разобрать 4T двигатель китайского скутера?

Для того чтобы разобрать двигатель китайского скутера — не нужно быть супер-механиком или не в меру одаренным человеком. Нужно прежде всего желание, аккуратность и наличие необходимого инструмента. Без хорошего инструмента к сожалению никуда. Есть конечно люди, которые ремонтирую скутеры при помощи лома и кувалды, но если делать для себя и надолго, то инструменты нужно использовать только хорошие. Если инструментов у вас нет, то лучше оставьте эту затею.

Инструменты

• Съемник генератора (можно сделать самому)
• Съемник вариатора (можно сделать самому)
• Съемник звездочки кикстартера (только для двигателя 157QMJ)
• Головки на 8, 10, 12, 17 мм
• Крестовая и плоская отвертка
• Небольшой молоток
• Желание

Большинство китайских четырехтактных скутерных двигателей можно разделить на два основных типа

1. Первый тип: двигатель 139QMB-серии. Данный двигатель очень популярен в странах СНГ и устанавливается на большинство китайских четырехтактных скутеров
2. Второй тип: двигатель 157QMJ-серии. Данный двигатель имеет больший нежели первый объем и в силу более высокой цены не так популярен

По сути, эти два двигателя являются копией древней Honda GY6 и отличаются друг от друга рабочим объемом, конструкцией кикстартера, приводом масляного насоса и приводом электростартера. Во всем остальном эти двигатели идентичны.

Типичный 139QMB, по факту JL1P139QMB-2

А так выглядит типичный 157QMJ, по факту LK162QMK

Подготовка

Снимаем двигатель с рамы, сливаем масло, счищаем со всех видимых поверхностей позапрошлогодний навоз, продуваем все щели и полости компрессором, укладываем на разделочный стол и приступаем к чрезвычайно интересному и увлекательному занятию…

Первое, что нам нужно будет сделать:

• Снять глушитель
• Снять кожухи охлаждения
• Снять генератор
• Снять вариатор
• Очистить и обдуть разъемы
  

Глушить снять очень легко и просто: отворачиваем на головке блока цилиндров две гайки и два болта, которыми глушитель крепится к раме (139QMB) или усилителю заднего колеса (157 QMJ)

Кожухи охлаждения снимаются еще проще: отворачиваем все болты и саморезы, которые крепят кожухи к двигателю и снимаем.

Снятие генератора

А вот с генератором не все так просто. Генератор получится снять только съемником. Все ваши попытки сбить ротор молотком или подковырнуть его ломиком заранее обречены на неудачу.

Отворачиваем болты на крыльчатке охлаждения и снимаем ее и ротора

Фиксируем ротор съемником и отворачиваем гайку (резьба правая)

Инсталлируем съемник и сдергиваем ротор с цапфы коленчатого вала

Продуваем генератор, отворачиваем болтики и убираем его куда-нибудь подальше

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия,  вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Снять эту шестерню можно только подходящим съемником

Снятие поршневой

Очищаем и обдуваем разъемы цилиндра, головки блока цилиндров и крышки клапанов. Отворачиваем на крышке клапанов болтики и снимаем ее с головки

Снимаем натяжитель цепи ГРМ

Отворачиваем гайки и болты на головке блока цилиндров

Снимаем постель распределительного вала. Постель распределительного вала практически не подвержена износу. После снятия ее достаточно отмыть и проверить на наличие трещин

Снимаем цепь с распределительного вала и вынимаем его из постели. У распределительного вала есть два проблемных момента на которые стоит обратить внимание: износ опорных подшипников и рабочих поверхностей кулачков

Цилиндр, головка и постель распределительного вала центрируются относительно друг друга с помощью направляющих втулок. Эти втулки имеют свойства выпадать из гнезд и потом попробуй ее найди. Чтобы этого избежать — сразу вынимайте втулки и убирайте их куда-нибудь подальше. Здесь и далее втулки будут обозначены стрелками.

Снимаем головку блока цилиндров. Головка блока цилиндров является самой уязвимой деталью двигателя и от ее состояния напрямую зависят рабочие параметры двигателя. Чтобы не иметь потом проблем: головку нужно полностью разобрать, осмотреть на наличие трещин, прирезать гнезда клапанов, поставить новые клапана, притереть клапана к седлам, поставить новые сальники и притереть плоскость на плите или профрезеровать

Снимаем цилиндр. Цилиндр сразу после снятия проверяем на износ гильзы и наличие задиров на зеркале

Вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем из верхней головки шатуна палец, снимаем поршень. Поршень проверяем на наличие трещин и износа, особое внимание уделяем состоянию канавок под кольца и самих колец

Разборка картера: снятие коленчатого вала, цепи ГРМ

Отворачиваем болты на крышке (на 139QMB болтов меньше: 8), слегка подбиваем ее киянкой и снимаем с двигателя. Направляющие втулки картера как и в случае с головкой блока цилиндров будут отмечены стрелками. Крышки в особенно на двигателях 139QMB ломаются даже при незначительном падении скутера. Когда снимите крышку — внимательно осмотрите ее корпус и если трещины не значительные — заварите их у ближайшего «аргонщика»

157 QMJ внутри выглядит более сложным

139QMB более простой

Чтобы разобрать 157QMJ нужно сделать следующее:

• Вынуть промежуточную шестерню стартера
• Отвернуть гайку на обгонной муфте
• Снять цепь с масляного насоса
• Отвернуть последний болт стягивающий картер двигателя

С 139QMB возни в разы меньше:

• Снять шестерню масляного насоса
• Отвернуть последний болт стягивающий картер

Берем старую тупую отвертку и с помощью молотка отворачиваем гайку обгонной муфты (резьба левая: отворачиваем строго по часовой стрелке!)

Снимаем с цапфы шестерню

Снимаем корпус

Надавливаем на цепь привода:

• Хорошая цепь должна немного провиснуть. Такую цепь можно еще эксплуатировать
• Если цепь изношена — провис будет максимальным. Такую цепь следует выкинуть

Цепь в среднем состоянии. Новая цепь при надавливании на нее практически не провисает

Снимаем защитный экран масляного насоса

Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку,отворачиваем гайку на звездочке масляного насоса, снимаем звездочку с вала, снимаем цепь

На 139QMB делаем практически тоже самое: держим звездочку рукой, отворачиваем гайку, снимаем шестерню с вала. На некоторых моделях 139QMB шестерня может быть без гайки, если у вас сделано так значит вам повезло: выньте шестерню и корпуса и все

Отворачиваем последний болт стягивающий картер и с помощью деревянной киянки половиним двигатель

Вынимаем из картера коленчатый вал и проверяем его на пригодность к дальнейшей эксплуатации

Цепь ГРМ проверяем на предмет износа, но будет лучше, если вы ее сразу выбросите. На этом эпопею с разборкой двигателя можно считать оконченной. Как видите сложно в этом ничего нет. А вот разбирать двигатель самому или отдать в мастерскую — решать только вам.

Ремонт скутеров своими руками китайский 4 тактный 50 кубов

Самое подробное описание: ремонт скутеров своими руками китайский 4 тактный 50 кубов от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Популярность скутеров с каждым годом растет. И это не удивительно. Невысокая стоимость, простота обслуживания, хорошие эксплуатационные характеристики делают мопед незаменимой вещью в жизни многих.

Во многих странах мира количество скутеров на улицах превосходит количество машин. Они имеют высокую маневренность, что позволяет не думать о пробках для жителей мегаполисов. Однако иногда возникают ситуации, что мопед выходит со строя и не желает заводиться.

Ремонт скутера можно проводить самостоятельно или отдать его в мастерскую. Это личное решение каждого. Решив ремонтировать самостоятельно, необходимо подготовить для этого пространство. Чаще всего ремонт выполняется в гараже.

Наиболее часто возникают неисправности, связанные с заменой масла и фильтров. Неправильно подобранное масло может быть причиной того, что двигатель не заводится.

Сначала необходимо слить старое масло через сливное отверстие. Затем карбюратор разбирается полностью.

Устройство и ремонт китайских мопедов не должен вызывать больших проблем у человека, который хоть немного в этом разбирается.

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый.

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Нет видео.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи — проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Определив, что ни свечи, ни бензин не являются причиной неисправности, идем дальше.

Как было замечено ранее, проблемы в работе двигателя могут быть разными. Очень часто эти проблемы связаны со свечами или с карбюратором. Искра может не проскакивать из-за нагара на свече, который возникает по причине использования богатой смеси.

Может быть маленький зазор, что также не способствует появлению нормальной искры. В двухтактном двигателе этот зазор составляет 0.6-0.7 мм. При меньшем зазоре существует большая вероятность того, что электроды оплавятся. Увеличение зазора приводит к тому, что потребление тока увеличивается и требуется больше напряжения для образования искры.

Бывают ситуации, когда мопед глохнет во время движения, а затем продолжает ехать дальше. Это возникает по причине отслоения нагара от электрода. На какое-то время искра теряется и двигатель перестает работать. После самоочистки работоспособность восстанавливается.

Перебои в работе двигателя могут быть связаны с попаданием влаги на электроприборы и проводку. Это приводит к потере напряжения. После просушки этих деталей, работа двигателя должна восстановиться.

Довольно распространенной причиной в условиях нашего климата является попадание воды в топливо, а затем в карбюратор.

Рассмотренные причины легко устраняются самими водителем. Однако если данные действия не принесли нужного решения и двигатель не работает, следует провести ремонт двигателя скутера.

Что касается карбюратора, причины неисправностей могут быть вызваны ненадлежащим качеством смеси. Если смесь бедная или богатая, работоспособность мопеда будет под угрозой. Качество смеси можно проверить по состоянию свечи. Черный цвет будет свидетельствовать о том, что смесь богатая, то есть идет перерасход масла. Белый цвет будет свидетельствовать о бедности смеси и снижении мощности двигателя по этой причине.

Ремонт карбюратора скутера выполняется на прогретом двигателе. Перед этим, при наличии вероятности засорения, его следует почистить и промыть. Сама регулировка карбюратора состоит из таких действий:

1 действие – необходимо отрегулировать холостой ход.

Это действие выполняется при помощи винта холостого хода. Для того, чтобы увеличить обороты, винт закручивают, а чтобы уменьшить – откручивают. После прогревания скутера при помощи нехитрых манипуляций можно настроить стабильную работу двигателя на холостом ходу.

2 действие – проверить и отрегулировать качество смеси для карбюратора с помощью специального винта.

Горючая смесь, которая поступает в карбюратор должна четко иметь пропорции, выставленные производителем скутера. При слишком бедной смеси скутер теряет мощность и перегревается. При богатой смеси топливо используется неэкономно. Решить данную проблему можно поворотом винта. Поворот винта по часовой стрелке обогащает смесь, против часовой – обедняет. На качество смеси укажет цвет свечи. Свеча имеет черный цвет и нагар, значит смесь богатая. Если наоборот она белая, смесь необходимо обогатить.

3 действие – выставить качество смеси с помощью перемещения иглы.

С иглой выполняются следующие манипуляции: при поднятии иглы смесь обогащается, а при опускании – обедняется.

Проверка уровня топлива выполняется прозрачной трубкой, которая находится вниз карбюратора. Порядок действий следующий: открутить сливочный винт, поднять трубку вверх и проверить уровень горючего. Уровень топлива отслеживается при рабочем двигателе. Трубку следует держать выше карбюратора. Уровень топлива должен располагаться несколько ниже бордюра крышки карбюратора.

Ремонт китайских двигателей не вызывает особых трудностей у большинства владельцев скутеров. Следует помнить то, что основные крепления у «китайцев» более нежные, чем в отечественных мопедах, поэтому не нужно дергать что-либо изо всей силы.

Например, резкие движения при ремонте карбюратора китайского скутера могут привести к тому, что повредится патрубок. Затем снимается глушитель. Многие производители китайских скутеров используют пластиковую пайку. Это необходимо учитывать при разборе мопеда.

Производители предусмотрели то, что многие владельцы скутеров захотят выполнить ремонт самостоятельно, поэтому ничего сложного в конструкции таких скутеров просто нет. Руководство по ремонту китайский скутеров позволит выполнить все действия самостоятельно. Каждый желающий сможет разобраться с основными неполадками и произвести ремонт двигателя китайского скутера.

Видео о ремонте скутера даст ответы на большинство вопросов.

Карбюратор на скутере является важной частью системы питания двигателя и отвечает за подачу топлива к цилиндрам двигателя. Но в следствии износа деталей, со временем вашему карбюратору может потребоваться ремонт.

В данной статье мы расскажем вам о том, как осуществить ремонт карбюратора скутера с 2-х тактным и 4-х тактным двигателем объёмом 50 и 150 кубов, а также объясним как осуществить установку и регулировку нового карбюратора на скутере
Содержание статьи:

Нет видео.

• Снятие и чистка карбюратора;
• Установка карбюратора;
• Регулировка (настройка) карбюратора;
• Видео по ремонту;
• Наша продукция;

Для того, чтобы снять карбюратор со скутера, первым шагом снимаем весь пластик, который мешает получить доступ к карбюратору (обычно приходится снимать сиденье и пластик под сиденьем). Затем отсоединяем топливные и маслянные шланги (масляные есть только на 2-х тактном скутере), контакты пускового обогатителя. После этого откручиваем болты крепления карбюратора к двигателю.

Теперь после того как карбюратор удалось снять, необходимо очистить его наружную поверхность от грязи и пыли. Можно промыть в бензине и вытереть сухой тряпкой.

Следующим шагом осуществляем частичную разборку карбюратора, а именно: откручиваем болты крепления крышки поплавковой камеры (2 болта), затем аккуратно снимаем поплавок, чтобы не погнуть пластину. Саму крышку поплавковой камеры промываем очень тщательно изнутри. Теперь уже можно приступать к самой чистке внутренней части карбюратора скутера.

2 простых способа почистить карбюратор:

1) Промываем в бензине, затем осуществляем продувку с помощью компрессора с насадкой в виде заострённого кончика (это позволит эффективно продуть все каналы).

2) Покупаем балончик с жидкостью для очистки карбюратора. Тщательно прочищаем все каналы и жиклёры карбюратора. Балончик также заменяет компрессор, поскольку жидкость из него подаётся под большим давлением, что позволяет эффективно очищать мелкие каналы.

Особое внимание при очистке необходимо уделить всем каналам и жиклерам (жиклёры при очистке откручиваем). Пусковой обогатитель также снимаем и прочищаем его каналы. Высушивать внутренние части карбюратора не нужно. Теперь можем одевать поплавок и осуществлять сборку карбюратора в обратном порядке.

Установку карбюратора на скутер выполняем в следующей последовательности:

• 1) Закрепляем карбюратор в месте крепления с двигателем, одеваем воздушный патрубок и закрепляем его хомутом.
• 2) Одеваем дренажный шланг на штуцер (нижняя часть поплавковой камеры)
• 3) Устанавливаем трос газа в специальный кронштейн. Проверяем чтобы выступ на винте крепления троса совпал с пазом на кронштейне. Фиксируем трос гайками
• 4) Надеваем бензиновый шланг и закрепляем его пружинным хомутом.
• 5) Соедините контакты пускового обогатителя.

Как видите, схема подключения карбюратора на скутере не такая уж и сложная. Далее необходимо выполнить регулировку карбюратора.

Регулировка карбюратора на скутере состоит из нескольких этапов, которые включают в себя: регулировку холостого хода, регулировку качества смеси и регулировку уровня топлива в поплавковой камере.

Настройка карбюратора 2т и 4т скутера принципиальных отличий не имеет, за исключением того, что на некоторых моделях карбюратора может отсутствовать винт регулировки качества смеси и поэтому качество смеси приходиться настраивать только регулировкой иглы и поплавка в карбюраторе скутера

Проводить регулировку холостого хода необходимо на прогретом в течении 12-15 минут двигателе скутера. Регулировка осуществляется с помощью винта холостого хода, который установлен на каждом скутере и который позволяет добиться стабильной работы двигателя на холостых оборотах. При закручивании винта по часовой стрелки – обороты увеличиваются, при откручивании – уменьшаются. Прогреваем скутер и добиваемся регулировкой винта стабильной работы двигателя на холостом ходу.

5 — винт холостого хода на 4-х тактном скутере

Качество смеси является очень важным моментом при регулировке карбюратора, поскольку при бедной смеси двигатель может перегреваться и терять мощность, а при богатой смеси образуется нагар в камере сгорания.

Регулировку качества смеси выполняем с помощью регулировочного винта. Смесь обогащается если мы проворачиваем винт по часовой стрелке и обедняется при проворачивании против часовой стрелки.

Схема регулировки выглядит так:

• Прогреваем скутер в течении 10 минут, глушим двигатель;
• Закручиваем винт до конца по часовой стрелке;
• Откручиваем на 1,5 оборота назад против часовой стрелки
• Заводим двигатель и поворачиваем винт назад ещё на 1/3 оборота. Даём двигателю поработать 2 минуты.
• Если обороты повышаются, то откручиваем винт ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки. Также даём двигателю поработать 2 минуты.
• Повторяем предыдущий шаг, до тех пор, пока обороты не начнут падать (не забывайте перед каждым изменением дать двигателю поработать 2 минуты)
• Если обороты начали падать, то вкручиваем винт по часовой стрелке на 1/4 оборота.

Таким образом достигается устойчивая работа двигателя на любых допустимых оборотах. В идеальном случае двигатель должен хорошо работать в открученном на 1,5 – 2 оборота положении винта регулировки качества смеси. Однако из за износа деталей двигателя этот диапазон может меняться.

Если же в карбюраторе вашего скутера отсутствует винт регулировки качества смеси, то настройку необходимо проводить только с помощью регулировки положения иглы карбюратора.Поднимаем иглу – смесь обогащается, опускаем иглу – смесь обедняется.

По нагару на свечке можно узнать о неправильной регулировке качества смеси. Если нагар на свечке чёрного цвета и его много – смесь слишком богатая. Если нагар практически белого цвета – смесь слишком белая.

Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить с помощью с помощью прозрачной трубки, снизу карбюратора. Для того чтобы это можно было сделать необходимо открутить сливочный винт, поднять трубку в направлении к верху карбюратора. Теперь проверяем уровень топлива при рабочем двигателе скутера. Он должен находится чуть ниже выпирающей юбки в месте крепления крышки поплавковой камеры к карбюратору.

Если уровень мал или, как бывает чаще, слишком высок, то необходимо снять крышку и отрегулировать момент срабатывания запорной игры с помощью загибания держателя иглы (небольшого усика) в очень небольшом диапазоне.

Стоит помнить что, при неисправности карбюратора или загрязнения его внутренних элементов, регулировка карбюратора возможно позволит лишь временно решить проблему.

Вот и весь принцип настройки карбюратора на китайском и японском (Honda, Suzuki, Yamaha и д.р.) скутере. Теперь вы можете самостоятельно проводить ремонт и регулировку карбюратора на 2т и 4т двигателе скутера с объёмом 50 и 150 кубов.

В этом видео вы сможете посмотреть основные моменты ремонта карбюратора китайского 4-х тактного скутера.

Посмотреть видео будет особенно полезно если у вас всё ещё остались вопросы как снять, разобрать, установить, подключить и отрегулировать карбюратор на скутере.

Переходите по этой ссылке и выбирайте необходимый вам карбюратор, который вы сможете приобрести в нашем интернет-магазине по низкой цене.

Список самых распространенных неполадок скутера которые можно устранить своими руками без помощи специалистов.
Криминал: не горит лампочка стоп-сигнала, не работает концевой выключатель рычага тормоза.
Аналитика: не нажат рычаг одного из тормозов или возникла неисправность в электроцепи стоп-сигнала.
Действия: заменить лампочку, отрегулировать свободный ход рычага тормоза или заменить концевой выключатель рычага тормоза.

Криминал: перегорел предохранитель.
Действия: проверить и при необходимости заменить предохранитель основной цепи и цепи стартера.

Криминал: место соединения клеммы с проводом покрыто рыхлым налетом окислов.
Аналитика: аккумуляторная батарея дает недостаточное напряжение, что может случиться из-за неисправности в цепи или если клеммы аккумулятора окислились.
Действия: проверить цепь, при необходимости батарею подзарядить. Очистить клеммы от окислов.
Временная мера — запускать двигатель кик-стартером.

Криминал: вы включили зажигание, нажали рычаг тормоза и кнопку стартера, а реле стартера все равно не щелкает.
Аналитика: неисправна цепь электростартера.
Действия: зачистить контакты на реле и стартере, «прозвонить» реле, электропроводку, обмотки стартера.

Криминал: при нажатии на рычаг кик-стартера он прокручивается, а коленчатый вал двигателя не вращается; нога не ощущает сопротивление ходу рычага кик-стартера.
Аналитика: сломались зубья шестерни кик-стартера или храповика. Действия: заменить дефектные детали.
Криминал: электростартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается.
Аналитика: карбюратор «сухой» (открутите дренажный винт поплавковой камеры -увидите). Варианты причин: засорился фильтр бензокрана, неисправен бензо-кран, засорился топливопровод, соскочил или негерметичен вакуумный шланг управления бензокраном.
Действия: очистить фильтр бензокраника, продуть топливопровод, убедиться в исправности автоматического бензокрана.

Криминал: топливо к карбюратору подводится, но не поступает в попавковую камеру.
Аналитика: заедает топливный клапан поплавка.
Действия: снять крышку поплавковой камеры и очистить седло клапана. Если не поможет, заменить клапан.

Криминал: вы выкрутили свечу, а она «мокрая» — покрыта слоем не сгоревшей бензо смеси.
Аналитика: чрезмерно богатая горючая смесь, что бывает из-за слишком высокого уровня топлива в поплавковой камере или из-за засора воздушного фильтра.
Действия: разобрав карбюратор, проверить уровень топлива, очистить воздушный фильтр.
Побочные явления: двигатель сразу запускается, если плеснуть немного бензина внутрь воздушного фильтра.
Аналитика: не работает автоматический пусковой обогатитель.
Действия: проверить исправность пускового обогатителя (существует несколько способов — они подробно описаны в руководствах по ремонту)

Криминал: на выкрученной из своего гнезда свече зажигания не возникает искра (в положении, когда металлическая часть свечи надежно контактирует с «массой» скутера).
Аналитика: неисправна свеча зажигания: пробит изолятор или электроды покрыты толстым слоем нагара.
Действия: свечу зажигания очистить наждачной бумагой или заменить. Если искра и тогда не появится, провести диагностику других элементов системы зажигания.

Криминал: искра на свече зажигания образуется, но слабая или «бегающая».
Аналитика: у свечи зажигания пробит изолятор.
Действия: заменить свечу зажигания.

2. ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ, РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО
Криминал: мотор не «раскручивается», раздаются хлопки в карбюраторе.
Аналитика: чрезмерно бедная горючая смесь, возможная причина — подсасывает воздух через неплотно закрепленный впускной патрубок или поврежденные сальники коленчатого вала. Вода в поплавковой камере.
Действия: заменить прокладку под патрубком и равномерно закрутить болты его крепления. Заменить сальники коленчатого вала. Избавиться от воды в поплавковой камере (открутив дренажный винт поплавковой камеры), продуть жиклеры и каналы карбюратора, заменить бензин в баке.

Криминал: искра на выкрученной свече зажигания (в положении, когда ее металлическая часть надежно контактирует с «массой» скутера) образуется, но поверхности изолятора и электродов сухие.
Аналитика: не работает автоматический пусковой обогатитель (если двигатель холодный). Не образуется нормальная горючая смесь. Засорен жиклер системы холостого хода.
Действия: проверить исправность пускового обогатителя (см. п. 1). Продуть жиклер и каналы карбюратора.

Криминал: на изоляторе и электродах выкрученной свечи зажигания капельки воды. Аналитика: вода проникла в бензин.
Действия: избавиться от воды в поплавковой камере.

Криминал: искра на выкрученной свече зажигания (в положении, когда ее металлическая часть надежно контактирует с «массой» скутера) образуется, но поверхности изолятора и электроды покрыты черным маслянистым нагаром (фото 5).
Аналитика: марка свечи не соответствует тепловому режиму работы двигателя — ее калильное число выше положенного для данного двигателя (свеча «холодная»). Температура в рабочей зоне свечи недостаточна для самоочищения электродов.
Действия: заменить свечу зажигания на более «горячую» (с меньшим калильным числом).

Криминал: двигатель заводится нормально, но вскоре возникают перебои в его работе и он глохнет.
Аналитика: засорилось вентиляционное отверстие в крышке топливного бака или засорились шланги, отвечающие за сообщение содержимого бензобака с атмосферой.
Действия: прочистить вентиляционное отверстие в крышке топливного бака или шланги.

Криминал: при нажатии на рычаг кикстартера не ощущается сопротивление сжатию газов в цилиндре.
Аналитика: предельно изношены поршень, цилиндр, поршневые кольца.
Действия: проверить компрессию — с помощью компрессометра или же замером деталей (после демонтажа цилиндра). При подтверждении диагноза двигатель требует ремонта с заменой изношенных деталей.

Криминал: слышен звук прорывающихся газов, на головке и цилиндре образуются маслянистые следы.
Аналитика: повреждена прокладка под головкой цилиндра или ослабло крепление головки к цилиндру.
Действия: заменить прокладку и затянуть гайки крепления головки к цилиндру с нужным моментом (усилием) в очередности, рекомендованной руководством по ремонту.

3.ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ В ДВИГАТЕЛЕ
Аналитика, версия 1: повышенный износ деталей цилиндро-поршневой группы.
Действия: двигатель требует ремонта с заменой изношенных деталей.
Версия 2: нарушен тепловой зазор в приводе клапанов (у 4-тактных двигателей).
Действия: отрегулировать клапаны.
Версия 3: ослабла цепь в приводе клапанов (у 4-тактных двигателей).
Действия: отрегулировать натяжение цепи.
Версия 4: выработались канавки в шкиве вариатора, по которым перемещаются ролики, а также сами ролики.
Действия: заменить изношенные шкив, ролики (возможно, и другие детали вариатора).

4. ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПРИ РЕЗКОМ ОТКРЫТИИ ДРОССЕЛЯ
Обстоятельство 1: двигатель только что был запущен.
Аналитика: двигатель прогрет недостаточно.
Действия: продолжить прогрев двигателя на холостом ходу.

Обстоятельство 2: двигатель хорошо прогрет.
Аналитика, версия 1: не отрегулирован карбюратор.
Действия: отрегулировать обороты холостого хода, при необходимости — главную дозирующую систему (см. п. 5).
Версия 2: неправильно работает вариатор.
Действия: см. п. 10.

5. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ НОРМАЛЬНО, НО ОН НЕ «РАСКРУЧИВАЕТСЯ»
Криминал: густой дым на выхлопе, перерасход топлива, на электродах свечи зажигания черный налет.
Аналитика: главная дозирующая система приготавливает чрезмерно богатую смесь.
Действия: отрегулировать качество смеси — опустить регулировочную иглу дросселя карбюратора на одно деление (канавку) вниз. Возможно, потребуется установить главный топливный жиклер с меньшим проходным сечением.

Криминал: двигатель перегревается, при разгоне слышна детонация, на электродах и изоляторе свечи зажигания белый налет. После выключения зажигания двигатель продолжает работать несколько секунд (детонирует).
Аналитика: главная дозирующая система карбюратора приготавливает излишне бедную смесь.
Действия: отрегулировать качество смеси — поднять регулировочную иглу дросселя карбюратора на одно деление вверх. Возможно, потребуется установить главный топливный жиклер с большим проходным сечением.

Криминал: двигатель работает необычно тихо (хотя и легко запускается), малодымный выхлоп, на разгоне мотор «не тянет».
Аналитика: забился нагаром глушитель, каналы и окна цилиндра (в двухтактных двигателях).
Действия: по возможности очистить нагар. Если глушитель забит полностью (воздух не проходит), глушитель заменить.

6. ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЫ ДВИГАТЕЛЬ ТЕРЯЕТ МОЩНОСТЬ
Обстоятельство 1: двигатель с системой воздушного охлаждения.

Криминал: не ощущается движение воздуха из-под кожуха цилиндра, а к сетке заборника воздуха (с правой стороны мотора) не «прилипает» лист бумаги (если провести тест с бумагой).
Аналитика: сломаны лопасти крыльчатки вентилятора, другое допущение — кожухи системы охлаждения прилегают неплотно или местами расколоты.
Действия: заменить крыльчатку и поврежденные кожухи.

Обстоятельство 2: двигатель жидкостного охлаждения.
Криминал: подтекает охлаждающая жидкость, в бачке понизился ее уровень.
Аналитика: неисправны узлы системы: насос, термостат, радиатор.
Действия: заменить неисправные узлы.

7. ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗГОНЯЕТ СКУТЕР ДО 50 КМ/Ч
Данные осмотра: спидометр оттарирован, не установлен ограничитель мощности или оборотов.
Аналитика, версия 1: конструкция скутера не рассчитана на такую скорость.
Действия: все действия бессмысленны.
Версия 2: неправильно отрегулирован карбюратор, засорен глушитель или изношены детали цилиндро-поршневой группы.
Действия: см. п. 2 или меняйте скутер.
Версия 3: неправильно действует вариатор.
Действия: см. п.п. 9, 10.

8. ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ СКУТЕР НЕ ТРОГАЕТСЯ С МЕСТА
Криминал: неисправен вариатор.
Аналитика: сломана пружина ведомого шкива, оборван клиновой ремень (чтобы убедиться в этом, снимите крышку вариатора — поломки воспринимаются на визуальном уровне).
Действия: заменить дефектные детали.

Криминал: неисправно центробежное сцепление.
Аналитика: сломаны пружины башмаков, чрезмерно изношены накладки башмаков (выясняется в ходе визуального осмотра после снятия крышки вариатора) (фото 9). Действия: заменить дефектные детали.

9. СКУТЕР ЕДЕТ РЫВКАМИ
Криминал: при езде ощущаются рывки.
Аналитика: проскальзывает ремень вариатора (из-за износа, повреждения или замасливания) или излишне выработаны поверхности шкивов.
Действия: заменить дефектные детали (фото 10).

10. СКУТЕР РАЗГОНЯЕТСЯ ВЯЛО, ЕДЕТ МЕДЛЕННО
Аналитика: в ходе недавно проведенного тюнинга вес грузиков центробежного регулятора или пружина ведомого шкива подобраны неправильно. Сломаны или потеряли жесткость пружины башмаков центробежного сцепления, изношены или замаслились накладки башмаков центробежного сцепления.
Действия: провести тюнинг более тщательно, предпочтительно с участием специалистов.

Для того, чтобы двигатель четырехтактного скутера работал отменно нужно всего три вещи: искра, топливо и компрессия. При поиске неисправностей следует придерживаться следующего правила – все проверяется постепенно, начиная от наиболее элементарных неисправностей и до ремонта основных частей мопеда.

Первое, что следует проверить – это наличие топлива в баке и в системе. Затем проверяем наличие искры. Двигатель не будет заводиться, если нарушено качество смеси, или если карбюратор забился.

Если ключ зажигания не повернут, перегорел предохранитель или разряжена батарея, двигатель не будет подавать признаков жизни. Поэтому, прежде чем переходить к глобальному ремонту, следует проверить данные причины.

Стартер проворачивается, но двигатель не заводится.

Возможные причины – пробита свеча, засорился карбюратор, не поступает топливо в систему.

Двигатель работает неустойчиво либо ощущается потеря мощности.

Это может свидетельствовать о том, что карбюратор засорился, забился масляный или воздушный фильтр, клапаны головки разрегулированы, изношен вариатор или поршневая группа.

Появился специфический стук в двигателе при работе.

Это может быть признаком того, что подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Также может быть связано с необходимостью провести регулирование зазора клапанов.

1. Снимаем двигатель со скутера. Устанавливаем скутер максимально устойчиво. Снимаем багажник. Отсоединяем все провода от двигателя и трос газа от карбюратора. Снимаем бензошланг и вакуумный фильтр. Отсоединяем задний амортизатор. После того, как двигатель отделили от рамы, откручиваем гайку на оси крепления и удаляет ось. После извлечения двигатель желательно помыть.
2. Снятие головки цилиндра. Необходимо производить для очистки камеры от нагара. Для того, чтобы снять головку, необходимо предварительно отсоединить все «лишние» детали. Затем откручивается болт натяжителя цепи и стопорные болты. Затем поворачиваем маховик, пока обозначение Т не совпадет с аналогичным на корпусе двигателя. Откручиваем болты, на которых крепится цилиндр и снимаем цепь, а затем и саму головку цилиндра.
3. Регулирование зазоров клапанов необходимо производить, если появился металлический стук. Принцип действия следующий: снимается крышка клапанного механизма. Метку на маховике соотносим с меткой на корпусе двигателя. Замеряем зазор между регулировачным винтом и стержнем клапана. При увеличении или уменьшении зазора производим регулирование путем вращения винта.

Как показывает практика, капитальный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам, поскольку возникает множество нюансов, на которые обычный водитель не обращает внимания, но которые в дальнейшем могут создать еще большие проблемы и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт.
Видео о ремонте 4 тактного скутера познакомит с основными аспектами ремонта.

Для того, что бы двигатель внутреннего сгорания работал, ему необходимы три составляющие: топливо, искра, компрессия. Основной лозунг мотомеханика – «чудес не бывает». Необходимо всегда помнить, что если при поиске неисправности и ремонте скутера выясняется, что есть искра, есть сжатие, поступает топливо, но двигатель не заводится, это, как правило, значит всего лишь то, что что-то из этих составляющих на самом деле отсутствует.

Лень отдавать скутер в ремонт и платить за это деньги. Знакомая ситуация. Тогда пора взяться за ремонт своими руками.

Основной принцип поиска неисправностей и ремонта скутера заключается в том, чтобы пошагово исключать элементы системы, пытаясь выявить причину неисправности в каком-то из них. Производить поиск и ремонт надо строго последовательно, от самого начала цепи до самого конца. Т.е., к примеру, при отсутствии искры не стоит сразу менять коммутатор. Сначала надо убедиться, что у нас «жив» генератор, затем протестировать проводку. И т.д.

Важное замечание: если перед Вами аппарат, который по заверению владельца «раньше работал как часы», имеет смысл поинтересоваться, – не старый ли бензин залит в бак. Пары-тройки месяцев хранения вполне достаточно, что бы бензин потерял октановое число до такой степени, что потерял возможность воспламеняться.

Важно помнить, что прежде чем ставить окончательный диагноз и начинать ремонт скутера, необходимо убедиться в том, что на нём установлена заведомо рабочая свеча, а так же нормально функционирует карбюратор.

Кроме того, необходимо знать, что корректная работа двигателя (даже на холостых оборотах) тесно завязана с корректной работой вариатора, сцепления, а также группой распредвала и клапанов. Другими словами, при нормально функционируюущих системах питания, зажигания и ЦПГ, проблема может быть, например, в трансмиссии, так как крутящий момент коленвала напрямую передаётся на вариатор.

При проведении диагностики и ремонта надо помнить, что при некоторых обстоятельствах, приведших к необходимости ремонта скутера, надо проверять не отдельный элемент, а всю систему. К примеру, при засорении карбюратора, при условии, что цел и пропитан воздушный фильтр, надо проверить, нет ли грязи в бензобаке и топливном фильтре. Если скутер долго ездил без воздушного фильтра, либо с непропитанным фильтром, то необходимо проверять всё: и ЦПГ, и коленвал и коренные подшипники.

Ниже обозначены некоторые проблемы, которые могут возникать, а также основные шаги для их устранения. В ссылках указаны места, где можно найти информацию по данному пункту.

В нашей стране скутеры – достаточно популярная двухколесная техника, занимающая умы молодых людей, а также мужчин и женщин старшего возраста. Оно и не удивительно, ведь нет больше такого миниатюрного, экономичного и удобного во многих смыслах транспорта, по разумной цене. Однако, несмотря на свои скромные габариты и крошечный двигатель, скутер может быть еще и довольно быстрым. В этой статье поговорим про тюнинг скутера, каким он бывает и сколько это стоит?

Тюнинг скутеров – процесс довольно обширный, но состоит в основном из стайлинга (улучшения внешнего вида), тюнинга ходовой части (модификация ходовых качеств) и тюнинга двигателя. Последний пункт состоит из множества различных операций, которые направлены на повышение мощности двигателя, лучшей ее реализации и увеличения показателей разгона и максимальной скорости. Ниже будем рассматривать именно модификации движка и трансмиссии.

Сразу стоит отметить, что схема общая и подходит для итальянских, японских и китайских моделей. Тем, кто сомневается в качестве китайских скутеров, стоит напомнить, что уровень производства современных моделей из поднебесной вырос в разы, за последние 10 лет, а большая часть запчастей на рынке для всех моделей представлена именно от китайских производителей.

Способов ускорить свой скутер много и в первую очередь они зависят от текущего технического состояния агрегата. Возьмем, например старый скутер с неправильно настроенным вариатором, забитым воздушным фильтром, грязным карбюратором и рядом других проблем, которые возникают при неправильном обслуживании техники. Потенциал у такого двигателя большой, но реализовать его можно только после правильной настройки. После проведения тщательной очистки и корректировки всех систем, даже стандартные характеристики мотора покажутся значительным улучшением.

Отсюда следует, что любые работы, нацеленные на улучшение ходовых характеристик, должны начинаться с полной ревизии двигателя.

Снятие заводских ограничителей – очень популярный вид тюнинга и достаточно простой. Большая часть японской техники и ей подобной китайской, с завода идет со специальными ограничителями, не дающими движку работать в полную мощность. Благо, избавится от ограничений можно в любом гараже и любой тюнинг скутера своими руками начинается с ликвидации таких ограничителей.

Когда с детскими болезнями покончено, стоит обратить внимание на настоящий тюнинг, а именно – улучшение или модификация существующих узлов и агрегатов. Речь идет, конечно, о цилиндро-поршневой группе, карбюраторе, глушителе, вариаторе, воздушном фильтре и системе зажигания. На этом этапе степень вовлеченности в улучшения того или иного элемента зависит от бюджета. Если средства ограничены, то будем максимально выжимать из существующего набора, путем доработок описанных узлов.

В случае если на тюнинг есть определенный бюджет, можно пойти по пути замены деталей на специальные тюнинговые. Специальные детали, предназначенные для таких модификаций автоматически улучшают основные характеристики двигателя, плюс рассчитаны на более высокие нагрузки. С общей схемой улучшений разобрались, а ниже рассмотрим как происходит тюнинг, на примерах конкретных узлов.

Специалисты, знатоки или гаражные мастера начинают тюнинг скутера своими руками с демонтажа заводских ограничителей. Они необходимы, чтобы, во-первых, держать технику в рамках установленных скоростных ограничений (японские модели), а также для увеличения ресурса мотора. Проблема заключается в том, что найти этот элемент можно только после изучения модели своего двигателя на различных форумах. Причиной тому – различные места расположения этих самых ограничителей, так это может быть глухая развилка выхлопа, электронный ограничитель, установленный на вариаторе или даже в карбюраторе.

• Заглушка в вариаторе. В этом случае деталь представляет собой специальную пластину, смонтированную на стороне грузиков. Она препятствует выходу ремня на максимальный радиус, а значит достичь максимально возможной скорости невозможно. Если у вас стоит такая деталь, то сняв ее вы сможете заметно увеличить максимальную скорость.
• Ограничитель в вариаторе. Иногда ограничителем выступает бортик на самой втулке, здесь не обойтись без работы токаря. Расточив ограничительный бортик вариатора можно увеличить скорость. Также для многих моделей продается уже готовая, расточенная деталь.
• Карбюратор. В этом узле заглушка выглядит как клапан. При значительном повышении давления он раскрывается, тем самым препятствуя полноценному попаданию топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Лечится это все, как и в предыдущих вариантах – демонтажем элемента или заменой детали целиком.
• Выхлоп. Интересная ограничительная система расположена в выхлопе. Она представляет собой разветвление, где один из каналов – тупик. Таким образом, усиливается завихрение и внутреннее давление в выхлопе, что препятствует качественной продувке камеры сгорания. Решить проблему можно заварив тупиковые разветвления.
• Электронная система. Наконец, наиболее продвинутой, по современным меркам можно считать ограничитель коммутатора. Некоторые китайские и итальянские модели можно обмануть, перекусим провод ограничителя, для этого придется изучить немало литературы по электрике. Остальные модели избавляются от проблемы простой заменой узла.

Как уже было сказано ранее, перед форсировкой двигатель необходимо обслужить. В число работ, которые помогут улучшить динамику, входит регулировка клапанов. Процедура подходит для тюнинга китайского скутера 4т и других 4-х тактных моторов. Для малокубатурной техники рекомендуют проводить такую настройку не реже, чем раз в 3, а лучше раз в 2 тысячи км. Также необходимо проводить регулировку после манипуляций с ЦПГ.

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что движок полностью остыл и под рукой имеется набор из ключей (8,9) и щупы на 0.05 для впускного и 0.07 мм для выпускного клапана. Добраться до регулировочных гаек можно сняв сначала клапанную крышку. Когда откроется доступ к клапанам, поршень устанавливается в верхней мертвой точке. Следом в зазор впускного клапана устанавливается щуп и в зависимости от текущего положения, производится подгонка.

Чтобы увеличить или уменьшить зазор, необходимо ослабить контровую гайку (удерживая регулировочный болт), повернуть болт регулировки и удерживая его притянуть контровую гайку обратно. Таким образом, добиваемся зазора, когда щуп проходит в него с небольшим усилием. После настройки сделайте полный оборот коленчатого вала и убедитесь в точности настройки.

Основной принцип быстрой езды – спалить больше бензина за единицу времени, подходит для тюнинга китайских скутеров 4т, японских 2т и любых других моделей и типов моторов, а помогает в этом, в первую очередь, карбюратор. Можно модифицировать стандартный узел, установив более производительные жиклеры, но на практике лучше устанавливать более продуктивные модели. Тюнинг скутеров облегчен за счет продуктивных моделей карбюраторов производства DellOrto, набором патрубков и других аксессуаров к ним.

Производительный карбюратор будет поставлять больше топлива в цилиндр, а большему количеству топлива нужно и больше воздуха. Поэтому стандартному фильтру стоит провести ревизию, лучше всего заменить фильтрующий элемент новым, при этом убедится в герметичности всей системы. Если готовится устройство высокой мощности, имеет смысл установка фильтра минимального сопротивления, но не забывайте что за ним нужен постоянный уход, иначе фильтрующий элемент пересохнет и в движок начнет попадать песок.

Стандартный выхлоп скутера лучше сразу заменить на спортивный. Увы, производство этой системы очень точный и трудоемкий процесс, поэтому выполнить эффективный выхлоп, особенно для 2т движков, своими руками очень сложно. Рекомендуем приобрести готовые комплекты в специальном магазине. Среди известных моделей можно выделить Laser X, Technical Next или Leovince. С новой трубой движку будет проще дышать, вырастет приемистость на высоких оборотах и максимальная скорость.

Улучшение, подходящее для скутеров с двухтактными движками. Их особенностью является то, что очень часто литье внутри спускных и выпускных каналов – дефектное, то есть имеет шероховатости. Эти недостатки приводят к тому, что поршень хуже продувается, соответственно теряет в мощности. Сняв цилиндр и вооружившись шарошкой можно отполировать каналы, а затем и скруглить острые края с внутренней стороны. При тюнинге скутеров на фото можно рассмотреть отличия мотора до шлифовки и после. Такое действие поможет облегчить работу двигателя на высоких оборотах и потенциально прибавит пару км к максимальной скорости.

Можно пойти дальше и увеличить диаметр впускных/выпускных окон. Для каждого 2т движка этот параметр рассчитывается индивидуально. Например, некоторые 50 кубовые моторы достаточно расточить на 1 мм, чтобы получить оптимальные параметры впуска/выпуска. Аналогично производится тюнинг скутера 150 кубов своими руками и другие объемы моторов.

Наконец самое эффективное улучшение для любого движка – замена ЦПГ. Но не просто замена, а установка новой, более объемной поршневой. Благо, сейчас на рынке представлено множество готовых комплектов, вам не придется ничего точить или подгонять, как с советской техникой. Более того, есть даже из чего выбрать. Например для различных моделей объемом 50 кубиков предлагают комплекты для увеличения до 63, 72, 82 и даже 90+ куб см. В некоторых случаях это почти двойной прирост мощности.

Аналогичная ситуация и с боле объемными движками, например для 125 кубов продаются наборы на 150 или 170. Некоторые, в процессе тюнинг скутера 150 кубиков своими руками умудряются увеличить до 225 кубов. Выбрать подходящую деталь не самое сложное, самое сложное – ее установить. Ведь данный процесс подразумевает почти полный разбор движка. Вы столкнетесь с необходимостью иметь в арсенале несколько специальных съемных ключей, их можно попросить у друзей или занять на вечер в автомастерских. Мы настойчиво рекомендуем изучить техническую составляющую, чтобы провести правильный разбор, замену необходимых элементов и сбор мотора.

Увы, для некоторых возросшая мощность не сулит ничего кроме поломок или неадекватной работы. Все потому, что значительно увеличив мощность, вы неизбежно влечете работу над всеми остальными узлами. Представим, что мы поставили новую ЦПГ объемом 92 кубика на старый 50 кубовый двигатель. Первое, что нужно проверить – состояние шатуна, коленвала и подшипников. В противном случае они полетят первыми, а за ними и наша новая система и цилиндра и поршня.

Отлично, к ЦПГ добавили новых подшипников, колено с шатуном, теперь можем быть уверены в надежности. Но движок не едет быстрее, и мы решаемся на приобретение нового карбюратора. Теперь смесь слишком богатая, и мы понимаем, что нужно менять выхлоп. После таких модификаций мотор звучит громко, разгоняется отлично, но скорость максимальная чуть выше прежней и вариатор странно звучит. После установки скоростного вариатора, например итальянского производителя Polini, двигатель будет способен полностью реализовать свою новую мощность. Последний этап – ревизия тормозной системы, вам ведь не хочется на скорости за 60 км/час узнать, что тормоза теперь сравнимы с велосипедными.

В итоге, после замены практически всех узлов мы получили очень быструю «блоху», способную удивить ваших друзей и знатоков данной техники. Со временем можно вносить изменения в ходовую систему, заменить амортизаторы, поставить более привлекательные диски. Зачастую и на этом процесс модернизации не останавливается и после тюнинга скутера 50, 150 своими руками идет внушительные доработки по внешнему виду. Мопед перекрашивается, меняются панели, появляются новые приборы, освещение и так далее.

Тюнинг скутера своими руками, объемом 50, 100, 150 кубиков может стать увлекательным занятием и поможет превратить технику в шустрого городского жителя. Преимущество описанного нами подхода в том, что вы вполне можете выполнить все действия самостоятельно. Из недостатков стоит отметить, что достижение действительно значимого прироста к максимальной скорости и разгону повлечет за собой серьезные расходы. Главное – подходить к вопросу комплексно, знать правильную последовательность действий и влияние того или иного изменения на механизм в целом.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Как располовинить двигатель на скутере 4т

Содержание

1. МОЙ МОТОЦИКЛ
2. Четырехтактный двигатель скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов
3. 16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка
4. Читайте также
5. 14.3.2. Разборка и сборка пистолета
6. 14.4.3. Разборка и сборка автомата
7. РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ
8. 16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка
9. 16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка
10. 16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка
11. 16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива
12. 16. 41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка
13. Глава II РАЗБОРКА И СБОРКА ГРАНАТОМЕТА
14. Видео

МОЙ МОТОЦИКЛ

Скутера сейчас можно встретить везде, этот транспорт уже не является диковинкой. Но как ремонтировать двигатель не все знают, кстати я тоже в их числе, у меня был скутерок Сузуки. Когда надо было что то ремонтировать то я вел его к «дядьке мастеру» и он мне все рихтовал. Теперь же хочу привести вам(и себе) пример ремонта двигателя Minarelli( двигателя этой масти в основном на всех скутерах малокубатурниках).

За свою долгую историю двухтактный двигатель Minarelli стал едва ли не самым распространенным в мире: на нем построены 50- и 100-кубовые модели Yamaha, Italjet, Aprilia, Malaguti, Benelli, да и китайцы, не мудрствуя лукаво, его скопировали, что только добавило последнему популярности. На примере распространенного скутера Yamaha Jog покажем, как правильно «откапиталить» Minarelli.

При появлении описанных симптомов первым делом нужно разобраться, в чем именно проблема. В принципе, дефектовать мотор можно и не «выкатывая» его, но это не очень удобно. Хорошо разобрать, а главное, собрать мотор удастся только на верстаке, поэтому начнем со снятия двигателя (фото 1). Для этого необходимо отсоединить трос заднего тормоза (в случае, если тормоз дисковый, удобнее всего снять суппорт, не отсоединяя его от шланга), карбюратор, разъединить все фишки электропроводки и шланг масляного насоса (из него польется масло, поэтому лучше опустить его в бутылку или пережать).

Выкручиваем нижний болт амортизатора, вынимаем ось крепления мотора и «выкатываем» блок с колесом (фото 2). Разборку начинаем с демонтажа всего навесного: глушитель, кожухи охлаждения, колесо, центральная подставка и крышка вариатора. Откручиваем трансмиссию, снимаем стартер и обгонную муфту. Муфта имеет игольчатый подшипник и три подпружиненных ролика, поэтому аккуратно, чтобы не вытряхнуть мелкие детали, откладываем ее в сторону (фото 3). Справа снимаем крыльчатку охлаждения и магнето.

Для снятия магнето продаются специальные съемники, но перед покупкой такового нужно учитывать, что генераторы у Minarelli бывают разные. На нашем «подопытном» зажигание 5ВМ, магнето снимается за резьбовые отверстия крепления крыльчатки, но на большинстве моторов с зажиганием 2JA магнето имеет резьбу под съемник (фото 4 и 5).

Сняв магнето, откручиваем плату со статором генератора и снимаем маслонасос. Вытащив стопорные кольца, снимаем привод маслонасоса. Проверьте состояние посадки под шпонку колокола генератора на коленвале. Теперь, взявшись рукой за конец коленвала, легко проверить наличие вертикальных и горизонтальных люфтов в коренных подшипниках и увидеть состояние сальников (фото 6). Если сальники выглядят живыми, а воздух мотор все же подсасывает, его придется «надуть», но об этом чуть позже (фото 30).

Крест-накрест, постепенно ослабляем гайки и откручиваем их (фото 8). Снимаем «голову» и сам цилиндр – сейчас можно увидеть состояние «зеркала» на цилиндре, визуально оценить его износ и проверить наличие на нем задиров. Износ колец можно оценить, замерив зазор в замке. Для этого нужно заправить компрессионное кольцо внутрь цилиндра, поршнем выровнять его перпендикулярно в районе нижней границы рабочего хода и щупом замерить зазор в замке, норма 0,1–0,2 мм.

На расстоянии 5 мм от края юбки, поперек оси поршневого пальца, измеряем диаметр поршня, допуск от 39,957 мм до 39,977 мм. Даже если поршень и кольца в порядке, а цилиндр кажется «живым», не лишне проверить его выработку в зоне работы юбки поршня вблизи НМТ. Для этого вставляем в цилиндр компрессионное кольцо и выравниваем его поршнем. Если на просвет видны зазоры, цилиндр придется растачивать или менять.

В нашем случае с цилиндром полный порядок, поэтому он пойдет на сборку. Для проверки состояния верхнего подшипника шатуна достаточно взяться одной рукой за шатун, второй – за поршень и проверить на наличие радиального люфта. Если люфт есть, придется заменить игольчатый подшипник и палец поршня. С нижним подшипником сложнее: палец нижней головки шатуна запрессован между щек коленвала и ремонту не подлежит.

Беремся за шатун и проверяем наличие радиальных и осевых люфтов. Осевой люфт не критичен, а радиальный – показание к замене коленвала в сборе с шатуном. На нашем моторе коленвал свой ресурс выработал, и его придется менять (фото 7). Из поршня вынимаем стопорное кольцо и вытаскиваем палец. Обычными автомобильными щупами замеряем расстояние между щекой коленвала и стенкой картера: 0,75 мм с одной стороны и 1,45 мм с другой (фото 9). Кривая установка в нашем случае стала причиной преждевременной смерти подшипника.

Мотор придется «колоть». Для начала как следует от моем мотор снаружи (фото 10). Снимаем впускной коллектор и вынимаем «домик» лепесткового клапана. Отодвигаем стопорное кольцо на оси крепления мотора и легкими ударами выбиваем ее на треть (фото 11). Все готово – приступаем к самой сложной и ответственной части работы. Крест-накрест в несколько этапов ослабляем и выкручиваем болты, стягивающие половинки картера. Газовой горелкой или техническим феном нагреваем картер (не более 200 °С!), устанавливаем съемник и «вытягиваем» меньшую половину.

Не обходится без подводных камней и здесь. Помимо болтов, половинки держат две направляющие втулки, и если с верхней проблем не возникает, то нижняя ввиду своего расположения закисает. При раздвигании из-за нее возникает перекос, поэтому заливаем соединение проникающей смазкой и внимательно следим за ее выходом из паза. Перекос половинок при размыкании грозит искривлением коленвала. То же и с разборкой мотора без съемника: обойтись без него можно, но коленвал, скорее всего, придется выкинуть.

Перед началом работ важно иметь не только комплект инструмента и съемников, но и необходимые запчасти. Как минимум новые коренные подшипники и сальники. В отличие от четырехтактного мотора, где через «уставший» сальник просто будет сочиться масло, «двухтактник» будет сосать воздух, и, соответственно, работать неправильно или не работать вообще. Не лишними окажутся новые прокладки цилиндра или кусок паронита подходящей толщины. Также не получится обойтись без двух-трех баллонов очистителя карбюратора для чистки и обезжиривания деталей, литра моторного масла и густой смазки. Не стоит экономить и на герметике – бензо- и термостойкий, желательно на каучуковой основе. Пригодятся баллоны охладителя и газа для маленькой горелки либо технический фен. Что же до инструмента, то здесь все не так просто: обычный набор придется дополнить динамометрическим ключом, щупами (подойдут простые автомобильные) и резиновой киянкой. Тому же, кто к переборке мотора подходит фундаментально, придется купить съемник генератора, обычный съемник подшипников, а также специальные приспособления для выпрессовки и запрессовки коленвала.

Если новый уже куплен, а старый совсем никуда не годится, разборка без съемника допустима (фото 12 и 13). После снятия малой половины картера, аналогичную операцию проделываем и с большой: греем и выпрессовываем коленвал. Если заменить нужно только коренные подшипники, съемником стаскиваем их с коленвала. При этом важно помнить: если коленвал планируется ставить назад, нужно проверить его на биение (фото 14), оно не должно превышать 0,03 мм.

Освободившиеся отливки картера тщательно отмываем (фото 17), удаляем остатки прокладок и герметика и выбиваем старые сальники (фото 15). После наждачной бумагой очищаем окислы на направляющей и в месте ее посадки (фото 16). Проверяем: половинки должны легко и ровно состыковываться от руки. Теперь можно приступать к сборке.

Предварительно новые подшипники нужно отмыть от консервационной смазки. В нашем моторе они смазываются смесью бензина с маслом и густая смазка там ни к чему. Нагреваем посадочные места подшипников феном или горелкой (фото 18), охлаждаем подшипники и вставляем их в посадочные места. Благодаря разнице температур, а следовательно, сжатию-расширению, в проточки подшипники плавно заходят под собственным весом (фото 19).

Смазываем коренные подшипники и коленвал маслом (фото 20) и специальным приспособлением втягиваем его в подшипник большой половинки, оставив зазор на миллиметр больше рассчитанного. (Перед разборкой мы замерили зазоры между стенками картера и щеками вала с обеих сторон: 0,75 мм и 1,45 мм, сложив вместе, получили 2,20 мм. Разделив это число пополам, рассчитываем нужный нам зазор с каждой стороны.)

В роли приспособления может выступать даже кусок трубы, главное – упереть ее во внутреннюю обойму подшипника и не нарушить соосность (фото 21). Перед спрессовкой картера необходимо дождаться, когда температура обеих половин упадет до комнатной и выровняется. Обезжириваем и наносим высокотемпературный (выше 200 °С) бензостойкий герметик на привалочную плоскость, в том числе и вокруг «закисающей» втулки, чтобы избежать проблем с ней в дальнейшем (фото 22).

Смазываем ось коленвала маслом и запрессовываем вал в малую отливку до того же зазора, что и на правой. Не допуская перекосов, выравниваем зазоры с обеих сторон (фото 23). Крест-накрест в несколько шагов затягиваем болты, соединяющие половинки картера с моментом 10 Н·м (фото 24). Щупами замеряем зазоры между щеками коленвала и при необходимости выравниваем левый и правый. Зазор (в нашем случае) должен быть 1,1 мм с каждой стороны. После сборки важно убедиться в отсутствии «напряжения» на подшипниках и валу.

Ставим картер на ровную поверхность и, сделав несколько оборотов коленвала, отпускаем шатун. Правильно установленный вал возвращается в положение «нижний палец шатуна на 12 часов» под собственным весом (фото 25). Если палец шатуна под весом щек коленвала вверх не поднимается, значит, вал деформирован или при сборке создалось «напряжение» между подшипниками из-за перетяжки или – если вал пытались вытянуть – его недотяжки. Лечится обратными действиями – втягиванием и вытягиванием вала съемниками.

Смазываем консистентной смазкой рабочие кромки сальников и их посадочные места. Оправкой запрессовываем их. Сальник вариатора лучше всего устанавливать с помощью специальной оправки. Она минимизирует риск деформировать или перекосить сальник, а главное, не дает «промахнуться» с глубиной (фото 26 и 27). В нашем случае глубина установки сальника составляет 10,5 мм. Мотор собран.

Устанавливаем лепестковый клапан и впускной коллектор на новые прокладки или, в случае их отсутствия, на герметик. Устанавливаем новую прокладку (фото 28) под цилиндр, поршень, стопорное кольцо и, аккуратно сжав компрессионные кольца пальцами, вставляем поршень в цилиндр. Ставим головку и крест-накрест в несколько приемов закручиваем болты с моментом 12 Н·м (фото 29). Для проверки герметичности мотора нам придется его «надуть».

Даем герметику высохнуть (иначе давлением его выдавит), глушим впускные и выпускные отверстия, а в свечное отверстие вкручиваем компрессометр. Насосом закачиваем воздух в мотор под давлением 2 кгс/см2 и оставляем на час. В случае, если давление заметно упало, придется искать негерметичность – например, в баке с водой или побрызгав мыльной водой. Если мотор собран правильно, проблем возникнуть не должно (фото 30).

Заполняем консистентной смазкой полость вокруг маслонасоса, надеваем стопорные кольца, устанавливаем на место шплинт и шестерню маслонасоса, а также сам маслонасос (фото 31). Ставим на место генератор и вариатор, одеваем кожухи охлаждения и заднее колесо. «Закатываем» мотор и подсоединяем все шланги. Важно не забыть надеть шланг на маслонасос и наполнить опустевший маслобак (фото 32).

В нашем случае, помимо прочего, новый неоригинальный коленвал привел к необходимости перенастроить карбюратор. Заодно мы вымыли и пропитали воздушный фильтр (фото 33).

Источник

Четырехтактный двигатель скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов

Снятие и установка головки цилиндра

Эту операцию проводят для очистки камеры сгорания от нагара при появлении детонации или для замены и последующей притирки клапанов.

Головка цилиндров крепится на шпильках четырьмя гайками, которые находятся снаружи крышки цилиндра, а также привинчивается одним болтом непосредственно к цилиндру с левой стороны. Откручиваем четыре гайки на шпильках, как описано в пункте «Регулировка клапанных зазоров».

Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается некоторое количество масла, которое выльется при снятии крышки.

Удерживая коленчатый вал от проворачивания, ключом, вставленным в лючок в крышке генератора, головкой «на 9» отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ к распределительному валу.

Поддеваем тонкой отверткой звездочку цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе с цепью с посадочного места на распределительном вале.

Если не планируется замена цепи или дальнейшая разборка двигателя, для ускорения сборочных работ удобно зафиксировать цепь мягкой проволокой на звездочке. Тогда при сборке не придется тратить время на совмещение меток.

Отворачиваем ключом один болт крепления головки цилиндра к цилиндру.

Обстукиваем головку цилиндра деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем по шпилькам, как по направляющим.

Стык головки и цилиндра уплотнен металлоасбестовой прокладкой. Отделять головку следует осторожно, чтобы не повредить прокладку.

Прокладка имеет заформованное резиновое кольцо. При повреждении кольца, а также после нескольких снятий головки, чтобы не допустить течи масла, прокладку следует заменить.

С левой стороны цилиндра расположен болт, служащий осью роликового успокоителя цепи. При снятии головки цилиндра выворачивать этот болт нет необходимости.

Промываем головку цилиндра в бензине или очистителе двигателя, обращая внимание на камеру сгорания.

При обнаружении на ее поверхности нагара, удаляем его с помощью специального очистителя. Возможна очистка механическим способом — скребком, изготовленным из тонкой стали или проволочной щеткой (лучше перед этим оставить на полчаса в камере сгорания тряпку, смоченную ацетоном). При удалении нагара следует соблюдать требования техники безопасности.

Чтобы извлечь оси коромысел, устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее ВМТ конца такта сжатия. Если вал находится в другом положении, когда клапан (клапаны) поджаты, монтируем на место звездочку привода ГРМ и фиксируем ее, хотя бы одним болтом. Поворачивая звездочку за зубья при помощи отвертки, устанавливаем по меткам нужное положение.

Заворачиваем по очереди в оси коромысел вспомогательный болт с резьбой М8 и извлекаем оси за головку болта.

Затем аккуратно вынимаем коромысла.

Коромысла и оси впускного и выпускного клапанов одинаковы, поэтому следует пометить их, чтобы не перепутать при сборке.

Легкими ударами выпрессовываем распределительный вал вместе с подшипниками.

Осматриваем кулачки вала для оценки их износа. При необходимости заменяем распределительный вал вместе с подшипниками.

При установке головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет установка цепи и звездочки привода ГРМ. Если звездочка из цепи не извлекалась, протаскиваем ее при помощи проволоки через полость в головке и устанавливаем на посадочное место распределительного вала. Отверстия в звездочке и валу совмещаются только в одном (требуемом) положении.

Полная разборка головки цилиндра

Эту операцию проводят в случае потери герметичности клапанов, для замены маслосъемных колпачков или клапанов. Для сжатия пружины клапана используем специальное приспособление – съемник.

Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины.

Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан.

Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать.

Сборка головки цилиндра производится в обратном порядке.

Замена маслосъемных колпачков

Эту работу производят в случае износа или повреждения маслосъемных колпачков. Признаком служит дымление двигателя и повышенный расход масла.

Для замены маслосъемных колпачков аккуратно поддеваем их отверткой и снимаем со стержня клапана. Осматриваем каждый клапан: если его стержень имеет следы износа, клапан следует заменить. При установке новых колпачков следует использовать специальную оправку.

Колпачок должен устанавливаться с легким натягом.

Замена и притирка клапанов

Притирку клапанов производят в случае прорыва газов между рабочей кромкой клапана и седлом клапана, а также после замены клапанов. Для проверки герметичности соединения головку цилиндра располагаем по очереди вверх впускным и выпускным каналом и заливаем в канал керосин. Если появляются потеки жидкости со стороны камеры сгорания, то клапаны нуждаются в притирке.

Тщательно очищаем головку цилиндра, седла и клапаны от нагара. Наносим равномерно на рабочую поверхность тарелки клапана немного притирочной пасты. Вставляем клапан в направляющую втулку, на стержень клапана со стороны пружины надеваем резиновый шланг длиной около 100 мм. Зажимаем шланг между ладонями. Перемещая ладони одну относительно другой, вращаем через шланг стержень клапана в разные стороны. Периодически следует приподнимать клапан вверх и опускать на место. Притирка каждого клапана занимает 10-20 минут. После ее завершения очищаем от притирочной пасты клапан и его седло. Для вращения клапана вместо шланга можно также использовать различные приспособления с присосками, которые присасываются к тарелке клапана со стороны камеры сгорания.

Устанавливаем на место пружину клапана и тарелку пружины, затем при помощи специального приспособления сжимаем пружину и вставляем в тарелку два сухарика. Удаляем приспособление и проверяем клапан на герметичность.

Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец

Снимаем головку цилиндра, как описано выше, и прокладку под ней. Выворачиваем болт, служащий осью успокоителя цепи.

Извлекаем резиновый ролик успокоителя. Цилиндр вместе с головкой притягивается к картеру двигателя четырьмя гайками через шпильки, а также одним болтом непосредственно к картеру двигателя с левой стороны. Откручиваем ключом этот болт.

Обстукиваем цилиндр деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем его по шпилькам, как по направляющим.

Стык цилиндра и картера уплотнен картонной прокладкой, которую при установке цилиндра следует заменить.

Цилиндр точно устанавливается относительно картера при помощи двух центрирующих втулок, соосных со шпильками. Если эти втулки снялись вместе с цилиндром, их следует извлечь и установить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень и поршневые кольца также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта коробки передач или замены цепи ГРМ, подшипников коленчатого вала, масляного насоса.

Поршень «четырехтактника» имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Для снятия колец аккуратно разводим двумя пальцами разных рук их концы и снимаем по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких пластинок, предварительно заведенных под кольца. Пластины следует развести по окружности примерно на 120° друг от друга. После этого кольца легко снимутся.

Извлекаем из бобышек поршня с помощью шила конец стопорного кольца.

Затем пассатижами-утконосами вынимаем кольцо целиком.

Для извлечения поршневого пальца используем винтовое приспособление, а затем снимаем поршень целиком.

Совмещаем отверстия поршня и шатуна, вдвигаем легкими ударами до упора поршневой палец (предварительно смазав его маслом), после чего вставляем второе стопорное кольцо.

С помощью тонких пластинок надеваем поршневые кольца, причем вначале нужно надеть маслосъемное кольцо на нижнюю канавку поршня, затем широкое компрессионное на среднюю канавку и в последнюю очередь узкое компрессионное кольцо на верхнюю канавку. Перед установкой цилиндра смазываем его зеркало моторным маслом.

При сборке перед установкой новой прокладки цилиндра удаляем шабером или ножом остатки старой прокладки. Перед установкой цилиндра поворачиваем поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их разрезы были ориентированы в разные стороны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе со звездочкой при помощи проволоки через полость в цилиндре. Устанавливаем на место резиновый ролик успокоителя и вворачиваем болт, служащий его осью.

Придерживая одной рукой поршень от опускания, другой осаживаем цилиндр по шпилькам, слегка покачивая его из стороны в сторону. При этом конусная фаска в нижней части цилиндра должна сжать кольца. Если ощущается сопротивление движению поршня, ни в коем случае нельзя прикладывать силу, надо снять цилиндр и устранить причину сопротивления.

Источник

16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка

16.42. Ремонт скутера. Четырехтактный двигатель — разборка и сборка

Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка).

1. Сливаем масло из двигателя (см. Моторное масло — замена). (Если не планируется разбирать картер двигателя (извлекать коленчатый вал), масло из двигателя можно не сливать)

2. Пассатижами снимаем пружинный хомут с шланга отвода картерных газов.

3. Снимаем со штуцера крышки головки цилиндра шланг отвода картерных газов.

4. Отворачиваем болты крепления крышки головки цилиндра.

Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается некоторое количество масла, которое выльется при снятии крышки.

5. Снимаем крышку головки цилиндра.

6. Отворачиваем гайки крепления впускного патрубка.

7. Снимаем впускной патрубок в сборе с карбюратором и отводим его в сторону. Для удобства проведения дальнейшей работы можно снять карбюратор в сборе с впускным патрубком, ослабив хомут патрубка воздушного фильтра (см. Карбюратор переменного разрежения — разборка, промывка и сборка).

8. Отворачиваем гайки выпускной трубы.

9. Отворачиваем все гайки и болты, крепящие глушитель к картеру силового агрегата и снимаем выпускную систему в сборе.

10. Снимаем кожух охлаждения цилиндра (см. Двухтактный двигатель — разборка и сборка).

Перед тем, как приступить к разборке механизма газораспределения, необходимо уточнить, как выставлены фазы ГРМ. Для этого устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия (см. Регулировка клапанных зазоров), при этом запоминаем, каким образом расположились установочные метки и кулачки на приводной звездочке распределительного вала. Это необходимо для того, чтобы при сборке не возникло трудностей с правильной установкой фаз ГРМ, если технология установки будет отличаться от стандартной.

11. Отворачиваем болт натяжителя цепи ГРМ.

12. Извлекаем болт и пружину натяжителя цепи ГРМ.

13. Отворачиваем болты корпуса натяжителя цепи ГРМ.

14. Снимаем натяжитель цепи ГРМ.

15. Отворачиваем гайки крепления опоры коромысел клапанов.

16. Снимаем уплотнительные шайбы опоры коромысел.

17. Снимаем опору коромысел в сборе.

18. Снимаем цепь привода ГРМ со звездочки распределительного вала, придерживая ее так, чтобы она не провалилась в картер.

19. Извлекаем распределительный вал из головки цилиндра, придерживая цепь ГРМ.

20. Привязываем цепь ГРМ отрезком проволоки или шнурком к любому удобному месту на блоке. Это не позволит цепи упасть внутрь двигателя.

21. Отворачиваем болты крепления головки цилиндра.

22. Снимаем головку цилиндра, пропустив цепь ГРМ сквозь колодец, вместе с привязанной к ней проволокой.

Вероятно, головка окажется «прикипевшей» к цилиндру, и чтобы стронуть ее с места, будет необходимо нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков. Категорически запрещается отрывать головку при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и головки и нарушению герметичности соединения.

23. Снимаем прокладку головки цилиндра.

24. Извлекаем из цепного колодца успокоитель цепи ГРМ.

25. Снимаем цилиндр со шпилек.

Вероятно, цилиндр, так же, как и головка, окажется прикипевшим к картеру. Чтобы стронуть его с места, необходимо так же нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков, после чего снять цилиндр руками. Категорически запрещается отрывать цилиндр при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и картера и нарушению герметичности соединения.

Перед тем, как приступить к последующим работам, рекомендуется закрыть кривошипную камеру чистой тканью или бумагой во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей.

26. Снимаем прокладку цилиндра и, если она приклеилась к плоскостям цилиндра или картера, аккуратно счищаем остатки ножом, стараясь не поцарапать плоскости.

27. Извлекаем из бобышки поршня стопорные кольца, пользуясь тонкими плоскогубцами и шилом.

28. Извлекаем из поршня поршневой палец и снимаем поршень (подробнее см. Двухтактный двигатель — разборка и сборка).

29. Дальнейшая разборка четырехтактного двигателя производится аналогично разборке двухтактного двигателя (см. Двухтактный двигатель — разборка и сборка).

Дефектовка деталей ЦПГ производится аналогично дефектовке деталей двухтактного двигателя (см. Двухтактный двигатель — разборка и сборка).

Маслосъемное кольцо заменяется, вместе с компрессионными.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

Головка цилиндра подлежит ремонту в следующих случаях:

Нарушена герметичность клапанов.

Изношены или затвердели мас-лосъемные колпачки.

Деформированы или повреждены клапаны.

Имеются дефекты или повреждения других деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндра.

Для проверки герметичности клапанов производим «проливку» клапанов: устанавливаем головку камерой сгорания вверх на плоскую ровную поверхность и наливаем в камеру сгорания керосин. Если через две минуты подтекания не заметно — клапаны герметичны, в противном случае, необходимо притереть клапаны.

Для снятия клапанов применяется специальный съемник, однако можно обойтись и без него.

1. Устанавливаем головку цилиндра на плоскую ровную поверхность пружинами вверх и подкладываем под разбираемый клапан твердый упругий предмет (кусок толстой резины), чтобы зафиксировать его относительно головки.

Не допускается использовать в качестве упора для клапана металлические предметы, так как может нарушиться геометрия тарелки или стержня клапана (клапан может погнуться). Лучше всего использовать деревянный брусок или предмет из твердого пластика, например, рукоять отвертки или киянку.

Удар должен быть сильным настолько, чтобы пружины клапана, немного сжавшись (на 5–7 мм), высвободили сухари. Важно не ударить слишком сильно, чтобы не погнуть клапан!

4. Снимаем верхнюю тарелку пружины клапана.

5. Снимаем пружины клапана (в конструкции может быть применена как одна пружина на клапан, так и две. ).

6. Снимаем опорную шайбу пружины клапана.

7. Извлекаем клапан из направляющей втулки со стороны камеры сгорания.

8. Отверткой поддеваем и снимаем маслосъемный колпачок.

9. Второй клапан снимаем аналогично.

Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла клапана и его рабочей кромки (сколы, глубокие задиры, прогар), клапан необходимо притереть к седлу.

1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.

2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг или трубку, а также сверло или инструментальный наконечник примерно того же диаметра.

3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.

Если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа — сначала среднезернистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой.

Для надежности соединения можно дополнительно закрепить шланг на наконечнике и клапане хомутами или мягкой проволокой.

5. Прикладывая некоторое усилие на «вытягивание», чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем клапан попеременно в разные стороны.

Если вы пользуетесь электродрелью — установите самые малые обороты вращения патрона, если электрическим шуруповертом — можно установить максимальные обороты.

Обычно, для качественной притирки одного клапана необходимо 4–7 минут обработки на каждом этапе.

6. Перед сборкой узла необходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом головку цилиндра и клапаны, во избежание попадания абразива притирочной пасты в направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц абразива в пары трения приведет к быстрому и невосстановимому износу деталей и выходу их из строя. Для промывки можно использовать керосин, уайт-спирит или очиститель карбюратора.

7. Для сборки клапанного механизма можно воспользоваться специальным приспособлением, или воспользоваться более доступным способом (см. ниже).

СБОРКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА

Клапаны в четырехтактном двигателе не взаимозаменяемы.

Устанавливаем клапан в головку цилиндра, смазав его стержень моторным маслом.

Устанавливаем упорную шайбу пружины.

Устанавливаем маслосъемный колпачок. Колпачок должен быть надет на свое посадочное место (канавку) без перекосов, не слишком глубоко и не слишком мелко. Для напрессовки колпачка на направляющую можно воспользоваться торцовой головкой подходящего диаметра.

Устанавливаем пружину(ны) клапана.

Устанавливаем верхнюю тарелку пружины.

Устанавливаем головку цилиндра на твердую поверхность, подложив под тарелку клапана упругий предмет (см. фото на с. 165).

Поскольку пружина(ны) клапана находится в свободном состоянии, ее длина больше, чем длина стержня клапана. В образовавшийся «колодец» через отверстие в верхней тарелке клапана опускаем сухари.

Пальцами нажимаем на верхнюю тарелку, сжимая пружины до тех пор, пока сухари не займут свое рабочее положение (в канавке стержня клапана).

Для данной операции можно попросить помощника направить пинцетом сухари в нужное положение, так как, скорее всего, они не сразу попадут в канавку.

• После сборки головки цилиндра проводим повторную контрольную проливку клапанов керосином. Если уровень керосина через две минуты не изменился — притирка клапанов выполнена качественно. Если уровень упал — необходимо выяснить, какой из клапанов течет, и повторить притирку негерметичного клапана.

• Сборка цилиндро-поршневой группы производится в последовательности, обратной разборке.

• Поршень должен быть правильно ориентирован. На донышке поршня, как правило, нанесена метка «IN» — обозначающая сторону поршня, которая должна быть ориентирована на впускной клапан.

• Если на поршне нарисована стрелка, то поршень должен быть ориентирован этой стрелкой к выпускному клапану.

• В четырехтактных двигателях чаше всего применяется поршень с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцом. В свою очередь, маслосъемное кольцо состоит из двух плоских колец и одного гофрированного. Необходимо развести замки колец маслосъемного кольца на 180″ друг относительно друга, для наиболее эффективной работы.

На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками

• Замки компрессионных колец также необходимо развести друг относительно друга на 180°, чтобы обеспечить уплотнение.

На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками.

• Устанавливаем новую прокладку под цилиндр. Повторное использование старой прокладки не допускается!

Для удобства монтажа поршня в цилиндр можно обернуть поршень полоской, вырезанной из пластиковой бутылки от газировки, утопив таким образом, кольца в канавках, подвести к поршню цилиндр, и, аккуратно сдвигая пластиковую оправку, надеть цилиндр на поршень.

Если цилиндр не надевается на поршень, это говорит о том, что одно из колец вышло из своей канавки и уперлось в торец гильзы цилиндра. Не допускается забивать цилиндр на поршень или прикладывать к цилиндру чрезмерные усилия, так как это может привести к поломке поршневых колец. Необходимо просто аккуратно прижать кольцо, чтобы оно не выступало за края канавки.

СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1–2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплотнительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень натяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3–4 приема. Окончательный момент затяжки — 10–15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3–4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

16. Регулируем клапанные зазоры, (см. Регулировка клапанных зазоров).

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

22. Устанавливаем выпускную систему.

23. Заправляем двигатель маслом.

Читайте также

14.3.2. Разборка и сборка пистолета

14.

4.3. Разборка и сборка автомата

14.4.3. Разборка и сборка автомата 5. Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ

РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ РАЗБОРКА И СБОРКА ВИНТОВКИ ДЛЯ ЧИСТКИРазборка1. Снять штык. Поставив винтовку прикладом на землю, большим пальцем правой руки нажать пружинную защелку и сдвинуть штык вверх.2. Вынуть затвор из ствольной коробки:а) взяв винтовку в левую руку под

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка

16.22. Ремонт скутера. Передняя вилка — разборка и сборка РАЗБОРКАРаботы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомендуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки —

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка

16. 31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка СНЯТИЕЧтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора. 2. Снимаем крышку

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор — разборка и сборка Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).РАЗБОРКАКрышка вариатора снята, ремень вариатора

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива

16.39. Ремонт скутера. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем

16.41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

16. 41. Ремонт скутера. Двухтактный двигатель — разборка и сборка На примере двигателя с раздельной системой смазкиБлок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и

Глава II РАЗБОРКА И СБОРКА ГРАНАТОМЕТА

Глава II РАЗБОРКА И СБОРКА ГРАНАТОМЕТА 8. Разборка гранатомета может быть неполная (рис. 4) и полная (рис. 5). Неполная разборка производится при текущем обслуживании (для осмотра, чистки и смазывания гранатомета). Полная разборка производится при техническом обслуживании,

Источник

Видео

ПОДРОБНАЯ РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ КИТАЙСКОГО СКУТЕРА (139qmb)

ремонт двигателя китайского скутера 139qmb

Полная сборка Двигателя 139QMB (Китай 4т 80сс) Вторая часть.

разборка мотора скутера 50 кубиков

Полная сборка Двигателя 139QMB (Китай 4т 80сс) Первая часть.

Скутер Storm L 139QMB Капитальный ремонт двигателя Дефектовка

Как разобрать и собрать двигатель 157qmj.

Как разобрать и собрать двигатель 139QMB

-замена коленвала на скутере- полная сборка двигателя 139 qmb

Разбираем двигатель 150 кубов

Восстановление двигателя | Скутер вики

Будь то старый верный биттер, который проехал на своих кольцах слишком много миль, или новый горячий двигатель с высокими оборотами, который был настроен слишком бедно для его первоначального пробега, вам нужно восстановить двигатель , чтобы получить максимальное количество миль из одних и тех же частей. Идея восстановления двигателя может включать в себя что угодно, от простой замены колец до замены значительной части механизма двигателя.

Это руководство поможет вам в процессе восстановления обычного двухтактного двигателя , изучения его деталей и принятия решения о том, что подлежит замене, а что нет. В этом руководстве представлен общий обзор некоторых шагов, таких как разборка картера двигателя и снятие маховика. Если вы не готовы выполнить эти шаги, вы можете попросить специалиста восстановить ваш двигатель для вас.

Содержимое

• 1 Необходимые детали
• 2 Разборка двигателя
• 3 Поршень
• 4 Цилиндр
• 5 Картер картера
  • 5.1 Рукоятка
  • 5.2 Корпус подшипников
  • 5.3 Уплотнения
• 6 Повторная сборка
• 7 Повторная обкатка вашего двигателя
• 8 См. также

Required Parts[]

В процессе восстановления вам может понадобиться несколько деталей, а на самом деле может не понадобиться ни одной. Все зависит от того, что вы обнаружите, когда откроете двигатель. Одна вещь, которую вы хотите убедиться, что у вас есть полный комплект прокладок. Если в процессе восстановления вы порвете прокладку, вам необходимо ее заменить. Даже повторное использование прокладок, которые выглядят как новые, является рискованным делом, учитывая низкую стоимость прокладок и высокую вероятность заклинивания, вызванного утечкой воздуха.

Вам понадобится:

• Полный комплект прокладок

Вам может понадобиться:

• Поршневые кольца
• Корпус или игольчатые подшипники
• Уплотнения корпуса
• Новый цилиндр
• Новый поршень

Разборка двигателя[]

Первым шагом к восстановлению двигателя является его разборка для осмотра рабочих частей. В большинстве случаев единственной необходимой разборкой будет снятие крышки двигателя и цилиндра. Некоторые проблемы, такие как изношенные подшипники картера, могут потребовать разборки всего двигателя.

Примечание: Любые застрявшие прокладки можно удалить лезвием бритвы. Важно удалить весь старый материал прокладки. Невыполнение этого требования может привести к неправильной посадке новой прокладки и возникновению утечки воздуха.

Поршень[]

После того, как мы сняли крышку двигателя и вытащили цилиндр, мы можем приступить к проверке рабочего состояния поршня и колец. В случае, если мы восстанавливаем просто из-за старости двигателя, это будет наша единственная сфера интересов.

Снимите кольца.

Кольцо в канавке

Штифт в канавке

Первое, что нам нужно сделать, это снять поршневые кольца. Эти кольца способны изгибаться, как пружинная сталь, но гораздо более хрупкие. Снимая их, вы должны согнуть их как можно меньше, чтобы натянуть их на верхнюю часть поршня.

Нет необходимости заменять кольца каждый раз при восстановлении двигателя. Замена колец необходима только в том случае, если вы заметили чрезмерный износ. ^[1] Признаком того, что ваши кольца виноваты в потере компрессии, является пригар или нагар на сторонах поршня под кольцевыми канавками. Новый комплект колец иногда может восстановить потерянную компрессию, что означает, что они могут заставить ваш двигатель снова работать как новый.

Осмотрите поршень.

Поршень Active 50 с чрезмерным нагаром

После снятия колец можно осмотреть поршень. Поршень должен быть очень гладким со всех сторон с ограниченным нагаром ^[2] над кольцами и без углерода под кольцами. Кольцевые канавки должны быть ровными, без сколов и вмятин. Вы также должны быть в состоянии найти два маленьких штифта, которые прерывают кольцевую канавку. Они нужны для того, чтобы кольца после установки не вращались на поршне.

Осмотрите поршневой палец и игольчатый подшипник.

Игольчатый подшипник Active 50

Поршень крепится к кривошипу через тонкий широкий подшипник с игольчатыми роликами. Обычно этот подшипник не охватывает всю сторону поршневого пальца, по которой он движется, и поэтому он может немного скользить вперед и назад по пальцу. Однако он должен плотно прилегать к штифту и кривошипу. Хороший способ проверить это соединение — осторожно раскачать поршень во всех четырех направлениях. Он должен качаться в двух направлениях вместе с вращением кривошипа, но не должен качаться в двух других перпендикулярных направлениях. Если он качается вбок, может потребоваться замена поршневого пальца, кривошипа и игольчатого подшипника.

Цилиндр[]

Цилиндр Active 50 (как новый)

Проверить цилиндр относительно просто. Стенка цилиндра должна быть почти такой же гладкой, как стекло. Любая царапина, достаточно большая, чтобы ее можно было почувствовать пальцем, делает цилиндр бесполезным. Используйте фонарик и пальцы, чтобы осмотреть все это.

Обычно углерод скапливается в выхлопной трубе и камере сгорания, например, на верхней части поршня. Тонкий слой углерода не вызовет никаких проблем, но по мере утолщения слоя он может снизить производительность и привести к слишком сильному сжатию и стуку. Очиститель карбюратора, бумажное полотенце и твердая протирка должны быть в состоянии удалить весь углерод, который необходимо удалить. Не используйте проволочную щетку или подушечку SOS в цилиндре, так как это может поцарапать стенку цилиндра. Вы можете использовать щетку или подушечку в выхлопе, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не поцарапать стенку цилиндра и удалить как можно меньше материала.

Если необходимо, используйте пластиковую щетку, чтобы удалить нагар. Пластик будет мягче, чем алюминий и сталь, и не сможет ничего поцарапать.

Картер []

Шатун []

Картер Active 50

Кривошип в сборе относительно надежен и редко выходит из строя или имеет другие проблемы. Единственные части кривошипа, которые могут выйти из строя, — это место контакта между плечом кривошипа, которым поршень крепится к коленчатому валу, и место контакта между подшипниками и валом. Далее поговорим о подшипниках.

Игольчатый подшипник, который соединяет шатун с коленчатым валом, работает аналогично игольчатому подшипнику поршневого пальца, и вы можете проверить его сопряжение аналогичным образом.

Корпус подшипников[]

Проверка подшипников без снятия кривошипа.
Когда цилиндр снят, вы должны иметь возможность вращать кривошип, осторожно удерживая поршень над корпусом так, чтобы поршень следовал по траектории, подобной той, по которой он шел бы, если бы он находился в цилиндре. Вращая кривошип, вы, вероятно, почувствуете определенное место, в котором кривошип предпочитает оставаться. Это магнит катушки, взаимодействующий с маховиком, и не о чем беспокоиться. Что вы должны проверить, так это любые скрежещущие звуки или признаки того, что подшипники картера вышли из строя. Если все гладко и на картере нет металлической стружки или других посторонних элементов, все готово.

Разборка корпуса.

Простой съемник маховика, изготовленный из алюминия 3/8 дюйма

Если слышен какой-либо скрежет или вы просто хотите провести тщательную разборку, пришло время разобрать корпус. Во всех случаях вам необходимо снять маховик и собачку стартера, чтобы демонтировать корпус.Большинство маховиков запрессованы с прорезью в них, установленной в определенной точке, чтобы обеспечить правильную синхронизацию катушки.Вам понадобится инструмент, предназначенный для снятия маховика с коленчатого вала, чтобы получить В некоторых магазинах запчастей они есть в наличии, но их довольно просто собрать самостоятельно.

Ручная проверка подшипников.
После того, как маховик снят, разборка корпуса должна заключаться в простом удалении четырех болтов и, возможно, в ручном старте. Когда корпус разобран, кривошип должен выскользнуть из подшипников, и вы можете вручную проверить, как они вращаются, пальцами. Подшипники должны плотно прилегать к коленчатому валу и свободно вращаться. Вы не должны увидеть заметного люфта на стыке коленчатого вала и подшипников или внутри самих подшипников. Если есть какой-либо люфт, сами подшипники легко заменить, так как они просто запрессованы в корпус. Если во время вращения внутри подшипника есть песок или заедание, вы должны заменить его. Подшипники дешевые, а двигатели дорогие

Уплотнения[]

Уплотнения не должны обесцвечиваться ни в одной части, а также должны плотно прилегать к валу с ощущением мягкой резины. Если они стали твердыми, треснувшими или обесцвеченными, их необходимо заменить. Большинство поставщиков подшипников имеют уплотнения стандартного размера.

Сборка []

Поршень Active 50 с маслом, смазанным в кольцевых канавках

При повторной сборке двигателя необходимо убедиться, что на все движущиеся части нанесено масло для двухтактных двигателей, чтобы они не кончались работать всухую до того, как топливно-воздушная смесь сможет их должным образом смазать. Неплохо смазать стенку цилиндра, кольца игольчатых подшипников и подшипники корпуса (если вы их заменили или разобрали корпус) маслом.

Также рекомендуется заменить все прокладки при ремонте. Прокладки очень недороги, и новые могут избавить вас от необходимости снова разбирать двигатель для восстановления. Никогда не используйте повторно порванную прокладку!

Повторная обкатка двигателя[]

Если вы заменили поршневые кольца во время переборки двигателя, новые кольца должны будут снова принять форму цилиндра. В задачи данного руководства не входит описание того, как обкатывать двигатель, но эти небольшие двигатели надежны, и обкатка колец, скорее всего, будет работать нормально при нормальной работе двигателя.

См. также[]

• [1] Goped Nation (тема об этой статье][/ref]

1. ↑ Некоторые строители предлагают заменять кольца каждый раз, когда вы открываете двигатель, чтобы максимально увеличить количество времени. до того, как двигатель потребует обслуживания.
2. ↑ Темная закопченная пленка.

Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.

GY6 150CC 4-тактный двигатель с удлиненным корпусом (восстановленный)

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Описание

Технические характеристики

Галерея

Руководство по размерам

вопросы и ответы

Отзывы

Описание

ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА, НЕТ ВОЗВРАТА ИЛИ ОБМЕНА 

Пожалуйста, убедитесь, что наш продукт вам нужен. Мы не несем ответственности, если покупатель заказывает неправильный продукт

ПРИМЕЧАНИЕ:

В этом двигателе нет масла, обязательно добавьте масло перед использованием.

Описание:  
Номер детали: 01010014
Состояние: Новый
Спецификация:
8-полюсный, DC
Одноцилиндровый, 4-тактный, OHC
Рабочий объем: 150 куб. Электрический или ударный пуск
Максимальная мощность: 7,0 кВт DIN при 7500 об/мин
Номинальная мощность: 5,9 кВт при 7000 об/мин
Крутящий момент: не менее 9,0 Нм при 6000 об/мин
Шестерни: вариатор

Наша продукция готова к отправке со склада в США. Большинство клиентов получают в течение одной недели.

Комплектация:
Подходит для большинства скутеров китайского производства, таких как Roketa, Taotao. (Пожалуйста, обратите внимание на длину картера вашего велосипеда.)

В пакет включено:  
1× Двигатель (как показано на рисунке)

Спецификация

Галерея

Часто задаваемые вопросы

1.

Как долго работает Red Fox Powersports?

A: Мы работаем в индустрии силовых видов спорта с 2004 года. У нас есть собственная эксклюзивная фабрика, работающая с нами. Это позволит нам каждый год представлять эксклюзивные НОВИНКИ.

2. Где находится Red Fox Powersports?

О: Мы находимся в Южной Калифорнии и можем предоставить полный спектр услуг. Адрес можно найти на сайте в разделе часы работы и местонахождение внизу страницы.

3. Могу ли я самостоятельно оформить заказ онлайн?

A: Да, Red Fox Powersports имеет самые современные технологии в дизайне веб-сайта, 100% безопасную корзину для покупок, самостоятельную оплату, удобную поисковую систему, подробную и точную спецификацию, эксклюзивные фотографии и видео продукта. Наша цель — убедиться, что деньги наших клиентов потрачены правильно.

4. Могу ли я оформить заказ по телефону?

О: Да, свяжитесь с нами по телефону, и наш хорошо обученный персонал готов помочь вам выбрать лучший вариант, который подходит именно вам. Хотя некоторое время телефонные звонки могут быть заняты, и вам, возможно, придется ждать на линии, вы всегда можете связаться с нами, используя чат в режиме реального времени или отправив нам электронное письмо (обычно чат в режиме реального времени является более быстрым путем). Для заказа по телефону звоните по телефону 877-266-2148

5. Как я могу убедиться, что нужный мне товар есть в наличии, прежде чем размещать заказ?

A: Вы можете связаться с нами по телефону, в чате или по электронной почте, чтобы подтвердить наличие до размещения заказа.

6. Почему существует выбор второго цвета?

A: В связи с большим спросом и ограниченным количеством, 2-й выбранный цвет поможет выполнить ваш заказ гладко, если 1-й выбранный цвет просто отсутствует в данный момент. Но если вам абсолютно необходим цвет 1-го выбора, просто поставьте цвет 2-го выбора таким же, как и цвет 1-го выбора.

7. Что такое пакет 80% и 85%?

A: Это означает, что комплект представляет собой заводской комплект, требующий сборки и тонкой настройки (в зависимости от модели). Если вы сами не механик, мы настоятельно рекомендуем вам пройти наш PRO, полностью собранный с пакетом Ride Test Package.

8. Как быстро я получу свой заказ, если выберу срочный процесс?

A: Если вы выберете срочный процесс, мы отправим ваш заказ в течение 24-36 часов.

9. Когда мне ожидать посылку?

A: Это будет зависеть от многих факторов, таких как продукт, выбранная упаковка, погода, пункт назначения и расписание грузовых перевозчиков, а также ваше местоположение, но при нормальных обстоятельствах это займет около 5-10 рабочих дней.

10. Я только что разместил свой заказ, что мне теперь ожидать?

A: После того, как ваш заказ будет размещен, наша команда обслуживания клиентов начнет обработку вашего заказа, они сначала удостоверятся, что ваш заказ соответствует всем стандартам безопасности, а затем отправят заказ в отдел доставки для графика доставки. В то же время склад также подготовит ваш заказ к отправке. Вышеупомянутая процедура должна быть завершена в течение 24-72 часов после размещения заказа. Как только перевозчик забрал ваш заказ, вы можете начать отслеживать посылку, используя номер отслеживания, предоставленный нами вам по электронной почте.

Отзывы

%%H%%ч

%%M%%мин

%%S%%сек

«;

Руководство по ремонту мопедов и скутеров

Дом Пункт №: 1385 Торговая марка: МРП ЦЕНА ПРОДАЖИ: $ 49,95 В НАЛИЧИИ Количество * Только целое число Добавить в новый список покупок Описание Подробности Скидки Отзывы КИТАЙСКИЙ СКУТЕР  Руководство по ремонту   В данном Руководстве по ремонту скутеров содержится информация по Сервис , Ремонт и Техническое обслуживание корейских скутеров, Тайвань и Техническое обслуживание 0005 крышки 50 куб. См и 125 куб. См двухтактных скутера и 50 куб. См, 100 куб. См, 125 куб. См, 150 куб. См и 200 куб. См. Ремонт скутера Baotian BT50QT Ремонт скутера Branson BS50 Ремонт скутера Branson BS125 Ремонт скутера Branson BS150 Ремонт скутера Chituma CTM50QT Ремонт скутера Chituma CTM125T Ремонт скутера CPI Aragon 50 Ремонт скутера CPI Арагон 125 Ремонт скутера CPI Hussar JR50 Ремонт скутера CPI Hussar JR125 Ремонт скутера CPI Oliver JV50 Ремонт скутера CPI Oliver JV125 Ремонт скутера CPI Popcorn JP50 Ремонт скутера CPI VGO 125 Ремонт скутера Daelim Cordi 50 Ремонт скутера Daelim S-FIVE 50 Ремонт скутера Daelim E-FIVE 50 Ремонт скутера Daelim Besbi 50 Ремонт скутера FYM FY50QT Ремонт скутера FYM FY100QT Ремонт скутера FYM FY125T Универсальный ремонт скутера XOR 50 Универсальный ремонт скутера XOR 125 Универсальный ремонт скутера Ideo 50 Ремонт скутера Generic Cracker 50 Ремонт скутера Generic Evolution 50 Ремонт скутера GIANTCO Sprint Sport 50 Ремонт скутера GIANTCO Sprint City 50 Ремонт скутера Hyosung SD50 Ремонт скутера Hyosung SF50R Ремонт скутера Hyosung SF50B Ремонт скутера Jialing JL50QT Ремонт скутера Jialing JL125T Ремонт скутера Jialing JL150T Ремонт скутера Jincheng JC50QT Ремонт скутера Jincheng JC125T Ремонт скутера Jinlun JC150T Ремонт скутера Jinlun/CKR JL50QT Ремонт скутера Jinlun/CKR JL125T Ремонт скутера Jinlun/CKR Retro 50 Ремонт скутера Jinlun/CKR Retro 125 Ремонт скутера Keeway Hurricane 50 Ремонт скутера Keeway Flash 50 Ремонт скутера Keeway Matrix 50 Ремонт скутера Keeway Matrix 125 Ремонт скутера Keeway F-act (Focus) 50 Ремонт скутера Keeway F-act (Focus) 125 Ремонт скутера Keeway ARN125 Ремонт скутера Kinroad XT50QT Ремонт скутера Kinroad XT125T Ремонт скутера Kymco Super 8 50 Ремонт скутера Kymco Super 8 125 Ремонт скутера Kymco ZX50 Ремонт скутера Kymco YUP 50 Ремонт скутера Kymco People S 50 Ремонт скутера Kymco People S 125 Ремонт скутера Kymco People S 200 Ремонт скутера Kymco Agility 50 Ремонт скутера Kymco Agility 125 Ремонт скутера Kymco Agility City 50 Ремонт скутера Kymco Agility City 125 Ремонт скутера Lifan LF50QT Ремонт скутера Lifan LF125T Ремонт скутера Lifan LF150T PGO T-REX 50 Ремонт скутера Ремонт скутера PGO T-REX 125 Ремонт скутера PGO G-MAX 50 Ремонт скутера PGO PMX 50 Ремонт скутера PGO Rodoshow 50 Ремонт скутера PGO Ligero 50 Ремонт скутера Qingqi QM50QT Ремонт скутера Qingqi QM100T Ремонт скутера Qingqi QM125T Ремонт скутера Sinnis QM50QT Ремонт скутера Sinnis WY50QT Ремонт скутера Sinnis Strike 50 Ремонт скутера Sukida SK50QT Ремонт скутера Sukida SK125T Ремонт скутера Superbyke Powerband 50 Ремонт скутера Superbyke Powerband 125 Ремонт скутера Superbyke Powermax Ремонт скутера Superbyke M-PED Ремонт скутера Superbyke S-MAX Ремонт скутера Superbyke CQ50 Ремонт скутера Superbyke CU125 Ремонт скутера Superbyke PB50-1 Ремонт скутера Superbyke PB50-3 Ремонт скутера Sym DD50 Ремонт скутера Sym Mio 50 Ремонт скутера Sym Mio 100 Ремонт скутера Sym Jet BasiX 50 Ремонт скутера Sym Jet Euro X 50 Ремонт скутера Sym Jet Euro X 100 Ремонт скутера Sym City Hopper 50 TGB 50cc 202 Ремонт скутера Ремонт скутера TGB 101R Ремонт скутера TGB Hawk Ремонт скутера TGB 302 R50X Ремонт скутера TGB 125cc BK8 Ремонт скутера TGB 204 Ремонт скутера TGB 404 Ремонт скутера TGB 304 Ремонт скутера TGB Hawk Ремонт скутера Wangye WY125T Ремонт скутера Wuyang 50QT Ремонт скутера Yiben YB50QT Ремонт скутера Yiben YB125T Ремонт скутера Yiying YY50QT Ремонт скутера Yiying YY125T Ремонт скутера Zongshen LZX50QT Ремонт скутера Zongshen ZS50QT Ремонт скутера Zongshen ZS100QT Ремонт скутера Zongshen ZS125T Ремонт скутера Zongshen ZS150T         Отказ от ответственности. Детали Performance влияют на надежность вашего автомобиля и предназначены только для участия в гонках. Некоторая механическая обработка и/или модификации могут быть необходимы для установки высокопроизводительных деталей на ваш конкретный автомобиль. Производители время от времени вносят модификации в свою продукцию, и модели могут меняться из года в год. Указанные выше модели служат только в качестве ориентира. Неправильная установка неподготовленным механиком может привести к серьезным травмам со смертельным исходом. Ответственность за любой ущерб, прямой или случайный, нанесенный гонщику или имуществу в результате установки каких-либо рабочих деталей, несет покупатель. GokartsUSA не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении функциональных частей, включая, помимо прочего, любые подразумеваемые гарантии товарного состояния или пригодности для определенной цели. Детали производительности не подлежат возврату ни по какой причине. Логотипы и товарные знаки каждого соответствующего производителя принадлежат каждому производителю и никоим образом не поддерживают и не продвигают GokartsUSA. GokartsUSA не претендует на то, чтобы представлять или поддерживать кого-либо из этих производителей. Все рабочие детали не разрешены к использованию на дорогах! Замкнутая трасса, гонка по бездорожью или выставочное использование! Руководство по ремонту мопедов на китайском, тайваньском, корейском языках. 50 куб.см, 100 куб.см, 125 куб.см, 150 куб.см и 200 куб.см. Охватывает обслуживание, ремонт и техническое обслуживание самых популярных моделей скутеров. АВТОМОБИЛЬ В СБОРЕ Поскольку вы пропускаете дилера и экономите более половины розничной цены стоимость, у вас будет сборка сделать. Транспортные средства отгружаются со склада, в ящике, на 95% собранном. Клиент должен: без ящика выполнить первоначальную настройку автомобиля выполнить обслуживание моторного масла проверка и регулировка всех систем, дроссельной заслонки, тормозов проверить и затянуть все гайки и болты выполнить обкатку через 1 час работы механиком заказчика за счет заказчика ДАЖЕ НА СОБРАННЫХ УСТРОЙСТВАХ: Первоначальная настройка автомобиля и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным механиком. Первоначальная настройка может включать в себя установку: колес, сидений, каркаса безопасности, фар, аккумулятора. Обкатка должна выполняться после 1 часа работы и может включать: замену масла в двигателе, проверку и затяжку всех гаек и болтов, проверку и регулировку тросов, дроссельной заслонки, тормозов, цепи и всех других систем. Кто может работать с моим автомобилем? Есть в вашем районе может быть не так много магазинов Go Kart или Scooter. Малые мастерские по ремонту двигателей Магазины садового инвентаря Эти магазины могут помочь со сборкой, ремонтом или обслуживанием. Часто они может прийти к вам домой. Все детали доступны для онлайн-заказа. Все руководства можно загрузить. ГАРАНТИЯ Гарантия производителя НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РЕМОНТ. Производитель покрывает только детали, работа не покрывается при любых обстоятельствах. Любые поврежденные или отсутствующие предметы доставки будут заменены. гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления и НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на ремонт или повреждение из-за операции. ПОДДЕРЖКА Чтобы запросить поддержку или инициировать рекламацию по гарантии, заполните Запрос помощи . Запчасти можно приобрести в любое время на нашем сайте. Ресурсы РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ  ЗАПРОС ПОМОЩИ  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ GOKART И МИНИВЕЛОСИПЕДА ВСЕ ЧАСТИ ТРЕЙЛМАСТЕР ЧАСТИ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАПРОС ПОМОЩИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ GOKART И МИНИВЕЛОСИПЕДА ВСЕ ЧАСТИ ЗАПЧАСТИ TRAILMASTER выберите Бесплатный подарок или получите дополнительную скидку Скидки за количество Количество Количество от 2 до 3 47,95 $ от 4 до 6 46,95 $ 7–9 45,95 долл. Posted inДвигатель Copyright 2021 Негосударственное частное образовательное учреждение Учебный технический Центр «Светофор». Все права защищены