ВАЗ 2107 | Разборка двигателя

Разбирайте двигатель с помощью приспособлений A-S (приложение 4).

Установите двигатель на ремонтный стенд и закрепите болтами его опоры.

Отсоедините стартер и установите зажим 1 венца маховика на картер маховика (рис. 99).

Отверните гайку, крепящую шкив коленчатого вала. Снимите шкив при помощи съемника 1 (рис. 100).

Отверните болты 2 (рис. 101) и снимите маховик 1.

Отсоедините трубки 1 (рис. 102) подвода и отвода масла от турбокомпрессора 2. Отверните гайки шпилек и снимите турбокомпрессор.

Отверните болты 2 (рис. 103) и снимите шкив 1 насоса системы охлаждения.

Отсоедините шланги от корпуса насоса. Отверните болты 2 и гайки 6 крепления и снимите насос 4 и прокладку 5.

Снимите форсунки 1 (рис. 104) при помощи съемника 1 (см. приложение 4).

Снимите крышку коромысел.

Снимите впускной, выпускной коллекторы и коллектор  системы охлаждения. Пометьте головки цилиндров номерами и снимите их, отвернув болты.

Выньте штанги толкателей клапанов и извлеките гидротолкатели из блока цилиндров при помощи приспособления 1 (рис. 105).

Отсоедините шестерню топливного насоса высокого давления при помощи съемника 1 (рис. 106).

Переверните двигатель и снимите масляный картер (рис. 108).

Отверните шатунные болты, снимите крышки шатунов и выньте поршни с шатунами из блока.

Установите крышки на шатуны, чтобы не перепутать их. Промаркируйте поршни номером цилиндра.

Отверните болты упорного фланца распределительного вала и выньте вал (рис. 109).

Отверните болты 1 и 2 (рис. 110) и извлеките вакуумный и масляный насосы соответственно.

При необходимости при помощи приспособления 2 снимите шестерню 1 коленчатого вала (рис. 111).

Извлеките переходники 1 подачи масла (рис. 112).

Извлеките коленчатый вал с опорами из блока цилиндров двигателя. Чтобы вынуть коленчатый вал из двигателя не снимая шестерни 1 (рис. 113), используйте приспособление 2. Отвернув болты опор, извлеките вкладыши.

Поверните двигатель в нормальное положение и выньте гильзы цилиндров из их гнезд при помощи приспособления 1 (рис. 114), тщательно очистив их от старого герметика.

Запчасти с авторазбора ВАЗ 2107 в Москве — оригинальные б/у и контрактные

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
1.5i	Седан	4	71	Задний	Бензин	2005– …
1.7i	Седан	4	80	Задний	Бензин	1996–2003

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
1.5	Седан	4	68	Задний	Бензин	1982– …
1.5	Седан	4	72	Задний	Бензин	1982– …

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
1.3	Седан	4	64	Задний	Бензин	1982–1990

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
1.6	Седан	4	75	Задний	Бензин	1982– …
1.6i	Седан	4	74	Задний	Бензин	0– …

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
1.3R	Седан	4	135	Задний	Бензин	1982– …

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
1.5l	Купе	4	71	Задний	Бензин	1980– …

Купить запчасти
на ВАЗ 2107 в Москве:

Здесь собраны объявления о продаже б/у запчастей на ВАЗ 2107 с
сайтов «Авито», «Из рук в руки» и др. Покупая автозапчасть с рук, обязательно убедитесь
в надёжности продавца и не переводите деньги, предварительно не получив запчасть.

Бензобак ваз 2107 Цена 1 000 ₽

Бензонасос ваз 2101-2105-2107 инжектор Цена 1 100 ₽

Бензонасос ваз 2107 Цена 300 ₽

Бензонасос ваз 2107 Цена 500 ₽

Блок предохранителей ваз 2107 Цена 800 ₽

Блок предохранителей ваз 2107 карб Цена 800 ₽

Диски Rays r16 для Ваз 2107 Цена 31 900 ₽

Диски Ваз 2101-2107 Цена 20 000 ₽

Диск сцепления ваз 2101-2107 и нива Цена 200 ₽

Дверные карты ваз 2104-2107 Цена 1 000 ₽

Дверь ваз-2107 левая пассажирская Цена 1 500 ₽

Дверь задняя левая ваз 2107/ ваз 2105 Цена 2 000 ₽

Дверь задняя правая ваз 2107 Цена 1 500 ₽

Двигатель ваз 2107 инжектор Цена 3 500 ₽

Двигатель Ваз 2107 инжекторный/МКПП 5ст Цена 35 000 ₽

Фара левая Ваз 2107 Цена 1 000 ₽

Фара линзованная ваз 2107 Цена 3 000 ₽

Фаркоп ваз 2105, 2107 Цена 800 ₽

Фонарь задний правый ваз 2107 Цена 1 000 ₽

Генератор на ваз 2107 Цена 2 000 ₽

Генератор на ваз 2107 бу Цена 2 000 ₽

Генератор на ваз 2107 бу Цена 2 000 ₽

Генератор ваз-2107-2109 Цена 2 500 ₽

Капот ваз 2107 Цена 3 000 ₽

Карбюратор ваз 2107 Цена 999 ₽

Катушка зажигания ваз 2105-2107 Цена 950 ₽

Колодки тормозные задние ваз 2101-2107, 2121 новые Цена 390 ₽

Консоль под магнитолу на ваз 2107 Цена 300 ₽

Коробка передач ваз 2101-2107 Цена 2 500 ₽

Коробка ваз 2107 коробка передач ваз кпп Цена 5 000 ₽

Коробка жигули ваз кпп-2107/06/05 Цена 5 000 ₽

Крышка багажника Ваз 2105,2107 Цена 1 800 ₽

Крышка багажника ваз 2107 Цена 1 000 ₽

Крышка люка топливного бака ваз 2107 Цена 200 ₽

Лада 2105 (2107) фары. Разборка Ваз Цена 1 499 ₽

Лада 2107 дверь баклажан. Ваз разборка Цена 3 000 ₽

Лада 2107 (ваз) дверь/капот/бампер/мотор Цена 2 222 ₽

Молдинги ваз 2105-2107 1988 год Цена 1 000 ₽

Мост на ваз классику 2101-2107 Цена 5 500 ₽

Передние амортизаторы ваз 2107 Цена 500 ₽

Подлокотник ваз 2105-2107 Цена 800 ₽

Приборная панель (щиток ) ваз 2107 Цена 500 ₽

Приборная панель ваз 2107 Цена 3 000 ₽

Приборная панель Ваз 2107 б/у Цена 1 000 ₽

Проводка ваз 2107 инжектор Цена 2 000 ₽

Радиатор охлаждения ваз 2107 Цена 1 250 ₽

Распредвал ваз 2107 Цена 1 500 ₽

Рельсы 15е 4-100 для ваз 2107 Цена 21 900 ₽

Решетка радиатора Ваз 2107 Цена 500 ₽

Руль спортивный ваз 2104-2107 Цена 1 500 ₽

Шаровые опоры ваз 2107 Цена 700 ₽

Шаровые опоры ваз 2107 Цена 500 ₽

Штаны ваз 2101 — 2107 Приемная труба Выхлоп Цена 500 ₽

Сошки Ваз 2107 Цена 600 ₽

Стартер ваз 2107 Цена 800 ₽

Стартер ваз 2107 бу Цена 2 000 ₽

Стеклоподъемники на ваз 2107 передние Цена 500 ₽

Ступица Ваз классика 2101-2107 Цена 500 ₽

Топливный бак бензобак ваз 2105 2107 инжектор Цена 4 000 ₽

Торпеда на ваз 2107 Цена 1 500 ₽

Торпеда ваз-2107 Цена 2 500 ₽

Трамблер ваз 2107 Цена 300 ₽

Трамблер ваз 2107 распределитель зажигания классик Цена 999 ₽

Ваз 2105, 2103, 2107 трамблер. Авторазборка Цена 500 ₽

Ваз 2105 2107 дверь в грунте Цена 5 000 ₽

Ваз 2107 2105 крышка багажника Цена 2 500 ₽

Ваз 2107.2109.2112 блок двигателя и гбц Цена 5 000 ₽

Ваз 2107 коробка кпп передач до 2000 г.в Цена 4 000 ₽

Ваз 2107 вентилятор охлаждения диффузор Цена 1 500 ₽

Ваз 2107 задний фонарь Цена 300 ₽

Ваз 2107 задняя правая дверь Цена 2 000 ₽

Вентилятор радиатора ваз-2101-2107 с кожухом Цена 1 000 ₽

Задние пружины Ваз 2107 Цена 1 000 ₽

Задняя полка ваз 2107 Цена 200 ₽

Амортизатор kayaba для Ваз 2101-2107 Цена 6 000 ₽

Ремонт и разборка стартера на ВАЗ 2107 своими руками

Вчера решил полностью разобрать свой б/у стартер, чтобы на наглядном примере показать как происходит его разборка и последующий ремонт устройства. Также опишу втягивающее реле, которое часто является причиной неработоспособности самого стартера. Пожалуй, стоит начать с этого.

Чистка копейки от нагара на втягивающем реле

Все это лучше делать на снятой детали, о чем можно прочитать здесь . После этого с помощью глубокой головки и ключа откручиваем три гайки крепления крышки к корпусу, как это хорошо видно на фото ниже:

Когда все гайки откручены, необходимо с одной стороны надавить на все болты, а с обратной стороны вытащить: будет мешать провод:

Обратите внимание на центральную медную пластину: ее обязательно нужно будет очистить от налета и нагара, если они есть. Также необходимо открутить сами копейки (всего две штуки), открутив две гайки снаружи крышки:

А потом их можно вынуть руками, с обратной стороны:

Так же тщательно зачистить мелкой наждачной бумагой до блеска:

После выполнения этой несложной процедуры можно все переустановить в обратный порядок. Если проблема была именно в сгоревших копейках, то она точно исчезнет!

Как заменить щетки стартера на ВАЗ 2107

Щетки на стартере тоже могут изнашиваться и вызывать выход агрегата из строя. В этом случае их необходимо заменить. На автомобилях семейства «классика» стартеры немного отличаются друг от друга. А вот при замене щеток особой разницы не будет. Либо нужно будет снять заднюю крышку, под которой они находятся, предварительно открутив пару болтиков. Либо открутить всего один болт, стягивающий защитную скобу, под которой находятся щетки:

А вот так все выглядит после:

Всего 4 кисти, каждая из которых доступна для удаления через отдельное окно. Достаточно просто открутить один болт его крепления:

А затем, нажав на пружинную скобу, поддеть ее отверткой, и она легко снимается:

Все остальные вынимаются там же образом, и вам нужно изменить их все сразу. Установка осуществляется в обратном порядке.

Разборка стартера ВАЗ 2107 и замена основных узлов

Для разборки стартера нам понадобится следующий инструмент:

• Торцевая головка 10
• Трещотка или кривошип
• Отвертка ударная или силовая 8

  Отвертка плоская 0 8 под ключ

• Молоток
• Гаечный ключ (в моем случае 19)

Сначала ключом на 10 откручиваем две гайки, которые показаны ниже:

Затем снимите крышку, поддев ее отверткой, если необходимо:

После этого можно снять корпус со штырьков вместе с обмоткой:

Если необходимо заменить обмотку, то тут нам и понадобится силовая отвертка. Необходимо открутить по 4 болта на корпусе с каждой стороны, как наглядно показано ниже:

После этого пластины, прижимающие обмотку, опускаются, и ее можно смело снимать:

Начиная с части с якорем бесплатно, вы можете начать его демонтаж. Для этого тонкой отверткой подденьте пластиковую скобу, на фото ниже она показана после смещения:

И вынимаем якорь из передней крышки корпуса стартера:

А чтобы снять муфту с вала, надо снова снять стопорное кольцо отверткой:

И после этого легко снимается с вала ротора:

При необходимости ремонта или замены отдельных деталей покупаем новые и устанавливаем их в обратном порядке.

Главная » Без рубрики » Ремонт и разборка стартера на ВАЗ 2107 9 своими руками0003

Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107

При разборке коробки желательно пометить любым способом, или запомнить где какая деталь была, т.к. многие детали похожи.

При установке новых деталей необходимо учитывать зазоры и притирки соседних деталей.

Разборка и ремонт коробки передач требуется при следующих неисправностях:

Повышенный шум в коробке передач:

• — износ подшипников;
• — износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
• — осевое перемещение валов.

Трудное переключение:

• — износ шарового шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
• — деформация рычага переключения передач;
• — заусенцы, кривизна, загрязнение гнезд тяг, заедание стопорных сухарей;
• — загрязнение шлицов втулки скольжения и ступицы;
• — деформация вилок переключения передач.

Самопроизвольное выключение или нечеткое зацепление шестерен:

• — износ отверстий под шарики на тягах, поломка стопорных пружин;
• — износ стопорного кольца синхронизатора;
• — выход из строя пружины синхронизатора;
• — износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

Низкое или подтекающее масло:

• — износ сальников первичного и вторичного валов;
• — ослабление крышек картера коробки передач, повреждение прокладок;
• — ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Рассмотрим ремонт четырехступенчатой ​​коробки передач.

Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач в принципе такой же, за исключением некоторых деталей.

Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач будет рассмотрен в следующей статье — Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач ВАЗ-2107

Тщательно очищаем от грязи, моем корпус коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и положите его на верстак картером сцепления вниз.

С помощью двух отверток разъедините сектора проставки

снимите ее и резиновую втулку демпфера.

Снять эластичную муфту и фланец со вторичного вала редуктора

Головкой на «13» отвернуть две гайки крепления опоры, снять опору

головки, отверните гайку крепления привода спидометра и снимите его.

Ключом «на 22» выключите выключатель фонарей заднего хода и снимите его.

Ключом «на 13» откручиваем упор перемещения рычага переключения передач

Ключом «на 13» откручиваем две гайки крепления скобы

Снимаем скобу и снимаем угольник болт с головкой

Ключом «на 13» отвернуть остальные гайки крепления задней крышки коробки передач

Снимите заднюю крышку, сдвинув рычаг переключения передач вправо, чтобы освободить ее от тяг

Осторожно, стараясь не повредить, снимите прокладку задней крышки

Снимите задний подшипник

Снимите шестерню привода спидометра и его фиксатор — стальной шарик , откручиваем болт крепления вилки заднего хода

Снимаем вилку заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода

Снимаем распорную втулку с шестерни заднего хода

Снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала съемником

Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Снимаем стопорное кольцо со вторичного вала съемником

Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

, откручиваем ударной отверткой четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимите стопорную пластину.

Снять вал промежуточной шестерни заднего хода

Головкой «на 10» отвернуть десять гаек крепления нижней крышки

Снять крышку с прокладкой.

Положить коробку передач на бок.

Головкой «на 13» откручиваем одну гайку, а головкой «на 17» шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач

Отсоединяем картеры и снимаем прокладку.

Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки фиксаторов штока

Снимите крышку и извлеките из отверстий три пружины и три шарика

Снимите шток вилки заднего хода.

Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения III и IV передач Стержень вилки 4 передачи

Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения I и II передач.

Снимите шток вилки 1-й и 2-й передач.

Нажатием фрикционов включаем сразу две передачи и ключом «на 19» откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала

Выталкиваем задний подшипник промежуточного вала

Наклоняя, извлекаем промежуточный вал из коробки передач Корпус.

Снимите две вилки переключения.

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимите игольчатый подшипник с вторичного вала.

Поддев отверткой, снимите шпонку с обратной стороны вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимите задний подшипник вторичного вала

Снимите вторичный вал с картера коробки передач.

Вторичный вал устанавливаем вертикально, зажав в тисках через картонные прокладки

Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

С помощью съемника снимите стопорное кольцо и снимите ступицу синхронизатора и пружинную шайбу

Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо, а также стопорное кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.

Снимаем 3-ю передачу

Упершись шестерней 1-й передачи на жесткое основание, молотком через прокладку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем шестерню 2-й передачи в сборе, муфту синхронизатора 1-й и 2-й передач, ступицу синхронизатора, шестерню 1-й передачи и втулку шестерни 1-й передачи от нее. к синхронизатору III передачи.

Для снятия подшипника первичного вала съёмником вскрываем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбой дрейф из мягкого металла.

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоедините возвратную пружину от рычага снять рычаг со шпилек.

Для замены манжеты первичного (ведущего) вала выбиваем манжету перфоратором через отверстие в передней крышке редуктора и снимаем ее

Детали редуктора тщательно очищаем перед осмотром.

Щеткой или скребком удалить все отложения и очистить отверстия и щели от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы удалить и растворить остатки масла.

Продуйте детали сжатым воздухом и осторожно протрите их.

Особенно осторожно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы кольца не вращались быстро.

Зубья шестерен и муфт не должны иметь сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и тяг переключения передач должны быть идеально гладкими, без задиров, точечной коррозии или сильного износа.

На картере не должно быть трещин и забоин, износа и следов токарной обработки отверстий под подшипники.

На шлицах валов недопустимы коррозия и следы раздавливания и заедания.

Мелкие повреждения можно отремонтировать мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой, но поврежденные детали лучше заменить новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, дефекты на дорожках и телах качения недопустимы.

Сепараторы не должны иметь изломов, соприкасающихся колец и оплавлений (для пластиковых).

В общем случае, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и ремонт агрегата осуществляется с разборкой, лучше заменить все подшипники на новые вне зависимости от их состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен и было замечено зубчатое сцепление.

Манжеты меняем на новые в любом случае.

При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. посадочные места подшипников и сами подшипники покрываем трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения покрываем смазкой ШРУС-4.

Редуктор собираем в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью, имеет черное покрытие.

Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24.

Затягиваем болт прижимной шайбы подшипника промежуточного вала моментом 8,1–10,0 кгс∙м.

Затягиваем гайку заднего конца вторичного вала моментом 6,8–8,4 кгс∙м.