Странные звуки машины, которые не должны пугать

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.  

Lada Samara (2115) ‘1997–2012

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть 

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит. 

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л. с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит. 

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет. 

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря. 

ВАЗ-21213 1992–2009

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W,  4R75W). 

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Симфония мелочей​

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера. 

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком. 

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо. 

* * *

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Звук дизельного м57 при разгоне как «стучащих пальцев» бензинки и нет тяги

shustovsergei

Призывник

История такова! Купил Дизельный м57 не было тяги при педали в пол шёл звенящий шум коррекции по форсункам были печальные да и делал я их в Воронеже вроде у проверенных людей но звон оставался а коррекции нормализовались! В прошлом годе это было! Так же в прошлом году я надумал ехать в Рязань . По трассе я заметил что тяги у авто вообще нет ! Под Тамбовом резко повалил белый дым и машина встала! Завести я её не смог не потому что клина словил, а потому, как потом оказалось , был дохлый аккум и клемма на минус батареи была стянута не заводским замком а простым хомутиком. На эвакуаторе я её притараканил к форсунщику который делал топливные форсунки! Со словами Серёг скидывай форсы и на стенд я снял все шесть и после обкатки на стенде он мне сказал что все они с какими параметрами ставились на мотор с такими и есть что причина не в форсах! Время было где то часов 22-22:30 Пока я ковырялся с форсами заметил под снятым впускным коллетором который стоял торцом опёршись о колесо грузового МАНа лужа моторного масла . О брат это у тебя турбина наелась и к нам никаких претензий получил в ответ я. Утром я приехал к ним на базу заказал картридж турбины ,поставил ,отрегулировал ,поставил форсы завёл и услышал стук мотора!!! Всё ппц приехал!!! Раскидал я этот двиг уже на базе дяди своего и окуел когда увидел два сгоревших поршня на втором цилиндре он долбил о бошку т. к его раздуло аж как грибок а на первом сгорел край как будто его там и небыло!!! Суета с контрактным меня насторожила после прочитки на драйв 2 случаев попадоса С ЭТИМИ КОНТАКТНИКАМИ Решил перебрать. Что делал! Блок проверен отдифектован в «четыре такта» загильованы два котла. головка прокапиталена с заменой направляющих притиркой клапанов и опресовкой онной Поменяны два поршня коренные вкладыши новые подобраны по цветам номинал Шатунные новые, кольца новые Цепи новые гидрики новые Сделал приблуды по чертежам выставлять фазы грм и тут ожидал меня казус Палец стопорный коленвала не хочет заходить на место и всё тут!!! ладно решили чуть снять с пальца шкуркой не лезет на глаз в вмт шаблон на распред и думаю позже найду ребят со своими приблудами и поправим малясь В общем завожу работает как часики!!! нареканий нет ток шум какой то с бублика Акпп!!! это было осенью того года Проехал тысячу с момента переборки опять коррекции форсунок начали мозг выносить Лезут в плюс дым столбом и ехать не хочет Меняю форсунку ну вроде всё Другая начинает в плюс переть но не срау через киллометров 200 Извините за такую нудную предисторию но сейчас имеем Перебранный двигатель коррекцию по всем форсам меньше единицы на холостых и инпой смотрели под нагрузкой не привышающую зелёные поля Первая вторая шестая новые остальные перебраны в Москве Так же имеем стук шестой форсунки новой на холодную особенно при снятии фишки не стучит Кстати старая форса на этом котле тоже стучала но не так сильно Два дня назад снимал крышку грм проверял фазы поправили Но при тапке в пол идёт звон и машина как на пяти котлах Куда ещё лезть ума не приложу Кстати я менял регулятор давления в рейле Аппарат отъездил день как самолёт ну как день не весь конечно на короткие расстояния по городу но до дома он пёр не стесняясь Утром я его завёл и кони опять покинули мой авто! Парни помогайте уже ума не приложу осталось поменять ток магистральник! По инпе давляк какой просит такой и выдаёт в магистралли Турба сколько просит столько и даёт ! Вот ток заметил такой девайс недавно что при разгоне когда треск начинается ещё прибавилось вой какой то Коллектор целый патрубки все жёстко даже меняные уплотнители кроме как на клапан ЕГР идёт труба вот там я думаю может подсекать который шпоночкой фиксируется но не критично заказал прокладку жду! Преобразователи все вычещенны Вот ток не пойму На турбу шток как должен работать? завожу он отходит даю газ до 3000 нихера ближе к 3500 он раз и двинулся в обратную и срау назад! Был дизельный опель так там чуть дуванёшь и видно что геометрия меняется тягой А тут так не хило подгазнуть приходится!!! Но инпа кажет усё гуд! Думаю так быть не должно? Если решим что то то буду при много благодарен!!!! Просто спать ужо не могу больше блин Забыл отметить что до переборки звон стоял что после переборки

HER13

Гуру электроники

я думаю проблема в звоне и это как бы «раннее зажигание», не хочется думать о плохом но как бы опять не прогорели клаана

shustovsergei

Призывник

компрессия норма! Вот форсы снимал т. к надо было фазы выставить не правильно стояли! Выше писал о проблеме и все форсы на распыле в чёрном нагаре а шестая новая половина чёрная половина желтоватая! Мож попробовать шайбы потолще?блок и голову то снимали 0.1 мм а прокладку ставил на 0.1 мм всего толще

HER13

Гуру электроники

1. шайбы попробуй по толще поставить, только отожги их (они же медные?), но думаю дело не в этом.
2. с блока сняли 0,1 значит все правильно что прокладку поставили на 0,1 больше, а вот то что с головы сняли тоже 0,1 то тут надо самому принимать решения стоит ли еще прокладку увеличить или нет, но если до тебя никто с головы не снимал то запас в 0,1 всегда есть.

shustovsergei

Призывник

По 0.1мм и с блока и с головы! А может такое быть из за масла 0W40 вроде лью нормально! но вот ещё ситуёвина какая -в мороз двиг лучше работает и звон так сильно не слышно но ток если чуть чуть! И фазы сейчас по приблудам стоят как положено! С низов нормально дёргает а чуть тапку подальше дувануть начинает трещать такое ощущение что перелив этой саляры блин ё моё

shustovsergei

Призывник

А блин из за натяжителя цепи? я его не менял но там пружины стоят ппц какие сильные и ещё и маслом натягивает да и вроде не отказывают они особо на этих моторах! Блин тут и попозже и пораньше не сделаешь колено фиксируется жёстко и распреды по шаблону ставятся вот чё ей надо? А вот ещё вопрос Может быть такое что форсы при одном выставлении фаз кажут ноль а как в моём случае после поправки фаз грм какието начнут плясать в плюс или минус?

HER13

Гуру электроники

в мороз зажигание по раньше ставится поэтому и нормально, а как прогреется то угол меньше должен быть. Я думаю что проблема в раннем угле, поэтому и на холодную лучше и при тапке в пол звон идет и клапана из-за этого прогорели

HER13

Гуру электроники

по форсам врядли они могут так себя вести, а вот по поводу натяжителя так были случаи что и пружину ломает и масло не держит, может и в нем проблема, так на расстоянии только предпологать могу

shustovsergei

Призывник

уже думаю мож бублик так звенит или насос коробки?

shustovsergei

Призывник

Поршня прогорели? у меня поршни прогарали!

shustovsergei

Призывник

Короче меняю шайбы и ставлю позже впрыск ? или пораньше? И теперь задача как это блин сделать? Колено то мёртво ставится

shustovsergei

Призывник

Если ток распредами сыграть?

HER13

Гуру электроники

позже ставь а не раньше

shustovsergei

Призывник

а угол примерно какой ну что бы хоть прикинуть сколько под шаблончик подкинуть?

shustovsergei

Призывник

1-2 град или больше крутить?

HER13

Гуру электроники

думаю пару градусов хватит

shustovsergei

Призывник

Извини что думать не хочу! КВ кручу относительно заводскому положению на два градуса по часовой стрелке и так же по шаблону выставляю распред валы или их тоже под два градуса регулировать? или всё таки ток колено на два гр?

HER13

Гуру электроники

я бы распредвалы оставил по метке, а просто коленвал сместил чуток и все. А дальше по ситуации

shustovsergei

Призывник

Спасибо буду пробовать В отпуск с числа 15 уйду и вперёд ! А вообще толщина шайб как влияет на наши комонрейлы?

shustovsergei

Призывник

Я вот думаю если потолще ставить то с такими фрезеровками как у меня 1.8 против 1.56 заводских вполне достаточно будет? И если 2.0 впендюрить то страшного не будет ничего ведь Просто 2.0 они вроде тож ходовые как 1.56 а вот 1.8 поискать надоть ешо блин или подскажете с какого транспорта такие можно прикупить? Я имею ввиду 1.8 высотой?

10 симптомов и причин (обновление 2022 г.) — Magic Auto Center

Предположим, вы владели транспортным средством более двух лет. В этом случае становится все более вероятным, что у него возникнет одна или две проблемы. Одной из самых неприятных, а также наиболее распространенных проблем является чрезмерная вибрация. Суть волны в том, что она имеет тенденцию незаметно подкрадываться во время движения, и, прежде чем вы это заметите, ваш автомобиль начнет вибрировать, как сотовый телефон. Если ваш автомобиль трясется при движении, торможении, ускорении или даже на холостом ходу, пришло время исследовать это.

Эта статья объяснит, почему ваш автомобиль испытывает тряску, вибрацию двигателя и рулевого колеса.

Почему мою машину трясет во время вождения?

Вибрация обычно возникает из-за неисправной или разбалансированной шины, изношенного U-образного шарнира трансмиссии или погнутого колеса. Вы можете обнаружить, что автомобиль трясется при движении вверх и вниз. Вы можете почувствовать вибрацию через рулевое колесо, сиденье или педаль тормоза.

Существует множество причин, по которым ваш автомобиль трясет, и мы назвали 10 основных.

1. Двигатель

Некоторые детали в двигателе автомобиля могут вызвать тряску автомобиля, если они неисправны. К ним относятся воздушный фильтр двигателя и свечи зажигания. Проверьте свечи зажигания и их соединения. Как правило, свечи зажигания служат от 80 до 100 тысяч миль, в зависимости от марки и модели. Если свечи зажигания в порядке и их соединения в порядке, осмотрите воздушный фильтр. Забитый или грязный воздушный фильтр может лишить двигатель кислорода и/или топлива, необходимого для правильной работы.

2. Тормоза

Если при нажатии на тормоз возникает вибрация, проблема, скорее всего, связана с передним тормозным механизмом вашего автомобиля, так как передние тормоза испытывают наибольшую нагрузку при использовании тормозов.

В передних дисковых тормозах есть две детали, которые необходимо часто заменять – роторы и колодки. Ротор представляет собой круглый металлический диск, который крепится к колесу. Со временем он может деформироваться от сильного износа. Некоторые колодки прижимаются к ротору, чтобы замедлить автомобиль, и эти колодки должны иметь определенную толщину, чтобы работать должным образом. Если колодки слишком изношены, это может вызвать вибрацию. Суппорт прижимает колодки к ротору, чтобы замедлить и остановить автомобиль.

У всех автомобилей разные сроки замены тормозов. В среднем их следует заменять каждые 50 тысяч миль, но многие марки и модели могут служить дольше. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать более точные сроки замены. Кроме того, всякий раз, когда вы меняете масло, ваши механики визуально проверяют состояние ваших роторов и колодок. Они точно сообщат вам, когда потребуется замена.

3. Оси

Большинство моделей имеют две оси: одна соединяет передние колеса, а другая — задние. Вибрации могут возникнуть, если оси помяты или погнуты, что может произойти в результате аварии или другого несчастного случая, и вибрация будет усиливаться по мере ускорения. Кроме того, проверьте карданный вал и ШРУСы на наличие потенциальных виновников. Если эти шарниры изношены, через них может попасть пыль и другой мусор, который может повредить шарниры равных угловых скоростей.

4. Рулевое колесо

Если ваше рулевое колесо качается во время движения, это также может вызвать проблемы с вибрацией, и это может означать, что одно из колес вращается неправильно, или это может быть связано с ступичными подшипниками, шаровыми шарнирами. или наконечники рулевых тяг.

5. Шины

В зависимости от типа вибрации, которую вы чувствуете, проблема может быть связана с шинами и решаться разными способами. Если на определенных скоростях чувствуется вибрация, шины необходимо отбалансировать. Если они изнашиваются неравномерно и вызывают вибрацию автомобиля при движении, необходима перестановка шин. В некоторых случаях вам могут понадобиться новые шины, чтобы решить проблему вибрации.

6. Шланги

Во многих случаях тряску двигателя можно проследить по ослабленным, отсоединенным или сломанным шлангам. Плохие воздушные/вакуумные шланги могут серьезно повредить саке. При необходимости замените или снова подсоедините шланги.

7.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ синхронизирует работу нескольких компонентов и аксессуаров. Изношенный, порванный или растянутый ремень приводит к непостоянству синхронизации, что вызывает тряску. Чаще всего это происходит на автомобилях с большим пробегом. Если вы заметили ослабление, ребристость или трещины в камбелтах, замените их как можно скорее.

8. Погнутый обод

Малейшие ошибки при вождении, такие как наезд на выбоину или наезд на бордюр, могут повредить обод и вызвать его изгиб. Погнутый обод создает вибрацию при езде, и она усиливается, если вы едете быстрее. Погнутый обод следует исправить сразу же, так как он также может привести к падению давления в шине.

9. Карданный вал

Карданный вал быстро вращается, распределяя мощность двигателя на задние оси и колеса в моделях с задним приводом или на передние оси и колеса в автомобилях с передним приводом. Если это согнуто, это может вызвать сильное сотрясение.

10. Топливозаборник

После многократных поездок система впуска топлива вашего автомобиля может засориться. Он начнет передавать неравномерное количество топлива в двигатель. Если ваш мотор не получает равномерной непрерывной подачи газа, то он начнет трястись.

Почему мою машину трясет при ускорении?

Поврежденные или ослабленные опоры двигателя также могут быть причиной вибрации автомобиля при ускорении. Как мы уже говорили, ослабленные или поврежденные крепления не могут эффективно поглощать вибрации двигателя, поэтому вы почувствуете их, когда нажмете на газ. Неправильно настроенная система подвески и рулевого управления могут в некоторых случаях вызывать дрожание рулевого колеса при увеличении скорости.

Почему мою машину трясет при торможении?

Вы ожидаете надежной работы, когда разгоняете свой автомобиль от 0 до 60 миль в час. У вас должна быть одинаковая производительность при переходе от наоборот! Но если ваша педаль тормоза, рулевое колесо или весь автомобиль трясутся, когда вы нажимаете на тормоз (особенно на высоких скоростях), игнорирование проблемы может привести к фатальным последствиям. Встряхивание при нажатии на педаль тормоза может указывать на изношенные тормозные колодки или деформированные тормозные диски — все это является важнейшей частью безопасного торможения во время вождения.

Почему моя машина трясется на холостом ходу

Ваш автомобиль трясется каждый раз, когда вы останавливаетесь! Возможно у вас проблема с двигателем. Наиболее распространенной причиной тряски на холостом ходу могут быть ослабленные опоры двигателя. Крепления являются связующим звеном между двигателем и транспортным средством — они надежно удерживают двигатель и гасят вибрации, создаваемые вашим двигателем. Когда эти соединения изнашиваются, вы почувствуете вибрации.

С другой стороны, автомобиль, который трясется на холостом ходу, может иметь неисправный ремень ГРМ, изношенные свечи зажигания или неисправные топливные форсунки. Некоторые из этих проблем можно решить с помощью регулярного обслуживания или очистки топливной системы, но для других может потребоваться более капитальный ремонт двигателя.

Безопасно ли управлять автомобилем, когда его трясет?

Нет, и чем дольше вы его оставляете, тем выше риск дальнейшего повреждения автомобиля или аварии, если вы потеряете контроль над ним. В случае, если это происходит, когда автомобиль неподвижен, это может быть повреждение трансмиссии или опоры двигателя, что, очевидно, не так серьезно, как неисправность рулевого колеса или педали тормоза. Вибрация педали тормоза особенно опасна, поскольку на высоких скоростях приходится быстро и надежно останавливаться.

Как диагностировать вибрацию автомобиля

Проблема с вибрирующими автомобилями заключается в том, что хотя ремонт может быть дешевым и простым, он может быть значительно дороже. Поэтому необходимо как можно скорее диагностировать проблему. Да, хлопотно обращать внимание на конкретные симптомы и признаки, которые могут указывать на причину избыточной вибрации. Тем не менее, самостоятельный осмотр сэкономит вам деньги и время.

Обратите особое внимание на следующие симптомы.

• Постоянные вибрации на высоких скоростях – Отвезти автомобиль на балансировку шин и осмотр обода/колеса на наличие повреждений;
• Тряска руля при торможении – Диски передних роторов повреждены или старые и подлежат замене;
• Вибрации при торможении – Задние передние диски повреждены или плохо работают.
• Вибрации при резком ускорении – Плохие мосты CV или неуравновешенная часть трансмиссии.

Примечание — Всегда следует проводить адекватную диагностику или доверить ее сертифицированному механику перед заменой деталей из-за высоких затрат на ремонт.

Magic Auto Center – Доктор по тряске автомобиля в Санта-Кларита, Калифорния

Учитывая диапазон потенциальных признаков и причин вибрации вашего автомобиля, от сломанных креплений двигателя до неисправных свечей зажигания, очень важно, чтобы механик правильно провел тщательный осмотр. прочь. Когда возникают проблемы, и вам нужна диагностика, ремонт двигателя, включая ремни, шланги, радиаторы и ремонт кондиционера, наши сертифицированные ASE механики помогут вам.

Позвоните по телефону (661) 291-1232 и запишитесь на прием в ведущую автомастерскую Валенсии, пока не поздно.

© Copyright 2022 Magic Auto Center | Органический софт SEO

Автомобиль трясется при ускорении — 3 основные причины

29 октября 2020 г. 23 марта 2022 г. 1A Auto Team

1A Авто Блог Главная

Вождение автомобиля, который трясется при ускорении? Если вы чувствуете, что передняя часть автомобиля вибрирует при ускорении и сглаживается при замедлении, наряду с возможной вибрацией рулевого колеса и сиденья, необходимо проверить несколько ключевых областей, которые, вероятно, являются причиной. Мы покажем вам, какие области проверить и на что обратить внимание, если ваш автомобиль трясется при ускорении.

Что может вызвать тряску автомобиля при ускорении?

1. Сломанные опоры двигателя

Если вы чувствуете вибрацию двигателя при ускорении, возможно, у него сломана опора двигателя, также известная как опора двигателя. Сломанная опора двигателя вызовет вибрацию двигателя при ускорении. Это означает, что опора двигателя не ослаблена или слегка порвана, а сломана и нуждается в замене.

2. Плохие рулевые тяги, шаровые шарниры и колесные подшипники

Если рулевое колесо вибрирует при ускорении, это, вероятно, связано с колесом, и следует проверить детали рулевого управления и подвески, такие как шаровые шарниры, рулевые тяги и колесные подшипники. Вибрация рулевого колеса при ускорении означает, что эти детали могут иметь слишком большой люфт.

3. Неисправность оси CV

Проблемы с трансмиссией также могут вызывать тряску автомобиля на высоких скоростях. Если при ускорении ощущается тряска передней части или сиденья, следует проверить трансмиссию.

Чтобы определить, неисправен ли ШРУС, проверьте наличие признаков и симптомов, в том числе ослабление крепления, расколотые или порванные чехлы, отделение оси и маркировку смазки.

Как проверить, почему ваш автомобиль трясется при ускорении

Осмотрите опоры двигателя

1. Проверьте, не сломана ли резина и не выступает ли она из опоры двигателя. Используйте фонарик или рабочий фонарь, чтобы проверить наличие признаков плохой опоры двигателя, которые могут включать в себя порванную резину, сломанную сталь, трещины, сварку, которая оторвалась, или неприкрепленный или сломанный болт
2. Найдите переднюю опору двигателя рядом с приводным ремнем или поликлиновым ремнем
3. Найдите левую опору двигателя у радиатора
4. Найдите заднюю опору двигателя трансмиссии, для которой может потребоваться снятие таких деталей, как корпус воздушного фильтра двигателя
5. Найдите правая опора двигателя
6. Проверка опор двигателя снизу автомобиля

Проверка рулевых тяг, шаровых шарниров и колесных подшипников

1. Поднимите и закрепите автомобиль с помощью домкрата и подпорок
2. Возьмите шину в положении на 9 и 3 часа и осторожно встряхните ее вперед-назад, чувствуя люфт/движение
3. Возьмите шину в положении на 12 и 6 часов и осторожно встряхните движение вперед и назад, ощущение игры/движения
4. Повторите этот процесс для другой стороны. Если колеса практически не двигаются, проблема кроется в другом.

Осмотрите оси CV

1. Поднимите и закрепите автомобиль
2. Возьмитесь за ось CV и аккуратно нажмите на нее, проверяя наличие люфта. Если ось затянута, это означает, что гайка оси затянута туго.
3. Проверьте пыльники полуоси на наличие разрывов
4. Проверьте оси и окружающие детали на наличие смазки
5. Аккуратно покачайте полуось CV вперед и назад, проверяя, насколько хорошо ось закреплена в трансмиссии. Если ось CV отсоединяется от трансмиссии, это может означать, что удерживающая скоба сломана. Осмотрите конец оси на наличие фиксирующей скобы. Если удерживающая скоба отсутствует, убедитесь, что ее нет в коробке передач.

Замените неисправную ось CV самостоятельно

Если причиной была неисправная ось CV, посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как заменить ее самостоятельно. Найдите видео по установке деталей, упомянутых в этой статье, в видеотеке 1A Auto.