Сколько ждать? Почему нельзя ехать сразу после запуска мотора

Двигатели современных автомобилей не нуждаются в предварительном прогреве, поэтому прибегать к нему стоит только при эксплуатации машины в условиях сильных холодов (например, при температуре от -15 градусов и ниже).

Однако начинать движение сразу после включения двигателя, да еще и с пробуксовкой колес — нельзя, поскольку это чревато серьезными проблемами, а именно масляным голоданием.

Дело в том, что при длительных стоянках масло стекает в картер, после чего необходимо некоторое время (пара-тройка минут), чтобы поднять техническую жидкость к местам повышенного износа и смазать необходимые агрегаты, клапанные механизмы и узлы.

Поэтому если стартовать немедленно, то в первые секунды сухой мотор столкнется с явным дефицитом масла, что чревато его более быстрым износом. Особенно это актуально для турбированных движков, где масло используется также для снижения перегрева турбокомпрессора.

► Подпишитесь на allcarz. ru в Telegram

Начало движения сразу после запуска мотора может негативно отразиться не только на самом двигателе, но и на трансмиссии. Хотя МКПП и представляет собой весьма непритязательный механизм, однако и она не любит резких ускорений без предварительной «встряски» масла.

При этом на машинах с автоматической коробкой передач мгновенных стартов и вовсе лучше избегать, так как масляному насосу в коробке требуется некоторое время, чтобы смазать наиболее сложные механизмы.

Если автомобиль с автоматом имеет еще и полный привод с активными дифференциалами, то времени для их подготовки требуется еще больше. Впрочем, и здесь речь идет всего лишь о нескольких минутах, потратив которые вы будете уверены, что все механизмы транспортного средства работают в оптимальных условиях.

Именно поэтому даже при эксплуатации автомобиля летом рекомендуется немного подождать после поворота ключа в замке зажигания, дав электронному насосу прогнать масло по каналам, в то время как аналогичное устройство в автоматической коробке передач смажет клапана, механику переключения фрикционов и планетарные ряды.

На приведение технической начинки в рабочее состояние в теплое время года автомобилю требуется не более двух минут, а в холода — обычно достаточно 2-3 мин. Заметим, что определить готовность машины к движению можно по показаниям тахометра.

При включении зажигания прибор покажет примерно 1 000 об/мин, а вот когда мотор и трансмиссия смажутся, то электроника автоматически снизит обороты до 800, что и является сигналом к началу движения.

Однако не стоит забывать, что рабочая температура охлаждающей жидкости равна 90 градусам, поэтому в первые минуты после старта рекомендуется избегать резких рулежки и ускорений, а также скачков стрелки тахометра свыше 3 000 об/мин. Летом техническая начинка автомобиля приходит в «боевую готовность» примерно за 5 минут, после чего водитель может поехать настолько активно, насколько позволяют ПДД.

Читайте также: Подготовка машины к зиме: типичные ошибки автовладельцев

Заметили опечатку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Стартер не выключается после пуска двигателя

2. Главная>
3. Информация

В этой статье мы рассмотрим часто встречающуюся неисправность стартера, когда стартер автомобиля вращается вместе с двигателем. Самое разрушительное воздействие на стартер оказывается, когда стартер продолжает работать после запуска двигателя, это значит стартер не выходит из зацепления, и на его силовых контактах или на контактах предпускового искрогасящего реле осталось напряжение, так же мог засориться вал якоря стартера, и бендикс заклинило на валу, и он не выходит из зацепления.

В этом случае неисправность будем искать в контактной группе втягивающего реле, или в контактной группе замка зажигания, так же проверим бендикс стартера. Рассмотрим эти неисправности, каждую отдельно. Давайте подумаем, как может случиться такая неисправность? Напряжение на контактную группу втягивающего реле идёт от аккумулятора на -замок зажигания далее на- искрогасящее реле потом на — втягивающее реле, на щёточный узелки в конце на ротор. Из выше сказанного следует, что пока мы не повернём ключ в замке зажигания в положение «Старт», ток с замка зажигания не замыкает понижающее реле, откуда плюс идёт на силовую клемму контактной группы втягивающего реле. Значит, первым слабым звеном в этой цепочке неисправностей будет замок зажигания, или понижающее реле если такое предусмотрено.

Чтобы определить, какой из этих узлов вышел из строя, можно следующим образом: находим в моторном отсеке тонкий провод, идущий на контакт управления втягивающего реле. Обычно на этом проводе имеется штекерное, или иное соединение. Разъединяем его и на том конце провода, который идёт на управление втягивающего реле, после его отсоединения меряем напряжение вольтметром. При повороте ключа в положение «СТАРТ» там должен появиться ток 12вольт для легковых автомобилей, и 24 для грузовых. При повороте ключа зажигания в нейтральное положение ток на проводе управления втягивающего реле должен пропадать. Так же можно проверить исправность контрольной лампой. При повороте ключа лампа загорается, при нейтральном гаснет. Если ток на проводе управления втягивающее реле не пропадает, то отбраковываем замок зажигания, или понижающее реле. Замок зажигания временно можно заменить кнопкой пуска, включённой в цепь управления агрегатом, через понижающее реле. Наши мастера профессионально установят если это требуется такую кнопку на ваш автомобиль, вам достаточно позвонить и записаться на ремонт в нашей мастерской. Потухшая лампа или отсутствие сигнала вольтметра говорит о том, что неисправность следует искать в контактной группе втягивающего реле реле. Или у вас заклинил бендикс на валу стартера, и продолжает крутиться вместе с двигателем. Чтобы проверить и произвести ремонт стартера, его нужно будет снять с автомобиля. В нашей мастерской есть услуга позволяющая снять стартер с автомобиля, и после того как произведён ремонт стартера, установить стартер на автомобиль обратно. Точно такая же диагностика проводится тогда, когда стартер не срабатывает, после команды «пуск». Тогда нужно тонким проводом от плюсовой клеммы аккумулятора, коснуться управляющего контакта, находящегося на втягивающем реле.

Если реле исправно, то агрегат должен сработать, если стартер не реагирует, то проверяем замок зажигания, или понижающее искрогасящее реле. Если замок зажигания исправен, с него идёт сигнал при повороте ключами искрогасящее реле исправно, то тогда снимаем стартер с автомобилями начинаем проверять непосредственно его. Затруднённое, медленное вращение якоря или его подклинивание при пуске, говорит о том, что нужна замена втулок. В некоторых случаях, когда стартер не выключается после пуска двигателя, не будем исключать, что вам потребуется купить новый. Иногда его дешевле и проще заменить на новый, ведь когда стартер не выходит из зацепления все его составляющие испытывают колоссальные нагрузки, подгорает втягивающее реле, разрушается якорь, и ломает на куски щёточный узел. В нашей практике по ремонту стартеров и генераторов, мы часто встречаем эту неисправность, и при вскрытии задней крышки, из стартера высыпается кучка размолотой щёточной пыли и металлических осколков, это всё из чего состоял раньше щёточный узел и якорь.

7 вещей, которые нужно знать перед первым запуском нового двигателя

По улыбке на вашем лице я могу сказать, что вы только что получили свой новый двигатель из мастерской. Потребовалось некоторое время, чтобы получить все, что вы хотели, но вот оно, мельница для вашего хот-рода. Теперь вам просто нужно получить его в машине, а затем запустить его. Звучит достаточно просто, но так ли это на самом деле? В какой-то степени да. Но есть несколько вещей, которые вам нужно сделать, прежде чем запустить новый двигатель и оживить этого зверя.

Посмотрим правде в глаза, вы вложили кучу денег в этот двигатель. Это означает, что вам нужно убедиться, что вы не уничтожите его при первой попытке запустить. Поскольку мне нравится помогать людям, я подумал, что было бы неплохо дать несколько мудрых советов тем, кто хочет знать, что нужно сделать с двигателем и для него, прежде чем зажечь огонь в первый раз.

The Big Fill

Когда дело доходит до моторного масла, не экономьте и покупайте недорогое магазинное масло 10W-30, которое можно найти в универмаге. Я не могу не подчеркнуть, что качественное масло для обкатки имеет первостепенное значение для поддержания работоспособности при запуске нового двигателя и после первого запуска. Но что такое масло для обкатки? Масла для обкатки — по мнению бессчетного числа профессионалов — необходимы для долгой жизни недавно отремонтированного или упакованного двигателя. Масло для обкатки разработано для защиты новых распределительных валов, толкателей, поршней, цилиндров и вращающихся узлов от износа, возникающего при первом запуске.

Дни использования любого моторного масла во время обкатки прошли. Теперь в новом двигателе всегда следует использовать специальное масло для обкатки.

Масло для обкатки, как и масла BR от Driven Racing Oil, разработано для использования ТОЛЬКО во время обкатки и обеспечивает улучшенную защиту по сравнению с традиционными недетергентными маслами. Качественное масло для обкатки содержит рафинированное минеральное масло и диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP). В то время как минеральное масло помогает при обкатке (особенно для распределительных валов с плоскими толкателями), ZDDP представляет собой противоизносную присадку, помогающую защитить новые металлические компоненты во время обкатки.

Для достижения наилучших результатов следует использовать масло для обкатки, такое как BR30 или 40, в течение первых 30 минут после первого запуска двигателя. По истечении этого срока слейте масло и установите новый фильтр. Как только это будет сделано, Driven предлагает вам добавить обычное обкаточное моторное масло GP-1 и запустить двигатель еще на 300–400 миль, пока двигатель не достигнет обкатки. Также рекомендуется приобрести достаточное количество масла для обкатки для двух замен масла. ПРИМЕР: для заливки вашего двигателя требуется шесть литров, вам нужно купить 12 литров масла для обкатки. Я знаю, что это звучит как дорогое предложение, но сколько это будет стоить, если вам снова понадобится восстановить двигатель?

Это личное предпочтение, но я бы не стал запускать ваш новый двигатель без прикрепленного механического манометра. Я знаю, что технология, связанная с электрическими датчиками, улучшилась в геометрической прогрессии, но для обкатки я хочу механические.

Все загрунтовано и везде под рукой

Ни для кого не секрет, что вы никогда не захотите запускать новый двигатель, когда подшипники сухие. Я уверен, что ваш изготовитель двигателя использовал сборочную смазку, когда собирал двигатель, но все же рекомендуется заправить масляный насос перед запуском нового двигателя. Это необходимо сделать перед установкой дистрибьютора. Праймер для масляного насоса стоит недорого, и вы даже можете взять его напрокат в некоторых магазинах запчастей. Я даже сделал один из старого точечного распределителя. Установив вал подкачки в масляный насос, запустите насос с буровым двигателем на время, достаточное для заполнения масляного фильтра и прохождения масла по всему двигателю. Обычно на это уходит пара минут. Вы также можете следить за манометром давления масла, чтобы убедиться, что вы создаете давление.

Вал для заливки масла должен быть у каждого энтузиаста. Я сделал это из старого точечного распределителя.

Время замера времени

После заполнения насоса необходимо установить распределитель и найти верхнюю мертвую точку (ВМТ) для первого цилиндра. Найти это и правильное положение провода свечи зажигания номер один довольно легко. Один из способов — снять все свечи зажигания и, закрыв пальцем отверстие для свечи зажигания номер один (спереди со стороны водителя), попросить кого-нибудь провернуть двигатель стартером. Удаление всех свечей зажигания позволяет двигателю свободно вращаться без сжатия и помогает свести к минимуму износ во время этого процесса.

Когда вы почувствуете, что сжатие начинает отталкивать палец, остановите и проверните двигатель вручную, пока установочная метка не окажется на 10–12 градусах перед верхней мертвой точкой (ВМТ). Другой метод требует снятия клапанной крышки со стороны водителя. Для этого метода при снятой клапанной крышке проверните двигатель, пока оба клапана первого цилиндра не закроются. Это поставит ваш поршень в ВМТ.

Перед установкой распределителя необходимо найти верхнюю мертвую точку первого цилиндра. На самом деле я устанавливаю время между 10 и 12 градусами до ВМТ, прежде чем вставить распределитель на место.

Когда двигатель находится в ВМТ, используйте небольшой кусочек ленты или маркер, чтобы отметить положение провода штепсельной вилки номер один на крышке распределителя. Затем поместите небольшую отметку на корпусе распределителя, чтобы она соответствовала положению вашего штепсельного провода номер один. Это поможет расположить распределитель, когда вы зацепите его с распределительным валом, и поможет вам направить вакуумное продвижение туда, где оно должно быть. Хотя распределителю все равно, какая проушина используется для цилиндра номер один, положение распределителя имеет значение, потому что, если вакуумный адсорбер направлен слишком далеко вперед или назад, он может войти в контакт с двигателем, когда вы пытаетесь установить синхронизацию. Это может помешать вам установить его там, где он нужен двигателю.

При установке распределителя приводной вал масляного насоса редко совпадает с положением шестерни распределителя. Устанавливая распределитель на место, найдите место, где шестерня зацепляется с распределительным валом, что позволит вам установить распределитель так, чтобы метка первого цилиндра совпадала. Помните, что когда вы опускаете распределитель на место, он будет слегка вращаться, потому что кулачок и шестерни распределителя не прямолинейные (ротор будет двигаться по изгибу шестерен).

Когда вы почувствуете себя комфортно, когда шестерни сцеплены, как необходимо, проверните двигатель, чтобы выровнять шток распределителя с канавкой приводного вала масляного насоса, и распределитель встанет на место. Когда раздатка на месте. Вращайте двигатель, чтобы убедиться в правильности синхронизации. Когда поршень номер один находится в ВМТ, ротор в распределителе должен быть направлен на контактную клемму номер один в крышке распределителя или немного перед ней.

Топливо для огня

Позвольте мне официально заявить, что вы никогда не должны использовать пусковую жидкость и никогда не заливайте сырое топливо в трубку Вентури карбюратора при запуске нового двигателя. Если в вашем двигателе есть карбюратор и механический топливный насос, потребуется много прокрутки двигателя, чтобы подать топливо в топливный насос и в камеры карбюратора. Чрезмерное проворачивание коленчатого вала (при установленных свечах зажигания) вредно для двигателя. Стартовая жидкость содержит эфир, который фактически может стереть масло с и без того уязвимых стенок цилиндра. Более того, если двигатель даст обратный эффект, это может вызвать большой огненный шар, сметающий брови.

Если у вас есть карбюратор, вы можете заправить его, залив пару унций топлива в вентиляционную трубку карбюратора. Я делал это с помощью пипетки или даже с помощью небольшого шланга. Это гарантирует, что двигатель сможет распылять бензин при нажатии дроссельной заслонки.

Fire In The Hole

Обычно при запуске нового двигателя желательно иметь рядом друзей. Один может смотреть на датчики, а другой искать утечки, пока вы работаете дроссельной заслонкой и проверяете синхронизацию. Если вы выполнили все указанные шаги, двигатель должен ожить, и для начала обкатки потребуется лишь незначительная настройка. Если требуется чрезмерное прокручивание коленчатого вала, что-то еще не так (проверьте наличие топлива, воздуха и искры).

Быстрый совет

Я использую воду в системе охлаждения только при первом запуске. Если у меня есть какие-либо утечки воды, утечка только воды дешевле, чем антифриз. Вы всегда можете слить воду и добавить смесь антифриза и дистиллированной воды 50/50 сразу после обкатки.

Запуск

Здесь люди сталкиваются с проблемами при запуске нового двигателя. Во время фактической обкатки, при использовании плоского толкателя, как только двигатель заработает, доведите число оборотов до 1700–2000 и установите дроссельную заслонку, чтобы удерживать эти обороты в течение 15–20 минут. Это поможет обеспечить правильную обкатку распределительного вала с плоским толкателем. Не запускайте двигатель и немедленно выключите его, если вы не заметили, что что-то не так. Кроме того, не позволяйте двигателю работать на холостом ходу и не увеличивайте обороты двигателя постоянно.

Как только двигатель заработает, проверьте манометр давления масла, чтобы убедиться, что давление достаточное. Прислушайтесь к любым странным звукам и проверьте наличие утечек топлива. Если нет утечек или странных звуков, и у вас хорошее давление масла, дайте ему поработать. Следите за указателем температуры. Обычно я ставлю вентилятор перед машиной, чтобы лучше охлаждать. Я должен был упомянуть об этом до того, как вы запустили двигатель, но, возможно, было бы неплохо выполнить первоначальный запуск вне гаража.

Во время первого запуска из выпускных коллекторов или коллекторов будет выходить много дыма, особенно если вы покрыли их. Вы также заметите синий дым, выходящий из выхлопных труб. Это нормально и должно проясняться по мере установки колец.

Поршневые кольца должны испытывать нагрузку, чтобы приработаться. Если вас интересует дополнительная информация о правильном способе приработки поршневых колец, посмотрите видео ниже.