Как узнать в угоне машина или нет? Проверка авто на угон в 2022 году

Приобрести новый автомобиль хочется многим людям, но чаще всего это сделать не удается. В таких случаях сразу возникает вопрос, как узнать в угоне машина или нет.

Если в будущем не хочется сталкиваться с неприятностями, лучше потратить немного времени на проверку. В ином случае придется обращаться в суд, пытаясь вернуть деньги, когда транспортное средство будет изъято.

Важно, что это сделать сложно из-за «пропажи продавца», через некоторое время иск подать будет не на кого.

Как проверить машину на угон?

Когда человек решил приобрести подержанный автомобиль, сначала ему придется узнать, как проверить машину на угон.

Практика показывает, что это обязательное действие, так как случаи обмана остаются неприятной реальностью. Сейчас существует несколько способов, которые гарантируют точную информацию:

• посещение поста ГИБДД;
• онлайн база ГИБДД.

Часто водители считают, что достаточно проверить двигатель, взяв его номер, но «перебить» его слишком просто. Пусть УК РФ предусматривает уголовную ответственность за такие действия, это нисколько не пугает профессионалов.

Лучше подробно рассмотреть оба вариант, дающие возможность оградить себя от страшных неожиданностей.

Посещение поста ГИБДД

Задавшись вопросом, как узнать в угоне машина или нет, человек должен сначала вспомнить о стационарных постах ГИБДД.

В них установлены компьютеры, позволяющие за пару секунд уточнить владельца автомобиля, а также наличие заявления о пропаже. Как воспользоваться таким методом?

1. Приехать на автомобиле к посту.
2. Поставить его в пределах видимости.
3. Обратиться к сотруднику с просьбой.

Пусть в 2022 году такой способ потерял актуальность, но все равно он остается надежным. Да, инспектор ГИБДД не всегда соглашается на дополнительную работу, но причиной этого является лишь отсутствие оплаты. Если заинтересовать его этим, услуга будет предоставлена сразу же.

Онлайн база ГИБДД

Онлайн база ГИБДД – бесплатный способ проверки «чистоты» автомобиля. Доступ к ней появился еще в 2014 году, поэтому сегодня человек может самостоятельно уточнить всех владельцев машины. Как это сделать на сайте http://www.gibdd.ru/check/auto/?

1. Зайти на официальный сайт Госавтоинспекции.
2. Указать VIN код машины.
3. Получить данные.

Проверка на угон по вин коду стала простым способом. Пока еще мошенники не научились менять его, поэтому посредством этих данных можно получить полную информацию. База регулярно пополняется, поэтому ошибки быть не может.

Проверить машину н а угон по гос номеру не получится

Также покупатели часто стараются проверить машину на угон по гос номеру.

Сделать это несложно, но уверенность в отсутствии обмана оказывается мнимой.

Человек полагает, что выполнил все необходимые действия, а через некоторое время остается без транспортного средства. В чем причина?

При продаже дорогостоящей иномарки мошенникам выгодно получить новый номер, зарегистрированный на похожую машину. Сделать это несложно, поэтому при подписании договора сомнений у водителя не будет.

Он спокойно передаст деньги, не зная, что создал себе серьезные неприятности. Подобные случаи встречаются часто, так как люди остаются неосмотрительными. Им хочется сесть за руль, а банальные подробности истории автомобиля их не интересуют.

Проверка транспортного средства перед покупкой – обязательный шаг. Если не хочется в ближайшем будущем столкнуться с проблемами, лучше воспользоваться простым и надежным способом.

Сегодня вариантов множество, поэтому не стоит экономить свое время. Тем более что впоследствии это наверняка превратится в длительный судебный процесс, который не даст положительных результатов.

Видео: как бесплатно проверить автомобиль на угон?

что нужно обследовать при приобретении, а также как можно машину отследить на угон?

КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ

Тема достаточно большая, и в одной из своих предыдущих статей, я ее что говорится – «разжевал».

Это важная проверка состояния мотора. Здесь я немного напомню, после того как компрессионные кольца изнашиваются, они не могут нормально удерживать компрессию. Большее количество картерных газов может прорываться внутрь картера, соответственно давление растет.

Если открутить крышку головки блока, и положить ее на горловину, не закручивая, эти газы не должны ее опрокидывать. ТО есть она будет немного ходить (подпрыгивать) от потока газов. НО опрокидывать они ее не должны. Значит износ стенок и колец не такой высокий и компрессия внутри мотора в норме.

Также когда вы откручиваете крышку, на рабочем моторе, поднимите ее. НА холостых оборотах и прогретом ДВС, у вас не должно выплескиваться большое количество масла (пару капель, может быть), но не фонтан!

Также, из горловины, не должен идти синий, как из глушителя дым, это говорит о сильном износе колец или стенок блока цилиндров. Если идет слегка белый дымок, это нормально, синий – НЕТ!

ЗВУК

Это первый и самый простой способ диагностики мотора. Запустите его и послушайте как он работает. Современные бензиновые моторы, должны работать относительно тихо, особенно если у них есть гидрокомпенсаторы. Если их нет, то работать он может чуть громче.

Однако не должно быть никаких сильных стучащих, звенящих или так называемых «дизелящих» звуков. Если такие звуки проявляются, тогда нужно слушать мотор более подробно (как это сделать у меня уже есть статья).

Стучащий звук, который при нажатии на педаль газа, может исчезать. Говорит о неисправности цепи, или она растянулась, или не работает «натяжитель», либо износились успокоители и т. д. Это не смертельно, но менять нужно срочно, ибо это чревато последствиями.

«Дизелящий» звук, который проявляется и при холостом ходе и при «газовке», может быть причиной износа шатунно-поршневой группы. Например, блока цилиндров (банально образовались задиры), либо износили вкладыши «коленвала». Тут уже состояние серьезнее.

Запомните — исправный силовой агрегат, сильно стучать не будет! А будет работать ровно.

Если не уверены, и слышите что что-то громко стучит, от покупки такого варианта лучше отказаться.

СОСТОЯНИЕ МАСЛА

НУ и последний пункт в нашей диагностике — это состояние масла.

Вытащите щуп и посмотрите на него. Разотрите масло со щупа на пальцах. Если масло светлое – хорошо, значит – недавно поменяли. Если масло темноватое, но без всяких вкраплений, это нормально. Однако если вкрапления есть бывают черные или блестящие – это не совсем хорошо.

Черные говорят, о плохом масле, возможно, меняли редко, либо лили плохого качества.

Блестящие вкрапления могут говорить об износе стенок блока цилиндров либо о попадании частичек катализатора в масло.

Также стоит открутить крышку головки и проверить внутренности головки блока, посветить туда фонариком, можно включить даже видео со вспышкой. Потом просмотрите это видео, если головка блока более-менее чистая, значит, масло лили хорошее и меняли его чаще. Если там огромный масляный налет, это плохо, говорит о том, что за смазкой мотора следили плохо.

В идеале, позвать человека (или специалиста) у которого есть эндоскоп — специальное оборудование, которое можно погрузить внутрь двигателя. Пусть проведет диагностику, что говорится внутри. Сразу будет понятно, в каком состоянии ДВС. Про эндоскоп я рассказывал, вот ссылка.

Как видите, проверка очень даже простая, сделать сможет каждый (даже новичок), нужно потратить всего 3 – 5 минут (если не торопится), и вы будете знать о моторе многое, даже если у вас нет эндоскопа.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот такой материал получился, я думаю вам было полезно, если понравилось, расскажите своим друзьям, подписывайтесь на канал, а у меня на этом все. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Похожие новости

• Крутящий момент и мощность двигателя. Что важнее? Пару слов про …
• Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая …
• Гидрокомпенсаторы или толкатели (клапанов). Что лучше?

ГЛУШИТЕЛЬ

Диагностика ДВС, в этом методе банальная и очень простая. Вам нужно палец, засунуть в трубу глушителя и поводить по стенкам.

Палец будет немного грязный, ибо мотор работает и все же идет процесс сгорания топлива. Также будет немного мокрый, ведь в глушителе есть конденсат. НО не должно быть бархатного черного нагара, который чуть ли не высыпается из трубы. Или чего еще хуже масляного налета (то есть палец будет в масле). Если это есть тогда износ силового агрегата очень сильный и брать его нельзя.

СИНИЙ ДЫМ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ

НЕ белый, не черный (это еще лечится), а именно синий дым. Точнее если посмотреть на него он будет иметь синеватый оттенок.

Такая проверка констатирует, что поршневая группа или стенки блока цилиндров уже изношены. Маслосъемные кольца не снимают со стенок масло или оно прорывается в камеру сгорания, затем сгорает с воздушно-топливной смесью и выходит в глушитель.

Кстати из-за этого ОЧЕНЬ сильно страдает и катализатор. Банально может выйти из строя через несколько тысяч километров.

Краткий перечень мероприятий

Собственно, тянуть не будем — вот он:

1. Внешний осмотр подкапотного пространства. 2. Запуск двигателя. 3. Проверка работы на холостых оборотах. 4. Генератор. 5. Моторное масло. 6. Антифриз. 7. Ремень ГРМ. 8. Свечи зажигания. 9. Компрессия. 10. Проверка на ходу.

Для более или менее опытного автолюбителя уже этого списка сполна хватит для того, чтобы грамотно и максимально полноценно проверить двигатель перед покупкой автомобиля. Если же вам все еще непонятно, что именно надо делать, открыв капот, приглашаем дальше.

Внешний осмотр подкапотного пространства

В принципе, это делают почти все осматривающие автомобиль перед покупкой. Хоть и немного топорно, в основном. Просто смотреть с умным видом — мало. Желательно также знать, на что именно обращать внимание, и на основании чего делать выводы. На этом этапе немаловажным фактором является диалог с текущим владельцем, по ответам которого можно сделать кое-какие выводы, “не запачкав руки”.

А чтобы диалог был конструктивным, задать можно такие вопросы:

• Какие работы проводились с мотором недавно?
• Были ли серьезные поломки?
• Когда последний раз менялись расходники?
• Требует ли мотор денежных вложений?

Практически бесполезной тратой времени будут попытки выяснить, сколько топлива жрет мотор, насколько аккуратно его эксплуатировали, почему он такой грязный или зачем его помыли перед продажей. По ответам же на вопросы из списка вы уже на начальном этапе сможете определить сразу две вещи. Во-первых, реальный ли перед вами владелец, или перекупщик, не знающий толком о машине ничего полезного; во-вторых, если владелец реальный, то насколько тщательно он подходил к эксплуатации.

Кроме того, получив ответы на свои вопросы, вы сможете проверить правдивость некоторых из них в процессе дальнейшей проверки двигателя. То есть, вы без проблем определите, честный ли перед вами продавец, или же не стоит верить ни единому его слову.

Но вернемся к визуальному осмотру. Сначала, по традиции невесть откуда взявшейся, ищем подтеки рабочих жидкостей — моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Если двигатель сверкает чистотой, и на нем нет ни единого подтека, оставляем этот момент, и идем дальше.

Бессмысленно пытаться выяснить, почему мотор такой чистый. То, что его помыли перед продажей, дабы скрыть дефекты — это еще бабка надвое сказала. Это раз. А два — даже если это так, спрашивать об этом у продавца бесполезно. Гораздо более верный способ узнать истинное положение дел на этот счет описан ниже. Не пропустите.

Если же двигатель грязный, то по следам рабочих жидкостей уже можно в общих чертах сложить некую оценку его состояния. И здесь стоит сказать, что слегка грязный мотор — это не всегда приговор. Текут они все после пробега чуть ли не в 100 тысяч километров. Конечно же, если вы рассматриваете к покупке автомобиль, в пункте о пробеге которого указана цифра меньше сотки, то тогда потеки масла — это серьезное основание отказаться от покупки. Да и от дальнейшей проверки двигателя вообще.

Следующий шаг — проверка комплектации и поиск следов недавнего ремонта. Последнее видно по элементам, оттенок которых резко отличается от общей картины. Если такое нашлось под капотом, спросите об этом продавца. Вам в копилку упадет еще парочка интересных фактов о машине, которую вы будете проверять дальше и, возможно, купите. Что же касается комплектации, то без опыта проверить ее немного сложно. И все же, обратите внимание на то, что выглядит как нечто “не в своей тарелке”, либо вообще отсутствует там, где явно должно что-то быть. Опять же, спросите у продавца. Если перед вами владелец, а не перекупщик, он расскажет вам очередную прохладную “историю болезни”.

Есть на этапе внешнего осмотра двигателя еще один шаг, который по ряду причин почти всегда пропускается. Речь идет об осмотре нижней части силового агрегата. Пропускают этот шаг потому, что нет рядом эстакады, смотровой ямы или подъемника. Однако посмотреть на низ двигателя стоит всегда — там особо хорошо видны всеми любимые следы масла, а также могут всплыть серьезные механические повреждения.

Исходя из последнего момента, ловите простой, но реально полезный совет. Договариваясь о встрече с продавцом автомобиля, постарайтесь выбрать такое место, где будет возможность заглянуть на потенциальную покупку снизу. Полезно это не только в плане проверки двигателя. Там еще и ходовую можно подергать, и гниль на днище порассматривать, и так далее. Кроме того, если владелец будет отговаривать от встречи в таком месте, приводя серьезные, по его мнению, причины, дважды подумайте, продолжать ли искать машину в этом направлении.

Запуск двигателя и проверка работы на холостых оборотах

Для тех автолюбителей, которые поопытнее, этот шаг может показаться не очень своевременным. А как же компрессия, свечи, масляный щуп и так далее? Тем не менее, приступать к детальной проверке двигателя автомобиля до того, как он будет хотя бы один раз запущен, довольно глупо. Вполне может оказаться, что на дальнейшую проверку не стоит тратить время, так, как и без этого понятно, что перед вами ведро с гайками.

Собственно, первый запуск двигателя доверьте хозяину автомобиля, а сами оставайтесь рядом с двигателем. Внимание стоит обратить на следующие моменты:

• Как отрабатывает запуск стартер. Крутить он должен бодро и без рывков. Если стартер работает вяло, возможно, он не в лучшем техническом состоянии, либо вам продают машину с отжившим свое аккумулятором. Если стартер, вроде бы, крутит бодро, но “запинается” (работает с явными рывками), то, скорее всего, он берет на себя слишком много тока. Опять же, не исключаем критический износ АКБ или, что еще хуже, подклинивание в самом моторе.
• С какого раза запустился двигатель. Что прогретый, что холодный — исправный мотор запускается безотказно с первой попытки. Если нет, то возможны проблемы с искрообразованием или системой питания. Кстати, двигатель может неуверенно запускаться из-за того, что владелец экономит на топливе, заправляя всякую дрянь, которая просто плохо горит.
• Есть ли прогревочные обороты. Когда двигатель еще холодный, после старта он должен работать на немного повышенных оборотах. После незначительного прогрева обороты должны снизиться и стабилизироваться.
• Как работает на холостых прогретый мотор. Оценить надо стабильность работы и звук. Если обороты плавают, двигатель пытается заглохнуть, или же, наоборот, газует сам по себе — есть явные проблемы с системой питания. Звук мотора должен быть ровным и без посторонних шумов. Если вы смотрите бензиновый двигатель, а он работает, как дизельный — на лицо износ гидрокомпенсаторов в газораспределительном механизме. Различные металлические звуки, стуки, клацанье, лязг — это все признаки убитого мотора, смотреть дальше который смысла особого нет.
• Что вылетает из выхлопной трубы. По характеру и цвету выхлопа можно многое сказать о двигателе. Причем, этот “индикатор” является настолько информативным, что его стоит рассмотреть отдельно, и немножко подробнее.

Про выхлоп

Собственно, вы можете увидеть одну из четырех возможных картин:

1. Из выхлопной трубы не вылетает ничего.
2. Из трубы идет белый дымок.
3. Дым синего цвета.
4. Дым черного цвета.

Сие означает следующее. Если двигатель не дымит вообще, то это хороший двигатель. Очень даже возможно, что при дальнейшей проверке вы не обнаружите ничего криминального. Белый дымок, который на самом деле является паром, тоже ни о чем серьезном не говорит, если его немного. Если же белый пар валит клубами, а на улице сухая и теплая погода, есть вероятность того, что в камеры сгорания попадает охлаждающая жидкость. Устранение этой проблемы обойдется недешево, так что — либо торгуйтесь, либо уходите.

Дым синего цвета из выхлопной трубы — это признак сгорающего в цилиндрах моторного масла. Причин может быть сколько угодно много. Кольца, поршни, износ цилиндров, грязные клапаны, изношенные маслосъемные колпачки, слабые пружины клапанов и так далее. Проблема чревата повышенным жором масла и другими неприятностями в виде езды “на сухую”, потери мощности, ускоренного износа деталей, дикого расхода топлива и так далее.

Если же дым из выхлопной валит черный, то это явный признак того, что в камеры сгорания подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Приятного и здесь мало, как минимум, потому, что вы рискуете приобрести слишком прожорливую машину.

Кстати, не забыли взять на смотрины свечной ключ? По состоянию свечей можно подтвердить один из поставленных выше диагнозов. По крайней мере, плохое топливо, жор масла или перелив топлива на свечах видно невооруженным глазом. Об этом найдете информацию ниже.

Генератор

Не торопитесь глушить мотор, и приступать к дальнейшей проверке. Пока он работает, можно оценить, как справляется со своими функциями генератор. Именно для этих целей вы берете с собой на смотрины мультиметр. Еще до первого запуска двигателя его необходимо включить в режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 вольт, и подсоединить к клеммам аккумуляторной батареи.

Проверка работы генератора осуществляется по следующему принципу:

1. Двигатель работает на холостом ходу, а все потребители выключены. В таком режиме подключенный к АКБ мультиметр должен показывать напряжение в диапазоне от 14,3 В до 14,8 В. Идеальным показателем можете считать напряжение 14,5 В.
2. При тех же условиях напряжение меньше 14,3 В. Это свидетельствует о том, что генератор работает плохо. То есть, аккумулятор он заряжать нормально не сможет. К слову, “виноватым” может быть не сам генератор, а реле-регулятор напряжения — устройство, которое независимо от оборотов двигателя и включенной нагрузки регулирует напряжение в бортовой сети автомобиля.
3. При тех же условиях напряжение выше 14,8 В. Собственно говоря, по мнению автора, 14,8 вольт — это тоже много. Уже такое напряжение приводит к тому, что аккумуляторная батарея быстро “закипает”, из нее рекой льется электролит, она перегревается, презаряжается и, соответственно, долго не служит. Как правило, проблема эта не страшная в плане затрат на ремонт. Если напряжение высокое, то, скорее всего, “виноват” не генератор, а реле-регулятор напряжения. Стоит он сравнительно недорого.
4. Двигатель работает, но теперь включены все потребители. Особенно касается мощных потребителей, к которым относятся фары головного света, кондиционер, печка и так далее. Так вот, когда все это включается, напряжение в бортовой сети не должно падать ниже 13,8 В. Если же мультиметр показывает сильное падение напряжения, генератор со своими функциями не справляется.

На многих машинах последний пункт проверяется не на холостом ходу, а при оборотах двигателя в районе хотя бы 2000 оборотов. Хотя бывают и такие, у которых и без нагрузки генератор на холостых оборотах двигателя не вытягивает, из-за чего напряжение постоянно низкое. Так быть не должно. Даже 900 оборотов в минуту должно хватать для того, чтобы обеспечить работу основных систем и зарядку аккумулятора.

Моторное масло

После описанных выше проверок двигатель можно пока что останавливать. Первым делом приступаем к проверке моторного масла. Причем, начинаем не со щупа, как обычно поступают, а с масляной пробки (это куда масло заливается). Так вот, пробку надо открутить, и посмотреть на ее внутреннюю сторону. Самое плохое, что можно там обнаружить, это светлый налет или пену. В исправном двигателе ничего такого на крышке быть не должно. Вероятнее всего, над мотором в последнее время часто “издевались”, давили тапок в пол и перегревали. Такое довольно часто наблюдается, ведь автомобиль, который собираются продавать, уже не жалко, и его можно “помучить”.

Закручиваем крышку на свое место, и вынимаем масляный щуп. Если двигатель до этого постоял без работы минут пять, то уже можно проверять уровень масла по меткам на щупе. Если масла маловато, спрашиваем у продавца, почему это так. Если масло “не дотягивается” до нижней метки, проверку двигателя можно прекращать. Он либо дико жрет масло, либо владелец за ним не ухаживал, что еще хуже.

Помимо уровня масла важно оценить его цвет. Но до этого обратите внимание на то, нет ли на щупе пенистых образований, похожих на те, что вы видели на обратной стороне масляной пробки. В нормальном моторе ничего такого быть не должно. Чтобы оценить цвет масла правильно, понадобится белая салфетка или такого же цвета ветошь. Если вытереть о нее масляный щуп, то легко будет увидеть реальный оттенок самого масла. Если на салфетке остаются черные следы, в моторе находится так называемая отработка, смазывающие свойства которой не лучше, чем у воды (это, конечно же, преувеличение, но тем не менее).

Антифриз

Если подтеков охлаждающей жидкости вы нигде не обнаружили при визуальном осмотре, оцените ее уровень в расширительном бачке. Ничего страшного, если он находится между метками. Если же антифриза меньше, чем положено по нижней метке, на лицо утечка. Причем, утекать жидкость может туда, где этого не видно, например, в цилиндры двигателя или в салоне из радиатора печки.

Если антифриз уходит в цилиндры, испаряясь там от высоких температур, вы наверняка об этом уже знаете, если обратили внимание на обильный белый “дымок” из выхлопной трубы ранее. Утечку охлаждающей жидкости в районе радиатора печки увидеть без разборки салона невозможно, а вот унюхать, включив печку на максимальную мощность обогрева — вполне реально.

Помимо уровня антифриза важно заценить его цвет. Он может быть каким угодно — зеленым, красным, синим — но никак не черным. Кроме того, любая охлаждающая жидкость — прозрачна. Если это не так, то она, скорее всего, где-то в недрах двигателя смешивается с маслом. Кстати, пены в расширительном бачке с антифризом тоже быть не должно.

Не поленитесь открутить крышку расширительного бачка, и внимательно посмотреть на поверхность антифриза. Если там “плавают” непонятные мелкие частички и прочий мусор, возможно, текущий владелец не побрезговал воспользоваться так называемым герметиком для системы охлаждения. Вещь эта весьма эффективная. Течи прекращаются. Однако герметик зачастую закупоривает не только дыры, но и важные каналы, по которым антифриз циркулирует по системе…

Ремень ГРМ

Это самый простой, но очень важный пункт правильной проверки двигателя перед покупкой автомобиля. Ремень ГРМ должен быть, в первую очередь, целым. Без трещин и других видимых невооруженным глазом дефектов. Также стоит проверить, достаточно ли он натянут, и натянут ли вообще.

Свечи зажигания и компрессия

Свечи зажигания находятся в “самом эпицентре событий”, а потому по их внешнему виду можно многое узнать про рассматриваемый мотор:

• В исправном моторе электроды свечей имеют кирпичный оттенок, и на них нету нагара, черноты или слоя сажи.
• Если свечи ярко красные или желтые, то это первичный признак использования некачественного топлива.
• Черные свечи без видимого налета свидетельствуют о переобогащенной топливовоздушной смеси. То есть, о проблемах с системой питания. Если свечи “мокрые” или, опять же, черные, то это также может говорить о пропусках зажигания. Как правило, выявляется это во время первого запуска — мотор троит.
• Сажа на свечах, которая отложилась на электродах в виде толстого слоя — это признак того, что в цилиндры попадает моторное масло.

После проверки свечей не торопитесь вворачивать их обратно. Еще же компрессию можно проверить, если под рукой есть компрессометр. Как это делается правильно — отдельная тема. Здесь описывать не будем.

Отдельно отметим, что показатели компрессометра — это далеко не гарантия достаточной компрессии в цилиндрах проверяемого двигателя. Бывает и такое, когда прибор показывает нормальное давление, а когда двигатель работает, реальная компрессия в камерах сгорания намного меньшая. Происходит такое потому, что в момент воспламенения и расширения топлива самопроизвольно открываются клапаны, и часть энергии покидает камеру сгорания, а на поршни давят только ее остатки.

Что такое утечка EVAP и как ее диагностировать?

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Индикаторы Check Engine иногда сопровождаются шумами, запахами и вибрациями, которые могут помочь диагностировать основную проблему. Но иногда этот раздражающий маленький свет загорается без каких-либо других указаний на то, что случилось. Иногда это происходит с утечками в системе EVAP.

Что такое утечка EVAP, спросите вы? Мы еще вернемся к этому. Прямо сейчас важно знать заранее, что система EVAP связана с системами контроля выбросов вашего автомобиля и что она отвечает за защиту окружающей среды от неприятных веществ, которые производит автомобиль. Это хорошо!

Если есть утечка, ваша машина не загорится, но это не проблема, которую вы должны игнорировать. Это не! В этом посте редакторы The Drive расскажут вам, почему это так, а также расскажут о причинах утечек и о том, как вы можете их диагностировать самостоятельно. Вперед!

Механик может помочь диагностировать проблему., Depositphotos

Что такое система EVAP?

Система EVAP вашего автомобиля (система контроля выбросов в результате испарения) установлена ​​для предотвращения утечки паров топлива из бака в атмосферу. Все легковые и грузовые автомобили должны быть оснащены системой EVAP для защиты окружающей среды от вредных паров топлива, а также от их вдыхания вами.

Как узнать, есть ли утечка?

Основным индикатором, который сопровождает утечки EVAP, является контрольная лампа двигателя. Вы можете заметить слабый запах топлива, но проблема проявляется по-разному на разных автомобилях. Распространенной проблемой является незакрепленная крышка бензобака, из-за которой на новых автомобилях может загореться индикатор проверки двигателя, поскольку ЭБУ обнаруживает проблему с системой EVAP. Если вы видите индикатор проверки двигателя и в последнее время не заправлялись топливом, рекомендуется использовать считыватель кодов или доставить свой автомобиль в магазин для диагностики.

Безопасно ли ездить с утечкой EVAP?

Технически безопасно ездить с течью, но категорически не рекомендуется. Вы , вероятно, не взорветесь огненным шаром во время вождения, но вы подвергнете других людей и планету воздействию выхлопных газов вашего автомобиля. Это не очень хороший вид.

Сколько будет стоить ремонт?

В зависимости от того, где находится утечка в системе и есть ли другие повреждения, вы можете заплатить до 600 долларов или около того, чтобы устранить утечку в системе EVAP вашего автомобиля. Если у вас дома есть считыватель кодов OBD2, вы можете диагностировать проблему самостоятельно, но лучше доверить ее устранение профессионалам.

Термины системы EVAP, которые следует знать

Получите образование!

Система EVAP

Являясь частью системы контроля выбросов автомобиля, система EVAP (улавливание паров топлива) улавливает пары топлива из испаряемого топлива. Затем система отправляет топливо обратно в бак для использования.

Выбросы

Выбросы относятся к газам, парам и другим загрязняющим веществам, которые выбрасываются при ежедневном использовании транспортных средств.

Лампа Check Engine

Лампа Check Engine — это предупреждающий индикатор, который загорается, когда электронный блок управления (ECU) автомобиля обнаруживает проблему с системой, датчиком или компонентом. Это часто наблюдается в сочетании с шумами, вибрациями и другими симптомами, но при утечке EVAP это может быть единственным признаком того, что что-то не так.

OBD2

OBD2 или бортовые системы диагностики — это механизмы самодиагностики и отчетности автомобиля. Компьютер автомобиля генерирует коды, соответствующие различным проблемам, которые можно считать и интерпретировать с помощью сканирующего устройства дома или в ремонтной мастерской.

Выхлопные трубы — это всего лишь один из источников загрязнения. техническое обслуживание или ремонт легко выполнить самостоятельно. Вот почему мы сотрудничаем с YourMechanic и их сетью мобильных автомобильных техников, чтобы предложить нашим читателям скидку 10 долларов на звонок в службу поддержки на сумму 70 долларов или более при использовании промо-кода 9.0059 ПРИВОД .

Часто задаваемые вопросы об утечке EVAP  

У вас есть вопросы, У привода есть ответы!

В: Какие коды следует искать на моем сканере OBD2?

A: Некоторые общие коды включают в себя:

• P0442 — Небольшая утечка обнаружена
• P0445 — Утечка системы обнаружена
• P0440 — Система EVAP
• P0446 EVAP EVAP VELENOID CONTROL CONTROL SOLPER SOLPER DOSTERGAIN
• EVAPER CORTERSE DESTER DESTER DESTROID
• EVAPER CORTERSE
• EVAPER CORTERSE

DEVARREAR

• EVAPER. поток

Вы можете увидеть другие коды, так как система EVAP имеет коды от 0440 до 0457.

В: Как мне сбросить индикатор и код Check Engine?

A: Этот процесс зависит от типа вашего автомобиля. Некоторые модели требуют, чтобы водитель несколько раз включал и выключал автомобиль, переводя систему в режим аксессуаров (ACC), в то время как для других требуется некоторая комбинация удержания кнопки сброса поездки при нажатии других элементов управления. Вы можете найти процесс для вашего конкретного автомобиля с помощью быстрого поиска в Google или с помощью руководства по техническому обслуживанию или ремонту для вашей модели.

В: Есть ли способ предотвратить утечку EVAP?

A:

Регулярная проверка и техническое обслуживание топливной системы вашего автомобиля — лучший способ предотвратить утечку EVAP, но иногда это случается само собой. Наиболее распространенные причины утечек EVAP включают плохие уплотнения и уплотнительные кольца, неисправный продувочный клапан, поврежденный шланг или вентиляционное отверстие или неисправный насос для обнаружения утечек. Как вы могли догадаться, нет реального способа предотвратить отказ одного из этих компонентов, если вы не хотите регулярно заменять компоненты вашей топливной системы.

Давайте поговорим, оставьте комментарий ниже, чтобы поговорить с

Редакторами The Drive!

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Рекомендуемые продукты

Мы знаем, что у вас есть множество вариантов, когда речь идет о продуктах, которые помогут вам с утечкой EVAP. Вот почему мы избегали утомлять вас жестким рекламным предложением. Вместо этого мы выбрали несколько наших любимых продуктов, которые получили отличные отзывы, имеют разумную цену и отличаются высоким качеством.

Считыватель кодов Innova CarScan Pro OBD2

Детектор утечек автомобильного топлива

Подставка для домкрата Pro-Lift

Как проверить утечку моторного масла?

Как проверить наличие утечки моторного масла

Заглянуть под капот автомобиля обычно можно в сервисных центрах или у механиков. Но масляное пятно под капотом или автомобилем трудно не заметить. Часто утечки моторного масла являются предупреждающим сигналом двигателя о том, что что-то не так. Всегда желательно получить профессиональную помощь, чтобы найти утечку моторного масла, но тем временем, вот несколько идей, почему в вашем автомобиле может течь масло, и где обычно его можно найти.  

Факт:
Основной причиной утечек в двигателях старых автомобилей является избыточное накопление шлама, приводящее к повреждению прокладок клапанов. Накопление шлама может привести к повышению давления в двигателе и стать причиной утечек. Масло хорошего качества помогает избежать образования отложений и сохранить двигатель в рабочем состоянии. #МифыФакт pic.twitter.com/34tUJOboBX

— Divyol от Gandhar Oil (@Divyol) 28 октября 2020 г.

Распространенные причины утечки масла из автомобиля

Наиболее распространенными причинами утечки моторного масла являются сломанное уплотнение или прокладка. Это также может быть связано с изношенными деталями или шлангами. Если вы обнаружите утечку масла из вашего автомобиля, причиной может быть одна или несколько из следующих причин:

• Масляные фильтры и заглушки удаляются и переустанавливаются каждый раз при замене моторного масла автомобиля, часто это наиболее распространенные причины. для утечек.
• Неисправные прокладки крышки ГРМ также могут быть одной из причин течи масла .  часто изнашиваются со временем и подтекает масло из крышки ГРМ.
• Прокладка масляного поддона герметизирует масляный поддон и блок цилиндров. Вы должны заменить прокладку подтекающего масляного поддона , чтобы избежать дальнейшего повреждения.
• Прокладка клапанной крышки обеспечивает уплотнение между головкой блока цилиндров и клапанной крышкой. Если верхняя часть вашего двигателя протекает, причиной этого может быть неисправность или изношенная прокладка клапанной крышки .
• Неисправное уплотнение коленчатого вала обычно образует небольшую течь под двигателем. Если ее игнорировать, со временем в передней части двигателя может появиться большая утечка.

Признаки утечки моторного масла
Ниже приведены несколько основных признаков утечки моторного масла;

• Индикатор низкого уровня моторного масла на приборной панели.
•  Лужа масла под автомобилем.
• Дым из передней части двигателя.
• Стук в двигателе.
• Перегрев двигателя.

Последствия утечки моторного масла

Утечка моторного масла может привести ко многим проблемам в вашем автомобиле, некоторые из которых могут привести к непоправимому повреждению не только компонентов вашего двигателя, но и многих частей автомобиля, которые двигатель соединяется с резиновыми шлангами и уплотнениями, используемыми в этих компонентах, что приводит к их более раннему износу, чем ожидалось. Утечки моторного масла представляют собой пожар и серьезную угрозу безопасности для вас и окружающей среды.

Поиск источника

Быстрый способ найти утечку моторного масла — протереть холодный двигатель и его компоненты влажной тряпкой, смоченной водой, или можно распылить обезжириватель на все компоненты, а затем протереть их.