Если прокладка повредилась, то ее снимают. При необходимости
Подведя оправку под
Если не требуются
Остальные операции
Действительно, он слегка выступает наружу, как показано на рисунке ниже, но не влияет на качество света.
3). Сюда же относится и головка цилиндра, но, поскольку в ней расположены детали механизма газораспределения, конструкция головки цилиндра будет рассмотрена отдельно.
Чтобы облегчить место после снятия штепсельной вилки фильтра, это может быть из укупоривающего масла в корпусе двигателя или сундука.
Если у нас есть очищенный и обезжиренный резервуар посередине, и перед окраской наружной оболочки мы можем сохранить внутреннюю часть бака. Для нашего бака мы покупаем самую маленькую доступную упаковку, смешиваем полстакана, а затем наливаем все в бак. Заткните крышку наполнителя, например, пластиковый пакет и ластик, и снова перемешайте. После смешивания и равномерного распределения смолы внутрь мы удаляем фольгу и выливаем избыток.
Через год в баке нет никаких изменений. Оригинальный масляный поддон на самом деле не чаша, а мемориальная доска с вогнутым мениском. Что мы можем сделать по этому поводу? Мы можем купить общедоступную алюминиевую масляную поддон. Дополнительным обновлением будет завинтить неодимовый магнит на дне чаши перед ним. Задачей магнита будет захват частиц стали, особенно сильный в фазе притирки двигателя.
Индекс группы наносится на верхнем торце цилиндра.Внутренний диаметр, мм | |||
Рис. 4. Маркировка поршня
Чтобы предотвратить это явление, нам нужно переместить карбюратор с цилиндра. Слишком далеко не может отойти, так как это может повлиять на работу нашего двигателя. Разумеется, оригинальная «бумажная» прокладка также оставила, чтобы обеспечить хорошую печать.
Уплотнительная головка цилиндра
Может потребоваться удлинение карбюраторов. Плоскость между цилиндром и головкой 40-летнего мотоцикла может быть немного дряблой. Это не было бы проблемой, если бы не головная форма двигателя с низким клапаном, в котором у нас есть выступающая «последняя» в промежуточной камере на высоте поршня. Когда мы добавляем оригинальную алюминиевую прокладку к вышеуказанному, у нас есть утечки масла и регулярные удары во время работы двигателя.
Поршень отлит из алюминиевого сплава Сплав имеет малую плотность и хорошую теплопроводность, вследствие чего поршень получается легким, хорошо охлаждается и не создает больших сил инерции. С чугунным цилиндром повышенной твердости алюминиевый поршень образует хорошую антифрикционную пару, в результате чего уменьшается износ деталей ЦПГ Однако коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава в два раза больше, чем коэффициент линейного расширения чугуна. К тому же температура поршня примерно вдвое выше температуры цилиндра. Поэтому при перегреве двигателя поршень иногда расширяется настолько, что его заклинивает в цилиндре. Происходит так называемый «прихват». Во избежание «прихвата» следует исключить возможность перегрева двигателя.
Поршень имеет днище, боковую поверхность — юбку и бобышки под поршневой палец. На поршне выполнены четыре канавки под поршневые кольца. В процессе работы верхняя часть поршня нагревается сильнее и расширяется больше, нежели нижняя. Для того, чтобы в рабочем состоянии поршень имел цилиндрическую форму, его изначально делают конусным, т.
е. диаметр головки поршня, где расположены поршневые кольца, и верхней части юбки меньше нижней части юбки. При подборе поршня к цилиндру определяющим является наибольший диаметр юбки поршня.
Из-за тех же причин поршень делают элипсным в сечении. Большая ось эллипса перпендикулярна оси поршневого пальца. Для предотвращения заклинивания поршня часть металла вокруг торца поршневого пальца снимается, получаются так называемые «холодильники».
Поршни, как и цилиндры, разбивают на группы в зависимости от диаметра юбки Dю, замеренного по большой оси эллипса на расстоянии 13 мм от нижнего торца. Индекс группы поршня выбивают на его днище (рис.4).
Кроме того, поршни различают по диаметру отверстия под поршневой палец и делят на четыре группы согласно табл. 1.1. Отверстия в поршне, как и поршневой палец, маркируют краской.
Поршневой палец установлен в поршне с натягом 0,045-0,095 мм, однако при нагревании поршень расширяется больше, чем палец, и последний свободно вращается и в поршне, и в шатуне.
Такая посадка поршневого пальца называется «плавающей». За счет плавающей посадки палец изнашивается меньше и более равномерно по всей окружности.
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. В КШМ входят коленчатый вал и шатуны.
Коленчатый вал состоит из двух коренных шеек, двух шатунных шеек и трех щек (рис. 5). Передняя и задняя коренные шейки выполнены заодно с передней и задней щекой соответственно. Эти детали иногда называют «цапфами». Шатунные шейки расположены на пальцах, которые запрессованы в переднюю, среднюю и заднюю щеки. Для сборки и разборки коленчатого вала требуются большие усилия и высокая точность. Без специального оборудования выполнить эти операции невозможно, поэтому ремонт криво-шипно-шатунного механизма производят, как правило, в специализированных мастерских.*
Нижняя головка шатуна неразъемно соединена с коленчатым валом с помощью роликового подшипника с сепаратором.
Это создает неудобство при ремонте, однако роликовый подшипник менее требователен к условиям смазки,качеству масла и его очистке. Преимуществом коленчатого вала с роликовыми подшипниками в нижней головке шатуна является и то, что двигатель с таким валом легче запускается в холодное время.
Кривошипно-шатунный механизм вращается в двух коренных подшипниках, которые испытывают преимущественно радиальную нагрузку. Однако при выключении сцепления возникает и осевая нагрузка, поэтому в качестве коренных используют ра-диально-упорные шариковые подшипники, которые могут воспринимать как радиальную, так и осевую нагрузки.
Механизм газораспределения (рис.6) служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них отработавших газов в соответствии с диаграммой газораспределения. Диаграмма газораспределения показывает продолжительность процессов рабочего цикла двигателя (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск) в зависимости от угла поворота коленчатого вала.
Рис.
5. Схема устройства кривошипно-шатунного механизма: 1 — шатун; 2 — шатунная шейка; 3 — коренная шейка, 4 — щека
Рабочий цикл двигателя — это совокупность процессов, периодически повторяющихся в определенной последовательности Работа механизма газораспределения должна быть согласована с работой кривошипно-ша-тунного механизма
От коленчатого вала через зубчатые колеса получает вращение распределительный (или кулачковый) вал, в результате чего его кулачки в определенной последовательности воздействуют на толкатели, которые перемещают штанги Штанги поворачивают двуплечие рычаги — коромысла, а те, преодолевая усилие пружин, открывают клапаны При дальнейшем вращении распределительного вала кулачки перестают давить на толкатели, усилия на клапаны от толкателей не передаются и под действием пружин клапаны закрываются Одновременно с закрытием клапанов под действием пружин занимают исходное положение и остальные детали коромысла, штанги, толкатели
Ряд деталей механизма газораспределения, в частности клапаны, совершают возвратно-поступательное движение со значительными ускорениями
При частоте вращения двигателя более 6500 об в мин силы инерции могут стать настолько большими, что вызовут соударение клапанов с поршнями В результате повреждаются не только оба клапана, но нередко еще поршень, цилиндр и головка цилиндра Поэтому в процессе эксплуатации важно «не перекручивать» двигатель
Для согласованного движения поршней и клапанов зубчатые колеса привода распределительного вала устанавливают по меткам, которые нанесены на торцы колес Колеса сделаны косозубыми — это позволяет снизить шум от их работы Из тех же соображений колеса подбирают селективно, попарно, в зависимости от межосевого расстояния отверстий в картере
Индекс комплекта зубчатых колес наносится электрографом на их торцы, а группа картера выбивается в районе генератора справа
На всех моделях двигателей вплоть до М67-36 применялись плоские толкатели
Рис 6 Механизм газораспределения двигателя.
1 штанга
2 кожух штанги
3 толкатель
4 направляющая толкателя
5 ведомое зубчатое колесо распределительного вала
6 поводок сапуна
7 — сапун
8 сальник,
9 распределительный вал
10 выпускной клапан,
11 направляющая клапана
12 выпускной патрубок 13- нижняя тарелка
14 — пружина клапана наружная,
15 — пружина клапана внутренняя,
16 верхняя тарелка клапана,
17 сухарь клапана
18 — коромысло
19 — регулировочный болт,
20 — контргайка регулировочного болта,
21 — ось коромысла
22 впускной клапан
На модели ИМЗ-8.103 внедрены вращающиеся толкатели, которые более долговечны, не требуют частой регулировки зазора в приводе клапанов. Вращающиеся толкатели можно устанавливать на двигатели предыдущих моделей только в комплекте с соответствующим распределительным валом.
Система смазки выполняет несколько функций: уменьшает трение между деталями, охлаждает наиболее нагретые детали, выносит продукты износа трущихся деталей и защищает детали от коррозии. Из этих функций первостепенное значение имеет снижение трения между деталями, поскольку трение вызывает износ, а следовательно, преждевременное разрушение деталей.
Кроме того, трение увеличивает механические потери.
Однако все эти функции связаны между собой, поэтому надо обеспечить хорошие охлаждение (картер и поддон должны быть чистыми) и очистку масла. При перегреве вязкость масла уменьшится, оно будет выдавливаться из зазора между трущимися деталями, произойдет непосредственный контакт деталей (а не через масляную пленку), что может привести к образованию задиров и к разрушению.
При плохой очистке масла мельчайшие частицы продуктов износа, попав на трущиеся детали и действуя как абразивный порошок, могут вызвать повышенный их износ.
Масло к трущимся деталям может подводиться несколькими способами: под давлением, разбрызгиванием и самотеком.
Наилучшие результаты дает первый способ. Масло подводится к трущимся деталям под давлением, заполняет самые труднодоступные места и мельчайшие зазоры, что обеспечивает эффективную смазку, Однако для этого способа требуется масляный насос, причем тем большей производительности, чем больше объектов смазывания.
Кроме того, необходимы каналы, по которым масло подводится к трущимся деталям.
Смазывание разбрызгиванием и самотеком, как правило, не требует дополнительных конструктивных решений. Масло, подводимое к вращающимся деталям под давлением, вытекает из зазоров и под действием центробежных сил разбрызгивается. Образовавшийся масляный туман покрывает все детали, обеспечивая их смазку. Часть масляного тумана оседает в специальных карманах, а затем самотеком поступает к трущимся деталям, где вновь разбрызгивается (от карманов у толкателей масло самотеком поступает в головку цилиндра и разбрызгивается коромыслами и пружинами).
Различают системы смазки с «сухим» картером и с «мокрым» картером. В системе с «сухим» картером имеется отдельный масляный резервуар, из которого масло нагнетающей секцией насоса подается в двигатель для смазки. После смазки деталей масло стекает в нижнюю часть двигателя, откуда откачивающей секцией насоса подается обратно в масляный резервуар.
В смазочной системе с «мокрым» картером масляным резервуаром являются нижняя часть картера двигателя и поддон.
Оттуда масло насосом подается в двигатель, после чего стекает обратно. Эта система проще, однако лучшие возможности для охлаждения масла создаются в системе с «сухим» картером.
На двигателях ИМЗ применяется система с «мокрым» картером (рис.7). Снизу к картеру крепится шестеренный масляный насос, который получает вращение через зубчатые колеса и штангу от распределительного вала. Масляный насос закрыт сеткой, которая защищает его и смазочную систему от попадания крупных частиц примесей.
Давление, которое создает масляный насос, зависит от сопротивления масляной магистрали. При увеличении сопротивления (например, при засорении маслофильтра) давление может значительно повыситься, что приведет к разрушению маслофильтра. Чтобы это не произошло, а также, чтобы двигатель не остался без смазки, параллельно фильтру установлен перепускной клапан.
Если фильтр чистый, то масло, проходя через него, почти не встречает сопротивления и давления перед фильтром и за ним почти одинаковы.
Перепускной клапан при этом закрыт, так как на шарик действуют с двух сторон почти одинаковые давления, и за счет усилия пружины шарик перекрывает канал. При засорении фильтра масло, проходя через него, встречает большое сопротивление, поэтому давление перед фильтром возрастает, а за фильтром падает. За счет разности давлений шарик преодолевает усилие пружины и открывает канал для прохода масла, минуя фильтр.
Поскольку при чистом фильтре весь масляный поток проходит через фильтр — такой фильтр называется полнопоточным.
Картер является основным силовым узлом двигателя и предназначен для размещения остальных узлов (кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения, цилиндропоршневой группы, сцепления).
К картеру крепятся приборы электрооборудования. В нем выполнены каналы маслосистемы и элементы крепления двигателя к раме мотоцикла.
Для обеспечения сборки и разборки двигателя картер выполнен из нескольких частей: собственно картера, корпуса заднего подшипника, корпуса переднего подшипника, крышки распределительной коробки, передней крышки, поддона.
При движении поршней к НМТ давление внутри картера может повыситься и под его воздействием может произойти выдавливание масла через сальники наружу. Для предупреждения этого с помощью сапуна осуществляется вентиляция картера.
В крышке распределительной коробки соосно с кулачковым валом выполнено глухое отверстие, которое радиальным каналом сообщается с атмосферой. В отверстие с малым зазором помещен цилиндрический золотник — сапун, который получает вращение от распределительного вала.
Сапун имеет два радиальных отверстия, которые при движении поршней к НМТ периодически сообщаются через канал в крышке распределительной коробки с атмосферой.
Избыток газов по радиальным пазам, расположенным на заднем торце сапуна, устремляется от периферии внутрь, а затем в атмосферу.
При этом частицы масла, взвешенные в воздухе, как более тяжелые, отбрасываются обратно под действием центробежных сил, а воздух как более легкий выходит в атмосферу. Далее при движении поршня сапун перекрывает канал в крышке распределительной коробки, за счет чего в картере поддерживается некоторое разрежение, препятствующее вытеканию масла.
Картер крепится к раме двумя шпильками. Через отверстие для передней шпильки, в случае образования сквозных литейных пор, возможно вытекание масла. Для предотвращения этого в отверстие вставляют алюминиевую трубку. При снятии и установке передней шпильки надо быть осторожным, чтобы не повредить трубку.
Рис. 3. Двигатель (поперечный разрез):
1-генератор
2 — вал распределительный,
3 — толкатель,
4 — направляющая толкателя,
5 — колпак уплотнительный,
6 — штанга толкателя,
7 — кожух штанги,
8 — цилиндр,
9 — поршень,
10 — головка цилиндра,
11 — клапан,
12- пружины клапана,
13 — болт регулировочный,
14 — кронштейн оси коромысла,
15 — контргайка регулировочного болта,
16-коромысло,
17 — ось коромысла,
18 — крышка головки,
19 — шпилька крепления головки цилиндра,
20 — прокладка,
21 — стойка оси коромысла,
22 — канал стока масла из головки цилиндра,
23 — прокладка,
24 — трубка цилиндра сливная для масла,
25 — кольца компрессионные,
26 — палец поршневой,
27 — кольца маслосъемные,
28 — шатун,
29 — подшипник роликовый,
30 — палец коленчатого вала,
31 — картер двигателя,
32 — поддон,
33 — насос масляный,
34 — щека коленчатого вала,
35 — маслоуловитель,
36 — гайка крепления цилиндра,
37 — карбюратор,
38 — наконечник свечи,
39 -провод высокого напряжения,
40 — пробка наливного отверстия со щупом,
41 — зубчатое колесо ведомое привода масляного насоса,
42 — пробка привода масляного насоса,
43 — зубчатое колесо ведущее привода масляного насоса
Рис.
7. Система смазки двигателя;
1 — масляный шестеренный насос;
2 — карман для сбора масла и канал для прохода масла к заднему подшипнику распределительного вала,
3 — канал в корпусе заднего подшипника для прохода масла в маслоуловитель,
4 — калиброванное отверстие для прохода масла,
5 — маслоуловители кривошипного механизма,
6 — вертикальный канал для прохода масла в корпус заднего подшипника,
7 — поддон картера,
8 — канал прохода масла в маслофильтр,
9 — перепускной клапан,
10 — масляный фильтр,
11 — главная магистраль,
12 — маслосъемные поршневые кольца,
13-отверстия в верхней головке шатуна для смазки поршневого пальца,
14 — отверстие в бобышках поршня для смазки поршневого пальца,
15 — отверстие в пальце коленчатого
вала для смазки подшипника нижней головки шатуна,
16 — канал подвода масла к левому цилиндру,
17 — внутренняя полость пальца коленчатого вала для смазки подшипника нижней головки шатуна,
18 — кольцевая проточка и выемка в корпусе для прохода масла,
19 — трубка для смазки зубчатых колес газораспределения,
20 — канал для прохода масла для смазки трущихся частей в головке цилиндра,
21 — внутренняя полость кожуха штанг для прохода масла,
22 — канал для стока масла из головки цилиндра,
23 — пробка наливного отверстия со щупом,
24 — соединительная штанга и зубчатое колесо привода масляного насоса,
А — подвод масла к зубчатым колесам
привода газораспределения,
В — выход газов из картера
двигателя,
С — слив масла из двигателя
Retros: Разборка двигателя мотоцикла Урал
Работа с двигателем мотоцикла Урал не очень сложная.
Понадобится только съемник для маховика. Также может понадобиться новый болт крепления маховика, поскольку он как правило хорошо закручен и чтобы его открутить при полной разборке двигателя придется использовать зубило и молоток.
Часть работ можно сделать не вынимая двигатель из рамы. Например, отрегулировать зазоры в клапанах или снять головки цилиндров и цилиндры.
Для начала вынем двигатель в сборе с коробкой передач из рамы. При снятом заднем мосту и карданном вале это не займёт много времени. Снимите выхлопные патрубки, проводку, отсоедените тросы от карбюраторов. Снимите верхнее крепление двигателя, отвинтите четыре гайки шпилек нижнего крепления двигателя и выньте эти шпильки. Затем выньте двигатель из рамы.
Когда двигатель вынут из рамы и отсоеденена КПП, лучше всего начинать разборку со снятия двухдискового сцепления. Винты должны быть хорошо затянуты и закернены, а иногда встречаются и варианты с подваренными винтами, для того чтобы они самопроизвольно не отвинчивались.
Ударная отвертка поможет отвинтить эти винты и снять этот диск. Вы увидите квадратное отверстие в центре нажимного диска. В это отверстие вставляется квадратная часть штока сцепления. Сцепление состоит из фрикционного диска, с нанесенными с обоих сторон полосами фрикционного материала на подобии пластика. Он вставлен между нажимной и неподвижной пластиной, закрепленной на маховике. В шлицевое отверстие фрикционного диска входит первичный вал КПП. Проверка сцепления сводится к проверке пружин на соответствие длинн и проверку фрикционного диска на износ и коробление. Рычаг сцепления должен иметь свободный ход в 5-8 мм для того, чтобы диски сцепления не проскальзывали и не изнашивались раньше времени.
Для проверки угла опережения зажигания есть отверстие, закрытое пробкой. Оно на картере двигателя с левой стороны, чуть ниже заливной горловины. Слева от смотрового отверстия могут быть выбиты буквы ВМТ, что соответствует Верхней мертвой точке хода поршня и отметка справа РЗ, означающая правильность момента зажигания.
Хорошо было бы проверить правильность меток, просто для того, чтобы быть уверенным, что всё в порядке. Выньте резиновую пробку смотрового лючка, и проверните коленвал. Вы увидите две отметки на коленчатом валу. Первая отметка совпадёт с РЗ как только поршень окажется в 40 градусах поворота коленвала от ВМТ или в 9,5…10,5 мм. от хода поршня до ВМТ. В этой точке должны разомкнуться контакты прерывателя или должно произойти нечто аналогичное если установлено электронное зажигание. Вторая отметка на маховике должна совпасть с риской или центром смотрового отверстия при достижении поршнем ВМТ.
Момент размыкания контактов прерывателя можно уточнить следующим образом. Снимите переднюю крышку с двигателя, включите зажигание и поместите металлическую отвертку недалеко от сердечника катушки. Если контакты прерывателя замкнуты через катушку протекает электрический ток, соответственно намагничивается сердечник катушки, и он удерживает отвертку. Когда размыкается контакт прерывателя сердечник катушки размагничивается и не притягивает к себе отвертку.
Зазор между контактами прерывателя должен быть в пределах 0,4-0,6 мм. Подстройка осуществляется поворотом эксцентрикового винта или поворотом корпуса прерывателя. (Для прерывателей с автоматом опережения зажигания ПМ-302 или ПМ -302 А)
Моменты открытия клапанов, а соответственно и фазы газораспределения выбиты на шестернях и поэтому не могут быть установлены не верно. Зазор в клапанном механизме должен быть 0,05 мм. Он выставляется при помощи щупа между коромыслом и клапаном при помощи регулировочного винта на коромысле. Для регулировки зазора необходимо отпустить контрящую гайку и повернуть регулировочный винт.
Клапанные проблемы достаточно стары, поскольку мотоцикл рассчитан на использование низко-октанового горючего. Сейчас на некоторых заправках может не быть бензина с октановым числом 72-76 или как по новой системе обозначается 76-й бензин 80-й.
Кстати если будете вынимать распределительный вал, то не забудьте вынуть шестерню привода масло насоса, и хотя бы потяните толкатели клапанов на себя в противном случае вал застрянет.
Также помните о «Свинье» или сапуне, установленном на большой шестерне ГРМ. Сапун позволяет картерной полости сообщаться с атмосферой и открывается при постижении поршнями 80 град до нижней мертвой точки. Данный механизм призван не допускать подтеков масла через сопряжения и сальники из-за возрастающего давления в картере двигателя.
Шестерня привода масляного насоса напрессована на заднюю часть распредвала и может быть проинспектирована через верхнюю пробку на картере двигателя.
Очень важно, чтобы эта пробка была тщательно закручена во время использования мотоцикла. В противном случае она может раскрутиться, потеряться, что приведёт к выходу из строя масляного насоса и всей системы смазки.
За маховиком вы увидите корпус заднего подшипника коленвала или как ещё говорят заднюю опору колен вала. Болты которыми крепится задняя опора колен вала, тщательно обвязаны проволокой, для предотвращения их самопроизвольного откручивания. Это место подвержено вибрациям. В любом случае будет безопаснее не забыть обвязать эти болты при установке задней опоры колен вала проволокой.
Все сальники, включая резновое колечко на ползуне должны быть заменены, для предотвращения течей масла. Из-за низкого качества «родных» сальников, можно порекомендовать из замену на более качественные автомобильные.
Генератор установлен в верхней части картера на специальном приливе. Привод генератора осуществляется шестернёй от шестерни распредвала. При установке генератора постарайтесь не использовать грубую физическую силу.
С переборкой и обслуживанием двигателя справится практически любой механик в условиях дома или гаражной мастерской.
| Рис.1 Разборка сцепления. |
Винты закернены чтобы не откручивались и понадобится ударная отвертка.
При сборке не забудьте из раскернить в противном случае если они раскрутятся может заклинить двигатель.
Рис. 2 Метки на маховике. |
| Рис.3 Сцепление двухдисковое |
| Рис.4 Осторожно при разборке! За диском пружины!!! |
| Рис. 5 Прерыватель и катушка зажигания |
| Рис.6 Двухвыводная катушка зажигания. |
Зазор между усиком и выводом должен быть около 9мм. (Помечены стрелками) Осторожно — не погните их!
| Рис.7 Снимите переднюю крышку и катушку. |
Не забудьте вывинтить винт с левой стороны в углублении где стоит катушка.
| Рис.8 Шестерни ГРМ. За большой шестернёй распредвал. |
Вы можете вывинтить винты через отверстия в шестерне.
Рис. 9 Сапун. |
Положение сапуна обеспечивается вырезом и штифтом на шестерне.
| Рис. 10 Простая гайка удерживает крышку клапанного механизма. |
| Рис.11 Гайки крепят коромысла и головки цилиндров. |
| Рис.12 Снимаем головку цилиндра с клапанным механизмом. |
Головку цилиндра просто стягиваем на себя.
Если Сразу не получается, то обстучите деревянным брусочком по кругу и снимайте.
| Рис. 13 Отвинтите 4 гайки крепления цилиндра. |
| Рис. 14 Шестерня привода маслонасоса. |
Очень важно, чтобы пробка под которой находится привод маслонасоса была хорошо закручена.
| Рис. 15 Потяните толкатели клапанов наружу и вынимайте распред-вал. |
| Рис.16 Грубо,но эффективно. |
Две монтажки могут быть использованы для снятия шестерни, но не повредите поверхности на картере. Лучше воспользоваться
съемником.
| Рис.17 Здесь вы можете увидеть привод маслонасоса и прилив куда устанавливается генератор. |
| Рис. 18 Выкручиваем болты крепления передней опоры коленвала, затем переворачиваем двигатель, чтобы снять маховик. |
| Рис. 19 Откручиваем болт крепления маховика. |
Для того, чтобы открутить болт маховика может понадобиться большой рычаг или молоток и зубило.
| Рис. 20 Снимаем маховик с коленвала при помощи съемника. |
Рис. 21 Задняя опора коленвала. Винты крепления обвязаны проволокой. |
| Рис.22 Вывинтите винты и снимите заднюю опору коленвала. |
| Рис.23 С передней части двигателя спрессовываем переднюю опору коленвала внутрь картера. |
| Рис. 24 Поворачиваем коленвал внутри картера и вынимаем его. |
Courtesy: David Cox – Russian Motorcycle Manuals December 2008
Перевод: Oleg Kotjar Март 2010
Фотоотчет: Разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
В этой статье в подробностях (ну а как иначе?) будет показан процесс полной разборки КПП мотоцикла «Урал», также, повышенное внимание будет уделено приемам диагностики состояния деталей КПП как визуально, так и с помощью специальных мерительных инструментов.
Многие сейчас воскликнут: Как!!!??? По деталям «Урала» да еще микрометром и индикаторам часового типа!!!???? Да, да дорогие мои… Только так и никак иначе.
Ингредиенты: В наличии есть три КПП непонятного состояния, две из которых в полуразобраном и некомплектном состоянии, одна КПП была «подана к столу» якобы в рабочем состоянии (по словам хозяина-она еще девочка, не вскравалась типа еще-ну, ну посмотрим), правда изрядно при этом сопливила маслом, к тому же повсюду были видны следы «тюнинга», одна лапка переключения передач чего стоит. С неё пожалуй и начнем.
Задача: Из трех КПП нужно собрать хотя бы одну, задача сложная так как, детали КПП всех трех экземпляров очень сильно изношены, ну ничего… Бывало и по хуже.
Лапка переключения передач а-ля SUPER SPORT.
Сливаем масло, откручиваем крестовину кардана, укладываем КПП на дощечки, выкручиваем болты на крышке, обстукиваем деревянной киянкой крышку со всех сторон и снимаем ее с корпуса КПП.
Механизм задней передачи в этой КПП почему-то отсутствует, вот тебе и девочка!
Вынимаем из корпуса вал кикстартера и внимательно осматриваем его.
Зубья шестерни задней передачи в ужасном состоянии, такую шестерню смело выкидываем на помойку.
Храповый механизм практически разрушен, штифт почти вылетел, огромный люфт в сочленении, в общем вал кикстартера смело выкидываем на помойку вместе со всеми «потрохами».
Вынимаем из корпуса остальные детали и внимательно оцениваем ихнее состояние.
Вилки механизма переключения передач оказались в хорошем состоянии, имеются незначительные потертости, но это ерунда, все укладывается в норму: износ не более 0.5 мм.
Одна шестерня оказалась с изрядно пожеваными зубьями, при любых подозрениях относительно состояния зубьев (трещины, надломы, раковины, сильный износ) шестерен КПП меняйте такую шестерню на новую, без сожаления.
На шлицах диска сцепления первичного вала КПП видны следы чрезмерного износа, такой вал однозначно улетает на помойку.
На вторичном валу КПП даже не вооруженным глазом видны следы значительного износа рабочей поверхности, шестерня одетая на вторичный вал при попытке раскачать ее дает очень большой люфт, поэтому вторичный вал этой КПП смело улетает на помойку вслед за первичным.
Шлицевые муфты вторичного вала находились просто в идеальном состоянии.
На некоторых шестернях КПП есть большой износ шлицов муфт зацепления шестерен, поэтому такие шестерни смело выкидываем, нормально работать КПП с такими слизанными муфтами не будет.
Пример сильного износа шлица муфт зацепления шестерен.
Пример шестерни в хорошем состоянии.
Точно также проверяем состояние шлицов муфт переключения передач.
Пример муфты шлицы которой находятся в хорошем состоянии.
Пример муфты шлицы которой находятся в изношенном состоянии.
Шестерня задней передачи (для полноты картины взята с другой КПП) находится в удовлетворительном состоянии, присутствует небольшой износ, мы ее расклепаем развернем и заклепаем снова, работать будет как новая.
Берем шток вилок переключения передач и промеряем его в трех точках: посередине и с двух краев микрометром, при разнице в толщины по всей длине более чем 5 соток, смело меняем его на новый.
Далее, ложем шток на призмы и с помощью индикатора проверяем его биение, на этой КПП шток показал биение 10 соток, что очень много. Тут есть два пути решения проблемы: шток легко можно выравнять или купить-выточить новый, но мы не будем этого делать, так как в другой КПП нашелся шток с биением всего 3 сотки, что вполне соответствует норме.
Заключительным этапом диагностики состояния валов и шестерен КПП будет оценка состояния подшипников и их посадочных мест в корпусе КПП.
Переходим к механизму переключения передач.
Сочленение храпового механизма переключения передач (собачки) при раскачке показывает просто огромный люфт, сказать что этот механизм изношен, значит не сказать ничего… Плюс ко всему возвратная пружина какая-то кривая фиг поймешь, придется вытаскивать вал из корпуса крышки и смотреть что к чему.
Выкручиваем регулировочные болты из крышки.
Внимаем шплинт с вала механизма переключения передач, затем отводим пружину, снимаем стопорное кольцо и снимаем «собачку» с посадочного места.
Берем молоток и наносим несильный удар в основание пластины копира механизма переключения передач. Наносим удары молотком пока вал не выедет с другой стороны крышки.
Вал вышел.
Выворачиваем немного вал из крышки, снимаем храповый механизм вала переключения передач и окончательно извлекаем его.
Внимательно осматриваем зубья «собачки» на них не должно быть сколов износа трещин зубья должны быть острыми.
Возвратная пружина вся какая-то корявая потертая, в общем улетает на помойку вслед за валами и шестернями.
Внимательно осматриваем лунки, копирной пластины, лунки должны быть правильной формы не разбитыми.
Копирная пластина оказалась не пепендикулярна валу-это очень хорошо видно даже не вооруженным глазом. Выравнять ее не составит большого труда, а выровнять надо обязательно.
Ложем вал механизма переключения передач на призмы и индикатором проверяем его биение, норма: не больше 5 соток.
К механизму включения задней передачи претензий нет, все ровненько, гладенько без люфтов и других сюрпризов, хоть что-то оказалось в норме.
Теперь осталось, отмыть все детали и собрать со всего этого «барахла» хотя бы одну рабочею КПП, клиент конечно выразил желание обладать всеми тремя КПП, но а из чего собственно тут слепишь три? Тут на одну хоть бы деталей наскрести… Обратная сборка КПП подробно изложена в статье: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»
Снятие двигателя
Необходимые инструменты: Нефте- и газосборники/бассейны, ключи на 19, 17, 13, 12, 10 мм,
Плоскогубцы, большая плоская отвертка, шестигранный ключ на 8 и 3 мм, головка на 19 мм и длинная
удлинитель, гаечный ключ Урал, молоток, откидной брус, напольный домкрат и прочее. кусочки
древесина.
Поместите маслоуловитель под картер двигателя и… | . Если у вас установлен глубокий отстойник | Снимите фильтр и слейте масло из поддона фильтра. Заменять | Поместите маслосборник под картер коробки передач и слейте масло. | Когда кран находится в положении «Выкл.», вытащите топливопровод из |
Когда топливный бак опустеет, снимите правый карбюратор. | Используйте плоскогубцы или большую отвертку, чтобы обработать один конец. Будьте осторожны, так как остаточное топливо | Снимите топливный бак. См. главу 9.2 | Снимите заднее колесо (глава 2.6) и снимите последний | Используйте большую плоскую отвертку или монтировку, чтобы… |
…снимите резиновую гибкую муфту. | Если установлена, снимите декоративную боковую крышку. | Поверните главный выключатель аккумуляторной батареи в положение «Выкл.». | С помощью отвертки ослабьте и снимите левый и | Используйте гаечный ключ на 13 мм и шестигранный ключ на 8 мм, чтобы снять |
Снимите батарею. См. главу 8.3. | С помощью ключа на 13 мм отсоедините все провода от | Снимите левый и правый карбюраторы при соблюдении | Поместите оба карбюратора в сторону. драпированный | Используйте гаечный ключ на 13 мм, чтобы снять переключатель нейтрали. Разместите или завяжите его, чтобы он не |
Используйте гаечный ключ на 13 мм, чтобы ослабить стопорную гайку на Кронштейн понадобится, если вы | Используйте гаечный ключ на 13 мм, чтобы ослабить стопорную гайку на Разместите или завяжите трос сцепления | Используйте гаечный ключ на 10 мм, чтобы ослабить трос спидометра. | …снимите трос спидометра, потянув вверх. Вставьте трос спидометра в | Привяжите рычаг выключения сцепления вперед, чтобы он не был свободен. Рычаг сцепления понадобится, если |
Снимите лепестковый разъем на задней панели 35A. | Используйте гаечный ключ на 10 мм, чтобы открутить гайку, удерживающую Поместите или привяжите эти провода к | Используйте ключ на 13 мм, чтобы ослабить верхнюю опору двигателя. Поместите или привяжите эти провода к
| Используйте ключ на 12 и 13 мм, чтобы снять…
| …верхний болт крепления двигателя, шайбы и резина
|
Разъедините соединение для горячего провода катушки 12 В.
| Если установлено…
| …используйте ключ на 12 и 13 мм, чтобы снять левый и правый
| Протяните провода к звуковому сигналу и используйте 12 и 13 мм. | Используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы открутить верхнюю гайку на
|
Используйте головку на 19 мм и длинный удлинитель, чтобы снять
| Снимите защиту цилиндра и установите гайку на 17 мм обратно.
| Используйте гаечный ключ из комплекта инструментов Урал, чтобы ослабить
| С помощью гаечного ключа на 12 и 13 мм ослабьте левую и
| Используйте безударный молоток или деревянный брусок и молоток, чтобы Головки 2006 года выпуска и новее
|
Снимите коллекторную трубу.
| Поместите квадратный кусок фанеры на домкрат и
| Используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы снять правый задний двигатель.
| Используйте лом и молоток, чтобы двигаться вперед
| Не вбивайте томми-бар до упора. Когда вы Обязательно вставьте прокладку обратно |
Пролезть под передний конец коляски… Возьми молоток и автомат с
| …и вытяните передний болт крепления двигателя и Не забудьте сдвинуть выпускной хомут
| Находясь под коляской, используйте перекладину и
| Снимите правую подножку.
| Болт заднего крепления двигателя виден под
|
…возвратная пружина центральной стойки.
| Справа от центральной стойки находится возвратная пружина.
| Возьмитесь за левую подножку и поверните задний двигатель
| Распорка и центральная стойка пружинят после свободного падения. Не забудьте поставить распорку
| Возвратная пружина ножного тормоза уже соскользнула При повторной сборке используйте длинную пару
|
Двигатель теперь поддерживается только домкратом и фанерой.
| Если вы не сложены как Борис, вам понадобятся два Будьте осторожны, не защемите
| …другой человек хватается за левый цилиндр. Наклоните левый цилиндр достаточно вниз
| …затем поставьте отстойник слева | …и закончите выдвигать двигатель из рамы. Вы должны поставить двигатель на какое-нибудь дерево, чтобы Установка осуществляется в обратном порядке. |
.. слить масло. Замените сливную пробку.
См. главу 9.4.
..Сказка об уральской голове
Урал! Безумные русские мотоциклы с колясками.
И, иногда, источник каких-то сумасшедших неудач, которые просто заставляют вас чесать затылок.
Езжу на Урале 2005 года уже около 3-х лет, и недавно столкнулся с некоторыми проблемами, которые потребовали замены одной из головок блока цилиндров. Завинтить головку блока цилиндров довольно редко, и я даже не уверен, как вообще произошла поломка, но такова жизнь с русским клоном старого BMW, слегка модернизированным за эти годы и введенным в эксплуатацию.
Вы, наверное, либо съёжились от боли после этой фотографии, либо буквально понятия не имеете, что это такое и как оно вообще должно выглядеть. Продолжайте читать, и я объясню большую часть этого!
Да. Мы переходим от «Электромобилей в Долине сокровищ» и «Добавляем зарядную станцию для электромобилей» к ремонту двигателя 80-летней давности, которым я пользуюсь каждый день. Наслаждаться!
Урал: для тех случаев, когда современные мотоциклы слишком современны
Я езжу на мотоциклах уже более 15 лет.
Я начал со старой Honda CX500 конца 19 года.70-х, несколько замечательных лет ездил на Бьюэллах, а последние три года большую часть пробега проехал на Урале. Я уже говорил о них раньше, но в основном это русские копии BMW 1939 года, минимально эволюционировавшие за эти годы. Они получили впрыск топлива в 2014 году вместе с задними дисковыми тормозами (до этого это были задние барабанные тормоза с механическим приводом — и передние, когда к гидравлическим дискам долго, долго после остального мира мотоциклов). «Контроль тяги» в правой руке, «антиблокировочная система тормозов» в правой и и ноге, а трансмиссия… ну думаю мой Форд 9У N иногда лучше передача. С коляской управляемость лучше всего описать как «мерзкую». Ускорение и рыскание связаны, байк не наклоняется, и если вы войдете в поворот слишком быстро, он перевернется и убьет вас.
Но есть что сказать об этом причудливом виде транспорта. Есть чувство выполненного долга при перемещении из точки А в точку Б, которого нет в новом оборудовании.
Зима — не время убирать мотоцикл — это время включать 2WD и истерически хихикать, когда вы скользите с педалью газа, раскручивая колеса на каждом повороте и скользя боком сквозь облако снега. Вы можете пробежать Costco за 200 долларов, надев мотоциклетную куртку, и, что важно для меня, вы можете возить детей!
Первоначальный план Урала состоял в том, чтобы научиться ездить на нем, продолжать ездить на двух колесах и использовать Урал для перевозки детей. Я имею в виду, кто захочет ездить на какой-то сумасшедшей русской машине с плохим управлением, когда они могут ездить на нормальном мотоцикле с хорошим поведением? Учитывая все это, кто будет ездить на одном из них несколько лет, а затем купит еще один , чтобы его жена тоже могла кататься с другим ребенком?
Ну… видимо я.
Бьюэллы сидели в сарае после того, как я получил первый Урал и никуда особо не ездил. Я фактически продал оба «Больших Бьюэлла», так как они просто не двигались с места после появления «Урала».
Утренний удар с бампером автомобиля, свисающим с задней части платформы (не сбил меня, но немного попортил плечо — шестерня работает ) не особо улучшили мое желание ездить здесь на двух колесах.
Это старые технологии. Они медленные. Они капризны. Подача мерзкая. Они истерически веселые. И на них просто стоит покататься.
Но у них тоже есть свои причуды, и иногда они могут требовать запчасти. Как и все остальное, на самом деле. Но это уникальный старый стиль двигателя, который довольно интересен!
Изготовление металла
Я сел, чтобы отрегулировать клапаны на модели 2005 года, потому что она работала немного грубее, чем модель 2013 года. Я решил, что зазоры клапанов немного неаккуратны, карбюраторам может потребоваться синхронизация… знаете, обычно на байке с пробегом 25к км и смена. Шаг первый — потянуть крышки клапанов, чтобы отрегулировать зазоры клапанов, и… ну. Это просто неправильно!
Двигатели должны вырабатывать энергию. Они не должны делать металл.
В клапанной крышке лот металла, и это никогда не бывает хорошим знаком.
Дальнейшее расследование выявило еще кое-что, что выглядело не так. Все должно быть хорошо выровнено, а этот торчащий металлический фрагмент не выровнен ни с чем должным образом. Может быть, это просто прокладка, которую нужно вставить обратно?
Эээнх. Я вставил его обратно. В двигателе не должно быть зазубренных металлических краев, и это совсем нехороший знак. Такой зазубренный край означает, что что-то было сильно пережевано (как будто груда металла не является хорошим доказательством того, что что-то было пережевано). Время ковыряться дальше.
Клапаны с верхним расположением толкателя
Прежде чем я зайду слишком далеко, я хочу убедиться, что все понимают задействованные части и детали, потому что в противном случае этот пост не будет иметь особого смысла. Урал — довольно старый тип двигателя. Он имеет верхние клапаны, приводимые в действие толкателем, по два на цилиндр.
Что это на самом деле означает?
Большая часть сложности двигателя внутреннего сгорания и большая часть фактического разнообразия конструкции связаны с клапанами, которые впускают воздух (обычно вместе с топливом, но не всегда) и выпускают выхлопные газы. Ядро двигателя? Поршень, который движется вверх и вниз в цилиндре, вращая коленчатый вал через шатун? Примерно то же самое было и в прошлом столетии (если не обращать внимания на такие странности, как роторный двигатель Ванкеля). Но детали подачи воздуха и выпуска отработавших газов за это время претерпели немало изменений.
В любом четырехтактном двигателе внутреннего сгорания (подавляющее большинство двигателей) фаза газораспределения управляется распределительным валом, который вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала. Коленчатый вал совершает два полных оборота (впуск, сжатие, мощность, выпуск или, что более привычно, всасывание, сжатие, удар, выдувание) за каждый «цикл» — таким образом, распределительный вал, вращающийся на половинной скорости, хорошо настроен для регулирования фаз газораспределения.
для этого. Распределительный вал имеет выступы, соответствующие фазам газораспределения для этих ступеней, и какой-то механизм преобразует вращательное движение кулачков в линейное движение клапанов.
Многие ранние низкоскоростные двигатели (например, мой трактор) имели бывшие в употреблении боковые клапаны. На них кулачок обычно вращался под клапанами, непосредственно нажимая на них. Он прост в сборке, сносно работает на низких оборотах и ужасно течет на высоких оборотах двигателя. Поток просто ограничивается, когда вы пытаетесь увеличить скорость двигателя.
После того, как боковые клапаны вышли из моды, большинство двигателей перешли на верхние клапаны. Самая распространенная конфигурация в течение очень долгого времени заключалась в том, что кулачок располагался по центру картера. Движение лепестков передавалось толкателями (которые буквально представляют собой штоки, используемые для толкания) на клапаны, расположенные над поршнем — верхние клапаны. Это обеспечивает гораздо лучший приток воздуха к двигателю, чем боковые клапаны, и почти не требует вертикального пространства, которое требуется двигателям с верхним расположением распредвала.
Движение толкателя вверх преобразуется коромыслом во внутреннее движение клапана. Ниже вы можете увидеть толкатели, выходящие в верхней части головки (они входят в регуляторы люфта с гайками на них). Коромысел — это штуки, которые выглядят как большие шарниры с рычагами на них, и внешняя часть коромысла давит на шток клапана, чтобы открыть их.
Если вы когда-нибудь слышали, как кто-то на старом мотоцикле говорит о «регулировке клапанов», он почти наверняка говорит о регулировке зазоров в такой системе. Вы возитесь с регулировочными гайками и винтами, пока холодные зазоры не станут такими, как указано — на Урале они могут быть 0,002 дюйма или 0,004 дюйма в зависимости от возраста. Щуп (очень тонкий кусок металла) используется для установки зазора между концом коромысла и штоком клапана, а затем вы продолжаете свой путь. В зависимости от множества факторов клапаны со временем либо ослабевают, либо затягиваются. Слишком ослабленные клапаны просто раздражают (и могут стоить немного энергии), слишком тугие клапаны будут болтаться в открытом положении.
Клапан, который не закрывается полностью, — это клапан, который не прослужит долго — газы сгорания в спешке разорвут его, и он перегреется, потому что не может охладиться у головки блока цилиндров. Клапаны Tappy — это счастливые клапаны или что-то в этом роде!
Конечно, если ваши клапаны слишком разболтались, могут произойти и другие неприятности. Более высокая скорость удара может раздавить концы толкателей и позволить им выскочить, или повредить ваши коромысла или шток клапана… слушайте, просто время от времени проверяйте свои клапаны, хорошо? Я плохо разбираюсь в этом, наверное, поэтому я делаю именно этот проект…
В конце 1930-х годов, когда двигатель «Урал» был функционально разработан BMW (поскольку «Уралы» — это клон и самостоятельная эволюция BMW 1939 года), это то, что они использовали — так это то, что я имею сегодня!
Попадание внутрь
С количеством повреждений, которые, казалось, имели место, я спорил между тем, чтобы просто потянуть за пружины клапана с помощью «веревочного трюка» (набить цилиндр веревкой, чтобы удерживать клапаны вверх) или потянуть за головку.
Мудрый совет подсказал, что вытягивание головы было, вероятно, более легким вариантом, и что голова, вероятно, в любом случае была довольно сильно ударена. О, они были правы…
Чтобы снять голову с Урала, вам обычно нужно вытащить выхлопную систему с этой стороны. Все это просто беспорядок из зажимов, так что начинайте откручивать их, пока не сможете отделить кусочки. Эти глушители знавали гораздо лучшие дни ( кто-то долго пытался найти пределы уральского бездорожья и умудрился изрядно их по днищу стукнуть), но все же глушители. Они приходят.
Выхлоп на Урале 2002-2005 годов выпуска просто скользящий — он проскальзывает в головку и удерживается трением и остальной частью выхлопной системы. Чтобы удалить его, вы используете BFH — Big Fine Hammer. У меня есть отбойный молоток с пластиковой головкой (он наполнен свинцовой дробью и производит чертовски сильный удар), который я использую для таких вещей. Если у вас нет мягкого молотка, используйте 2×4 или что-то подобное, чтобы не слишком сильно ударить по выхлопным трубам.
Просто стучите по нему, пока он не выйдет, или вы что-нибудь сломаете, и у вас будет больше работы. Удобно, мой вышел более-менее легко!
Немного повозившись, карбюратор снимается. Я набил карбюратор газетой, чтобы защитить его от насекомых и пыли. Если у вас есть обычный кран топливного бака, убедитесь, что он выключен, иначе у вас есть все шансы опустошить бак, когда вы вытаскиваете карбюратор. У меня есть запасной кран с вакуумным приводом, так что все должно быть в порядке. Я надеюсь.
На Урале четыре большие шпильки (металлические шпильки с резьбовыми концами) идут от блока, через цилиндр, через головку, через коромысла, и на них затягиваются болты головки. Здесь я их убрала — видны оголенные нитки на всех четырех углах. Снимая коромысла, будьте готовы поймать толкатели — они выйдут с ужасной маслянистой спешкой. Бросать их в грязь, гравий, камень или бетон неразумно — во многих отношениях они крепкие, но в других — хрупкие. Возьмите их, когда вся стопка выйдет, и держите их с соответствующим коромыслом.
Они начинаются одинаково и в идеале остаются идентичными, но толкатель и коромысло рассматриваются как согласованный набор.
Пойнк! Вытащив коромысла и толкатели, покачивайте головкой, пока она не оторвется (ОСТОРОЖНО). Если необходимо, вы можете использовать немного уговаривающего (тот молоток, о котором я упоминал, является идеальным уговаривающим), но они, вероятно, оторвутся при некотором покачивании. Прокладка головки останется либо с головкой, либо с цилиндром. Мой решил остаться с цилиндром. Вы не должны использовать его повторно, но я, вероятно, буду… просто чтобы посмотреть, как это работает. Сняв головку, вы можете увидеть поршень и цилиндр. Если вы представляете двигатель как безукоризненно чистое блестящее место внутри, разберите несколько двигателей. Обычно они грубы. Я не разбираю двигатели и часто, хотя какое-то время я был склонен устраивать вечеринки по разборке роторных двигателей. Выпить пива, разобрать роторный двигатель Mazda 13B в том или ином состоянии.
Отличное развлечение в гостиной квартиры, которую не так ласково называют «Ямой».
Вы можете видеть вырезы для клапанов в верхней части поршня — это канавки в форме полукруга. Они помогают обеспечить зазор для клапанов в верхней части такта выпуска/впуска, когда оба клапана открыты.
На случай, если кто-то из вас подумал, что мне 9 лет.0391 прикалывался над про снос роторных двигателей в гостиной — я не был. Это было то, что я делал не раз. Прекрасные воббвинги! Да, я видел, что Mazda планирует использовать ротор Ванкеля в качестве расширителя диапазона в своих будущих электромобилях, и да, я очень взволнован этим! Я надеюсь, что мне не придется заменять наш Volt в ближайшее десятилетие или два, но если мне придется, я надеюсь найти на рынке подержанные электромобили Mazda!
Где я был? Ах, да, дурацкие автомобили с множеством причуд, о которых нужно знать, и которые давали хорошие шансы познакомиться с внутренней частью вашего двигателя. Подожди, я все еще в замешательстве…
Серьезно, я скучаю по своим RX-7.
Это абсолютно не подходящая машина для меня на данном этапе моей жизни, но время от времени я вижу красный FC, в очень хорошем состоянии, и я завидую.
При снятой головке видны клапаны. У Урала по два клапана на цилиндр, а это минимум, который может быть в четырехтактном двигателе. Тот, что слева — выпускной клапан, а тот, что справа — впускной клапан. Маслянистое пятно справа — это просто масло от снятия головы. Доходит везде. Оба клапана в хорошем состоянии, оба герметичны, хотя видно, что они нагреваются сильнее, чем головка блока цилиндров (на клапанах нет нагара).
Прошу прощения за то, что нет хороших фото процесса снятия клапанных пружин и фиксаторов, но это был процесс двумя руками и у меня не было третьей руки для фотоаппарата. Я снимаю пружины выпускного клапана вручную (что вы, , а не , должны уметь делать), а для освобождения пружин впускного клапана потребовались большие зажимы и немного творчества. Ради этого я поднялся в гору, потому что в нескольких минутах ходьбы от меня живет многолетний опыт работы с двигателями.
Уралы используют две пружины клапанов — внутреннюю и внешнюю. Существует множество причин для двойных клапанных пружин, и наиболее важной из них здесь является «устранение отказа одной пружины». Если пружина выйдет из строя, она может уронить клапан в цилиндр, что затем приведет к контакту с поршнем и приведет к катастрофическому повреждению двигателя.
Основная проблема в том, что моя внутренняя пружина клапана состоит из двух частей. Это, насколько я могу судить, привело к наблюдаемому сбою (и я подробнее расскажу о своей теории сбоя в конце).
Мне удалось снять стопку клапанных пружин голыми руками, чего вы не должны были делать. Шоу ужасов ниже включает в себя металлические остатки нижнего фиксатора клапана и алюминиевую головку, которая сильно, сильно изжевана. Частично это, вероятно, удар пружин клапана, частично разрушение нижнего фиксатора клапана… Я не совсем уверен, что к чему привело, но это определенно неправильно.
Как должно выглядеть ? Посмотрите справа.
Эта приятная гладкая плоская поверхность? Отсутствие зазубренных металлических осколков? Вот как должны выглядеть левые. Это не так.
Изменение цвета меня не сильно беспокоит. Левая сторона — это сторона выпуска, и она будет работать горячее, чем сторона впуска справа. Со временем это вызывает некоторое обесцвечивание от более горячего масла.
Сборка — это процесс, обратный разборке
Я знаю, что это непопулярное выражение, но это правда. Собирать вещи обратно — это обратное их разборке.
В сети нашел б/у головку нужного поколения, что сильно упрощает дело. Есть несколько более новых головок, которые будут работать, но они требуют переделки выхлопной системы в процессе (скользящие коллекторы по сравнению с фланцевыми коллекторами). Найти это очень полезно!
Некоторые детали должны перемещаться с одной головки на другую — различные установочные втулки для коромысла, а также большая центральная шпилька, удерживающая клапанную крышку.
Вставьте головку, вставьте толкатели, прикрепите коромысла, затяните болты головки с усилием 40 lb*ft, отрегулируйте зазоры клапанов, снова установите карбюратор и выхлоп, оторвите шток топливного фильтра, поезжайте в город за новым топливный фильтр и топливопровод, снова подсоедините топливную систему и отправляйтесь в пробную поездку!
Работает и едет нормально, правда прокладка клапанной крышки немного подтекает.
Заменю, когда появятся новые. Я также собираюсь заменить масло, когда прибудет новый масляный фильтр, потому что я ожидаю, что фильтр заполняется металлом. Я уроню масляный поддон? Не решил. Все тяжелое просто сядет туда, а все легкое должно выйти при замене масла или попасть в фильтр.
И еще раз проверю зазоры клапанов, потому что на Урале они несколько напрягают.
Что случилось?
Так что же здесь произошло? Как двигатель мог выйти из строя так существенно, но при этом так мало внешних признаков неисправности? Хороший вопрос. Но у меня есть теория.
Во-первых, давайте посмотрим на набор клапанных пружин, который на самом деле состоит из всех частей. Вот что должен содержать комплект клапанных пружин на Урале. Справа нижний фиксатор пружины прилегает к алюминиевой головке и предотвращает износ алюминия пружиной. Далее следуют внешняя и внутренняя пружины клапана — они должны вкладываться друг в друга и не соприкасаться. Наконец, верхний фиксатор пружины клапана воспринимает усилия от верхней части пакета пружин и передает их на шток клапана.
Этот стек должен быть всегда находиться под постоянным контролем камеры. Пружины во всех случаях должны прилагать достаточную силу на обоих концах, чтобы удерживать их натянутыми и удерживать клапанный механизм плотно прижатым к кулачку.
Если это не происходит , это называется поплавком клапана — и это приводит к разного рода плохим вещам. Сломанные пружины могут привести к плаванию. Из-за чего ломаются пружины? О, почти что угодно.
Но в моем случае у меня есть значительно симметричный износ по обе стороны от разрыва внутренней пружины — и я склонен думать, что маловероятно, что износ произошел симметрично после отказа. Я думаю, что это произошло раньше, и было причиной отказа.
Что могло вызвать такой износ? Если бы пружина была намотана немного шире на этот виток, она бы терлась о внешнюю пружину клапана. Со временем это трение вызовет нагрев и напряжение, что приведет к подобному перелому. Допуски клапанной системы на самом деле безумно жесткие.
При полном подъеме большинство производителей двигателей стремятся к зазору около 0,060 дюйма (1,5 мм) перед привязкой (когда пакет полностью сжат и больше не будет сжиматься). Между внутренней и внешней пружинами также есть небольшие зазоры. Для растирания много времени не требуется.
В любом случае, внутренняя пружина какое-то время терлась о внешнюю пружину и в конце концов сломалась. Я не уронил клапан из-за двойных пружин, но система теперь работала с пониженным давлением пружины клапана и начала плавать на высоких оборотах (на самом деле я использую обороты, потому что система предназначена для работы там). Без достаточного давления пружины весь клапанный механизм может разгрузиться — коромысло больше не соприкасается с клапаном или толкателем. Это также означает, что нижний фиксатор может свободно перемещаться и подниматься от головы. Когда пружина догоняет, она сильно ударяет по нижнему фиксатору. Сталь прочна, но она не выдержит повторного обращения, и это квалифицируется как злоупотребление.
В конце концов, этот фиксатор рассыпается на фрагменты (все сразу или со временем), и пружины клапана садятся прямо на алюминиевую головку. Когда внутренние пружины могут свободно скользить вверх и вниз, пружины из закаленной стали неоднократно ударяются о головку, выкапывая эту круглую канавку. Остатки нижнего держателя бродят вокруг и разъедают голову, образуя более крупные фрагменты.
Что меня поражает, так это то, насколько хорошо мотоцикл продолжает работать. Я действительно не заметил проблемы, за исключением сравнения с более новым Уралом, который у нас есть — он просто не тянул бы так сильно, когда заводился, что согласуется с проблемами фаз газораспределения. Будет ли это сейчас? Похоже на это!
Заключительные мысли: это не Тесла!
Я знаю, что временами у меня немного побитый рекорд относительно ремонтопригодности, но этот мотоцикл? Это ремонтопригодно. Единственное, чего не было в наборе велоинструмента (который как ни странно полный — бери из того, что хочешь), так это динамометрического ключа.
Никакого программного обеспечения, никакой синхронизации VIN, никаких криптографических рукопожатий… просто что-то, над чем легко работать на обочине дороги, но над этим не нужно работать в дороге, потому что это приведет вас домой. Обычно я не возражаю против автомобилей, которые требуют обслуживания, но я не возражаю против автомобилей, которые оставляют меня на обочине. Несмотря на то, что я водил целый парк ультрамощных машин (моя самая дешевая машина стоила 100 долларов, и у меня была куча машин, которые были ненамного дороже), я всего несколько раз оставался на обочине дороги, бездельничая с поездкой или буксиром. . Большинство поломок можно либо устранить на обочине дороги, либо они все же доставят вас домой.
Даже если вы не заинтересованы в том, чтобы делать свою собственную работу, то, над чем легко работать, означает, что гонорары магазина ниже. Меньше времени, меньше сложности, меньше специализированных инструментов.
Я до сих пор довольно регулярно слышу от владельцев систем BionX, что те или иные детали не работают.
BionX больше не работает, и на данный момент не так много запчастей. Они сделали очень хорошие, совершенно неприхотливые в обслуживании системы, и покупатели этих систем остались в выигрыше.
Давайте делать (и покупать) вещи, которые можно починить!
Гонки AF1. Урал — Запасные части
ИМЗ-8.1037-06003-01
Спецзаказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
$580,50 (USD)
ИМЗ-8.103-20021
1 Готов к отправке В настоящее время!
279,50 $ (USD)
IMZ-8.1040-17004-10
Специальный заказ — обычно отгружается примерно через 1-2 недели Обычно отправляется примерно через 1-2 недели
204,20 долл. США (долл. США)
ИМЗ-8.1040-27041
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1–2 недель
184,90 долл. США (долл. США) 90MREX 90MREX
сток — готов к отправке сейчас!
164,82 $ (USD)
IMZ-8.
1238-27004
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель сток — готов к отправке сейчас!
149,52 долл. США
PUYTX20LBS
4 В наличии — Готов к отправке!
139,95 $ (USD)
PUYTX20BS
1 В наличии — готово к отправке!
139,95 $ (USD)
PU03060307
1 В наличии — готово к отправке!
135,95 $ (USD)
IMZ-30819
2 В наличии — готово к отправке!
135,95 $ (USD)
AF1-SVC-Kit-21Ural-500mi
1 В наличии — Готов к отправке!
133,87 долл. США (долл. США)
HEK3740019
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
133,74 $ (USD)
IMZ-8.1040-18021
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
5 106 905 долларов США.
AF1-SVC-Kit-19Ural-500mi-MREX
1 В наличии — Готов к отправке!
120,64 $ (USD)
PUDS325030
2 В наличии — готовы к отправке!
119,95 $ (USD)
IMZ-8.125-27006
Специальный заказ — Обычно доставка занимает 1-2 недели
117,20 долл. США (долл. США)
AF1-SVC-Kit-Ural-500mi-MREX
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 5–7 рабочих дней
2 В наличии — готово к отправке!
89,20 $ (USD)
IMZ-8.1040-17067-01
Спецзаказ — Доставка обычно занимает около 1-2 недель сток — готов к отправке сейчас!
83,50 долл. США (долл. США)
PU36010677
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
$79,95 (USD)
IMZ-8.1040-17064-10
2 В наличии — Готов к отправке!
75,20 $ (USD)
IMZ-8.
1040-24001
Специальный заказ — обычно отгружается примерно через 1–2 недели
64,50 $ (USD)
IMZ-8.1037-21500-02 Специальный заказ — обычно 9000s 9000-21910-02 Примерно через 1-2 недели
$64,50 (USD)
IMZ-8.1037-16074
Специальный заказ — обычно доставляется в течение 1-2 недель
64,50 долл. США (USD)
IMZ-8.1040-17064
Специальный заказ — обычно доставляется в течение 1-2 недель
60,20 долл. США (USD)
SPG-0002 Z902DT01
3 В наличии — Готов к отправке!
49,99 $ (USD)
IMZ-72-05013
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
49,40 $ (USD)
IMZ-8.1037-11101-50 900 Заказ обычно отгружается 900 примерно через 1-2 недели
47,30 $ (USD)
ИМЗ-8.
1037-15075-04
3 В наличии — Готов к отправке!
44,10 $ (USD)
IMZ-8.1037-16010-01
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
39,80 $ (USD)
IMZ-8.104-03023 Заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
39,80 $ (USD)
IMZ-8.1037-17004
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1–2 недели
39,80 $ (USD)
ИМЗ-8.1040-27050
2 В наличии — Готов к отправке!
38,70 $ (USD)
IMZ-8.102-18007
Специальный заказ — Доставка обычно занимает около 1-2 недель
38,70 $ (USD)
IMZ-8.1238-27022 900 В наличии 900 В настоящее время!
38,70 $ (USD)
ИМЗ-8.1238-27050
1 В наличии — Готов к отправке!
38,51 $ (USD)
IMZ-8.
101-18088-10
Специальный заказ — Обычно доставка занимает 1-2 недели
37,60 $ (USD)
2B001926
2 В наличии — готово к отправке!
$ 36,00 (USD)
IMZ-50078
Специальный заказ-обычно примерно в 1-2 недели
$ 35,30 (доллар США)
PU17220363
Специальный заказ-обычно примерно в 1-2 недели
888 34,65 долл. США (USD)
IMZ-8.1037-11032-08
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
34,40 долл. США (USD)
IMZ-8.103-08153
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
32,20 $ (USD)
IMZ-8.1037-11014
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
32,20 $ (USD)
5
-8.
128-24018
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
32,20 $ (USD)
IMZ-8.1037-24045-xx
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 6-8 недель
39,030 $ (USD)
ИМЗ-ОМ-2017
1 В наличии — Готов к отправке!
32,09 $ (USD)
IMZ-OM-2016
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
32,09 $ (USD)
IMZ-8.101-18082-10
5 9 Спецзаказ — Обычно отгружается Примерно через 1-2 недели
31,20 $ (USD)
IMZ-8.1037-06124
1 В наличии — готово к отправке!
28,88 $ (USD)
IMZ-8.107-05092
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
27,90 $ (USD)
IMZ-8.1040-01811
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
26,90 $ (USD)
IMZ-8.
1037-01162-02
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
26,90 $ (05 USD)
PU36010676
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
23,95 $ (USD)
IMZ-8.128-04015-01
Специальный заказ — Обычно доставляется в течение 1-2 недель
5 9 USD )
ИМЗ-8.1037-11012-10
Спецзаказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
21,50 $ (USD)
IMZ-8.1037-05017
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
21,50 $ (USD)
GU03605645
y 1900 — В наличии!
21,23 долл. США (долл. США)
IMZ-8.128-17048
Специальный заказ — обычно отгружается примерно через 1-2 недели Отправляйте сейчас!
19,30 долл.
США
ИМЗ-8.1040-01517-02
4 В наличии — Готово к отправке!
19,30 $ (USD)
ИМЗ-8.1040-01517-03
2 В наличии — Готов к отправке!
19,30 $ (USD)
PU06301585
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
18,95 $ (USD)
PU36010066
8 В наличии!
18,85 долл. США (USD)
IMZ-8.128-01504-01
Специальный заказ — обычно отгружается примерно через 1-2 недели
18,30 долл. США (USD)
PU36010494
В наличии — Готов к отправке!
17,79 $ (USD)
IMZ-8.102-18056
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
17,20 $ (USD)
IMZ-8.102-18045 Обычно заказ отправляется
1-2 недели
17,11 $ (USD)
PU36030069
В наличии — Готово к отправке!
16,99 $ (USD)
IMZ-8.
1037-11122-10
Специальный заказ — Обычно доставка занимает 1-2 недели
16,10 $ (USD)
IMZ-8.128-01009
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
16,10 $ (USD)
IMZ-8.1040-15075 62
В наличии В настоящее время!
15,41 $ (USD)
IMZ-8.1040-01090
8 В наличии — Готов к отправке!
15,00 $ (USD)
IMZ-8.128-01080
2 В наличии — Готов к отправке!
15,00 $ (USD)
ИМЗ-8.1037-11035-08
1 В наличии — Готов к отправке!
15,00 долларов США (USD)
IMZ-8.128-01459-01
Специальный заказ — обычно отгружается примерно через 1-2 недели
15,00 долларов США (USD)
IMZ-MC-16038-2
Заказ — Обычно отгружается примерно через 1-2 недели
14,00 $ (USD)
IMZ-MC-16038-1
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 1–2 недели
14,00 $ (USD)
AGRP173Y51
51
Специальный заказ — Обычно отгружается примерно через 8-12 недель
13,99 $ (USD)
BZ5197
Special Order — Usually Ships in About 4-6 Weeks
$12.
99 (USD)
PU07060193
Special Order — Usually Ships in About 1-2 Weeks
$12.95 (USD)
PU07060279
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
11,95 $ (USD)
PU07060277
1 В наличии — Готов к отправке прямо сейчас!
11,95 $ (USD)
PU07060265
Специальный заказ — Обычно доставка занимает 1-2 недели
$ 11,95 (USD)
PU07060189
Специальный заказ-обычно поставляется примерно в 1-2 недели
$ 11,95 (USD)
PU07060267
Особый заказ-обычно примерно в 1-2 неделе
38888 888 888 (
-обычно примерно в 1-2 неделе
38 888 888 888 (
. USD)
IMZ-8.1040-10223-01
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
$11,80 (USD)
IMZ-56313
2 В наличии — Готов к отправке!
11,80 $ (долл.
США)
ИМЗ-8.1037-01303-01
Специальный заказ — Обычно доставка занимает около 1-2 недель
11,80 $ (USD)
IMZ-8.128-05034
1 В наличии — Готов к отправке!
10,70 $ (USD)
ИМЗ-8.1037-11036-08
2 В наличии — Готов к отправке!
10,70 $ (USD)
IMZ-8.1040-12155
Специальный заказ — обычно доставляется примерно через 1-2 недели
10,69 $ (USD)
PUMOT31
— Готов к отправке — В наличии!
10,55 долл. США (долл. США)
DL-IMZ-50078-13
9,98 $ (USD)
IMZ-8.101-01090-01
В наличии — готово к отправке!
9,70 $ (USD)
IMZ-8.923-08413
Специальный заказ — обычно отгружается примерно через 1-2 недели
9,62 $ (USD)
IMZ-8.