При разгоне двигатель ревет: Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

Содержание

почему авто тупит при разгоне, причины провалов

Довольно-таки нередкий вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, говорящих о каких-либо неисправностях в моторном узле, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе, или же системе зажигания и даже – в механике.
Но вначале поговорим о том, какая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говориться, одно, а причины и признаки на авто первого и второго типа иногда могут быть различные в силу их конструкционной разницы.

Почему машина тупит при разгоне, и каковы причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки во время надавливания на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.

Причина рева

Сразу определить причину, почему так ведет мотор, не получиться, поскольку их создать, способен набор неисправностей. Профессиональный анализ недостатков, мотивирующий треск в силовой установке, выявит истоки такого поведения силового агрегата.

Первое, на что следует обратить внимание, если при разгоне автомобиля он не очень шибко набирает крейсерскую скорость, залито ли в бак качественное топливо. Следует при заправке автомобиля не скупиться, а приобретать горючее, рекомендованное заводом-производителем. Для успокоения души необходимо почистить от взвесей систему питания.

Если причина не устраняется при использовании рекомендуемого топлива, предназначенного для данного типа двигателя, есть резон обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания.

Плохое топливо

Проверка качества залитого топлива выполняется следующими действиями:

Вывертывают свечи зажигания и проводят их визуальных осмотр;
Если обнаружен нагар специфического цвета, то автолюбитель получит ответ, почему двигатель рычит.

Появление на свечах зажигания нагара свидетельствует о присутствии в дизеле или бензине больше потребного количества добавок и присадок.

Если юбка вместе с электродом покрыта нагаром красного цвета, то вывод один — причина в излишних добавках, присадках;
Черный цвет нагарного покрытия говорит, что бензин сгорает не полностью.

Проблема с зажиганием

Может при разгоне авто терять мощность. Причиной становится неисправность в системе зажигания. Заметны недостатки двигателя и при крейсерской скорости автотранспортного средства. В то время, когда автомобиль набрал большую скорость, в движке происходят заминки, связанные с нарушением зажигания. Он не может дальше набирать скорость, поскольку не обладает мобильным запасом доводить крутящийся момент до пиковых показателей.

Следует провести основательную ревизию свечей зажигания. Подлежат утилизации, долгое время эксплуатировавшиеся. Заменяют новыми аналогами. Если после проведенных манипуляций двигательная установка рычит, то следует взор автомеханика снова обратить на работу топливной системы. В обеспечении нормальной работы силового агрегата узел играет доминантную роль.

Засорились фильтры

Технической ревизии подлежат фильтрующие элементы.

Загрязненные фильтры воздуха, подача плохо очищенного топлива в камеры сгорания, при разгоне автомобиля создают обедненную смесь бензина и воздуха.

Неполноценно горючее не способно создать мощностные условия для достижения максимального крутящего момента коленвала. Сильно нарушенная пропорция смеси, способно создать рык во время работы силовой установки автомашины.

Причины потери динамики автомобилем при разгоне и способы устранения неполадки

Добрый день! Двигатель 2,4 тупит при разгоне, такое ощущение, что позднее зажигание. Помогите, пожалуйста! (Магамед)

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Свеча зажигания — одна из причин потери динамики
Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).

avtozam.com

Сложности устранения

Устранит погрешности в системах зажигания, подачи топлива, замена воздушного фильтра новым аналогом. «Омоложение» автомобиля происходит прямо на глазах демонстрацией способности разгоняться автомашине с нуля до максимальной скорости за первые 10 секунд.

Есть недостатки, обнаруженные в двигателе внутреннего сгорания, которые устраняются во время движения. Опытному автолюбителю не составит труда заменить воздушный фильтр, отвернуть для проверки свечи зажигания во время недолгой остановки на автотрассе. Сложнее диагностировать и привести в норму плохое функционирование топливной системы и зажигания.

Когда силовая установка рычит, не набирает обороты, то здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Следует немедленно обратиться в технические центры, имеющие современное диагностическое электронное оборудование. С его помощью будут найдены причины в двигателе, который при наборе стартовой скорости автомашины, не показывает «обещанную» производителем мощность.

Пора обратиться в СТО и в таком случае, когда при максимальном нажатии акселератора, водитель в ответ слышит рычание двигательной установки. Инжекторные силовые агрегаты лучше ремонтировать в проверенных станциях технического обслуживания, чем читать чепуху на интернет-форумах, дающих доморощенные советы по исправлению причин плохой работы импортных ДВС.

Как похолодало стал хуже разгоняться, машина теряет динамику, в чем причина?

Автолюбители нередко сталкиваются с тем, что зимой машина плохо набирает скорость, медленно реагирует на нажатие педалей и в целом теряет свою динамику. Причем характерно подобное как для новых машин, так и для авто с пробегом любого ценового класса. Причины плохой динамики и замедления разгона не всегда в поломке, чаще просто в особенностях двигателя и вспомогательных элементов, которые иначе функционируют при понижении температур.

Причины

Несмотря на то, что машина плохо разгоняется в мороз, по физическим характеристикам она становится мощнее. Дело в плотности холодного воздуха, которая увеличивается с понижением температуры. Количество топливной смеси, переносимой им, растет, КПД меняется аналогичным образом.
На заметку!
Мощность растет на 3 процента при понижении температуры на каждые 20 градусов. Это верно для бензиновых, турбированных, дизельных моторов.

Однако авто все равно не разгоняется быстрее, наоборот, «отклик» будет запоздалым. Причин несколько:

1) медленный прогрев основных узлов;
2) измененная вязкость вспомогательных жидкостей;
3) увеличенная нагрузка на электросеть;
4) повышенное аэродинамическое сопротивление воздуха;
5) высокий расход энергии на передвижение колес.

Чтобы адекватно работать и использовать всю топливную смесь, двигателю нужен полный прогрев. Зимой это происходит медленно. Автомобиль плохо и неохотно разгоняется, пока не нагреются все жидкости, в том числе и масла. При спокойной езде в городском режиме на это может потребоваться до нескольких часов, в то время как средняя длительность поездки составляет не более получаса.

Тупит машина при разгоне из-за потерь мощности и электроэнергии. Ресурсы нужны для работы трансмиссии, передачи сигналов управления, прогрева. Поэтому проблема особенно заметна у моделей бюджетных, с низкими начальными показателями КПД по данным параметрам. Хуже, если обороты растут и двигатель ревет, а машина не разгоняется, плохо реагирует на все сигналы. В этом случае можно заподозрить механические неисправности, а именно:

засорение фильтров;
неисправность АКПП;
выход из строя регулятора давления.

Как правило, фильтры страдают не зимой, а осенью, в морозы же проблема становится более очевидной из-за сопутствующих факторов. То же происходит и с разного рода датчиками. Из-за нагрузок, связанных с «холодной» эксплуатацией, недостаточного электроснабжения элементы выходят из строя раньше установленного для обслуживания срока.

Если машина стала тупой на разгон, заподозрить можно некачественный бензин. Различные примеси в условиях минусовых температур нередко дополнительно загущают смесь, забивают небольшие элементы топливной системы. Как правило, подобные проблемы появляются сразу после заправки, даже если в баке оставался бензин.

Что делать

Если снижение динамки не критичное, оно не сопровождается посторонними звуками при работе мотора, не появляются сигналы ошибок на приборной панели, значит, проблем в механизмах нет. Причина в потере мощности до полного прогрева. В этом случае следует только изменить режим эксплуатации: отказаться от самых коротких поездок, уменьшить скорость и обороты, пристально следить за выбранной скоростью КПП.
На заметку!
Длительный прогрев на месте не исправит ситуацию, наоборот, он приводит к быстрому износу деталей.

Перед зимним сезоном важно провести необходимое обслуживание. Иногда авто практически не разгоняется из-за застывания масел в различных системах. Связано это с неправильным выбором типа жидкости или с низким качеством продукта. Поэтому лучше покупать масла с запасом термостойкости, а также менять их заранее, если ресурс выработки уже приблизился к критическому.

Иногда определить более серьезную поломку можно не только в сервисе, но и визуально. Если нажимаешь на газ, обороты растут, а машина не едет, стоит осмотреть фильтры и свечи. Последние могут нуждаться в обычной ручной очистке или быстрой замене. Также можно проверить провода на предмет повреждения. Если машина плохо реагирует на газ и не разгоняется, причина может быть в сцеплении или самом двигателе. Второе будет проявлять себя заметными вибрациями даже на холостом ходу. Исправить это можно только в сервисе.

Зимой динамика машины резко ухудшается. Колеи, снежные заносы, лед не дают быстро трогаться и разгоняться. Все механизмы требуют длительного прогрева, только после которого могут выйти на свою техническую мощность. Однако проблемы с динамикой могут быть вызваны некачественным маслом или бензином, поломками в основных системах автомобиля. Поэтому перед непростым зимним сезоном советуют провести внеплановое обслуживание.

moyidorogi.ru

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Проблемы топливной системы

Слишком мало топлива может заставить ваш двигатель работать на переобогащенной смеси, что замедляет сгорание и уменьшает выходную мощность, как только двигатель прогреется. Избыток топлива маловероятен, пока вы не откроете полностью топливный инжектор или игольчатый клапан карбюратора. Или же у вас неисправны топливный насос высокого давления или регулятор давления.

Уменьшение подачи топлива может возникнуть из-за засоренных фильтров, неисправного насоса или засоренных экранов инжектора. Неисправный инжектор — тот, который не открывается или открыт постоянно. Он будет вызывать пропуск в работе цилиндра. А это впоследствии вызовет уменьшение в мощности и заметную вибрацию двигателя на холостых оборотах.

Что говорит производитель на рев двигателя?

Силовые автомобильные установки Хендай монтируют на импортные автомобили. Двигатели снабжены не анахроничными карбюраторами, а системами электронного впрыска топливной смеси.

Производителем подготовлен список возможных неисправностей инжекторных двигателей:

Возникновение неисправностей, когда снижаются эксплуатационные характеристики сеточного топливного фильтра.
Снижение технических характеристик бензинового насоса.
Форсунки инжекторного питания двигателя неисправны.
Плохая герметичность магистралей способствует поступлению лишнего воздуха в камеры сгорания цилиндров.
Датчики ЭБУ и ЭСУД не являются точными в действиях.
Система зажигания получила повреждения.

Эти, другие неисправности способности создавать проблемы при разгоне автомашин. В некоторых случаях появляется рычание двигательной установки, подающей таким образом, сигнал о неполадках.

От сцепления до фильтров

Итак, если машина не набирает скорость, причины этого могут быть следующие. Во-первых, если при нормальном повышении оборотов машина не едет должным образом, «грешить» можно на неполадки со сцеплением, потому будет верным проверить состояние системы узла. Если эта проблема проявляется зимой, когда за окном стабильная минусовая температура, причиной этому могут стать примерзшие тормозные колодки или ручник, который был опущен перед выездом, но по факту остался активированным. Также ответ на вопрос, почему машина не набирает скорость, может быть сокрыт в фильтрах, когда воздушный или топливный фильтр были попросту забиты. Решение проблемы – их несложная замена.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Карбюраторные автомобили

Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.

Все металлические детали необходимо:

Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
Залить очистителем;
Дать отстояться;
Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.

Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

Ходовая часть и трансмиссия

Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км.

Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.

Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.

После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ. Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.

С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки. Тормозная система, помимо замены расходников, часто «радовала» послаблением натяжения тросика ручного тормоза, но в остальном каких-либо серьезных проблем с этой системой не возникало.

Другие распространенные неисправности ВАЗ 2110 смотрите на фото ниже.

Выводы

Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление. Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.

В 1995 году Волжский автомобильный завод приступил к производству автомобиля, на то время нового поколения ВАЗ-2110 с кузовом седан.

Сразу же на базе этой модели выпустили еще две машины, с кузовом универсал — ВАЗ 2111 и хэтчбек – 2112. Производство всех трех моделей продолжалось до 2007 года.

Модели 10-й серии относились к бюджетной категории автомобилей, что, естественно, сказывалось на качестве материалов и самой сборки авто, но в целом, не смотря на сомнительное качество сборки, автомобиль оказался востребованным. Исторически сложилось так, что автомобили ВАЗ никогда особой надежностью не славились, такая тенденция не обошла и 10-е семейство.

Но стоит отметить, что и ремонтопригодность этих машин довольно высокая, многие неполадки вполне устранимы, причем даже в гаражных условиях. Да и стоимость запчастей значительно ниже, чем на зарубежные аналоги. Как и у любых автомобилей, у ВАЗ-2110 и моделей на его базе есть слабые места, на которые при эксплуатации в первую очередь следует обращать внимание.

Далее мы пройдемся по всем составляющим узлам автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 2112, с которыми чаще всего возникают проблемы, а в конце остановимся на отзывах.

Машина ревет но не тянет

Мотор ревет, но тяги нет

Сообщение rooz » 07 июл 2010 01:15

Сообщение sachek » 07 июл 2010 02:07

Сообщение ag94 » 07 июл 2010 07:31

если обороты увеличиваются, а скорость нет, то мне кажется что на машине с МКПП это связано только со сцеплением, ведь там больше нет механизмов, где возможно проскальзывание — только валы и шестеренки!

сцепление воняет, если долго палить его , стоя на месте
в движении хорошая вентиляция

Сообщение sachek » 07 июл 2010 08:55

Сообщение Sharon » 07 июл 2010 09:39

Сообщение griandrej » 07 июл 2010 09:56

Проблема в проскальзывании диска сцепления. Другого варианта быть не может.

А вот причину нужно искать, если все новое, даже затрудняюсь, что может быть. За 2 месяца сжечь диск конечно можно, но маловероятно.

Сообщение sachek » 07 июл 2010 11:56

Сообщение ag94 » 07 июл 2010 12:08

Сообщение WarDob » 07 июл 2010 13:37

Сообщение rooz » 07 июл 2010 13:56

Отваливается все просто не предсказуемо, согласен ! Причем по симптомам редко кто ставил правильный диагноз ! По сцеплению — сделали с 4-го снятия коробки. За год из ремонта просто не вылажу (хотя при покупке машина была не бита, детально проверена, из Бельгии), а каждая запчасть стоит как крыло от самолета и ее не найти.

ag94

В машине поднимающейся на крутую гору со скоростью 60кмч обороты двигателя будут такие же как и если бы машина ехала с той же скоростью на той же передаче с небольшой горки ?
ИМХО обороты будут разные (не проверял). Вот и вопрос состоит в том, что может быть у двигателя, в жару, происходит отбор мощности каким-либо элементом (кондей который под нагрузкой может подклинивать, забитый катализатор, турбина, подклинивающий ролик или шкиф генератора или еще чего-нить). Если мощность отбирается — следовательно и обороты повышаются и тяги нет, и моментальный расход топлива по компу очень большой при этом.

sachek

Вот и я по другим машинам помню что если воняет, то никакой обдув не поможет, дышать нечем будет!
А сдесь я с этим глюком проехал 300км и никакого намека на запах, хотя обнюхал всю коробку.

Sharon

Как проверить катализатор ? может он частично забит ?

griandrej

Нет симптомов проскальзывания диска: Запах, дерганья, посторонние звуки из коробки, изменение в работе и положении педали сцепления. Да и отъездила без ремонта 2 месяца на полностью новом диске, маховике, корзине и выжимном. 5-й раз снимать коробку для того, что бы просто посмотреть очень не хочеться.

ag94

у меня МКПП F40 — 6 передач

WarDob

Сообщение griandrej » 07 июл 2010 15:32

Обороты будут одинаковые, можете не проверять.

Недостаток мощности может быть, но вы мне кажется неверно описываете симтомы.

Если обороты двигателя растут, а скорость при этом не увеличивается или увеличивается непропорцианально медленно, то в Вашем случае причина одна — буксующее сцепление. Причину по которой оно буксует нужно выяснять.
а)Тот ли цилиндр рабочий с выжимным Вам поставили, может он изначально нажимает на корзину, тем самым ослбляя нажим диафрагменной пружины, у Вас педаль как бы все время нажата чуть-чуть.
б)Какой у Вас водительский стаж и сколько Вы ездите на этой машине — как я уже говорил «умеючи» можно и за два месяца сцепление сжечь.
в)В момент когда глюк присутствует, попробуйте двигаясь на 3 или 4 передаче на оборотах 2-3 тыс резко нажать на газ до пола. Машина должна разгоняться соответственно увеличению оборотов. Если так и происходит причина Ваших бед не сцепление (тут причин может быть много). Если обороты растут быстрее чем набирается скорость или она вообще не набирается — сцепление буксует.

Сообщение Untermensch » 07 июл 2010 15:52

Сообщение sachek » 07 июл 2010 17:14

Сообщение WarDob » 07 июл 2010 17:28

Сообщение rooz » 07 июл 2010 17:48

Едем в среднюю горку на 3-й или 4-й передаче. Тапку в пол. Начинает разгоняться нормально, потом(через несколько секунд) наблюдается плавное увеличение оборотов на тахометре, скорость набирает медленно, потом постепенно вытягивает, при этом обороты около 4000-4500. Для теста сейчас катался по кругу под горку в течении 20 минут, глюкнуло только на 3-м круге.

Untermensch

Если бы маховик провернуло, грохоту было бы много 🙂
Все указывает на сцепление, но если виновно сцепление, то непонятно почему:
1) проявляется зависимость проскальзывания от температуры ? на холодную все работает, и когда на улице не сильно жарко тоже редко проскальзывает. Эксперементировал: утром сел в машину, сразу поехал, первое проскальзывание появилось через 15км, когда машина прогрелась. На следующий день: прогревал машину до полного 20 минут, выехал со двора и привет — проскальзывает! Получается есть зависимость именно от степени прогрева двигателя а не элементов сцепления или коробки.
2) нет звука проскальзывания диска, и других посторонних звуков. У меня до этого, когда умирал(в течении полугода) маховик, было столько всяких интересных звуков с коробки 🙂 и при нажатой педали и при отжатой, и в центральном положении.
3) нет абсолютно ни какого запаха при даже длительных поездках и по городу и по трассе.
4) симптом проявляется когда захочет а не всегда? При резком разгоне с места на первой или второй передачи — когда на диск максимальное усилие прикладывается он не проскальзывает.
5) нет изменений в педали сцепления. Был у меня как-то форд фокус с изношенным диском сцепления — педаль в самом конце хватала, холостого хода педали вообще небыло. Разгонялся медленно.

Масло в коробке тоже проверили — уровень в норме, гарью не воняет, стружки нет.

Сообщение Сережка » 07 июл 2010 17:51

это сцепление.
99% вероятности, без вариантов

уточню — если обороты на тахометре увеличиваются непропорционально быстро отностительно скорости, а потом скорость «догоняет» обороты двигателя.

Сообщение griandrej » 07 июл 2010 19:06

Вы ошибаетесь, силы сопротивления в данном случае минимальны, и передаваемый через сцепление момент небольшой. Он увеличивается уже в КПП и в главной передаче.

Кстати а сцепление соответствует Вашему двигателю? Может оно рассчитано на меньший крутящий момент, потому и буксует при большой на него нагрузке.

Сообщение rooz » 07 июл 2010 23:39

griandrej, огромное спасибо за детализацию ответов !

Вот теперь и я на 90% думаю что виновато что-то в сцеплении или в педали сцепления, а не в двигателе. Просто одновременно с пробуксовкой сцепления появился еще звук (похожий на отжим стиральной машины) с компрессора климатической установки(сегодня выяснил источник звука), я вот и подумал что есть связь между этими симптомами. Оказывается это разные проблемы.
Теперь у меня еще 2-а вопроса появилось:
1) Что именно может быть виновато в сцеплении (маховик, диск, корзина или рабочий цилиндр(выжимной))? и как проверить ?
2) Может ли быть какая-то неисправность в тракте педали (пружина, настройка, главный цилиндр, трубки . ) ?

Для ясности напишу историю про сцепление на этой машине. На сегодняшний день в него пришлось уже выкинуть 2300$ 😯
После покупки машины, через пару месяцев одновременно вылетел стартер и генератор. На станции где это ремонтировали сказали обратить внимание на легкий шелест доносящийся из коробки, который из салона не слышен. Поехал к «спецам» — сказали вскрытие покажет. Вскрыли, посмотрели, смазали сальники на коробке 🙂 , и поставили обратно. Естественно не помогло. Поехал к диллеру — сказали у них у всех брак в коробке, звук от туда, надо менять коробку однозначно. Ценник зарядили, я поехал к спецам по коробкам естественно. Сняли коробку 2-й раз. Вердикт — виновен выжимной. Поменяли на новый, якобы оригинальный FTE (я его сам покупал на рынке, как позже выяснилось — подделка, как уже на форуме писали). После этого звук стал еще хуже, появилась вибрация. Полностью сбилась регулировка педали сцепления (ездил к ним на доделку педали 8 раз, сделают, через час таже ерунда). Вообшем отдолжил денег, поехал к следующим спецам. Эти сняли коробку и нашли проблему — маховик ! Из-за не своевременной замены маховика сказали менять сцепление и диск в придачу. Купил поставили все новое. Уехал довольный, ни шума ни вибрации 😀 ! На следующий день вернулся, проблемы с педалью, как и раньше — надо прокачать потом ехать, иначе педаль проваливается в пол. Раз 5 приезжал, меняли пружины, прокачивали воздух и т.д. — результата нет. Снова сняли коробку в 4-й раз. Вердикт — неисправен выжимной (новый FTE который я покупал) пропускал тормозную жидкость. Поменял на выжимной Сакс. Уехал довольный ! 😀 с мыслью что со сцеплением точно уже проблем больше не будет, и менять там уже нечего. На завтра педаль опять провалилась. Приехал в ремонт очередной раз на 2-х педалях. На машину в сервисе смотрели как на заговоренную. Вообщем после длительного изучения вынесли вердикт — менять главный цилиндр педали сцепления. БУ не нашел, пришлось отвалить 200евра за кусок пластмассы, за новый оригинальный FTE. Поставил, 2-а месяца покатался, до сих пор выплачиваю долги за прошлые ремонты, теперь снова похоже неисправно что-то в сцеплении. Поэтому до последнего не хотелось верить в то, что опять надо снимать коробку и искать сферического коня в вакууме.
Я уже молчу про другие не менее интересные поломки.
griandrej

Все что ставилось, сверял по оригинальным заводским номерам и кроме выжимного (родной FTE был) ставил все родное, такое же как стояло. Маховик, сцепление, диск — LUK, выжимной — сакс(полная копия FTE), главный — FTE в опелевской упаковке.

Всем спасибо за участие . Сниму коробку через пару дней отпишусь.

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам — это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

Всем привет, хочу описать проблему, с которой столкнулся на днях. Возможно кому-то эта запись поможет…

Итак: командировка, впереди 300 км пробега.
Выезжаю утром и складывается впечатление, что машина стала серьезно «тупить»…
По началу не особо обратил внимание, все работает, машина едет, лампочки не горят, холостой ход ровный… подумал, что это с утра показалось. Выехал на трассу, на спидометре 120, проблем нет… и тут нужно совершить обгон… все как обычно — включаю поворот, на 4-ю, педаль в пол, иииии, не едет… не разгоняется… скорость не набирает… мотор ревет, а машина не разгоняется…
Кое как обогнал… задумался… все нормально, лампочки не горят… на спидометре опять 120…
Начинаю экспериментировать… на педаль газа машина вообще не реагирует…
В общем добрался до места назначения, порешал рабочие вопросы, выезжаю назад… по городу проблем нет… холостой ход ровный, рывков нет… и тут на выезде из НП, на последнем светофоре решил «раскрутить моторчик», а не тут то было…
Оказалось, до 3000 об. тяга отличная, а после падает мощность, машина не едет…
Начал грешить на бензин. Заехал на проверенную заправку, долил 95+… ничего не поменялось…
Стою на парковке, мотор работает ровно, посторонних звуков нет, жму педаль в пол, чтоб раскрутить до отсечки… и тут начинается… ели-ели стрелка поднялась до 5000 об, и дальше не хочет… при этом еще и начинает падать до 4000…

Начал грешить на мотор, свечи топливную… но на ХХ все ровно

вернулся в родные края, на трассе получилось разогнаться до 150… без особой динамики, но разогнался… ничего не стучит, машина не дергается…

Заехал на СТО:
померяли компрессию… везде по 14…
поменяли свечи… ничего не поменялось…
и тут я говорю механику… такое впечатление, что что-то в трубу выхлопную попало и «душит» мотор на высоких оборотах, ведь на малых оборотах все отлично…

КАТАЛИЗАТОР!
точнее уже его отсутствие…

Снимаем катализатор, а он весь посыпался и забил трубу… вот проблема и решена…
итого на 300 км у меня ушло больше 40 л… и это по трассе. было впечатление. что на машине подменили мотор… вместо привычных 1,8 стало 1,2 ))))

почистили этот чудо-девайс, поставили назад и я уехал…

а звук от пустого катализатора, как от консервной банки… теперь вся округа знает, что я еду…

новый ставить не охота, а с таким звуком ездить не комфортно… надо решать проблему звука…

Снимаю тепловой щиток с коллектора и вижу еще одну проблему… на выпускном коллекторе огроменный сварной шов по центру… а я и не знал… (на сервисе не заглядывал, когда чистили катализатор)… выходит, кто-то мне сломал коллектор и заварил… или это с завода такой?

Визуальный осмотр не показал проблем в сварном шве… решил «забить» на это…

Демонтировал банку от катализатора и решил ее обварить, сделать толстые стенки, чтобы не звенела на ходу…

Хёнде Солярис или Киа Рио-Сид не тянет Упала мощность двигателя

Содержание:

Частая неисправность двигатель не набирает обороты и что делать водителю
Почему плохо набирает обороты ваз 2114
Машина не разгоняется — причины падения мощности двигателя автомобиля
- Проблемы топливной системы
- Неисправности системы зажигания
- Выпускная система
Почему плохо разгоняется ВАЗ 2108 2109 VAZвосьмёрка, девятка
- - Регулировка сцепления
Машина плохо набирает скорость варианты решения проблемы
- От сцепления до фильтров
- Иные причины
- Дроссельная заслонка
Почему автомобиль плохо разгоняется, причины снижения мощности
- Причины неисправности
  - Засорение инжектора топлива
  - Топливный фильтр
  - Загрязнение расходомера
  - Утечка топлива
  - Утечка вакуума
  - Изношен или забит катализатор
почему авто тупит при разгоне, причины провалов
- Диагностика и устранение проблем из-за которых Опель Астра Н плохо разгоняется
- Определяем возможные причины того, что Опель Астра Н плохо разгоняется
- Устраняем очевидные неисправности и проверяем функционирование систем
- В качестве заключения

Частая неисправность двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала

Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Почему плохо набирает обороты ваз 2114

EVAKUATORNN Блог Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет

жмешь на газ, а она нихрена не разгоняется

Austin Powers

29-04-2012, 01:08

на стопе лампочки проверь кстати

треснутый коллектор на что влияет? ну кроме тракторного звука

ДОДЖ_

29-04-2012, 11:32

запряги еще двойку лошадей

Двиг не мыл недавно? модуль зажигания исправен? на диагностику езжай на АвтоВАЗ, ~500 — 1000руб за нее отдашь.

если диагностику не можешь себе позволить, стоило покупать машину?

за рулем давно?))на какой передаче в гору едешь?))) а то у мня у сестры матиз в гору на 4й не тянул, пока не подсказали пониже передачу воткнуть

форсунки почисти, минут 30 займет

29-04-2012, 22:06

прокладку надо сменить

пипец цены как на иномарку

топливный фильтр посмотри, при ускорении были провалы,оказалось фильтр засорен, писец оказываится какой у нас бенз))))) куски тряпки и волос)))

29-04-2012, 23:35

да в сервисах любят считать ошибки, сказать ошибок нет и типо все заипись. диагносты бле ….. когда говоришь, что неедет, ответ обычно «да чо ты хотел, тазик же» и поржать)))

короч ежжай сюда: http://vk.com/gttclub скажи «от талиса»

29-04-2012, 23:38

кстати да …… может колесо спистили? без колеса херово едет машина ……

Вы порнуху снимете в своем сервисе и диски раздавайте на перекрестках.

это если сиськи нормальные! за такие как на фотке — максимум 3% скидка :D:D:D

30-04-2012, 00:17

та что на фотки, как вишь бесплатно, но если сама тока переберет.

30-04-2012, 08:09

При пробуксовке сцепления двигатель не захлебывается.

30-04-2012, 08:14

Движок GIT? Два распредвала? :D:D:D

Латышский стрелок

30-04-2012, 22:32

Взять 2-ую такую же машину.выехать на трассу Уфа-Белорецк.Сразу после тещиного языка посмотреть машина на 3-ей идет или нет? У меня когда все норма на 3-ей вытяивает.Но бывает иногда идет со 2-ой только,значит бенз плохой в этой раз

И он оказался круче, чем 4-хцилиндровый тазик с нагрузкой в 5 членов… тьфу… челов

Машина не разгоняется — причины падения мощности двигателя автомобиля

Как высчитывается средняя скорость. Как найти среднюю скорость

Слишком много или слишком мало воздуха заставляет ваш двигатель работать на слабообогащенной или переобогащенной смеси. По этой причине двигатель теряет мощность, когда вы пытаетесь увеличить обороты. Разгерметизация является основной причиной попадания излишек воздуха в двигатель, после чего следует заклинивание в открытом состоянии клапана подачи воздуха (контрольного воздушного клапана).

Неправильная работа датчика рециркуляции отработанных газов будет иметь примерно такой же эффект. Недостаток воздуха случается чуть реже, потому что он означает, что что-то сильно забито или не открылось. Забитый, мокрый или пропитанный маслом фильтр или неправильная работа дроссельной заслонки чаще других бывают причинами такой неисправности. Некоторые двигатели, такие как Ford DOHC Modular motor, использующие двойные впускные порты и коллекторы с изменяемой геометрией, могут иметь неисправности в механизме контроля впуска.

Проблемы топливной системы

Неисправности системы зажигания

Хотя средняя система зажигания может иметь тысячу различных причин для неисправностей, большинство из них относится к пропускам в работе цилиндров не более, чем к чистой потере мощности. Дефектная или маломощная катушка зажигания будет выдавать слабый или прерывистый разряд на все цилиндры, а изношенная, ослабленная или изъеденная коррозией шина заземления будет препятствовать поступлению энергии на катушку.

Загрязненные свечи или поврежденные керамические изоляторы на свечах послужат причиной пропуска в работе свечей и потери мощности. Но последнее маловероятно, если вы не заметили характерную вибрацию, обычно сопровождающую пропуски в работе цилиндров (или, как еще говорят, когда двигатель «троит»).

Выпускная система

Затруднения в выхлопной системе всегда проявляются в виде потери мощности, и на самом деле имеется всего два места, где эти затруднения случайным образом могут произойти. Разрушившиеся или расплавившиеся внутренние части каталитического нейтрализатора как пробка запечатают вашу выхлопную систему. Такой же эффект могут оказать разъеденные коррозией внутренности глушителя.

Расплавление катализатора обычно сопровождается возникновением режима обедненной воздушной смеси, когда избыточное топливо, проходящее через двигатель, заканчивает свое горение в катализаторе. Если ваш автомобиль сошел с конвейера после 1995 года, то такая неисправность катализатора будет показана загоранием сигнальной лампочки «Проверить двигатель». При этом бортовой компьютер будет переведен в пугающий всех режим «Limp Home», который позволит вам все же тихим ходом добраться до места ремонта. Режим «Open Loop»

Любой вид неисправностей датчиков, детонация двигателя, стук, неисправность деталей выхлопной системы и постоянные отклонения в составе топливной смеси побудят ваш компьютер запустить безопасный режим. Большинство компьютеров имеют два безопасных режима. Первый из них — это «Open-loop». Он был изначально программой сброса настроек, использующей менее агрессивное топливо, и настройки опережения зажигания для предохранения двигателя от саморазрушения после выхода из строя датчика. Компьютер, не получив соответствующих входных данных, использует свои предварительные установки для компенсирования недостающих показаний датчиков, и потеря мощности тут – неизбежный результат.

Режим «Limp Home»

Этот режим сохранения выпускной системы делает ваш автомобиль практически неуправляемым в случае отказа катализатора или чего-то еще, связанного с выпуском двигателя. Мощность упадет значительно, трансмиссия, возможно, не будет переключаться на повышенные передачи, а компьютер может снизить лимит оборотов двигателя и наивысшую разрешенную скорость автомобиля до 90 км/час.

Почему плохо разгоняется ВАЗ 2108 2109 VAZвосьмёрка, девятка

Как спидометр определяет скорость автомобиля. Автомобильный спидометр

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка ручного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и ручного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Внимание

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (смотрите подраздел «Регулировка сцепления» ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка сцепления

Порядок работ


1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться. Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления? Нет: смотрите п. 3
2. Сцепление отрегулировано правильно.
3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.
5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, — затянуть.
6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.
7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.
8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.
9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Машина плохо набирает скорость варианты решения проблемы

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач могут сталкиваться с проблемой слабой тяги двигателя. Это выражается в том, что при желании повысить скоростной режим обороты двигателя начинают своевременно расти, но скорость при этом набирается очень медленно или с запозданием. Это может проявляться как на низких скоростях, так и на высоких. Самое плохое в этом то, что причин того, что машина не набирает скорость, может быть очень много. Наверное, целесообразно в этом случае осуществить квалифицированную диагностику и, при необходимости, ремонт акпп, хотя и нелишним будет самостоятельно разобраться в этой теме.

От сцепления до фильтров

Иные причины

Также реальной причиной того, что автомобиль медленно набирает скорость, может стать сбой в работе топливного насоса, который не создает необходимого давления в системе. Отметим, что если все-таки подозрение падает на неисправное состояние тормозных колодок, для проверки и уточнения приподнимаем поочередно каждое колесо машины на домкрате и проверяем их свободное вращение.

Кроме прочего, когда машина медленно набирает скорость, виной тому может быть выходящий из строя гидротрансформатор. Более редкий случай – заклинивание турбины, например, по причине плавления крыльчатки. Тогда автомобиль будет иметь предельный скоростной порог около 100-130 км/ч, после чего станет противиться повышению скорости наряду с повышенным расходом топлива.

Дроссельная заслонка

Как один из вариантов, ответить на вопрос, почему машина плохо набирает скорость, можно, продиагностировав положение дроссельной заслонки. Бывает по причине длительной эксплуатации авто или же в свое время ошибочных действий сотрудников СТО, дроссельная заслонка начинает западать или открывается всего на 2/3. Причина может быть в согнутом держателе тросика топлива. Если после проверки всех перечисленных вариантов проблема не решается, выход один – детальная компьютерная диагностика на СТО.

Читать далее:

Под капотом слышен стук при езде по неровностям

Почему автомобиль плохо разгоняется, причины снижения мощности

Причины неисправности

Засорение инжектора топлива

Он может быть засорен частицами, находящимися в горючем. Учитывая очень высокую точность его дозировки, о чем можно узнать более точно на avtonov.com, форсунка должна быть полностью контролируема. Чтобы доза впрыскивалась в камеру сгорания и не превышала норму, трубки подачи производятся узкими. В результате они могут легко забиться, если бензин содержит примеси.

Если инжектор засорится, возможности двигателя будут сразу же ограничены. Автомобиль медленно разгоняется или ему не хватает мощности во время езды. Кроме того, работа мотора на холостом ходу неровная, возникают проблемы при его запуске.

Топливный фильтр

Задачей топливного фильтра является очистка бензина/дизтоплива от загрязнений. Если фильтр будет забит, это снизит его пропускную способность, уменьшая при этом одновременно количество горючего, попадающего в форсунки.

В результате автомобиль имеет проблемы с ускорением. Топливный фильтр является расходным элементом, который подлежит периодической замене.

Загрязнение расходомера

Задача расходомера – измерить массу воздуха, который попадает во впускной коллектор двигателя. На основе этой информации компьютер выбирает нужное количество топлива для высасывания воздуха и для приготовления стехиометрической смеси.

Датчик расходомера может быть загрязнен, в результате чего будет отправка некорректных данных в компьютер. Количество подаваемого горючего будет недостаточным, что в конечном счете вызовет потерю мощности двигателя. В этом случае также может загореться индикатор Check Engine.

Утечка топлива

Потери через топливную магистраль могут быть значимыми, в результате чего в инжектор не будет подано достаточное количество горючего. Эта неисправность приводит не только к потере мощности, но и к опасным ситуациям.

Если в автомобиле чувствуется запах бензина или под днищем постоянно образовывается лужа, его необходимо отогнать на диагностику.

Утечка вакуума

Здесь ситуация аналогична с загрязненным расходомером, только в другую сторону. Если в систему поступает дополнительный воздух, оцененный с помощью компьютера, то не будет согласовано соотношение топлива и воздуха.

В результате двигатель не набирает полной мощности во время разгона. Кроме того, может загореться лампочка Check Engine.

Изношен или забит катализатор

Засорение катализатора приведет к ухудшению потока выхлопных газов, что одновременно влияет на количество впускаемого топлива в цилиндры. В этом случае температура двигателя будет выше, ускоряться транспортное средство будет медленно, будет ощущаться недостаток мощности.

К сожалению, проблемы с катализатором, как правило, заканчиваются дорогостоящим ремонтом. В первую очередь механик проверяет топливную систему на наличие сбоев или утечек. Проверке подвергаются:

форсунки,
топливный насос и фильтр,
расходомер массы воздуха.

А также другие элементы, влияющие на динамику двигателя. Может оказаться, что будет необходима диагностика, выполняемая на регулярной основе в ходе тест-драйва.

Почему это важно

Автомобиль, который медленно разгоняется, представляет угрозу, особенно на перекрестках. Промедление с ремонтом маленькой неисправности топливной системы может привести к серьезной аварии.

почему авто тупит при разгоне, причины провалов

Ухудшение динамики Опель Астра Н (разгона): симптомы проявления, визуальная и приборная диагностика неисправностей по основным системам и механизмам автомобиля, определение доступных операций для инструментального исправления водителем.

В случае фиксации водителем замедления разгонной динамики Opel Astra H, следует провести диагностику. К ситуации, когда машина «тупит» при разгоне, могут быть причастны двигатель, механизмы трансмиссии, ходовой части или тормоза.

Диагностика и устранение проблем из-за которых Опель Астра Н плохо разгоняется

Прежде чем приступать к диагностике причин, по которым ухудшился у Опель Астра Н разгон, обращают внимание на характер поведения автомобиля. Выделяют два основных направления:

При разгоне наблюдается кратковременный провал на определенной скорости движения или оборотах двигателя.
Автомобиль, что называется «тупит» при разгоне, что выражается в общем ухудшении разгонной динамики.

Определяем возможные причины того, что Опель Астра Н плохо разгоняется

Среди основных проблем последовательно рассматривают:

Для мотора в целом. Ухудшение компрессии, подсос воздуха свыше установленных норм. Неисправное функционирование системы выпуска отработанных газов в виде повреждения нейтрализатора и отложениях нагара на стенках трубопроводов.
Для системы питания двигателя. Дизельный мотор может страдать от нарушения работы пары насос – форсунки, а для бензинового может стать причиной нарушение работы топливного насоса, или ухудшиться проходимость топливопровода. Опель Астра H плохо разгоняется из-за несвоевременной замены топливного фильтра, или использования топлива низкого качества.
Для зажигания. Провал силового агрегата связан с неправильной работой свечей зажигания, в том числе за счет прямой утечки тока через поврежденные высоковольтные провода.
Блок управления. Отказ в Opel Astra H может произойти ввиду некорректной работы одного из датчиков контроля параметров или электромагнитных клапанов.

При наблюдении устойчивой работы двигателя, кратковременный провал при интенсивном разгоне происходит вследствие пробуксовки дисков сцепления.

Ощутимое сдерживание автомобиля оказывает заклинивший поршень тормозного механизма одного из колес автомобиля. В этом случае Опель Астра Н плохо разгоняется и может отклоняться от прямолинейной траектории.

Самыми очевидными проблемами, если разгон Опель Астра Н несколько ухудшился, могут стать приспущенные колеса, или чрезмерная загрузка машины багажом.

Устраняем очевидные неисправности и проверяем функционирование систем

Прежде чем обращаться в автосервис, вспомните простые способы устранения неисправностей.

На ближайшей заправке проверьте давление в шинах. Колеса на одной оси должны иметь равное давление, которое указано производителем.

Исправность тормозов проверяют по выбегу на нейтральной передаче. Для Opel Astra H это значение составляет 500 м при начальной скорости 50 км/ч.

Пробуксовку сцепления оценивают в сравнении при плавном разгоне на ровном участке, и при ускорении при движении на подъем.

Состояние свечей зажигания можно оценить только при последовательном выкручивании их из цилиндра. Оценивают состояние электродов, где не должно быть нагара или масляных отложений, и мощность искрового разряда.

В качестве заключения

Если начальный этап не помог установить, почему Опель Астра H плохо разгоняется, следует обратиться для комплексной диагностики к специалистам. Здесь не только установят причину, по которой авто «тупит» при разгоне, но и помогут справиться с неисправностью.

Автомобиль плохо разгоняется hyundai solaris

Граждане, имеющие в личном владении автомобили с двигателями хейндай, отмечают, что через определенное время силовая установка плохо разгоняется и ревет. Рычит Hyundai в основном, когда разгоняется.

Двигатель демонстрирует потерю тяги, добавляя к неприятным издаваемым звукам, дополнительную проблему. И это происходит, казалось бы, при максимальных оборотах. Попытаемся в материале объяснить причины негативного поведения силовой установки.

Причина рева

Плохое топливо

Проверка качества залитого топлива выполняется следующими действиями:

Вывертывают свечи зажигания и проводят их визуальных осмотр;
Если обнаружен нагар специфического цвета, то автолюбитель получит ответ, почему двигатель рычит.

Появление на свечах зажигания нагара свидетельствует о присутствии в дизеле или бензине больше потребного количества добавок и присадок.

Если юбка вместе с электродом покрыта нагаром красного цвета, то вывод один — причина в излишних добавках, присадках;
Черный цвет нагарного покрытия говорит, что бензин сгорает не полностью.

Проблема с зажиганием

Засорились фильтры

Технической ревизии подлежат фильтрующие элементы.

Загрязненные фильтры воздуха, подача плохо очищенного топлива в камеры сгорания, при разгоне автомобиля создают обедненную смесь бензина и воздуха.

Сложности устранения

Про иллюзии на автофорумах

Что говорит производитель на рев двигателя?

Производителем подготовлен список возможных неисправностей инжекторных двигателей:

Возникновение неисправностей, когда снижаются эксплуатационные характеристики сеточного топливного фильтра.
Снижение технических характеристик бензинового насоса.
Форсунки инжекторного питания двигателя неисправны.
Плохая герметичность магистралей способствует поступлению лишнего воздуха в камеры сгорания цилиндров.
Датчики ЭБУ и ЭСУД не являются точными в действиях.
Система зажигания получила повреждения.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива.

Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени.

То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания.

Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Заключение

Чтобы автомашина ускорялась с двигателем Хендай, необходимо знать устройство силового агрегата. Плохо очень разгоняется и ревет двигатель хендай тогда, если появились неисправности в топливной системе, узле зажигания.

Отрицательно влияют на работу двигателя, вызывают даже треск при его работе, многие неполадки. Обычно треск слышен даже в салоне, когда двигатель работает на холодную. Постепенно неприятные, настораживающие звуки исчезают. Создают их или клапана, или изношенность прокладок коленвала по причинам, изложенным выше.

Видео о причинах плохого разгона и рева

Что делать, если Солярис начинает дергаться

Владельцы современных Hyundai Solaris часто жалуются, что у них дергает коробка автомат, особенно при езде на маленькой скорости. Сама АКПП очень технологичная, быстро переключает скорости и экономит топливо, но от проблем с пинками никто не застрахован.

Причины, из-за которых пинается автомат Hyundai Solaris

Чаще всего пинается АКПП Солярис в пробках, когда скорость автомобиля не превышает 10-20 км/ч. Такое же может случиться, если выжать педаль тормоза и после этого резко нажать на акселератор. Еще владельцы отмечают сильный рывок, когда автомат переключается в режим задней передачи либо из режима D на нейтралку.

Почему же дергает коробка автомат на Солярисе? Рассмотрим основные причины, которые характерны для моторов 1.4 и 1.6 литра.

Рычаг коробки передач

Рычаг коробки автомат

Неисправен гидроблок или плита автомата Хендай Соляриса. Эта часть коробки управляет несколькими каналами, по которым движется под давлением АТФ. Проще говоря, для каждой передачи предусмотрен собственный жидкостный канал. Когда эти самые магистрали забиваются жижей, давление масла резко падает. Поэтому появляются рывки и вибрации.

Гидроблок АКПП

Гидроблок коробки автомат

Вышли из строя соленоиды. Это такие клапаны, регулирующие подачу АТФ. Они закрываются/открываются в нужный момент. Принцип их работы основан на штоковой конструкции и пружине. Соленоиды ломаются со временем, из-за чего работают с ощутимыми рывками. На современной коробке Соляриса соленоиды сделаны из пластика, поэтому при высоких температурах и нагрузках они могут оплавиться и потерять свою форму.
Износились фрикционные диски, выполняющие роль сцепления в АКПП — они приводятся в движение АТФ и работают наподобие пружины. Если жидкости внутри коробки мало, то элементы перегреваются и теряют свои изначальные свойства, начинают проскальзывать и тереться между собой, подгорать. Когда часть дисков изнашивается, а остальные пока еще работают, толчки АКПП неизбежны. Обычно такое происходит при переключениях с первой на вторую или реже — с высокой на низкую скорость.

Фрикционные диски

Фрикционные диски АКПП

Проводка блока управления. Автоматической коробкой управляет электроника. Сигналы посылаются через проводку, которая может обрываться из-за разных вещей. Вдобавок могут пропасть контакты в местах соединения.
Автоматических коробок, которые не ломаются, — просто нет. Вопрос лишь в том, насколько часто такое происходит.

Почему дергается на малых и холостых оборотах

Если АКПП Солярис пинается только на малых оборотах или на нейтральной передаче, то возможно ничего страшного нет, и причины могут быть в следующем:

ATF. Залит неправильный состав, в результате чего образуется много нагара. Также возможно, что количества смазки не хватает, что вызывает дисбаланс внутри механизмов. Как известно, помимо смазывающих свойств, трансмиссионная жидкость передает крутящий момент между частями гидротрансформатора.
Горючее. Низкосортный бензин также может стать причиной вибраций коробки, поэтому всегда лейте АИ-95 или выше, чтобы избежать неприятностей.
Масляный фильтр. На любой коробке-автомат, даже самой технологичной, со временем между приводными шестернями образуется металлическая стружка, которая забивает масляный фильтр. И тем ее бывает больше, чем выше износ металлических деталей. Точнее все зависит от пробега автомобиля и условий его эксплуатации. Когда маслонасос АКПП забит, то жидкость нормально поступать не может — в таких условиях рабочее давление снижается, фрикционные диски начинают испытывать большие нагрузки, так как не зажимаются в нужный момент и не останавливаются. Соответственно, они проскальзывают, и становятся причиной появления толчков.

Масляный фильтр АКППМасляный фильтр АКПП

Манера ездить. Такое случается, если водитель неправильно или очень быстро меняет режимы, в результате чего АКПП просто не успевает понять, что от нее требуется.

Один из характерных признаков того, что в автоматическую коробку залито неправильное масло: АКПП дергается только по утрам, когда мотор еще холодный, а после прогрева все проходит само по себе. Это как раз свидетельствует о том, что смазка неподходящая и поэтому густеет в мороз. Соответственно, надо подобрать более вязкий состав.

Рывки при установившемся движении

Обычно причиной пинков Соляриса во время движения автомобиля становится банальный перегрев рабочей жидкости. Система охлаждения должна быть исправной, чтобы такого не происходило.

Например, если забиты радиаторы охлаждения или термостат заклинил, а на улице сильная жара, автомат будет толкаться.

Этот признак часто встречается не только на Солярисе, но и на Форд Мондео с той же 6-ступенчатой АКПП и БМВ с агрегатом ZF 6HP.

Если вы проживаете в южном регионе, где лето бывает очень жаркое, можно купить и установить дополнительный радиатор охлаждения.

Радиатор охлаждения

Дополнительный радиатор

Дерганья и провалы при разгоне

Как правило, рывки при наборе скорости связаны с недостатком смазывающей жидкости внутри АКПП. Коробка испытывает сильные нагрузки, и если на малых скоростях это не так заметно, то при разгоне сразу ощущается. Появляются толчки, иногда такие сильные, как будто великан трясет автомобиль.

Еще это может быть связано с неисправностью датчиков, которых на современных Hyundai Solaris немало. В частности, из-за ДМРВ или ДПДЗ. Обычно при неполадках с датчиками должна загораться соответствующая лампочка на панели приборов, но этого может и не происходить. Просто блок «глючит» и не фиксирует никаких ошибок.

А вообще, этот самый блок управления может и сам стать виновником ударных переключений АКПП. Если есть сомнения в нем, рекомендуется заменить блок на заведомо исправный — это не потребует перепрограммирования систем.

Как решить проблему

Все зависит от конкретной причины неисправности.

Если в АКПП не хватает АТФ или она некачественная, жидкость надо заменить. Так удастся снова получать удовольствие от вождения — биение пропадет, но только при условии, что АКПП работала на плохом масле недолго. Иначе возможны более серьезные поломки, исправлять которые уже надо в сервисе. А для профилактики желательно менять трансмиссионную жидкость каждые 40-50 тыс. км пробега автомобиля.
Когда загрязняются каналы для прохождения масла, ничего кроме чистки не поможет. АКПП надо демонтировать и разбирать, что под силу только мастерам в СТО. Там имеется необходимое оборудование, работа выполняется по инструкции.
Если обрывается проводка блока управления, поможет найти слабое место сканер.

Есть один хороший способ, который может восстановить работу автомата Соляриса, если проблема незначительна. На скорости 40-60 км/ч резко отпустить газ, а затем снова выжать педаль акселератора.

Полезные советы

В некоторых случаях причиной нестабильной езды может стать не коробка, а другие узлы автомобиля. Однако в этом случае на Хендай Солярис дергается двигатель. Например, из-за грязного воздушного фильтра, свечей или дросселя. Особенно важно следить за чистотой заслонки, через которую проходит воздух. Своевременный осмотр автомобиля позволит избежать таких неприятностей.

Имеет смысл упомянуть и про специальные присадки. Они могут увеличить плавность переключения диапазонов автомата, снизить шумы, восстановить отдельные части трансмиссии. Присадки наподобие ATF Additive также очищают рабочую жидкость от примесей и стружки.

Если коробка-автомат вашего Хендай Солярис начала толкаться, запишитесь на компьютерную диагностику. Робот все просканирует и покажет, насколько серьезны ошибки. При незначительных неполадках можно отказаться от демонтажа и разбора АКПП, ограничившись заменой масла и фильтра.

Авто марки Hyundai плохо разгоняется и ревет: в чем причины?

Сегодня на российском рынке автомобили южнокорейского производства уверенно стали занимать лидирующие позиции. И многие россияне уже стали счастливыми обладателями таких транспортных средств как Hyundai.

Однако нередко владельцы автомобилей этой марки отмечают, что через определенное время эксплуатации силовая установка авто начинает плохо набирать разгон и ревет. В этой ситуации двигатель откровенно теряет в тяге и в придачу ко всему начинает издавать характерные неприятные звуки.

В этом полезном материале попробуем детально разобрать данный вопрос и определить причины, почему Hyundai может терять в разгоне и реветь.

Основные причины: почему это происходит?

Автомобилист, который столкнулся с такой проблемой должен четко понимать, что сразу понять причину почему это происходит не получиться. И объясняется это тем, что к такой неприятности может привести целый ряд неисправностей. И даже если провести профессиональный анализ недостатков, то можно выявить только истоки такого поведения мотора.

В первую очередь в такой ситуации автомобилист должен обратить внимание на то, как именно авто набирает скорость. Если это происходит не очень быстро, то скорее всего в бак было залито некачественное топливо.

Если даже замена некачественного топлива на более качественное не принесла изменений, то имеет смысл обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания. Если проблема с этим, то в то время как авто наберет большую скорость, в двигателе будут происходить явные заминки.

Двигатель не сможет из-за зажигания набирать скорость и связано это с тем, что он просто не обладает тем мобильным запасом, который сможет доводить крутящий момент до пиковых параметров. Нередко к такой проблеме может приводить и засоренность фильтров. Загрязненные фильтры при разгоне авто будут создавать обедненную смесь воздуха и бензина.

Соответственно такое неполноценное горючее не сможет создать те мощностные условия, которые необходимы для максимального крутящего момента мотора. Нарушение пропорций топливной смеси может привести к рычанию во время работы силовой установки.

Как устранить и сложно ли это?

Зачастую устранить неисправности в системе зажигания и подачи топлива помогает банальная замена воздушного фильтра на новый. Причем, после такой замены результат виден сразу же. Автомобиль будет быстро набирать разгон с нуля до максимума.

Автомобилист, который имеет определенный опыт в ремонтных работах, устранить неполадку путем замены воздушного фильтра не составит особого труда. Но вот гораздо сложнее дело будет обстоять с топливной системой и системой зажигания. Неисправности в них гораздо труднее диагностировать и привести после в норму.

Поэтому к такому повороту событий автомобилист, имеющий в своем владении Hyundai, должен быть готовым.

Подробнее о том, почему Hyundai может плохо разгоняться будет рассказано в этом видеоматериале:

Хендай Солярис. Двигатель не развивает полной мощности

Хендай Солярис. Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей
Диагностика
Методы устранения

Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегатаРаннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность.

Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью.

Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки.

При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме.

При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность.

В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла.

В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла.

Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец.

В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров.

Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый.

Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Поступление в цилиндры бедной рабочей смеси также является одной из причин снижения мощности двигателя.
Существует ряд причин, образования бедной смеси, которые можно устранить достаточно быстро: Подсос воздуха в местах соединения элементов карбюратора при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений.

Обнаружить пропускаемость можно с помощью мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, образуется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха путем подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется.

Следующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе или загрязнение топливопроводов. Исправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов с помощью обыкновенного насоса, используемого для накачивания шин.

Если же продув не дал надлежащего результата, то карбюратор нужно разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной смеси для цилиндров.

Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при необходимости, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой.

Небольшой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают возникновению рабочей смеси. Удаляются неполадки промывкой фильтра, восстановлением или заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что иногда снижение мощности двигателя происходит из-за влияния погодных условий.

Так, например, в зимнее время данная проблема возникает по причине обледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки или изношенности топливного насоса. Получается, что автовладелец половину неполадок может устранить самостоятельно, но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить эту работу настоящим профессионалам, работающим на СТО.

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания.

При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы.

В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ.

При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами.

Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания.

Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность.

При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов.

Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей.

Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его.

Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Проверяем управляемость Hyundai Solaris

Не успели «солярисы» примелькаться на дорогах, как среди их владельцев нашлось немало категорически недовольных поведением машины, особенно на высоких скоростях и неидеальных покрытиях. При поддержке одного из читателей, попробуем объективно оценить набирающий популярность автомобиль на фоне двух прямых конкурентов.

Hyundai Solaris

Симпатичная, отлично оснащенная и действительно яркая модель расколола автомобильное сообщество. Одни довольны и уверены в ее возможностях. Другие же собирают подписи под петициями с рекламациями и утверждают, что автомобиль попросту небезопасен.

Тестируя все семейство «солярисов»-седанов (ЗР, 2011, № 7), мы тоже почувствовали неладное в настройках подвесок. Чем хуже становилась дорога, тем более вертлявым и ненадежным в управлении оказывался автомобиль.

Даже при замерах на ровном покрытии полигоновской «динамки» машины начинали неприлично плавать, едва стрелки спидометров переваливали за 120–130 км/ч.

Опасно? Да! Но с оговоркой, что все эти нюансы поведения проявлялись на скоростях выше разрешенных Правилами.

Не скрою: на окончательное решение всерьез заняться Solaris повлияла волна нелестных отзывов из регионов, где дороги изобилуют многочисленными колеями, рытвинами и глубокими волнами. Водители утверждают: быстро пробивает заднюю подвеску, машина при этом рыскает из стороны в сторону, пугая ездоков. Доходит даже до аварийных ситуаций.

Чтобы объективно оценить поведение автомобиля, мы призвали в качестве аналогов Renault Logan и VW Polo sedan, а к своему недавно купленному Solaris для полной беспристрастности добавили машину одного из недовольных читателей.

В программе — упражнение «переставка», позволяющее оценить поведение автомобилей в числах, и экспертная оценка на дорогах полигона с разной нагрузкой.

Renault Logan, скорость на переставке 89,1 км/ч

Стойкости, энергоемкости его подвесок позавидует иной кроссовер. Ямы, колдобины, глубокие колеи Logan нипочем. Даже на очень разбитых дорогах машина, как упругий каучуковый мячик: может и встряхнуть хорошенько, но обязательно пропрыгает, где надо, причем без лязга сработавших ограничителей. С этих позиций Logan — однозначно эталон в тестируемой группе: его подвески очень грамотно адаптированы к нашим условиям.

Для управляемости характерны надежность, стабильность поведения именно на не очень хороших покрытиях. Здесь Logan в своей стихии. Остается лишь восхищаться его способностью противостоять дорожным коллизиям даже в очень быстрых поворотах. Хорош он и на ровном асфальте, временами по-своему игрив — настолько задняя ось стремится помочь быстрому водителю в выборе траектории.

Однако здесь иногда проявляются большие крены кузова и связанные с ними запаздывания, возникающие, как правило, при коррекции скольжений.

Но это лишь в действительно экстремальных режимах — например, при выполнении переставки, в которой Logan на своих длинноходных подвесках не самый быстрый. В основном из-за склонности к заносу задней оси и запаздываний реакции на коррекцию рулем.

Но даже при этих недостатках автомобиль — лучший из тех, что мы собрали сегодня для испытаний. В первую очередь, благодаря действительно честной, грамотной адаптации к нашим условиям.

Volkswagen Polo Sedan, скорость на переставке 92,4 км/ч

На ровной, гладкой дороге он в своем классе едва ли не образец для подражания. Не допускает характерных упругих потряхиваний, присущих более плотным подвескам Logan. Хороша и управляемость: четкие, выверенные и правильные реакции, информативный руль, примерное поведение на прямой и в поворотах. Здесь нет активно, по-логановски подыгрывающей водителю задней оси, зато есть почти идеальное следование заданной траектории, в том числе — в быстрых виражах. Естественно, надежен Polo и на переставке. Быстрый, четкий, напористый, он, достигнув предела возможностей, просто перестает попадать в границы размеченного коридора, потихоньку выскальзывая из него. На первый взгляд, явный лидер.

Но стоит асфальту приобрести характерный для дорог российской глубинки профиль, раскачка задней части кузова становится неизбежной. Затем появляются рыскания в поворотах, особенно мешающие на глубоких волнах. А там уже и до пробоев подвесок недалеко.

Штормит сильно, так что о комфорте приходится забыть. Да и управляемость в этих условиях по надежности заметно уступает логановской. Однако при этом, невзирая на колебания кузова, за дорогу Polo держится по-прежнему очень цепко — никаких сюрпризов.

В итоге ставим его на второе место — в основном из-за стандартных настроек подвесок, не идеальных для российских реалий.

Hyundai Solaris, скорость на переставке 92,1 км/ч

Поначалу разговоры про плохую управляемость показались домыслами. На переставке оба «соляриса» вселяют уверенность в своих возможностях, демонстрируя стабильность поведения. Согласен, если сравнивать с конкурентами, заметно, что у машины куда больше недостаточная поворачиваемость. Да и усилители руля вдруг неожиданно начинают «закусывать» по мере приближения к пределам возможностей автомобилей. И это на базовых 15- дюймовых шинах! Но в остальном повадки «солярисов» здесь не вызывают серьезных нареканий, а по предельным возможностям они вполне сравнимы с Polo.

Вроде бы подвески не выделяются какими-то сверхъестественными способностями или, наоборот, откровенно провальными чертами. Но это пока под колесами ровный асфальт. Жесткие, гулкие на швах и стыках, они, тем не менее, обеспечивают очень неплохой комфорт.

Единственное, что настораживает: задняя часть машины с ростом скорости даже на ровной дороге вдруг начинает «дышать». Уже на 80–90 км/ч заметна склонность к вертикальной раскачке кузова. Именно в этот момент некоторые водители начинают чувствовать себя неуверенно.

Но пока Hyundai Solaris лишь предупреждает.

Действительно сильно ситуация меняется на высоких (более 120 км/ч) скоростях, когда автомобиль начинает откровенно плавать на дороге, особенно если попадает хоть на небольшие неровности.

Здесь он может вильнуть в сторону на метр-полтора! Словно подхваченный порывами бокового ветра, Solaris гуляет из стороны в сторону — и напрягает, особенно на фоне конкурентов, не позволяющих себе даже намека на подобное.

На более серьезных неровностях или в колеях при больших ходах задней подвески (а «рулит» именно она!) рыскания могут оказаться по-настоящему опасны.

Тем более что Solaris — автомобиль быстрый, и владелец справедливо ждет от него многого. А здесь — ощущение неуверенности, усиленное не очень слаженной работой задней подвески, которой, бесспорно, не хватает энергоемкости.

Это заметно по пробоям, стоит появиться настоящим ямам и колдобинам.

С полной нагрузкой Solaris почти сразу садится на ограничители хода сжатия и, кстати, не перестает при этом рыскать. Какая уж тут адаптация! Такое впечатление, будто инженерам и испытателям не хватило пяти минут, чтобы грамотно довести машину.

Жесткий подход

Hyundai Solaris на «жестких» амортизаторах, скорость на переставке 96,4 км/ч.

С явно неудачной кинематикой задней подвески Solaris (а именно в этом основной источник рысканий) должны разбираться заводские инженеры. Я сознательно не называю модель и производителя задних амортизаторов, которые удалось подобрать для читательского Solaris, обойдясь минимальными переделками. У них больше ход отбоя, а значит, хорошенько подпрыгнув где-нибудь на кочке, можно расстаться с пружинами подвески. Кроме того, характеристики амортизаторов не совсем подходят этому автомобилю — хотя в управляемости он стал куда интереснее и однозначно быстрее.

Свою задачу мы видели в том, чтобы попытаться ощутимо, на 20–30%, увеличить вертикальную жесткость задней подвески. С этим справились, использовав комплект от легкого вседорожника.

Правда, с настройками получился перебор: например, с полной нагрузкой плавность хода Solaris стала неудовлетворительной из-за того, что мощные амортизаторы не позволили слабым на их фоне пружинам нормально работать.

Но с частичной нагрузкой автомобиль поехал ровно, правильно, без рысканий и подруливаний, причем в самом широком скоростном диапазоне. Да, он стал жестче и теперь ощутимо потряхивает на неровностях. Зато стабилен, энергичен, быстр в поворотах и, главное, не вызывает тревоги, неуверенности. А это пусть маленькая, но победа.

Наверняка специалистам фирмы Hyundai удастся сделать больше. Надо только захотеть, а для этого признать ошибки и их исправлять. Пока компания, зная о нашем тесте, от комментариев воздержалась…

Михаил ЕВДОКИМОВ, владелец Hyundai Solaris:

— Новый автомобиль с самого начала плохо держал дорогу, даже на ровном покрытии. На неровностях же начиналась сильная вертикальная раскачка, которая приводила и к очень неприятным боковым колебаниям.

После замены амортизаторов мой Solaris стал другим — жестче и собранней; он прекрасно ведет себя в городе и на ровных шоссе, отлично проходит повороты. Позволяет ехать быстрее и, главное, увереннее, чем прежде.

Однако на хорошо известной мне, не раз проутюженной трассе Москва — Брянск автомобиль по-прежнему очень неприятен.

Боковые колебания несколько уменьшились, но вертикальная раскачка сохранилась, а удары подвески при любой загрузке стали ощутимо жестче.

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

— Пока вели эту работу, над полигоном грозно витали два вопроса: «что делать?» и «необходим ли отзыв уже выпущенных „солярисов?“.

Очевидно, разобравшись с кинематикой, нужно обязательно увеличить энергоемкость задней подвески.
Полагаю, перенастройкой одних только амортизаторов не обойтись, это лишь косметическая мера.
Для лучшей адаптации к российским условиям автомобилю, в первую очередь, нужны другие пружины и только потом амортизаторы.
Ну а после того, как Solaris, надеюсь, научится ездить не только быстро, но и безопасно, станет очевиден утвердительный ответ и на второй вопрос — об отзыве.

Сергей КАНУННИКОВ

Сергей КАНУННИКОВ:

— Конечно, можно проездить на Solaris по ровным дорогам с умеренными скоростями очень долго, не почувствовав дискомфорта. Но это вовсе не извиняет фирму.

В определенных, причем, типичных для России, условиях автомобиль требует от водителя предельной осторожности, собранности, наконец, опыта и умения, присущих далеко не всем.
Но даже подготовленный шофер, единожды испытав неприятные ощущения, потеряет уверенность в автомобиле, что само по себе опасно.
Чтобы вернуть доверие водителей к «солярисам», а заодно и к их производителю, необходимо срочно модернизировать модель и исправить уже выпущенные машины.

Hyundai Solaris требует от водителей жесткого соблюдения Правил, осторожности и минимально возможных скоростей на плохих дорогах, а от производителя — адаптации задней подвески к российским условиям.

Провал оборотов при разгоне (АКПП) [Архив]

Пежо 408 клуб > Эксплуатация и обслуживание > Трансмиссия > Провал оборотов при разгоне (АКПП)

PDA

Просмотр полной версии : Провал оборотов при разгоне (АКПП)

Sheva

30.12.2017, 12:19

Всем доброго дня. Помогите пож-та разобраться.

При разгоне на 3 передаче происходит провал на отметке 2800 об/мин до 2600 мин/мин. Это происходит и на других передачах но на других значениях оборотов. Например на второй передаче это происходит на 3200 оборотах. Падают до 3000 об/мин.

Масло в коробке поменял, масло было чистое

Регуляторы давления в Аккп поменял. Давление в системе нормальное

Свечи заменил

Пробег 78000

В техцентре сказали что нужно вскрывать «бублик». Так ли это. Или может для начала почистить дроссельную заслонку. Ошибок правда не каких небыло.

Yureckiy

30.12.2017, 13:07

При провале чувстуется провал разгона? Или просто на тахометре стрелка?

Sheva

30.12.2017, 17:49

При провале чувстуется провал разгона? Или просто на тахометре стрелка?

На разгон не влияет. Ни каких толчков. В ручном режиме АКПП тоже так происходит

Travmatolog

30.12.2017, 20:21

Дросельную заслонку вообще трогать на EP6 не надо. Вскрывать гидротрансформатор — ??? Для начало посмотри, а нет ли провалов на холостых на разных оборотах. Может проблема с давлением топлива в рампе. Банальная нехватка топлива тоже дает проблемы. Проверь систему подачи бензина начиная с бензонасоса и кончая форсунками. Проверь систему VTi и растяжение цепи.

miannik

31.12.2017, 10:38

На разгон не влияет. Ни каких толчков.
Это опять из оперы — не мешайте машине работать.
Правильно сделает производитель, когда поснимает все лишние приборы, которые заставляют любознательного водителя глубоко копаться в особенностях процессов силового агрегата.
Нет проблем ни с коробкой, ни с двигателем.

Sheva

31.12.2017, 12:17

Это опять из оперы — не мешайте машине работать.
Правильно сделает производитель, когда поснимает все лишние приборы, которые заставляют любознательного водителя глубоко копаться в особенностях процессов силового агрегата.
Нет проблем ни с коробкой, ни с двигателем.
Ладно если бы это происходило только на 3 передаче. На трассе так вообще скачут туда сюда при 110 км/ч. Хочу совершить обгон и начинается с 3000 резко повышается до 3300. Двигатель начинает реветь потом нормализуется. И так при каждом ускорении или нагрузке например на подъем. Когда меняли масло в коробке нашли архивную скрытую ошибку блокировки гидротрансформатора.

Travmatolog

31.12.2017, 12:36

Ну да, мотор ревет, а после переключения на повышенную перестает. Но до этого, сначала машина переходит на пониженную передачу, вот обороты и скачут.

Sheva

31.12.2017, 13:11

Описывают ещё раз ситуацию. Еду на 4 передаче в РУЧНОМ режиме. Хочу сделать ускорение (передачу не меняю) начинается увеличение(Очень резкое) оборотов на 300 об/мин. Потом обороты возвращаются в нормальный режим. 110 км/ч это 3000 об/мин.

Так и происходит в автоматическом режиме. Кикдаун не происходит.

Yureckiy

02.01.2018, 00:33

На разгон не влияет. Ни каких толчков.
Просто, я почему спросил — это было (вроде) с первого дня…. Думаю програмно растянуты передачи — я замечал такое на 3-ей… . У другана так же…. Правильно сказал

Это опять из оперы — не мешайте машине работать.

Sheva

03.01.2018, 09:53

Просто, я почему спросил — это было (вроде) с первого дня…. Думаю програмно растянуты передачи — я замечал такое на 3-ей…. У другана так же…. Правильно сказал

Почему тогда на 4-й передаче происходит скачек оборотов вверх -непонятно. Такого точно раньше не было.

Yureckiy

03.01.2018, 16:34

происходит скачек оборотов вверх
Нет такого…
Не понятно

muv00

04.01.2018, 21:51

Есть догадка: может педаль газа глючит. Или реостат педали газа.

Sheva

10.01.2018, 16:49

Как можно проверить педаль газа глючит она или нет? На холостых?

Yureckiy

10.01.2018, 23:32

Вроде инициализация педали газа на ЕП6

Включ. зажиг. и ждать 45 сек,
Выкл. зажигание и ждать 20 сек,
Включ. зажиг. и нажать на педаль газа до упора и ждать 30 сек,
отпустить газ и ждать 30 сек,
запустить двигатель — дать поработать до прогрева до раб. температуры. Это официальная информация, взятая с сервисбоксов по Пежо!

— — — Добавлено — — —

p/s Вроде в инструкции к авто — все Инициализации расписаны…..

Donskoi

26.06.2019, 10:40

Кто-нибудь побывал производить эту инициализацию? есть эффект?

тоже непонятные мелкие провалы при наборе скорости….

Аndre78

26.06.2019, 11:01

Лучше почитать «лексией» сначала,провалы могут быть по разным причинам,от банальных свечей до начала поломки тнвд и зависания клапанов из за депозитных отложений.Инициализацию делают после вмешательства в систему дроссельного узла.
Я не разу не делал инициализацию за весь срок службы,даже после чистки дроселя,всё работает без нареканий.

Donskoi

26.06.2019, 14:24

свечи, катушки и тнвд менял, почитать пока нечем…

8 причин, которые влияют на скорость (2 фото)

При включении передачи на автоматической коробки машина не едет ни вперед ни назад. Причины при которых АКПП не едет, не включается задняя передача.

Содержание

Почему автомобиль медленно разгоняется?

Источник:

Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .
Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.
Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.
Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т. д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало.Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.
Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя. На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система – это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.
Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Свеча зажигания — одна из причин потери динамики

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Авто, Мото

28.05 01:52

Неисправности, запчасти, сервис, страхование

машина не едет, обороты растут а скорость на месте! двигатель ревет, но не тянет! в чем может быть причина?

Продолжить тему

Возможно, размещено ботом,

Диагноз поставлен?

неа

муфту выкинь да и всё. советчиков хоть соли.

на диагностике были?сканер ошибки какие нибудь нашел?по прямой авто едет а в горку как будто вагон за собой тянешь?

он с места еле тянет….еле еле!потом разгонится нормально едет!

Всё, аварийный режим, едет на третьей. За включение задней передачи отвечает свой соленоид.
На диагностику потихоньку, только не сбрасывайте аккум с целью сбросить ошибки.

хорошо

может привод выскочил,а может машинка на подьёмнике

С ручника попробуйте снять.

L-ку включите и проверьте. Если на L поедет нормально, шлите привет блоку управления АКПП и компании Мицубиси.

если хана блоку управления, выключаются все соленоиды и управляющие элементы, и в случае исправности механической части едет в аварийном режиме, как правило на третьей передаче. Если не едет вообще, то хана механической части со стороны мотора, т.е. бублику или насосу, реже – планетарке.
Скорее всего с неиправностью ездила до последнего.

так ведь не было никаких предпосылок в этому!

сейчас поставили, пусть стоит до выходных, там на диагностику рванем.

Проверьте блок управления АКПП. У меня то же самое было.

у нас дело в свечах было, в горку ваще еле ехала

КОгда дело в свечах, машину трясет, подтраивает двигатель, глохнет.

Однажды на трассе в сторону Охотского пробил поддон автомата, декстрон вытек, на газ жмёшь, обороты растут как обычно, но машина не едет. Здесь нечто похожее, наверное АКПП.

АКП проверяется легко – гидростопом
Включаете передачу D , левой ногой жмете на тормоз, правой газ в полик резко на 3-5 сек. Обороты должный быть по тахометру от 1900 до 2100 – номарльная АКПП
Если оборотов меньше – движка не тянет
Если – больше – АКПП в ремонт

при сталтесте обороты машины индивидуальны для каждой машины.

(Добавлено через 1 минуту)

пардон, модели

Буксует муфта. Колодки глянь могут клинить. Фильтра и свечи здесь не при чем иначе машина бы дергалась и обороты плавали

да, очень грустно конечно! колодки глянем, снимем колеса может суппорта заклинило

Нет не суппорта. Еслиб суппорта, то она у вас и назад бы не ехала. Да и чтобы так держать на месте машину, надо чтобы все 4 суппорта заклинили. Они ж не могли у вас одновременно все зажать. Вам специалист нужен по АКПП.
Звоните сюда 289373 Андрей зовут. Ремонтирует АКПП. Можете и проконсультироваться с ним.

Назад то едет=) Еслиб суппорта клинили, то и назад бы не ехала. 99% причина в АКПП.

Топливный фильтр, самое печальное может быть дело в АКПП.
задняя скорость работает?

(Добавлено через 56 секунд)

масло в АКПП гляньте, есть?

Похоже, что соленоиды в АКПП вышли из строя. В мастерских 8 тыс. стоит сие лечение.

С меня 3 года назад 25 т.р. брали. Меняли корзины в АКПП. Правда тогда машина была 80ка.

Неделю назад – 8 тыр. Замена соленоидов. Сурф

НУ скорее всего соленойды это не корзины)) Отсюда и цена=)

Согласен. Скорей всего так и есть

Корзины сцепления. В АКПП есть несколько корзин с дисками. Вот когда им приходит хана, их меняют.

Это те что фрикционами зовутся? Или ошибаюсь? Поправьте если не так

Спасибо

http://akpphelp.ru/frikcioni_akpp.html

akpphelp.ru

Команда AKPPHELP занимается ремонтом АКПП, вариаторов и роботизированных (DSG) трансмиссий с гарантией и по низкой цене. Мы так же рассказываем о р…

значит в акпп причина. Боюсь даже, что и не в масле дело.

КПП АКП ?
Точнее…
1- диск сцепления
2- АКП хана (как минимум – жидкости нет-пробили поддон)
Боле ничего. .

АКП, меняли недавно в нем жидкость, но сегодня загоним посмотрим,мало ли пробили! спасибо

Да, есть люди способные с помпой выдавать прописные истины То что я в теме посмеялся над собственными действиями – ничего не говорит? Развивайте чувство юмора, в жизни пригодится.

да нет еще, рано! у нас такая погода что только на начале мая надо переобуваться

свечи, фильтра топливные в баке после бака, воздушный фильтр, топл. систему, сцепление. Чек горит

у нас такое было, причину нашли: стерся ремень ГРМ!

ГРМ наверное соединяется с АКПП, и крутящим моментом приводит авто в движение

спасибо, обратим внимание!

Загрузить ещё

Подскажите где в Южном качественно делают кузовщину, может кто знает, поделитесь контактами, нужно на новой 200 бампер покрасить, пусть дорого, самое главное что бы качественно сделали, заранее спс

Подскажите где продаются коврики на приборную панель, желательно с логотипом авто

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где в Южном ремонтируют рулевые рейки? Машина сузуки свифт 2012г. сильно стучит спереди

Подскажите пжалста, где занимаются бронированием пленкой фар, капота и тд? желательно прозрачной пленкой

Обсуждение новости:
Пожилой водитель не справился с управлением и сломал ограждение в Южно-Сахалинске
https://sakhalin.info/news/207419

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Материалы по теме

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л. с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Обороты двигателя большие а машина не тянет

AlexBoog » 01/05/2011,22:38

Лис » 02/05/2011,01:48

Правило первое — НЕ плодить одинаковых тем!

По теме — может у тебя сцепление сдохло?

Re: При разгоне обороты взлетают а тяги нет

AlexBoog » 02/05/2011,18:02

Лис писал(а): Правило первое — НЕ плодить одинаковых тем!

По теме — может у тебя сцепление сдохло?

ромарио » 02/05/2011,18:19

chim » 02/05/2011,18:25

Re: При разгоне обороты взлетают а тяги нет

AlexBoog » 02/05/2011,19:07

Re: При разгоне обороты взлетают а тяги нет

zoren » 03/05/2011,08:39

dyoma » 03/05/2011,13:09

to:zoren ,
последовательность действий:

топливный фильтр
воздушный фильтр
наддув турбины
чистить ТНВД
метки ГРМ
УОВ
компрессия
клапана
капиталка

JAHAN » 03/05/2011,13:59

Re: При разгоне обороты взлетают а тяги нет

dyoma » 03/05/2011,15:29

zoren » 04/05/2011,13:29

Спасибо за совет. начну со сцепления а там по пунктам

топливный фильтр
воздушный фильтр
наддув турбины
чистить ТНВД
метки ГРМ
УОВ
компрессия
клапана
капиталка

ромарио » 08/05/2011,07:20

AlexBoog » 29/06/2011,21:03

dyoma » 29/06/2011,21:37

вопрос в тему

VanoRom » 10/02/2015,21:54

дабы не плодить лишние темы. хочу спросить знающих.

у меня похожие симптомы, а именно — ехал на четвертой около 50-55 в горку и РЕЗКО тиснул в тапку до пола дабы обогнать вредителя и тут, чего раньше не наблюдал, обороты рванули с 2000 до 2750 замерли и поползли к 3000, 3500. НО набор скорости был никакой, обороты растут движок рычит а скорость еле еле набралась до 70 км/ч. повторил такой же маневр на ровном участке и почти тоже. Далее сделал тоже но нажатие на педаль уже не резко в пол, а более плавно И О ЧУДО обороты с набором скорости совпали, все как раньше.
ВОПРОС — это первые звоночки умирающего сцепления или что еще (я за конем всего год. не ругайте сильно )
может можно что-то регулировать, ну там вылет педали сцепления, длинну тяги от РЦС до вилки, или там еще что. хотелось хоть пару лет покататься без крупных ремонтов
если все-таки замена, то менять как маховик+корзина+диск сцепления+выжимной+задний сальник коленвала или можно только диск сцепления.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ПО ДЕЛУ ОТПИСАВШИХСЯ.

dyoma » 10/02/2015,22:21

Менять только комплектом — Корзина+диск+выжимной. Сальник по обстоятельствам. Ещё посмотри на подшипник в маховике.

Пы.Сы. До начала всех действий. надо удостовериться, что пробуксовка появляется всегда .
Попробуй воспроизвести пробуксовку с утра, как говорится на холодную. В первые моменты как только заведёшь авто.
Если пробуксовка появляется только к середине дня, после продолжительной езды, то это надо менять рабочий цилиндр сцепления и чистить/промывать всю гидравлику сцепления.

Источник

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы. Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами. Самое простое – слить бензин и налить 5–10 литров с другой заправки. Если дело было в нем, симптомы сразу исчезнут. А если не в нем, то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Причина 2. Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее, откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

Не стоит забывать и о:

забитых фильтрах;
слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
поврежденной плунжерной паре;
Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Ситуации, требующие ремонта

Рассматривать будем по возрастанию сложности проблемы. Вначале, разумеется, с более простого.

-Растянулся ремень

, соединяющий привод двигателя стиральной машины и барабан. Обороты могут не набираться из-за проскальзывания ремня. Придётся снять заднюю крышку машины и проверить внешнее состояние и натяжение ремня. По мере надобности – заменить на новый.

— Раскрутилось крепление шкива барабана

. В этом случае, может теряться связь между валом и шкивом. И последний попросту может прокручиваться. Выход прост – подтягиваем болт крепления.

— Неполадка в датчике уровня воды.

Из-за его поломки блок управления будет считать, что в машине остаётся вода. И будет пытаться её выгнать. Барабан при этом вращается на минимальных оборотах. Расположен этот датчик под верхней крышкой стиральной машины. Замена его не вызовет никаких трудностей.

— Износ щёток двигателя.

Симптомами могут служить посторонние шумы и запах гари. Когда вылет щёток становится меньше 7 мм, требуется их замена. Придётся снять двигатель. А поменять щётки не особенно трудно. Разумеется, это не актуально для машин с инверторным бесщёточным мотором.

— Неисправен таходатчик двигателя стиральной машины

. Находится он непосредственно на двигателе. Как раз он-то и призван контролировать обороты ротора двигателя, а значит, и вращения барабана стиральной машины, согласно заданной программе. Обычно проблема возникает из-за смещения катушки таходатчика. Для восстановления нормальной работы нужно закрепить катушку на положенном месте и проверить провода. При более серьёзной неисправности потребуется замена.

— Проблема в двигателе стиральной машины.

Распространённая проблема – межвитковое замыкание. При такой неисправности мотору «хватает сил» на вращение барабана в режиме стирки, но набрать нужные обороты при отжиме он уже не в состоянии. Может понадобиться восстановление либо замена двигателя.

— И последний вариант – «глючит» блок управления

. Он просто может давать некорректные команды на двигатель. И отжим происходит не на тех оборотах. «Перепрошить» или заменить блок управления могут в сервисном центре.

Таков перечень вероятных причин слабого отжима и способы решения проблемы. Почти всё можно легко исправить своими силами. Теперь вы знаете как.

Причина 5. Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Сложности устранения

Про иллюзии на автофорумах

Громкий рев двигателя при разгоне Chrysler…

Громкий рев двигателя при разгоне chrysler…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Уна Н

на
22 марта 2016 г.

Я слышу громкий рев двигателя, когда машина разгоняется. Также загорается лампочка Check Engine. когда я его проверил, я получил коды ошибок, связанные с утечкой воздуха.

Сэкономьте на ремонте автомобилей

Получить предложение

Дэниел Баркер

Автомеханик

18 лет опыта

Похоже, у вас утечка выхлопных газов. Утечка выхлопных газов может вызвать загорание индикатора Check Engine. Датчики O2 будут давать ложные показания. Выхлоп проходит почти по всей длине автомобиля и состоит из двух каталитических нейтрализаторов, трех глушителей и трубопроводов. Он может протекать где угодно и обычно протекает из-за ржавчины. В замене нуждается только сломанная секция, но ее нужно будет осмотреть, чтобы увидеть, что нужно заменить, а какие детали еще можно использовать. Замена выхлопа более низкого качества, чем заводская. Заводской выхлоп стоит очень дорого, когда он доступен. Индикатор Check Engine должен погаснуть, если причиной была утечка выхлопных газов, поэтому не платите дополнительно за диагностику. Если он остается включенным через неделю, то диагностируйте его.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Нет холодного воздуха от кондиционера

Здравствуйте, может произойти несколько вещей. Компрессор системы кондиционирования воздуха может работать неправильно из-за того, что электронная муфта не включается полностью или компрессор не создает достаточного давления для того, чтобы система… (все катушки в порядке)

Здравствуйте и спасибо за ваш вопрос. Проверьте состояние свечей зажигания (https://www.yourmechanic.com/services/spark-plugs-replacement), чтобы убедиться, что они не загрязнены. Если свечи зажигания в порядке, отсоединяйте по одной форсунке от жгута, пока…

Горит лампочка аккумулятора и автомобиль заглох во время движения

Привет и спасибо, что связались с YourMechanic. Первое, что нужно сделать, это проверить новую батарею (https://www.yourmechanic.com/article/how-to-check-a-car-battery) и новый генератор переменного тока (https://www.yourmechanic.com/). статью/как проверить-ваш-генератор_2). За годы работы механиком я много раз устанавливал новую…

Машина едет задним ходом, но не вперед.

Здравствуйте, АКПП имеет 3 системы; электронные, гидравлические и механические. То, что вы описали, может быть внутренней механической неисправностью трансмиссии. Электрическая система, в которую входит модуль, перейдет в режим по умолчанию в случае отказа…

Приборы сходят с ума

Это может быть связано с коротким замыканием, неисправностью комбинации приборов или неисправным регулятором напряжения приборов. Регулятор напряжения прибора регулирует напряжение, подаваемое на различные датчики на приборной панели вашего автомобиля. Когда это не работает должным образом, это…

Рейку и шестерню заменяли три раза за три месяца

Не зная подробностей, трудно сказать, кто или что несет ответственность. Я могу сказать, что есть некоторые ремонтники запчастей, которые выпускают очень плохие продукты и продают их по очень заманчивым ценам. Ты…

Мои дворники поднимаются один раз, когда я включаю, но остаются в верхнем положении и издают жужжащий звук. Мне нужно принудительно опустить дворники на час

Привет. В большинстве случаев проблема, которую вы описываете, вызвана неисправностью внутри двигателя стеклоочистителя. Иногда это вызвано тем, что рычаг стеклоочистителя сорвался с самой стойки двигателя. Лучший способ правильно диагностировать…

ключ не обнаружен

Привет. Вполне возможно, что батарейка вашего ключа разрядилась; что обычно вызывает эту проблему. Когда в ключе разрядится батарейка, вы сможете какое-то время заводить машину как обычно.

У меня из выхлопной трубы идет белый дым Мне также приходится заливать воду в машину каждые 3 дня в чем может быть проблема

Привет. К сожалению, это, по-видимому, пробитая прокладка головки блока цилиндров или значительная утечка охлаждающей жидкости внутри двигателя. Белый дым из выхлопной трубы возникает из-за того, что охлаждающая жидкость смешивается с моторным маслом и сгорает в камере сгорания. ..

Статьи по Теме

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы скалолаз

Если вы скалолаз, вам нужен автомобиль, который доставит вас туда, куда вам нужно, даже если местность становится неровной. Иногда вы можете жить вне своего автомобиля, поэтому вам также нужна установка…

P0159 Код неисправности OBD-II: кислородный датчик (ряд 2, датчик 2) указывает, что конкретный датчик в выхлопной системе (ряд 2, датчик 2)…

P0583 Код неисправности OBD-II: низкий уровень сигнала в цепи управления вакуумом круиз-контроля

P0583 означает, что круиз-контроль не может должным образом поддерживать крейсерскую скорость из-за треснувший или сломанный шланг подачи вакуума или неисправная проводка.

Просмотрите другой контент

Услуги

Смета

Техническое обслуживание

Автомобиль издает шум при ускорении на малой скорости (что делать)

Никто не любит, когда его машина издает странный шум. Иногда эти шумы нормальны, даже если они беспокоят вас. Но в других случаях это может означать, что с вашим автомобилем что-то не так.

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении, особенно если вы не нажимаете педаль в пол, это может быть признаком более серьезной проблемы.

Автомобиль может издавать множество различных звуков, и этот список включает в себя некоторые из наиболее распространенных.

Содержание

Автомобиль издает шум при ускорении на малой скорости

Вы услышите, как ваш автомобиль издает шум, когда вы включаете двигатель или уезжаете на красный сигнал светофора. Но если ваш автомобиль шумит при разгоне на низкой скорости, у вас проблемы.

Каждый раз, когда ваш автомобиль издает странные звуки по неизвестной вам причине, это может указывать на то, что с его внутренними функциями что-то серьезное. Лучше отвезти свой автомобиль к механику, прежде чем вы нанесете серьезный ущерб.

Громкий грохот

Громкий визг при ускорении может быть причиной неисправности ремня двигателя. Когда эта часть изнашивается или провисает, она будет издавать шум при движении. Если проблема не в самом ремне, проблема может быть в ременном шкиве. Когда они выходят из строя, они не будут перемещать ремень, как должны, чтобы машина продолжала двигаться.

Грохочущие звуки указывают на проблему с выхлопом. Утечка в выхлопной трубе будет издавать грохочущий звук, потому что автомобиль пытается выпустить выхлопные газы, но не может.

Дребезжащие звуки могут означать, что что-то идет не так, поэтому постарайтесь точно определить источник шума. Если он находится под автомобилем, возможно, ваш каталитический нейтрализатор или выхлопная труба ослаблены. Проверьте уровень масла, если слышите грохот под капотом. Скрипы из багажника или салона автомобиля, скорее всего, означают, что во время вождения у вас что-то катается.

Точно так же, как грохот под капотом может означать низкий уровень масла, громкое тиканье также может быть проблемой масла. Когда эти компоненты высохнут, они издадут звуковой сигнал, чтобы предупредить вас. Если уровень масла в норме, но вы все еще слышите тиканье, обратитесь к механику.

Скрежет

Скрежет — это обычный звук, который можно услышать в автомобиле, и он может быть вызван несколькими возможными причинами. Этот шум может быть вызван следующими причинами:

проблемы с коробкой передач
сцепление
изношенная опора двигателя
проблемы с дифференциалом
неисправные ступичные подшипники

шум, потому что он изношен. Колеса вращаются быстрее, чем может выдержать трансмиссия, поэтому при ускорении она будет скрежетать. Иногда он может работать только на определенных скоростях, потому что двигатель может работать с определенными передачами.

Скрежет во время ускорения может означать, что сцепление не будет правильно отпущено. Он по-прежнему заблокирован, пока вы пытаетесь вести машину.

Опоры двигателя удерживают двигатель под капотом. Это непростая работа, потому что двигатели весят не менее 300 фунтов. Поскольку они сделаны из металла, они со временем ржавеют. При ускорении двигатель может перемещаться внутри опоры, вызывая скрежет.

Дифференциал передает мощность двигателя на каждое из четырех колес. Они вращаются с разной скоростью, чтобы у вас всегда был контроль над автомобилем. Если что-то не так с дифференциалом, вы услышите скрежет. Почините его быстро, иначе вы изнашиваете шестерни.

Колесные подшипники удерживают колеса на оси. Это круглые шарики, как и другие типы подшипников, и они обеспечивают вращение колес, не вызывая трения. Когда подшипники изнашиваются, вы слышите скрежет. Вы также можете чувствовать, что у вас меньше контроля над автомобилем, когда вы ускоряетесь или выполняете повороты. Заменить ступичные подшипники можно самостоятельно.

Скрип

Скрип обычно является признаком неисправности тормозов. Ваши тормозные колодки со временем изнашиваются, особенно когда вы едете в городском потоке с частыми остановками. Вы должны менять их каждые 10 000 миль. Каждый раз, когда вы отвозите машину на замену масла, вы можете попросить механика проверить их.

Тормоза также могут скрипеть или визжать, если подшипники изнашиваются. Будь проблема в колодках, подшипниках или чем-то еще, с тормозами нельзя возиться. Отвезите свой автомобиль в мастерскую, чтобы немедленно решить проблему.

Стук

Вы можете услышать стук при медленном ускорении, особенно если вы недавно преодолевали лежачих полицейских или съезжали с бордюра. Что-то под машиной могло сместиться. Вы можете остановиться и поискать виновника под машиной, но, скорее всего, вам придется отвезти ее к механику.

Если вы слышите стук из багажника или салона автомобиля, возможно, вы что-то носите с собой. Возможно, вы забыли о предмете, который закатился под ваши сиденья и ударился о днище. Вы также можете перепроверить запасное колесо и убедиться, что все компоненты закреплены на месте.

Скрежет

Если вы слышите скрежет при ускорении, это может означать, что с вашими осями что-то не так. Послушайте, можете ли вы сказать, как часто происходит чириканье. Скорее всего, это будет происходить каждый раз, когда ось совершает оборот.

Езда на поврежденной оси может привести к серьезным проблемам, поэтому немедленно доставьте машину к механику. Сломанные оси приводят к блокировке шин во время движения. В некоторых случаях колеса даже оторвались от оси, когда кто-то вел машину, что может привести к крупной аварии.

Шлепающие звуки

Шлепающий звук при ускорении может означать, что у вас спустило колесо. Поскольку воздух выходит или полностью уходит, резина шины ударяется о дорогу.

Как можно скорее остановитесь и проверьте все шины. Скорее всего, вам придется надеть запасное колесо и поехать в магазин. Некоторые механики могут залатать шины с небольшими отверстиями. Этот подход не очень дорогой.

Если ваша шина полностью лопнула, вам придется купить замену. Некоторые магазины продают залатанные шины со скидкой, или вы можете купить совершенно новую шину.

Что делать дальше

Чтобы избавиться от большинства этих шумов, обратитесь к механику. Можно самостоятельно найти источник шума и устранить его, особенно если это спущенная шина или что-то катающееся в багажнике. Вы также можете заменить масло и другие жидкости под капотом самостоятельно.

Возможно, вы не знаете наверняка, что заставляет вашу машину издавать странный шум. В этом случае у вас может возникнуть соблазн продолжать движение, пока не произойдет что-то еще. Но всегда лучше обратиться к механику.

Если вы будете ждать слишком долго, у вас могут возникнуть серьезные проблемы с автомобилем, из-за которых вам придется оплатить дорогой счет. Шумы часто являются первым признаком того, что что-то ухудшилось или что-то идет не так с вашим автомобилем. Взятие его на себя — это активный способ позаботиться о своем автомобиле.

Все, что касается двигателя, механических частей под капотом или ходовой части, лучше оставить профессионалам. Они все это видели и, скорее всего, знают, что не так, еще до того, как взглянут.

Даже если механик не знает сразу о проблеме, у него есть все оборудование и инструменты, необходимые для ее поиска. Вы будете чувствовать себя в большей безопасности, позволив кому-то опытному решить проблему. Когда вы вернете свою машину, вы будете знать, что с ней все в порядке, и у вас больше не должно быть проблем.

Заключительные замечания

Существует много странных и необычных звуков, на которые стоит обратить внимание, если ваш автомобиль шумит при ускорении. Этот список не включает их все, но описывает некоторые из наиболее распространенных звуков.

Если вы не можете определить, откуда исходит шум или что его вызывает, всегда лучше обратиться к механику. Они профессионалы и все это уже видели. После того, как они отремонтируют вашу машину, вы будете чувствовать себя намного безопаснее за рулем.

Автомобиль издает шум при ускорении с места (причины и способы устранения) — Инструкции для автомобилей, грузовиков и транспортных средств

У вас есть автомобиль, который издает шум при ускорении с места? Если это так, не волнуйтесь — вы не одиноки! Это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители.

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении с места, существует несколько возможных причин и способов устранения. В большинстве случаев проблему можно решить относительно легко, проверив выхлопную систему, свечи зажигания или форсунки.

В этом сообщении блога мы обсудим причины этой проблемы и способы ее устранения. Мы также дадим несколько советов о том, как предотвратить возникновение проблемы в первую очередь.

Автомобиль издает шум при ускорении с места

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении с места, это может быть признаком проблемы с двигателем или выхлопной системой. Проблемы с двигателем могут вызвать дребезжащий шум, который усиливается при ускорении, а проблемы с выхлопной системой могут вызвать гулкий или грохочущий шум.

✓ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Скорее всего, вы переплачиваете за страхование автомобиля.

Сравните цены, чтобы найти лучшее предложение.

Пожалуйста, введите свой почтовый индекс.

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС:

Если вы слышите какие-либо необычные звуки, исходящие из вашего автомобиля, обратитесь к механику для диагностики проблемы и проведения соответствующего ремонта.

Одной из распространенных причин шума автомобиля при ускорении с места является утечка выхлопных газов. Утечка выхлопных газов может произойти в любой точке системы, включая коллектор, глушитель или трубы.

Если у вас утечка выхлопных газов, вы обычно слышите громкий шум сзади автомобиля при ускорении. В некоторых случаях утечка выхлопных газов также может вызвать тряску или вибрацию автомобиля.

Еще одна возможная причина шума автомобиля при разгоне с места – пропуски зажигания в двигателе. Пропуски зажигания в двигателе могут быть вызваны различными проблемами, такими как свечи зажигания, которые необходимо заменить, или загрязненные форсунки.

Если в вашем автомобиле возникают пропуски зажигания, вы обычно чувствуете потерю мощности и снижение расхода топлива. В некоторых случаях пропуски зажигания в двигателе также могут вызывать тряску или вибрацию автомобиля.

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении с места, важно как можно скорее обратиться к механику для проверки. Механик может диагностировать проблему и выполнить необходимый ремонт, чтобы ваш автомобиль снова работал бесперебойно.

Что вызывает утечки выхлопных газов?

Утечка выхлопных газов может произойти в любой точке системы, включая коллектор, глушитель или трубы. Если у вас есть утечка выхлопных газов, вы обычно слышите громкий шум в задней части автомобиля при ускорении.

В некоторых случаях утечка выхлопных газов также может вызвать тряску или вибрацию автомобиля.

Одной из возможных причин утечки выхлопных газов является трещина в коллекторе. Коллектор — это часть двигателя, где цилиндры собираются вместе и собираются выхлопные газы, прежде чем они направляются через остальную часть системы.

Трещина в коллекторе может привести к выходу выхлопных газов, что обычно вызывает громкий шум. В некоторых случаях треснувший коллектор также может вызвать тряску или вибрацию автомобиля.

Другой возможной причиной утечки выхлопных газов является ослабленный глушитель. Глушитель — это часть системы, отвечающая за снижение шума. Если глушитель ослабнет, выхлопные газы могут выходить наружу, что обычно вызывает громкий шум.

В некоторых случаях незакрепленный глушитель также может вызывать тряску или вибрацию автомобиля.

Как обнаружить утечки выхлопных газов?

Если вы считаете, что в вашем автомобиле может быть утечка выхлопных газов, есть несколько способов проверить ее. Один из способов — прислушаться к любым необычным звукам, исходящим из области двигателя. Если вы слышите шипящий, хлопающий или потрескивающий звук, это может указывать на утечку выхлопных газов.

Еще один способ проверки — осмотр выхлопной системы на наличие видимых повреждений. Если вы видите какие-либо трещины, отверстия или другие повреждения, это также может быть признаком утечки выхлопных газов.

Наконец, вы также можете проверить наличие утечек выхлопных газов, ощупав соединения и соединения в выхлопной системе. Если вы чувствуете какие-либо зазоры или отверстия, это может быть признаком утечки выхлопных газов.

Какие инструменты вам нужны для устранения утечки выхлопных газов?

Если вы думаете, что у вас может быть утечка выхлопных газов, первое, что вам нужно сделать, это собрать необходимые инструменты. Сюда входят отвертка, гаечный ключ и плоскогубцы. Вам также понадобится комплект заплат или какой-либо другой способ устранить утечку.

После того, как вы собрали все необходимые инструменты, следующим шагом будет поиск источника утечки. Это можно сделать путем визуального осмотра выхлопной системы на наличие повреждений или с помощью стетоскопа, чтобы услышать необычные шумы.

После того, как вы нашли источник утечки, следующим шагом будет его устранение. Если утечка небольшая, вы можете просто закрыть ее с помощью комплекта исправлений. При больших утечках может потребоваться замена части выхлопной трубы.

Независимо от того, как вы решите устранить утечку, важно убедиться, что ремонт выполнен правильно. Это поможет гарантировать, что утечка не вернется и не приведет к дальнейшему повреждению вашего автомобиля.

Как устранить утечку с помощью комплекта заплат?

Если у вас есть небольшая утечка выхлопных газов, вы можете просто устранить ее с помощью комплекта заплат. Эти комплекты поставляются со всем необходимым для ремонта небольшой дыры в выхлопной трубе.

Чтобы использовать комплект, сначала очистите область вокруг места утечки проволочной щеткой. Это поможет обеспечить правильное приклеивание пластыря. Затем нанесите клей на область вокруг течи. Затем поместите заплатку на место утечки и прижмите ее на место.

После того, как заплата установлена, важно дать ей полностью высохнуть, прежде чем садиться за руль автомобиля. Это может занять от нескольких часов до суток и более. Как только заплатка высохнет, ваш автомобиль должен вернуться в нормальное состояние, и больше не должно быть утечек выхлопных газов.

Устранение большой утечки выхлопных газов

Если у вас большая утечка выхлопных газов, вам необходимо заменить часть выхлопной трубы. Это более сложный ремонт, и вам потребуется отвезти машину к механику или сделать это самостоятельно, если у вас есть опыт ремонта автомобилей.

Чтобы заменить часть выхлопной трубы, сначала найдите источник утечки. Как только вы нашли утечку, вырежьте поврежденный участок трубы ножовкой. Затем измерьте длину новой секции трубы, которая вам понадобится, и отрежьте ее по размеру.

После отрезания новой секции трубы установите ее на место и приварите. Как только новая секция будет на месте, выхлопная система вашего автомобиля должна вернуться в нормальное состояние, и больше не должно быть утечек.

Что вызывает пропуски зажигания в двигателе?

Пропуски зажигания в двигателе могут быть вызваны различными проблемами, такими как свечи зажигания, которые необходимо заменить, или загрязненные топливные форсунки. Если в вашем автомобиле возникают пропуски зажигания, вы обычно почувствуете потерю мощности и заметите снижение расхода топлива.

В некоторых случаях пропуски зажигания в двигателе также могут вызывать тряску или вибрацию автомобиля.

Одной из возможных причин пропусков зажигания в двигателе являются свечи зажигания, которые необходимо заменить. Свечи зажигания отвечают за воспламенение топлива в цилиндрах, и со временем они могут загрязниться или выйти из строя.

Если вам необходимо заменить свечи зажигания, вы обычно заметите снижение производительности и экономии топлива. В некоторых случаях свечи зажигания, которые необходимо заменить, также могут вызывать тряску или вибрацию автомобиля.

Другой возможной причиной пропусков зажигания двигателя являются загрязненные топливные форсунки. Топливные форсунки отвечают за подачу топлива в цилиндры, и если они загрязнены, они могут привести к обедненной работе двигателя (слишком много воздуха и недостаточно топлива).

Работа двигателя на обедненной смеси может привести к потере мощности и снижению расхода топлива. В некоторых случаях грязные топливные форсунки также могут вызывать тряску или вибрацию автомобиля.

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении с места, важно как можно скорее показать его механику. Механик может диагностировать проблему и выполнить необходимый ремонт, чтобы ваш автомобиль снова работал бесперебойно.

Какие инструменты потребуются для замены свечей зажигания?

Для замены свечей зажигания вам понадобится несколько инструментов:

Головка свечи зажигания
Трещотка
Расширение
Свечи зажигания (новые)

Самостоятельная замена свечей зажигания — относительно простой ремонт, который можно выполнить дома с помощью подходящих инструментов.

Во-первых, используйте свечной ключ, чтобы удалить старые свечи зажигания. Обязательно пометьте провода, чтобы вы знали, куда они возвращаются. Затем установите новые свечи зажигания и затяните их вручную до плотного прилегания.

Наконец, используйте храповик, чтобы затянуть их еще на четверть оборота. Как только новые свечи зажигания будут установлены, ваш автомобиль снова будет работать без сбоев.

Как очистить форсунки?

Если ваш автомобиль работает на обедненной смеси (слишком много воздуха и недостаточно топлива), скорее всего, у вас грязные топливные форсунки. Очистка форсунок — это относительно простой ремонт, который можно выполнить дома с помощью подходящих инструментов и расходных материалов.

Для очистки форсунок вам понадобится:

Консервированный воздух
Очиститель инжектора
Воронка

Сначала снимите топливные форсунки с двигателя. Затем используйте сжатый воздух, чтобы выдуть грязь или мусор, которые могут засорить форсунки.

Затем налейте немного очистителя инжектора в воронку и медленно влейте его в отверстие каждой форсунки. Для достижения наилучших результатов обязательно следуйте инструкциям на бутылке чистящего средства.

Наконец, переустановите форсунки и запустите двигатель. Автомобиль должен работать плавно, без каких-либо колебаний или потери мощности. Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей об очистителях топливных форсунок.

Часто задаваемые вопросы

Как долго служат автомобильные форсунки?

Автомобильные форсунки со временем забиваются грязью и мусором и обычно служат от 50 000 до 100 000 миль. Если ваш автомобиль работает на обедненной смеси (слишком много воздуха и недостаточно топлива), вероятно, у вас грязные топливные форсунки.

Как узнать, когда нужно заменить свечи зажигания?

Свечи зажигания следует заменять каждые 30 000 миль или около того, чтобы обеспечить бесперебойную работу автомобиля. Однако, если вы заметите снижение производительности или экономии топлива, рекомендуется проверить их у механика.

Что произойдет, если не очистить топливные форсунки?

Если не чистить топливные форсунки, они могут засориться и привести к обедненной работе автомобиля (слишком много воздуха и недостаточно топлива). Бедный двигатель может привести к потере мощности и снижению расхода топлива. В некоторых случаях грязные топливные форсунки также могут вызывать тряску или вибрацию автомобиля.

Как долго длится выхлоп?

Выхлопные системы рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Однако они могут быть повреждены коррозией, ударами или другими факторами. Поэтому важно регулярно проверять выхлопную систему, чтобы убедиться, что она находится в хорошем состоянии.

Если вам необходимо заменить выхлопную систему, лучше поручить это профессионалу.

Срок службы выхлопной системы зависит от качества используемых материалов и качества монтажа. Выхлопная система вторичного рынка, изготовленная из высококачественных материалов и правильно установленная, должна служить столько же, сколько и автомобиль.

Однако, если у вас установлена заводская выхлопная система, она может не прослужить так долго. Это связано с тем, что многие заводские системы изготавливаются из материалов более низкого качества, чтобы снизить затраты.

Кроме того, заводские системы часто устанавливаются не так, как послепродажные. Итак, если у вас есть заводская система, важно регулярно проверять ее и при необходимости заменять раньше.

В целом можно ожидать, что выхлопная система прослужит от 10 до 20 лет. Конечно, это всего лишь оценка, и ваш пробег может отличаться!

Каковы признаки неисправности выхлопной системы?

Существует несколько симптомов, которые могут указывать на проблему с выхлопной системой.

Если вы заметили что-либо из следующего, рекомендуется обратиться к механику для проверки автомобиля:

Громкий шум из выхлопной трубы
Выхлопные газы попадают в салон автомобиля
Снижение расхода топлива
Автомобиль трясется или вибрирует на холостом ходу

Любой из этих симптомов может быть вызван целым рядом факторов, поэтому при обнаружении любого из них лучше обратиться к профессионалу для осмотра автомобиля.

И последнее замечание: не игнорируйте проблемы с выхлопной системой! Поврежденная или неисправная выхлопная система может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также повредить ваш автомобиль. Если вы считаете, что с вашей выхлопной системой может быть проблема, не ждите, чтобы проверить ее.

Заключение

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении с места, это может быть вызвано рядом причин. Наиболее распространенная причина – загрязнение или засорение топливных форсунок. Вы можете очистить форсунки самостоятельно, используя простые инструменты и очиститель топливных форсунок.

Другая возможная причина шума при разгоне с места – изношенные свечи зажигания. Если ваши свечи зажигания изношены, их следует заменять каждые 30 000 миль или около того.

Наконец, неисправная выхлопная система также может вызывать шум при ускорении с места. Если вы заметили какие-либо симптомы неисправности выхлопной системы, не ждите, пока ее проверит профессионал.

Игнорирование проблем с выхлопной системой может привести к серьезным проблемам со здоровьем и повреждению автомобиля. Если у вас возникли проблемы с определением причины шума, всегда полезно проконсультироваться с профессиональным механиком.

Вас также могут заинтересовать следующие статьи:

Щелчки при нажатии на газ: причины и способы устранения

Сколько стоит устранение утечки выхлопных газов?

Признаки утечки топливной форсунки: (причины и способы устранения)

Как устранить громкие звуки двигателя при ускорении

Ваш двигатель может издавать неожиданные звуки. Как можно починить такой двигатель, который громко гудит при разгоне! Громкость при ускорении может иметь ряд причин, но важно определить, что вызывает это, чтобы вы могли сразу же позаботиться об этом. Таким образом, вы сможете избежать серьезных проблем с двигателем и обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля на долгие годы.

Шум двигателя становится громче при ускорении автомобиля.

Когда двигатель издает громкий шум, этот звук часто является признаком проблемы. Шум двигателя может указывать на то, что что-то не так с выхлопной системой вашего автомобиля, или это может быть вызвано другой проблемой в самом двигателе. Некоторые типы шумов более серьезны, чем другие, поэтому обязательно проконсультируйтесь с механиком, если заметите какие-либо новые звуки, исходящие от двигателя вашего автомобиля.

Это может произойти по ряду причин.

Во-первых, выхлопная система ослаблена. Выхлопная система состоит из труб, патрубков и глушителей. Если трубы или глушитель ослаблены или повреждены, они могут дребезжать или издавать шум при разгоне автомобиля.
Другой причиной может быть неправильная замена масла во время последней замены. Незакрепленный масляный фильтр также может вызвать громкие звуки двигателя при ускорении, а также утечки в различных частях вашего двигателя, которые могли быть оставлены не устраненными во время процедуры замены масла механиком, который изначально не выполнял ее правильно

Проверьте выхлопную систему.

Также важно убедиться, что ваша выхлопная система не повреждена. Проверьте наличие трещин, отверстий или утечек в трубопроводе. Выхлопные системы состоят из множества мелких деталей, которые могут быть повреждены при неправильной установке или обслуживании. Глушитель может быть ослаблен, что издает дребезжащий звук при резком ускорении. Это можно исправить, затянув болты на глушителе разводным ключом.

Проверьте место соединения выхлопной трубы с двигателем и проверьте, нет ли там ржавчины или коррозии; такие проблемы затрудняют выход газов через эту область при резком ускорении и могут вызвать серьезные проблемы в будущем!

Ваш автомобиль может издавать обычные звуки, потому что вы просрочили замену масла.

Замена масла является важной частью технического обслуживания автомобиля. Интервал между заменами масла зависит от автомобиля, поэтому вам следует обратиться к руководству по эксплуатации для получения подробной информации. Причина замены масла проста: оно продлевает срок службы двигателя и делает его работу более плавной. Они также помогают уменьшить шум, который может возникнуть, когда масло стареет и загрязняется.

Замена масла также важна для обслуживания воздушного фильтра, обслуживания топливного фильтра и замены свечей зажигания, чтобы ваш двигатель работал хорошо.

Громкость при ускорении может указывать на сбой сжатия.

Если двигатель вашего автомобиля громко звучит при ускорении, это может свидетельствовать о низкой компрессии. Тест на сжатие может определить, является ли сжатие низким. Проверка компрессии выполняется путем проверки компрессии в каждом цилиндре и измерения того, какое давление требуется, чтобы протолкнуть поршень обратно вниз. Измерение в фунтах на квадратный дюйм (PSI) дает вам представление о том, сколько мощности или усилия вы можете получить от вашего двигателя в любой момент времени в зависимости от его текущего состояния.

Когда двигатель автомобиля долгое время простаивает без движения, он может начать накапливать влагу внутри своих цилиндров из-за конденсации влаги, присутствующей в окружающем нас воздухе весь день каждый день (или что-то еще). Это приводит к образованию топливной смеси в этих цилиндрах с течением времени, что в конечном итоге может привести к снижению производительности, а также к снижению эффективности — нехорошо! Поэтому следите за тем, чтобы этого не произошло, обращая внимание на такие признаки, как плохое ускорение при слишком быстром спуске; внезапная потеря мощности при разгоне в гору; необычные звуки из-под капота, где находится воздушный фильтр; проблема перегрева после выполнения вышеуказанных задач…и так далее до бесконечности до тошноты!

Возможно, проблема в системе зажигания.

Наиболее распространенной причиной громкого звука двигателя при ускорении является проблема с системой зажигания. Необходимо проверить несколько вещей, в том числе:

Свечи зажигания
Провода свечей зажигания
Блок/модуль(и) катушек зажигания (или отдельные катушки)
Модуль(и) управления зажиганием (ICM)

Громкость при ускорении также может быть связана с опорным подшипником стойки.

Громкость при ускорении также может быть связана с опорным подшипником стойки. Подшипник опоры стойки — это подшипник, который соединяет стойку с шасси. Когда этот подшипник изнашивается, он может вызывать шумы при ускорении и торможении из-за вибраций на этих скоростях. Это можно проверить, прислушиваясь к любым необычным звукам, исходящим от подвески или рулевой колонки при движении на высокой скорости или при резком повороте. Если вы слышите что-то необычное, пришло время для технического обслуживания!

Если вы обнаружите, что ваши опорные подшипники изношены, их может легко заменить опытный механик, такой как вы!

Плохие поршневые кольца, поршни и клапаны могут быть еще одной причиной шума при ускорении.

Поршневые кольца представляют собой резиновые или металлические кольца, уплотняющие поршень в цилиндре. Поршневые кольца предназначены для предотвращения утечки масла из цилиндра в камеру сгорания, где оно может вызвать неравномерное сгорание. Они также предотвращают попадание масла в камеру сгорания, что может привести к охлаждению двигателя и снижению выходной мощности.

Изношенное поршневое кольцо может привести к чрезмерной утечке масла через него, вызывая звук двигателя под нагрузкой (при ускорении) по сравнению с двигателем, работающим на холостых оборотах. Когда это происходит, через поршневое кольцо проходит избыточное количество масла; это вызывает дополнительное трение между частями цилиндров автомобиля, которые не предназначены для работы при смазывании такими жидкостями, как нефтяные масла, такие как бензин, или дизельное топливо, содержащее уайт-спирит, включая присадки к дизельному топливу, такие как биодизельные смеси с высоким содержанием глицерина (если вы любопытны). Читайте также : Симптомы неисправной свечи зажигания

Неисправный датчик положения коленчатого вала, иногда называемый датчиком положения распределительного вала, также может вызывать шум при ускорении.

Датчик положения коленчатого вала и датчик положения распределительного вала являются частью вашей системы зажигания. Датчик положения коленчатого вала определяет, когда поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ), и прикреплен к колесу, которое поворачивается относительно каждого оборота коленчатого вала. Датчик положения распределительного вала расположен на впускных клапанах или рядом с ними. Он отслеживает, когда они начинают открываться и закрываться, чтобы контролировать фазы газораспределения, что влияет на то, сколько воздуха попадает в ваш двигатель из его цилиндров.

Оба датчика могут выйти из строя без видимой причины, вызывая шум при ускорении. Если вы слышите подобные шумы, исходящие от двигателя вашего автомобиля, возможно, пришло время для проверки механиком, знакомым с этими проблемами, чтобы не причинить дальнейшего ущерба или не усугубить ситуацию, игнорируя их!

Другая причина, по которой ваш двигатель может издавать неожиданный звук, заключается в низком уровне охлаждающей жидкости двигателя.

Если ваш двигатель издает неожиданные звуки, возможно, проблема заключается в одной из следующих областей:

Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к перегреву, что может привести к перегреву двигателя вашего автомобиля. Это приведет к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров и возникновению громких звуков при ускорении. Чтобы решить эту проблему, добавьте больше жидкости и при необходимости замените термостат.
Протекающий радиатор также может издавать странные звуки при ускорении, потому что пузырьки воздуха втягиваются в систему охлаждения из-за изменений давления во время ускорения и торможения. Вы должны проверить наличие утечек как можно скорее, заметив пронзительный визг при ускорении или торможении, который длится более нескольких секунд при каждом изменении скорости (они будут наиболее заметны между 10 и 20 милями в час). Если есть проблема с протекающими шлангами или уплотнениями, это также может вызвать громкое гудение из-под капота при движении на высоких скоростях по шоссе или автострадам, где не так много остановок».

Лучший способ избежать проблем с двигателем — регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Лучший способ избежать громкого звука двигателя при ускорении — регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля. Если вы этого не сделаете, проблема только усугубится, и в долгосрочной перспективе это будет стоить вам больше денег. Возможно, вам также придется заменить двигатель раньше, чем ожидалось.

Техническое обслуживание автомобиля означает регулярную замену масла и другие рутинные процедуры, выполняемые профессионалами. Это может помочь предотвратить превращение небольших проблем в более крупные, которые могут привести к серьезным проблемам в будущем. Читайте также : Трансмиссионная жидкость Dexron 3

Заключение

Если вы обнаружите, что ваш двигатель издает громкий звук при ускорении, есть несколько вещей, которые вы можете проверить, чтобы уменьшить шум. Во-первых, убедитесь, что дребезжание не исходит от чего-то за пределами капота, например, незакрепленных деталей или мусора. Затем проверьте внутри двигателя наличие изношенных деталей, таких как ремни и шланги, которые могут способствовать этой проблеме. Наконец, замените все изношенные свечи зажигания, если это необходимо, чтобы они не повреждали другие компоненты двигателя вашего автомобиля, а также не увеличивали расход топлива из-за менее эффективной работы цилиндров, которые зажигаются должным образом при обычном вождении без проблем, возникающих в нормальных условиях вождения. между городами, но теперь они повторяются после посещения других районов, где проблем не было обнаружено заранее. Если вы столкнулись с этой проблемой, важно проверить и убедиться, что все работает правильно. Шум двигателя может быть вызван одним из многих различных компонентов, из которых состоит автомобиль.

4 причины, по которым ваш автомобиль издает скучный шум при ускорении

от Josh Boyd

21 Акции

Последние обновления в мае 20219

. быстро, как внезапное появление странного шума при движении. Когда дело доходит до транспортных средств, странные шумы возникают на всех тонах и частотах, часто оставляя водителей в неведении относительно того, что они услышали или откуда они возникли.

Странные шумы автомобиля, если они достаточно заметны, могут сводить с ума и затруднять диагностику. Некоторые из наиболее распространенных, но усугубляющих нерегулярных звуков автомобиля — это те, которые представляют собой скулящий или жужжащий шум при ускорении.

Нужна помощь с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

По правде говоря, существует много потенциальных причин только этого типа звука, который обычно требует чрезвычайного внимания к деталям в процессе диагностики.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что делать, если ваш автомобиль начинает издавать свистящий звук, а также о возможных причинах таких звуков.

Содержание

Существует довольно большое количество потенциальных причин воющего шума вашего автомобиля, многие из которых часто слышат неисчислимое количество автомобилистов ежегодно. Ниже приведены несколько наиболее распространенных причин шума автомобиля при ускорении.

Внутренние проблемы с передачей
Подшипники генератора изношенного генератора
Поврежденные подшипники водяных насосов
Жидкость с низким рулевым управлением
Неисправен A/C Compressor
SERENSER/FAIDLER SELLEY. Ниже приводится более подробное объяснение отдельных причин шума автомобиля, перечисленных выше. Для простоты эти причины были разделены на четыре отдельные категории.
#1 – Проблемы с трансмиссией
Трансмиссия автомобиля выполняет чрезвычайно важную функцию и является ключом к распределению мощности двигателя на ведущие оси автомобиля, грузовика или внедорожника. К сожалению, с возрастом трансмиссии склонны к внутреннему отказу.
В некоторых случаях неисправность такого рода может сопровождаться слышимым воющим шумом. Шумы этого типа часто бывает трудно обнаружить, особенно если они резонируют в трансмиссионном туннеле автомобиля.
Воющий звук из трансмиссии вашего автомобиля обычно указывает на проблему, связанную с жидкостью. Довольно часто можно услышать шум такого характера, когда уровень жидкости в трансмиссии падает ниже допустимого или когда начинает выходить из строя насос трансмиссионной жидкости.
Кроме того, неисправный гидротрансформатор также может издавать свистящий звук. Внутренний износ подшипника часто представляет собой ревущий шум, который может быть ошибочно принят за визг на высоких скоростях.
Серьезность
В большинстве случаев появление скулящего шума в трансмиссии автомобиля считается весьма серьезным по своей природе. В случае неисправного гидротрансформатора замена потребует снятия коробки передач.
Стоимость такого ремонта часто высока и обычно превышает 1000 долларов США. Если неисправный внутренний подшипник виноват в скулящем шуме вашей трансмиссии, связанные с этим затраты на ремонт будут экспоненциально выше.
№2 – Износ подшипников компонентов с ременным приводом
Двигатель автомобиля оснащен многочисленными аксессуарами с ременным приводом. В каждом из этих аксессуаров используется ведущий шкив, а также один или несколько комплектов подшипников.
Поликлиновой ремень передает усилие вращения шкива коленчатого вала на шкивы, связанные с различными дополнительными аксессуарами с ременным приводом. Эти аксессуары включают водяной насос двигателя, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и генератор переменного тока. Кроме того, системы такой конструкции также имеют натяжители и натяжные ролики.
Когда подшипники, связанные с любым из вышеупомянутых компонентов, начинают выходить из строя, часто слышен свистящий звук. Возможно, наиболее подходящим примером такой ситуации является генератор переменного тока с неисправными внутренними подшипниками. Когда эти подшипники выходят из строя, из типичного звука работы двигателя можно услышать громкий скулящий или визжащий шум.
Насосы гидроусилителя рулевого управления также имеют тенденцию издавать значительный уровень шума при достаточном износе. В качестве альтернативы можно ожидать услышать такие звуки, когда в насосе гидроусилителя руля мало жидкости.
Серьезность
Неисправные компоненты привода вспомогательных агрегатов также требуют быстрой диагностики и замены. Неспособность устранить такие проблемы может привести к блокировке подшипников и разрыву ремня, что в конечном итоге оставит вас в затруднительном положении на дороге.
Поскольку в большинстве современных автомобилей для привода всех связанных аксессуаров используется один поликлиновой ремень, один заблокированный компонент может вывести из строя остальные аксессуары автомобиля с ременным приводом.
№3 — Сухой, треснувший или проскальзывающий поликлиновой ремень
Как упоминалось выше, поликлиновой ремень автомобиля приводит в движение ряд компонентов, необходимых для работы автомобиля. Однако ремень может приводить в движение эти аксессуары только в том случае, если он находится в оптимальной форме.
Поликлиновой ремень со временем может начать рассыхаться и трескаться. В результате ремень не может захватывать шкивы различных вспомогательных устройств, которые он приводит в движение, с желаемой эффективностью. Это неизбежно приводит к проскальзыванию ремня, серьезность которого с течением времени только увеличивается.
Когда поликлиновой ремень проскальзывает по внешнему диаметру различных шкивов, возникающее трение может производить значительный шум. Эти звуки, пожалуй, лучше всего описать как скулящий или визжащий шум, интенсивность которого увеличивается при ускорении. Это дополнительное трение также может еще больше повредить уже изношенный поликлиновой ремень, что в конечном итоге приведет к выходу из строя.
Серьезность
Во многих случаях визг или визг поликлинового ремня больше раздражает, чем что-либо еще, и несет небольшой риск создания дополнительных проблем, если не принять меры немедленно.
Однако сильно изношенный или поврежденный поликлиновой ремень может порваться или слететь со шкивов, на которых он движется. Когда это произойдет, функция всех аксессуаров с ременным приводом будет нарушена, что в конечном итоге оставит вас в затруднительном положении.
#4 – Изношенные подшипники колес
Подшипники колес несут ответственность за обеспечение свободного вращения колес наших автомобилей при движении по дороге. Эти подшипники часто содержатся в унифицированной ступице, которая требует замены, если находящиеся внутри подшипники начинают изнашиваться.
В качестве альтернативы, многие старые автомобили имели независимые ступичные подшипники, которые при необходимости можно было снять и заполнить смазкой. К сожалению, независимо от типа, ступичные подшипники со временем изнашиваются.
В подавляющем большинстве случаев сильно изношенный ступичный подшипник издает рев, когда водитель едет по дороге. Этот шум обычно меняет тон по мере ускорения автомобиля. На высокой скорости этот звук часто напоминает жужжание или скулящий шум.
Неисправный ступичный подшипник часто можно определить на повороте. Если рассматриваемый звук меняет высоту или полностью прекращается в середине поворота, подозрение вызывает ступичный подшипник автомобиля.
Серьезность
Чрезмерно изношенные или поврежденные колесные подшипники следует заменить как можно скорее. Невыполнение этого требования приведет только к повышенному износу, что еще больше усугубит проблему.
Достигнув точки полного отказа, ролики, находящиеся в сепараторе ступичного подшипника, могут сместиться и сместиться, создавая опасный свободный ход внутри ступицы автомобиля.
В самых крайних случаях чрезмерно изношенный подшипник колеса может привести к тому, что ступица будет свободно опираться на шпиндель. Это представляет собой опасную ситуацию, которая в конечном итоге может привести к аварии или серьезному повреждению компонентов колесной пары.
Категории Трансмиссия Метки шум
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
Почему и как исправить
Вы едете по дороге, занимаясь своими делами, когда вдруг слышите странный дребезжащий звук, исходящий из вашей машины. Это наиболее заметно, когда вы нажимаете на газ, и этого достаточно, чтобы заставить вас беспокоиться о том, что может быть не так. Но что вызывает дребезжащий звук при разгоне?
Если ваш автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении, это может быть связано с ослабленной подвеской, смещенным карданным валом, ослабленной выхлопной системой, неисправными ступичными подшипниками, изношенными поршнями или низким уровнем трансмиссионной жидкости. К простым исправлениям относятся затяжка ослабленных деталей, замена неисправных и доливка жидкости.
Прочтите краткое изложение возможных причин, по которым ваш автомобиль издает этот дребезжащий звук, и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы это исправить.
» БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ «
Почему ваш автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении
Если ваш автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении, это может быть по разным причинам . После небольшого расследования и устранения неполадок вы должны выяснить источник проблемы и устранить ее.
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин дребезжащего шума при ускорении :
Система подвески ослаблена или изношена система
. Система подвески включает в себя все компоненты, соединяющие кузов автомобиля с колесами, включая амортизаторы и стойки.
Со временем компоненты подвески могут расшататься или изнашиваться . Когда это происходит, они могут начать шуметь, особенно когда вы ускоряетесь или проезжаете неровности или выбоины на дороге.
Помимо дребезжащего звука, признаками ослабления или износа системы подвески являются:
Резкая езда: Когда амортизаторы и стойки изношены, они не могут правильно выполнять свою работу, что приводит к бодрая езда.
Неравномерный износ шин: Изношенные амортизаторы и стойки могут привести к неравномерному износу шин, что в конечном итоге заставит вас заменить их.
Раскачивание или наклон во время движения: Ослабленная или изношенная подвеска не может обеспечить необходимую поддержку автомобиля, что может привести к его раскачиванию или наклону при выполнении поворотов или движении по неровной дороге.
Типичными причинами износа подвески являются:
Регулярное использование: Чем больше вы ездите на автомобиле, тем больше износа подвески.
Тяжелые условия вождения: Если вы часто ездите по неровным дорогам или в плохую погоду, система подвески подвергается большему износу.
Плохое техническое обслуживание: Если вы не соблюдаете рекомендуемые процедуры настройки и технического обслуживания, это может ускорить износ системы подвески.
Ослаблены опоры двигателя
Другой распространенной причиной дребезжащего шума при ускорении является ослабление опор двигателя. Крепления двигателя — это то, что крепит двигатель к раме автомобиля. Если они ослабнут, это может заставляет двигатель двигаться вокруг и издавать дребезжащий звук.
Поскольку незакрепленный двигатель трясется, он может повредить другие детали , такие как шланги радиатора и электропроводка.
Помимо дребезжащего шума, признаками ослабления опор двигателя являются:
Вибрация двигателя: Ослабленные опоры двигателя не могут обеспечить необходимую устойчивость двигателя, что может вызвать его вибрацию.
Несоосность колес: Если двигатель трясется, это может привести к несоосности колес.
Чрезмерный износ других деталей двигателя: Незакрепленный двигатель может привести к преждевременному износу других компонентов.
Утечка масла: Если двигатель трясется, это может привести к ослаблению уплотнений и прокладок, что приведет к утечке масла.
Горит индикатор проверки двигателя: Незакрепленный двигатель может привести к включению индикатора проверки двигателя.
К наиболее частым причинам ослабления крепления двигателя относятся:
Плохое обслуживание. Если вы не соблюдаете рекомендуемые процедуры настройки и технического обслуживания, это может ускорить износ опор двигателя.
Тяжелые условия вождения. Если вы часто ездите по неровным дорогам или в плохую погоду, подушки двигателя будут больше изнашиваться.
Модификации двигателя. Если вы внесли изменения в двигатель, это может привести к деформации опор двигателя.
Карданный вал смещен
Карданный вал является важной частью трансмиссии автомобиля. Он передает мощность от трансмиссии на заднюю ось, которая приводит в движение колеса. Если приводной вал смещен, он может трясти и вызывать дребезжащий звук.
Дополнительные признаки смещения приводного вала включают:
Неравномерный износ шин: Несоосность приводного вала создает дополнительную нагрузку на одни шины, оставляя другие нетронутыми. В результате шины будут изнашиваться неравномерно.
Вибрации: Смещенный карданный вал может повредить систему подвески. В результате вы можете ощущать вибрации при движении.
Плохое обращение: Перекос карданного вала приводит к неравномерному распределению мощности между колесами. В результате автомобиль может тянуть в одну или другую сторону при движении.
Типичные причины смещения приводного вала:
Износ подвески: Если система подвески изношена, она не может должным образом поддерживать карданный вал, что может привести к его смещению.
Несоосность колес: Если колеса не соосны должным образом, это может привести к смещению приводного вала.
Поврежденная коробка передач: Повреждение коробки передач может привести к смещению приводного вала.
Выхлопная система закреплена ненадежно
Неплотно закрепленная выхлопная система также может вызывать дребезжащий звук при ускорении. Выхлопная система включает глушитель, каталитический нейтрализатор и выхлопные трубы. Если какой-либо из этих компонентов ослаблен, они могут трясти и вызывать дребезжащий звук.
Помимо дребезжащего звука, признаками того, что выхлопная система закреплена ненадежно, являются:
Громкий выхлоп: Неплотный выхлоп увеличивает противодавление в выхлопной системе. В результате шум выхлопа будет громче, чем обычно.
Повышенный расход топлива: Неплотный выхлоп может привести к тому, что двигатель будет работать с большей нагрузкой, что приведет к повышенному расходу топлива.
Снижение производительности: Неплотный выхлоп может привести к потере мощности двигателя. Это снижение мощности происходит из-за повышенного противодавления в выхлопной системе.
Запах выхлопных газов: Незакрепленная выхлопная система может пропускать выхлопные газы, создавая сильный запах в салоне автомобиля.
Наиболее распространенными причинами ослабления выхлопной системы являются:
Плохое обслуживание. Недостаток регулярных настроек и технического обслуживания может привести к ослаблению выхлопной системы.
Тяжелые условия вождения. Движение по неровной дороге или в плохую погоду может привести к ослаблению выхлопной системы.
Неправильная установка. Если выхлопная система установлена неправильно, она может расшататься.
Теплозащитный экран ослаблен
Теплозащитный экран является важным компонентом автомобиля, который защищает двигатель от перегрева. Если теплозащитный экран ослаблен, он может перемещаться и вызывать дребезжащий звук.
В дополнение к дребезжащему звуку, признаки того, что теплозащитный экран не закреплен, включают:
Запах гари: Незакрепленный теплозащитный экран позволяет горячим газам выходить и сжигать близлежащие компоненты, вызывая запах гари.
Снижение производительности: Незакрепленный тепловой экран может повредить двигатель и вызвать потерю мощности.
Перегрев: Если теплозащитный экран ослаблен, вокруг двигателя может скапливаться избыточное тепло.
К типичным причинам ослабления теплозащитного экрана относятся:
Столкновение: Автомобильная авария может повредить теплозащитный экран и привести к его ослаблению.
Коррозия: Со временем теплозащитный экран может подвергнуться коррозии и отсоединиться.
Износ: При регулярном использовании теплозащитный экран может ослабнуть.
Изношены подшипники колес
Изношенные подшипники колес также могут вызывать дребезжание при ускорении. Ступичные подшипники — это компоненты, которые удерживают колеса автомобиля. Если они изношены, они могут не выдержать вес автомобиля, из-за чего колеса могут трястись и издавать дребезжащий звук.
Помимо дребезжания, признаками износа колесных подшипников являются:
Виляние колес: Изношенные подшипники вызывают неравномерное распределение веса на колесах, вызывая их виляние.
Чрезмерный или неравномерный износ шин: Неисправные подшипники колес могут привести к неравномерному износу шин. Этот износ происходит из-за неравномерного распределения веса на колесах.
Повышенный расход топлива: Изношенные ступичные подшипники заставляют автомобиль работать тяжелее, увеличивая расход топлива.
К наиболее частым причинам износа колесных подшипников относятся:
Столкновение: Автомобильная авария может повредить подшипники колес и привести к их износу.
Неправильный стиль вождения: Агрессивное вождение или резкое торможение могут привести к износу подшипников колес.
Износ: Колесные подшипники могут со временем изнашиваться при регулярном использовании.
Поршень изношен
Другой возможной причиной дребезжащего звука при ускорении является изношенный поршень. Поршень является важнейшим компонентом двигателя, который помогает управлять автомобилем. Если он изношен, то может ударить по стенкам цилиндра , вызывая дребезжащий звук.
Дополнительные признаки износа поршня включают:
Неравномерная работа двигателя: Изношенный поршень может привести к неравномерной работе двигателя из-за неправильной синхронизации топливно-воздушной смеси.
Загорается индикатор проверки двигателя: Индикатор проверки двигателя загорается при возникновении проблемы с двигателем автомобиля. Если индикатор загорается и вы слышите дребезжащий звук, вероятно, это связано с изношенным поршнем.
Снижение расхода топлива: Изношенный поршень может привести к увеличению расхода топлива из-за неэффективного сгорания топливно-воздушной смеси.
К наиболее частым причинам износа поршня относятся:
Столкновение: Автомобильная авария может повредить поршень и привести к его преждевременному износу.
Нормальный износ: Поршень может изнашиваться со временем из-за регулярного использования.
Низкий уровень трансмиссионной жидкости
Трансмиссионная жидкость смазывает и охлаждает шестерни в коробке передач. может вызвать перегрев шестерен и издавать дребезжащий звук, если он низкий.
Помимо дребезжащего шума, другими признаками низкого уровня трансмиссионной жидкости являются:
Затрудненное переключение передач: Низкий уровень трансмиссионной жидкости может привести к заклиниванию передач и неправильному переключению.
Коробка передач проскальзывает: Низкий уровень трансмиссионной жидкости может привести к проскальзыванию коробки передач.
Автомобиль дергается при разгоне: Автомобиль может дергаться из-за отсутствия смазки и охлаждения шестерен.
К наиболее распространенным причинам низкого уровня трансмиссионной жидкости относятся:
Утечка трансмиссионной жидкости: Это может привести к вытеканию жидкости, что приведет к снижению ее уровня.
Нерегулярная замена жидкости: Если трансмиссионная жидкость не меняется регулярно, она может стать грязной и иметь низкий уровень смазки.
Плохие привычки вождения: Агрессивное вождение или резкое торможение могут привести к снижению уровня трансмиссионной жидкости.
Чтобы больше узнать о распространенных шумах, издаваемых автомобилем, и о том, как их устранить, я рекомендую вам посмотреть следующее видео:
<noscript><img loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/rZGpjvjaoJA?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Как устранить дребезжащий шум при ускорении причины дребезжащего шума при разгоне, вы наверняка задаетесь вопросом, как их устранить.
Вот краткое изложение того, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.
1. Закрепите систему подвески
Если вы подозреваете, что система подвески ослаблена или изношена, вам необходимо починить ее и отремонтировать неисправные компоненты. Для этого выполните следующие действия:
Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса.
Осмотрите компоненты подвески на наличие повреждений, износа или ослабления крепления. К ним относятся амортизаторы, стойки и винтовые пружины.
Если какие-либо компоненты повреждены, замените их новыми.
Затяните все компоненты подвески в соответствии со спецификациями производителя.
Замените колеса и опустите автомобиль.
Предупреждение: Если вам неудобно делать этот ремонт самостоятельно, отдайте автомобиль профессиональному механику. В противном случае убедитесь, что вы прочитали руководство по эксплуатации вашего автомобиля для получения правильных инструкций по установке.
Тем не менее, если вам нужен качественный домкрат, я рекомендую этот комплект автомобильного домкрата E-HEELP от Amazon. Он имеет прочную и долговечную стальную конструкцию и довольно прост в использовании, что делает его отличным вентилятором за свои деньги.
2. Затяните опоры двигателя
Если опоры двигателя ослаблены, вы должны затянуть их, чтобы прекратить дребезжащий звук при ускорении.
Чтобы затянуть крепления двигателя, выполните следующие действия:
Остановите автомобиль и припаркуйте его на ровной поверхности.
Выключите автомобиль и отсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
Откройте капот и найдите опоры двигателя.
С помощью гаечного ключа затяните болты, удерживающие опоры двигателя на месте.
Затяните болты до упора, но не перетягивайте их.
Примечание: Если вы не знаете, как затягивать опоры двигателя, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к профессиональному механику.
3. Выровняйте карданный вал
Если карданный вал смещен, его повторная регулировка может устранить дребезжание при ускорении. Чтобы выровнять карданный вал, выполните следующие действия:
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
Поддомкратьте автомобиль и поддержите его домкратными стойками.
Залезьте под машину и найдите карданный вал. Обычно это между передними колесами и коробкой передач.
С помощью торцового ключа ослабьте болты, удерживающие приводной вал на месте.
Совместите приводной вал с коробкой передач и затяните болты.
Внимание: Перед затягиванием болтов убедитесь, что приводной вал правильно выровнен. Если это не так, вы можете повредить карданный вал и трансмиссию. Кроме того, если вы не уверены в своей способности выровнять карданный вал, отнесите автомобиль к профессиональному механику.
4. Закрепите выхлопную систему на месте
Чтобы закрепить выхлопную систему на месте, выполните следующие действия:
Поддомкратьте автомобиль и поддержите его домкратными подставками.
Залезьте под машину и найдите выхлопную систему.
С помощью торцевого ключа ослабьте болты, удерживающие выпускную систему на месте.
Переместите выхлопную систему так, чтобы она не касалась других частей автомобиля.
Затяните болты, чтобы закрепить выхлопную систему.
Внимание: Будьте осторожны, чтобы не повредить выхлопную систему при ее перемещении. Если есть корродированные или поврежденные детали, замените их новыми, прежде чем затягивать болты.
См. также: Как сделать выхлоп тише
5. Закрепите теплозащитный экран на месте
Если теплозащитный экран ослаблен, вам необходимо закрепить его на месте, чтобы при ускорении не возникало дребезжания. Для этого выполните следующие действия:
Поддомкратьте автомобиль и поддержите его домкратными стойками.
Залезьте под машину и найдите теплозащитный экран.
Затяните винты, удерживающие теплозащитный экран, с помощью отвертки.
Совет: В некоторых случаях может потребоваться замена теплозащитного экрана, если он поврежден или подвергся коррозии.
6. Замена подшипников колес
Если подшипники колес изношены, их необходимо заменить. Для этого выполните следующие действия:
Поддомкратьте автомобиль и поддержите его домкратными стойками.
Залезьте под машину и найдите ступичные подшипники.
Снимите подшипники колес, открутив болты, удерживающие их на месте.
Замените подшипники колес новыми.
Совет: Убедитесь, что вы прочитали руководство по эксплуатации вашего автомобиля для получения надлежащих инструкций по установке. Кроме того, это поможет вам подобрать подходящие ступичные подшипники для вашего автомобиля.
7. Замена поршня
Если поршень изношен, его необходимо заменить. Однако это довольно сложный процесс, включающий снятие других компонентов, таких как головка блока цилиндров, поэтому лучше поручить это профессиональному механику.
Квалифицированный механик также может помочь вам определить, есть ли дополнительные проблемы, требующие решения помимо дребезжащего звука при ускорении.
8. Долейте трансмиссионную жидкость
Если уровень трансмиссионной жидкости низкий, необходимо долить ее, чтобы прекратить стук при ускорении. Вот как:
Припаркуйте машину и выключите ее.
Откройте капот и найдите щуп для измерения уровня коробки передач.

Posted inДвигатель