Содержание

Отзывы о раскоксовках двигателя OEM Mitsubishi: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Раскоксовка двигателя OEM Mitsubishi

OEM Mitsubishi ›
Раскоксовка двигателя


  • Работа двигателя:

Оценка 4.0

Запустилась с первого тычка. Еще вроде как рекомендуют на старых запускаться после шуммы. Если посмотреть на ту откачанную гадость и нагар можно сказать не зря это все, но вот интересно достает ли химия к кольцам, большой вопрос.

Комментировать

Отзыв полезен?

источник

OEM Mitsubishi ›
Раскоксовка двигателя


    Оценка 4. 0

    Шумма неплохо моет, но Димексид лучше.

    Комментировать

    Отзыв полезен?

    источник

    OEM Mitsubishi ›
    Раскоксовка двигателя


    • Расход масла:
    • Работа двигателя:

    Оценка 5.0

    Машин 2012 года, пробег на момент замены был 237 тыс. Можно было просто доливать масло, но за 10 тыс. примерно кушало 2 литра. Сделал раскоксовку Митсу Шумой на сутки сверху движка, и снизу 15 минуткой BG. Масло лил 5-30 Луку Армортек, сейчас залили бочковой Мобил FS 0-40. Проехал чуть более 4 тыс. уровень на месте. Двигатель шелестит тихонько, мощности как будто прибавилось.

    Авто:

    Mitsubishi Pajero IV

    Комментировать

    Отзыв полезен?

    источник

    OEM Mitsubishi ›
    Раскоксовка двигателя


    • Расход масла:

    Оценка 5.0

    Масло лил Тойота 5 w40, был дикий масложор- на 4 тысячи влил больше 2 литров масла. Затем сделал раскоксовку (медленная раскоксовка с помощью «Промывка масляной системы LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung 1990 0. 3л».

    После этого, непосредственно перед заменой масла «Раскоксовка Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX 220мл». Осуществил замену масла на LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30 и масложор практически прошел.

    После этого на 5 литров доливал 200 граммов. Потом продало авто знакомому — масложора не наблюдается.

    Авто:

    Toyota Camry

    Артикул: MZ100139EX
    Узнать цену

    Комментировать

    Отзыв полезен?

    источник

    OEM Mitsubishi ›
    Раскоксовка двигателя


    • Расход масла:

    Оценка 4. 0

    Раскоксовки у меня было 1 литр на 3000 км. Я делал раскоксовку Шумой. После раскоксовки проехал примерно 5000 км, долил масла грамм 700!

    Авто:

    Volkswagen Passat

    Пробег: 5 000 км

    Комментировать

    Отзыв полезен?

    источник

    OEM Mitsubishi ›
    Раскоксовка двигателя


    • Работа двигателя:

    Оценка 4.0

    Менял масло после шуммы, с промывочным маслом и потом заливал новое. После шуммы долго запускалась, раза с 6 завелась, дымила, но запах был не на столько вонючий. Промывка после шуммы была почти черная.

    Авто:

    Ford Focus

    Комментировать

    Отзыв полезен?

    источник

    OEM Mitsubishi ›
    Раскоксовка двигателя


      Оценка 5.0

      Митсубическую штучка для раскоксовки, shumma называется. Это пена она мало стекает в поддон, а нагар как ацетон следы масла убирает. Делал, все работает. 

      Авто:

      Mitsubishi Dion

      Комментировать

      Отзыв полезен?

      источник

      OEM Mitsubishi ›
      Раскоксовка двигателя


        Оценка 4. 0

        На машине сына S60 2.4, использовали MZ100139EX SHUMA, результат положительный.

        Авто:

        Volvo S60

        Артикул: MZ100139EX
        Узнать цену

        Комментировать

        Отзыв полезен?

        источник

        OEM Mitsubishi ›
        Раскоксовка двигателя


          Оценка 3.5

          Раскоксовку делал оригинальной раскоксовкой от митсубиси SHUMA, отъедает супер, дымило сильно.

          Авто:

          Honda Accord

          Артикул: SHUMMA
          Узнать цену

          Комментировать

          Отзыв полезен?

          источник

          OEM Mitsubishi ›
          Раскоксовка двигателя


            Оценка 5. 0

            Самая лучшая раскоксовка это SHUMMA, остальное это профилактика, лучшая профилактика это подавать Wynns во впрыск.

            Авто:

            Subaru Outback III

            Комментировать

            Отзыв полезен?

            источник

            Напишите свой отзыв

            о раскоксовках двигателя
            OEM Mitsubishi

            Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

            Проголосовал ЗА
            турбина NOMPARTS на странице рейтинга

            У ролика натяжителя ремня ГРМ AUTLOG появился первый отзыв!

            У масел АКПП VALVOLINE только 4 отзыва.
            Возможно, Вы добавите еще один?

            У аккумуляторов Motorcraft только 2 отзыва.
            Возможно, Вы добавите еще один?

            У зеркал Redpower появился первый отзыв!

            У автосигнализаций ПРИЗРАК только 9 отзывов.
            Возможно, Вы добавите еще один?

            У комплекта сцепления ORC появился первый отзыв!

            На моторные масла MITASU написанно уже 25 отзывов.

            У автоламп SVS только 25 голосов! Рекомендуете?

            У топливной форсунки Denso только 15 голосов! Рекомендуете?

            У брызговиков Begel только 10 голосов! Рекомендуете?

            На ступицы Patron написанно уже 25 отзывов.

            В авторейтинге ароматизаторов для Volkswagen Golf участвует уже 25 производителей!

            В рейтинге лучшие фаркопы учавствует уже 4 производителей!

            В рейтинге лучшие моторы отопителя учавствует уже 7 производителей!

            В рейтинге лучшие раскоксовки двигателя учавствует уже 9 производителей!

            В авторейтинге рычагов для Ford Focus участвует уже 15 производителей!

            На Формула Света написанно уже 25 отзывов.

            В авторейтинге литых дисков для ВАЗ (Lada) Kalina участвует уже 5 производителей!

            Проголосовал ПРОТИВ
            тормозных шлангов MEYLE на странице рейтинга

            В рейтинге лучшие краски для суппортов только 4 производителей.
            Возможно, вы знаете о каком-то еще?

            Сколько раз ставлю данные подшипники всё супер, поставил даже задние стойки MARSHALL. Хорошие мне очень нравится  …

            Подшипник ступицы MARSHALL

            У шин Firestone уже 100 голосов!

            В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 3 производителей.
            Возможно, вы знаете о каком-то еще?

            У жидкой резины KUDO уже 100 голосов!

            Проголосовал ЗА
            рулевые тяги 555 на странице рейтинга

            По осени приобрел Volkswagen Jetta, 2012 г для жены. Она боялась выезжать зимой и машина простояла сезон в гараже. В мом …

            Стартер Krauf

            В рейтинге лучшие виниловые пленки только 3 производителей.
            Возможно, вы знаете о каком-то еще?

            Покупал масло Wolf Official Tech 0W-30 SP, качество отличное, масло однозначно стоит своих денег. Спокойно выхаживает с …

            Моторное масло Wolf

            У втулок стабилизатора MASUMA уже 100 голосов!

            Насос сотку откатал, а он две звезды ему ставит. …

            Топливный насос Kortex

            Ваш пост 2016 года, сколько в итоге эти рычаги прошли? …

            Рычаг MASUMA

            Добрый день, спасибо за фидбек. Были бы благодарны, если бы вы продублировали свои предложения в раздел Идеи и замечания …

            Термостат PartReview

            Проголосовал ЗА
            тормозные диски
            EBC для Toyota Camry на странице авторейтинга.

            Проголосовал ПРОТИВ
            ШРУСов
            ASVA для Subaru Forester на странице авторейтинга.

            Проголосовал ЗА
            тормозные колодки
            ICER для Mazda 6 на странице авторейтинга.

            Машина дергается на ходу

            Детонация двигателя — причины и последствия…

            Интерактивная схема системы охлаждения двигателя…

            Не тянет на горячую

            Троит холодный двигатель. Подборка обсуждений…

            Дергается на горячую

            Раскоксовка двигателя LAVR или OEM Mitsubishi

            Раскоксовка двигателя XADO или OEM Mitsubishi

            Раскоксовка двигателя GZOX или OEM Mitsubishi

            Раскоксовка двигателя GREENOL или OEM Mitsubishi

            Раскоксовка двигателя Wynn’s или OEM Mitsubishi

            Раскоксовка двигателя Hi-Gear или OEM Mitsubishi

            Показать все

            Выбор автовладельцев

            • Ford Focus

              3

            • Toyota Prius

              6

            • Volkswagen Passat

              6

            • Honda Accord

              7

            • Toyota Camry

              2

            LAVR: Раскоксовка двигателя

            XADO: Раскоксовка двигателя

            GZOX: Раскоксовка двигателя

            GREENOL: Раскоксовка двигателя

            Wynn’s: Раскоксовка двигателя

            Hi-Gear: Раскоксовка двигателя

            VMP: Раскоксовка двигателя

            Тотек: Раскоксовка двигателя

            Сайлентблоки OEM Mitsubishi

            Моторное масло OEM Mitsubishi

            Масло АКПП OEM Mitsubishi

            Аккумулятор OEM Mitsubishi

            Подушка двигателя OEM Mitsubishi

            Рычаг OEM Mitsubishi

            Втулки стабилизатора OEM Mitsubishi

            Подрулевой шлейф OEM Mitsubishi

            Что мы знаем о раскоксовках двигателя OEM Mitsubishi

            Бренд производителя зарегистрирован в стране — Япония. Официальный сайт находится по адресу: http://www.mitsubishi-motors.ru/.

            В апреле 2022 на PartReview сложилось позитивное мнение о раскоксовках двигателя OEM Mitsubishi.

            Оценка PR — 82 из 100, базируется на основе 11 отзывов и 35 голосов.
            9 отзывов имеют положительную оценку,
            1 — нейтральную, и 1 — отрицательную.
            Средняя оценка отзывов — 4.1 (из 5). Голоса распределились так: 29 — за, 6 — против.

            В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 7 позицию,
            уступая таким производителям как VMP и Wynn’s
            , но опережая раскоксовки двигателя Тотек и Hi-Gear.

            Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя OEM Mitsubishi:

            1. Расход масла — влияние на потребление масла — оценивается позитивно. 4.6 балла из 5.
            2. Агрессивность состава — взаимодействие средства с резиной, пластиком, краской и т.д — пока нет оценки
            3. Работа двигателя — влияние на работу двигателя — оценивается позитивно. 4.6 балла из 5.

            Раскоксовка двигателя OEM Mitsubishi в авторейтингах

            Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя OEM Mitsubishi на свои авто.
            Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

            1. OEM Mitsubishi на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

              Toyota Camry
              .

            2. OEM Mitsubishi на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

              Ford Focus
              .

            Раскоксовка двигателя OEM Mitsubishi в сравнении

            На PartReview доступны 8 сравнений раскоксовок двигателя OEM Mitsubishi c другими производителями.

            В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше:

            OEM Mitsubishi или VMP,

            OEM Mitsubishi или Тотек,

            Hi-Gear или OEM Mitsubishi,

            XADO или OEM Mitsubishi,

            LAVR или OEM Mitsubishi
            .

            АвтоБЛОГ MITSUBISHI: Раскоксовка двигателя очистителем «Shumma Engine Conditioner» для двигателя GDI

            Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
            А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на «вашей проблеме».

            Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

            Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

            Если вам поставили диагноз «КАПРЕМОНТ двигателя», то очень рекомендую  сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

            Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

            Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

            1. Двигатель начал шуметь и вибрировать
            2.  Увеличился расход топлива
            3. Двигатель потребляет слишком много масла
            4. Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
            5. Сильно дымит
            6. Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
            7. Вам рекомендуют капремонт двигателя

            Теперь расскажу более подробно о процедуре раскоксовки и нюансах. 

            Итак, первый шаг — это выбор средства для раскоксовки. Я прочитала много форумов и статей по этому вопросу, отзывы про разные средства иногда разочарованные (чуда не произошло), иногда восторженные (необходимость капремонта ушла в прошлое). И когда я узнала, что Mitsubishi производит собственное оригинальное средство для этого, я (как человек очень заинтересованный) не могла не провести собственное расследование. 

            Оригинальный номер средства для раскоксовки двигателя Mitsubishi Shumma Engine Conditioner — MZ100139EX — 220 мл

            Состав: Растворитель на нефтяной основе, Внешнее активирующее вещество, Аэрозоль (Этилен глюколь моно-этил эфир — 10-20%)

            Прочитав много отзывов про данное средство (как ни странно 95% позитивные), решила привезти его себе на склад. Очень рекомендую. И, если у вас уже есть опыт в его использовании, пожалуйста, напишите в комментарии.

            Как использовать Mitsubishi Shumma Engine Conditioner:

            (обязательно проводить в теплое время или в помещении)

            Данную процедуру очистки вы можете сделать самостоятельно!

            • Отключаем аккумулятор (снимаем клеммы)
            • Снимаем крышку двигателя
            • Выкручиваем катушки и наконечники свечные
            • Откручиваем свечи
            • С помощь трубочки впрыскиваем «шуму» (средство) в свечные колодцы (секунд 5). Проблема в том, что трубочка, которая идет в комплекте слишком короткая, поэтому заранее рекомендую поискать что-то подходящее
            • Оставляем машину постоять пол-часа — час. Цилиндры на это время лучше прикрыть чем-то, чтобы туда не попало ничего
            • Повторяем процедуру впрыска
            • Ждем еще 15-30 минут
            • С помощью шприца откачиваем остатки жидкости с гарью из колодцев. Лучше всего к шприцу еще приделать длинную трубку, иначе вы не сможете достать до дна колодца.
            • Отключаем датчик положения коленвала, находится он слева, рядом с генератором (если вы стоите лицом к капоту) 
            • Накройте свечные колодцы чем-то, чтобы не оббрызгать все вокруг
            • Начинайте крутить стартером коленвал секунд по 10 несколько раз (2-3 раза)
            • Если вы будете ставить обратно старые свечи, то на время процедуры можете их тоже «замочить» в «шуме». Эффект будет потрясающий, увидите сколько нагара отойдет
            • Вкручиваем свечи и собираем все
            • Заводим машину (обычно заводится с третьего-четвертого раза)
            • Не пугайтесь обилию белого дыма из выхлопной трубы, он скоро пройдет
            • После процедуры поменяйте масло в двигателе (можно сразу или через пару дней)

            Результатом очистки должно стать:

            — Уменьшение расхода топлива

            — Уменьшение времени прогрева авто

            — Исчезновение лишней вибрации

            — Уменьшение количества дыма

            Реальные отзывы и комментарии смотрите  ЗДЕСЬ  на Facebook 

            Розкоксовування Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX 220мл.

            Низькі ціни на сайті ►Avtozvuk.ua

            Характеристики товару*

            Розкоксовування Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX 220мл

            Бренд

            Mitsubishi

            Тип

            Розкоксовування

            Двигун

            бензиновий

            ,
            дизельний

            Об’єм

            220 мл

            Упаковка

            балончик

            Країна виробник

            Японія

            * Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення

            Опис товару

            Очищувач паливної системи двигуна, призначений для якісної очистки від вуглецевих і інших відкладень. Речовина знаходиться в балончику об’ємом 250 мл при високому тиску. Виготовляють очищувач в Японії. Очищувач володіє високими стандартами якості. Дана рідина реалізовує раскоксовку двигунів, завдяки чому двигун функціонує набагато краще і споживання палива знижується. Застосування очищувача не вимагає розбирання двигуна, що значно економить час. Розкоксовка двигуна — це процес очищення поршневих кілець, поршнів і камер згоряння без розбирання двигуна. Речовина впорскується в циліндри через свічкові отвори, після відбувається утворення піни, яка доходить до клапанів і відбувається процес очищення. До складу даного засобу входить розчинник на нафтовій основі, зовнішня активуюча речовина і аерозоль. Існують деякі рекомендації коли необхідно проводити очистку двигуна:
            — Витрата палива почала збільшуватися.
            — Потужність двигуна знизилася і він споживає багато масла.
            — Двигун став погано запускатися.
            — Двигун почав шуміти, вібрувати і сильно димити.

            Відгуки

            (5)

            Питання

            (1)

            Залишити відгук

            Задати питання

            Оцінка

            Делал раскоксовку на своей предыдущей camry 2,4 (2 AZ-FE), для которой масложор- распространенная болячка. Перед использованием этого средства, за 300 км до замены масла воспользовался промывкой масляной системы «LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung 1990 0.3л», так называемая медленная раскоксовку. В общем , то ли это комплексно всё помогло, то ли только средство «Mitsubishi»- масложор с 2 литров, на 6000 упал до 200 грамм+ немного улучшилась тяга.

            Оцінка

            Робив розкоксовку на лансері 10. До, компресія — 10, після — 11. Дива очікувати не варто, але для профілактики після 150 дуже навіть ефективна.
            Обов’язково потім промити двигун промивним маслом перед зміною масла.

            Оцінка

            Дуже коротка трубка для заливки в циліндри. В 4D65T трубки до форсунок заважають дістатись до отворів від свічок розжарювання.

            Оцінка

            Лучшая раскоксовка потратил много времени на форумы, и видео! лучше этого средства нет, так как многие жидкости очень агрессивны к резинкам и краске на поддоне картера!

            Оцінка

            Очень хорошая раскоксовка. Пробовал от других производителей, так они просто снимают верхний слой нагара и не растворяют полностью. Так вот эта полностью раскоксовала и кольца и саму поверхность поршня. + Отлично растворила лаковые отложения на клапанной крышке. Крышку снял, нагрел феном и просто забрызгал. За 20 минут крышка почти как новая. Раскоксовка себя оправдала.
            Совет всем… Лейте только оригинальные масла и меняйте чаще чем регламент)

            Рекомендую всем! После осмотра поршней эндоскопом ,поршня белые ,как алюминиевая монета.Компрессия выровнялась на всех цилиндрах.Мотор заводится с пол тычка ,тянет,как новый.Катаюсь второй день,наблюдаю за жором масла.Первые впечатления ощутимы.

            На який максимальний об’єм двигуна розрахований баллон?

            Добрий день. На жаль не має точної інформації. Дякуємо за звернення, раді Вам допомогти.

            Ваше ім’я

            Вказати модель авто

            Поділіться з іншими власниками такого ж авто своїм досвідом у використанні або покупки товару для нього

            Змінити авто

            МаркаAcuraAlfa RomeoAudiBMWBrillianceBYDCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDaihatsuDodgeEmgrandFiatFordGeelyGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiIvecoJaguarJeepKiaLanciaLand RoverLexusMazdaMercedesMGMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoГАЗЗАЗЛадаУАЗ

            Модель

            Рік виробництва

            Тип кузова

            Тип моделі

            Модифікація

            Відгук

            Переваги

            Недоліки

            Я погоджуюсь з

            Правилами публікації

            та

            офертою

            Ваше ім’я

            E-mail

            Номер телефону

            Можливо, буде потрібен для уточнення деталей питання або для індивідуальної консультації. Не відображаеться на сайті

            Запитання

            Я погоджуюсь з

            Правилами публікації

            та

            офертою

            Лучшая раскоксовка колец. Декарбонизация двигателя. Лучшая раскоксовка колец Раскоксовка пежо 308 ep6

            Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
            В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

            По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда наоборот приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

            Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

            «Мягкая» раскоксовка двигателя

            Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

            Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

            В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

            Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL также можно отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

            «Жесткая» раскоксовка двигателя

            Жесткая кольцевая раскоксовка или старый «Дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

            СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

            При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, и лучше на всякий случай выключить зажигание. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

            Данная техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

            Минусы «жесткой» декарбонизации

            Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также тип обслуживаемого двигателя. Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

            Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, а на морозе не приятно выкручивать свечи или снимать форсунки.

            Непонятно сколько надо заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению у всех одинаковая двигателей (двигатель объемом 2,5 л и двигатель объемом 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

            Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

            Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

            Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник. Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

            Декарбонизация оппозитного двигателя

            Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания . Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

            Декарбонизация V-образного двигателя

            То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

            Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

            Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

            Раскоксовка колец в движении топливом

            Раскоксовка двигателя топливом — выжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

            Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

            Декарбонизация маслосъемных колец

            Наиболее проблемным местом в поршневых кольцах являются маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или прекратится совсем.

            Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

            Раскоксовка клапанов

            Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

            BEST RING DISCONTINUATION

            Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку edial (залить в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (залить в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

            Залитое в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля декоксователь мягко выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

            При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

              Скорость нанесения препарата (заливается в бак автомобиля и моторное масло — и это сделано !!!).

              После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

              Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

              Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

              Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

              На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшения деградации молекул масла.

              Присадки

            • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.
            И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

            Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!

            Это как гигиена полости рта человека. Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

            Причины образования нагара в двигателе

            Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на низких оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

            Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

            В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

            Углеродные отложения

            Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

            нагар на кольцах двигателя

            В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

            Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частички углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

            Причины попадания масла в камеру сгорания

            Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
            1. Со стенок вкладыша, т.к. маслосъемные кольца не могут снять его идеально чисто.
            2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
            Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

            Опытный специалист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
            I — маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
            1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
            2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

            II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

            Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры высылают по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

            Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Удаление кокса возможно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

            Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

            Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

            Зачем нужна раскоксовка

            Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Во-вторых, как реально почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить каналы слива масла.

            Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, нужно будет еще и устранить причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

            Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе огранки, поможет справиться с продуктами осадка. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

            10 лучших продуктов для декарбонизации

            Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензиновых, так и дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет. Может быть только слой нагара, больше или меньше.

            Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые тесты, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в таком порядке:

            Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Дополнительные процедуры
            Мицубиси ШУММА 1500 руб. грубая химическая без вскрытия поршневая группа
            GZox 500 руб. мягкий химический без открывания поршневая группа замена масла и фильтра
            Кенгуру ICC300 400 руб. мягкий химический без вскрытия замена масла и фильтра
            XADO Verylube 800 руб. грубая химическая без вскрытия> верхняя часть поршня и кольца0227
            Greenol РЕАНИМАТОР 900 руб. жесткий химический верх поршня и кольца необходима замена масла и фильтра, а также чистка поддона
            Лаурель МЛ-202 400 руб. грубый химический без вскрытия и/или специфических деталей верх поршня и кольца 902 замена масла и фильтра
            Эдиал 300 руб. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
            Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без вскрытия и с вскрытием поршень и кольца лучший эффект, если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 часов.
            Димексид 150 руб. жесткая химическая без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80 ℃
            Очиститель печей 300 руб. жесткий хим/механический со вскрытием поршень и кольца выдерживать не более 5 минут

            * Растворители, которые добавляют в топливо как присадку для очистки форсунок, в список не вошли (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлены на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

            ** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комплексе, и промывают загорелые поршни безрезультатно.

            Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не справится в полной мере с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

            Очистка поршня от нагара

            Итак, как видите, не все рекламируемые средства для удаления нагара универсальны и достойны внимания. Только первые три средства, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о бытовых средствах , то их и вовсе лучше использовать исключительно непосредственно только для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии . потому что они очень агрессивен и может вызвать коррозию краски, алюминиевых поршней или блока цилиндров.

            Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали на себе ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

            Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

            Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где углерод не въедается, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.

            Mitsubishi shumma Engine Conditioner – средство №1 для раскоксовки двигателей в Японии по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. De-coking Noise от Mitsubishi – растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюкола и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого коксоудаления. Этот очиститель с активной пеной был разработан для очистки двигателей GDI (Direct Injection), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

            Одного цилиндра достаточно только для 1,5-литрового двигателя. Средство для удаления нагара удаляет нагар с поршней, колец, клапанов и камер сгорания. Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа MZ100139.БЫВШИЙ.

            Отзывы
            • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания продукта в поршне ситуация значительно улучшилась. Кстати пишут что масло менять не надо, советую поменять, так как больше половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
            • Про раскоксовку Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, кольца прикипели. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
            • На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытался завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и через 500 км по щупу прошло всего 2 мм.
            • Была большая детонация, знающие люди предположили, что клапана закоптились. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и поссал на впускные клапана, и в цилиндры. Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты плавали. Хочу предупредить, пара капель попала в фару и на кузове теперь есть следы, думаю справится только полировка.

            читать все

            • Плюсы:
            • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
            • Можно очистить от нагара поршни, дроссельные заслонки и EGR;
            • Используется как без вскрытия мотора, так можно и разобранные детали замочить.
            • Минусы:
            • Очень дорого;
            • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

            Эффект очистки почти такой же, как у всеми любимого Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством для раскоксовки двигателей.

            GZox Injection & Carb Cleaner — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99. Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но пусть вас это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

            В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому хоть и похож на продукты из раздела твердого коксования, но действие гораздо мягче. В профилактических целях рекомендуется использовать каждые 10 тыс. км.

            Бачка объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав почти такой же, как у ведущего, он все же немного проигрывает в производительности. Более доступен в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса 1110103110.

            Отзывы
            • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка с помощью Gzox не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: подавать каждый цилиндр по 5 секунд; в течение первого часа перемещайте вал каждые 15 минут для заполнения; добавить еще остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
            • Трудно было найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
            • Есть опыт применения раскоксовки Gzox на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
            • Превосходно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения. Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «съедает» Алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.

            читать все

            • Плюсы:
            • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовочных колец;
            • Мягкий поршневой эффект;
            • Достаточно для обезуглероживания шестицилиндрового двигателя.
            • Минусы:
            • Не раскоксовывает масляные каналы;
            • Ввиду текучести по популярности и уровню эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

            Лучшее доступное средство. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и немного проигрывает в производительности.

            Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является средством специально для декарбонизации, но тем не менее с этой задачей справляется на отлично. Но открыть этой жидкостью масляные каналы не получится. Отличный вариант устранения закоксовывания после длительной стоянки, когда лежат кольца.

            Есть мнения, что у Кенгару схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 создан на водной основе и обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), в его составе: лаурилдимитиламиноксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на нагретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

            Низкое испарение и хорошее размягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы. В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях он немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллон — 355043.

            Отзывы
            • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу испытать его в действии. Устроил небольшой тест — плеснул на нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все начало течь. Теперь он блестит как новый, я очень удивлена, что действие такое быстрое.
            • Распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Дал жиже поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
            • Была небольшая детонация, после шаркания очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
            • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

            прочитать все

            • Плюсы:
            • Дешевле, чем другие хорошие коксователи;
            • Один баллон можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
            • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
            • Минусы:
            • слабый эффект при комнатной температуре.

            Декарбонизация Антикокс VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле ему едва удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев, когда наблюдается незначительное расхождение показателей компрессии по цилиндрам. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

            Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять, как и в других случаях применения жесткого метода.

            Композиция детергентно-диспергирующих компонентов, алифатических углеводородов. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

            Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка ведет себя не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с более качественным действием, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневые кольца. Жидкий антикокс 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а реально максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

            Отзывы
            • Мотор «кушал» много масла, что свидетельствует о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
            • Делал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Anticox по инструкции. В итоге при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Работа двигателя стала более стабильной (исчезли небольшие провалы и захлебывания).
            • Делала декарбонизацию для профилактики. Двигатель V6 3,5л, расход масла 300-500г на 5000км. Знал про пенные средства типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому я использовала ВериЛьюб Антикокс, хоть и не самое эффективное средство, но работающее и дешевое. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, наливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровнялась.

            читать все

            • Плюсы:
            • Есть выбор по нужному объему;
            • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
            • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
            • Минусы:
            • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
            • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

            Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в каналах оттока масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

            Декарбонизация Greenol активна, но агрессивна. В составе химии мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

            Гринола хватит для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей, представленных на рынке. Со средним уровнем кокса справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только обезуглероживать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

            Отзывы
            • Перед промывкой троил двигатель и закинул одну свечу с маслом. Потратил полтора часа на процедуру. Теперь работает ровно.
            • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо перегорел, но это мелочь.
            • Машина перестала дымить. Гораздо меньше перестал есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не нахожу. Думаю снова обезуглерожить.
            • После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
            • Очень сильным был горький опыт отслоившейся краски и засорившей его сетку маслоприемника: (Обращаться надо аккуратно!

            читать все

            • Плюсы:
            • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
            • Подходит для отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
            • Минусы:
            • Разъедает краску;
            • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

            Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

            Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод удаления кокса. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Создан для воздействия на смоляной кокс и нагар. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

            Декоксование с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заполнение баллонов по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок держится исключительно на экспресс-уборке при регулярном использовании. А вот когда дело запущенное, есть значительные симптомы косых поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

            Отзывы
            • После консультации по эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
            • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, на тряпке, надетой при прокатке, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс/см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда просмотрел его с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
            • Закоксовал лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что агент работает.
            • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После очистки первые попытки запустить двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы повалил белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.

            читать все

            • Плюсы:
            • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и тюбик.
            • Минусы:
            • Чисто профилактическое, поэтому не эффективно при заедании колец и расходе масла.

            Декарбонизация ЭДИАЛ является присадкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» способу очистки. Поэтому масло менять не нужно, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

            Средство для удаления кокса Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

            Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем он может быть как бензиновым, так и дизельным. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей образованию нагара. Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Вы можете купить у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

            • Плюсы:
            • Замена масла после использования не требуется;
            • Уборка происходит в движении;
            • Никаких специальных инструкций не требуется.
            • Минусы:
            • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они заглублены;
            • Вам нужно как минимум полбака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

            Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищают маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр имеет «жесткий» характер очистки от нагаро-коксовых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

            Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и продувке газа, на период, пока будут сгорать остатки смеси и нагар, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

            Декокс керосин + ацетон «вылечить» заедание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля. А также в такой жидкости оттирают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке мотора на капитальный ремонт. Так как моющего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

            Для того, чтобы сделать декарбонизацию из ацетона и керосина, нужно по 250 мл каждого. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

            Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека. Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим и не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

            История вопроса

            Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца периодически необходимо очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

            Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

            Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

            С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

            Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

            Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было разогревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки) , но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

            Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

            Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

            О препаратах ЛАВР, несомненно, ходят легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

            Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

            Принцип одинаков для всех двигателей. Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если есть большие сомнения, уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

            Миф 4.

            Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Нет необходимости делать декарбонизацию

            Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

            Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

            Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

            Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть чистой белой

            Наша продукция для тех, у кого средняя и выше степень закоксовывания цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

            Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

            Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

            Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью шприц-тюбика, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

            Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло.

            В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

            Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

            Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

            Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

            При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

            А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

            Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

            » Раскоксовка двигателя своими силами

            Раскоксовка двигателя — кому нужна


            Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что значит самостоятельно «раскоксовать» двигатель и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, о ней даже не слышали.

            Декарбонизация двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта Вашего автомобиля. Еще одна причина для этого заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег перед капитальным ремонтом. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

            Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто сдавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

            Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

            Видео о раскоксовке двигателя

            Что такое раскоксовка двигателя?

            Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при периодической работе мотора.

            Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе его работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

            Основные причины закоксовывания двигателя

            Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

            В камеру сгорания через мелкие щели в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

            В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

            Двигатель б/у

            В начале статьи мы рассмотрели карбонизацию нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

            Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. Как правило, первыми симптомами закоксованного двигателя являются дым без запаха и маслянистость свечей зажигания. В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

            Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

            1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
            2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, или дымит выхлопная труба при резком перегазовании, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

            Маслосъемные колпачки ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

            Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

            1. Двигатель часто перегревается.
            2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
            3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
            4. Использование моторного масла низкого качества или не подходящего для двигателя.
            5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. д.).

            Цилиндропоршневая группа

            Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

            Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

            Нужно ли делать декарбонизацию?

            Короткий ответ — нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля придется делать намного раньше.

            В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от нагара и нагара. Так как наиболее важными деталями в этой группе, кроме поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

            При этом не забудьте про канавки под эти кольца. Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем предназначенном месте, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже застрять там. …

            Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не имеете возможности капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обкатки обязателен.

            Приступаем к раскоксовке двигателя

            Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

            Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав нужно заливать через свечи или форуминки. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом раскоксовки двигателя рекомендуется измерить компрессию.

            Раскоксовка двигателя по первому способу:

            1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
            2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
            3. Поддомкратьте колеса и подложите под них «башмаки».
            4. Включите последнюю передачу.
            5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся приблизительно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
            6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
            7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
            8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая разложит нагар. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 перекатов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на ночь.
            9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
            10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
            11. Отключить систему зажигания.
            12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
            13. Провернуть двигатель стартером в течение 10 секунд, чтобы избавиться от остатков жидкости.
            14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

            Сначала машину будет очень трудно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо обязательно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в работе цилиндров.

            Основными недостатками этого способа являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – разрыв колец – это случается, если кольца сильно закоксовались. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

            Так же есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Его основные преимущества — более низкие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкие.

            Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены – вы будете промывать масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель будут поступать специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Подчеркнем еще раз преимущества второго способа:

            1. Замена моторного масла не требуется.
            2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
            3. Значительная экономия времени.

            Другим важным фактором является постепенное обезуглероживание двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

            Как проверить свечи зажигания своими руками
            Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на разных моделях
            Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

            Обслуживание Kia Shuma в Penygroes от Moduron GP Motors

            Позвоните нам:
            01286 880839