💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Суть и цель раскоксовки

Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач

Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.

Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.

От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.

Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя

Почерневшее свежее масло — один из сигналов

Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.

Нагар на форсунках

Задуматься о раскоксовке стоит, если:

1. Наблюдается дикий жор моторного масла.
2. Ненормально увеличился расход топлива.
3. Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
4. Пропала мощность.
5. Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
6. Нестабильно работает на холостом ходу.
7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.

Методы раскоксовки

Залёгшие поршневые кольца

Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:

1. Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
2. Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
3. Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
4. Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
5. Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Клапаны до и после раскоксовки

Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:

1. Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
2. Выверните свечи зажигания или форсунки.
3. Осмотрите их, как описано выше.
4. Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
5. Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
6. Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
8. Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
9. Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
10. Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
12. Откройте отверстия под свечи или форсунки.
13. Накройте их чистой ветошью.
14. Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
15. Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.

Такой дым после раскоксовки — норма

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.

ВИДЕО: раскоксовка двигателя

Итог

Раскоксовка — не миф

Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.

Свечи в масле: причины и последствия

Появление масла на свечах зажигания – достаточно распространенная проблема, возникающая вследствие попадания моторной жидкости в камеру сгорания. О замасливании свечей свидетельствует троение двигателя сразу после запуска, синеватый оттенок выхлопных газов, повышенный расход топлива и маслянистый нагар на деталях.

Разберемся, откуда берется масло на резьбе свечи и как бороться с этой проблемой.

Основные причины попадания масла на свечи зажигания:

• Износ клапанов и их деталей: направляющих, сальников, втулок, маслосъемных колпачков
• Износ поршневых колец
• Повышенный уровень масла в картере двигателя
• Засорение канала вентиляции картера

При износе внутренней поверхности направляющих появляется большой люфт между стержнем клапана и втулкой, что дает возможность маслу из головки блока попадать в камеру сгорания и на свечи зажигания.

Иногда направляющая втулка выходит из тела головки. Обычно это происходит в результате неоднократной замены и установки стандартных втулок вместо ремонтных (с увеличенным внешним диаметром).

Сальники клапанов могут пропускать масло в камеру сгорания из-за затвердевания («дубения») резины, растяжения или соскакивания обжимной пружины.

Замасливание начале резьбы свечи зажигания около кольца – признак износа маслосъемных колпачков. Он проявляется дымным выхлопом при запуске двигателя.

При износе стержней самих клапанов возникает большой зазор между ними и направляющей, что также ведет к пропуску масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец или появлении трещин на перегородках под кольца наблюдается подсасывание масла в камеру сгорания – так называемый, насосный эффект. В этом случае потребуется замена колец, а возможно и самих поршней при их выработке.

При обнаружении масла на конце резьбы свечей и на самих изоляторах необходимо проверить компрессию в цилиндрах двигателя при вывернутых свечах зажигания.

Если повышенный уровень масла стал результатом банального перелива, то проблема решается просто – лишняя моторная жидкость откачивается.

Если уровень масла повышается из-за попадания охлаждающей жидкости, скорее всего, предстоит ремонт двигателя.

Система вентиляции картера нейтрализует скопление картерных газов и нормализует показатель давления в картере. Если эта система не работает должным образом, давление повышается, что приводит к попаданию масла в камеру сгорания.

В результате поршневые кольца не успевают «снимать» лишнее масло со стенок цилиндров, оно попадает в камеру сгорания, происходит замасливание свечей и т.д.

Попадание масла в камеру сгорания и свечные колодцы приводит к следующим проблемам:

• Троение двигателя некоторое время после запуска
• Повышение токсичности выхлопа
• Повышенный расход масла и топлива (из-за неправильного температурного режима в цилиндрах)
• Самопроизвольное и несвоевременное возгорание топливной смеси
• Потеря мощности двигателя
• Нестабильная динамика движения автомобиля

При попадании масла в камеру сгорания и, как следствие, на свечи наблюдаются пропуски зажигания в отдельных цилиндрах. При сильном замасливании свечей один из цилиндров может вообще перестать работать.

При замасливании свечей запуск двигателя, особенно в зимний период времени, вызывает трудности. Снятие и очистка свечей в этом случае спасает ненадолго.

В зависимости от того, что стало причиной замасливания свечей, есть несколько вариантов решения этой проблемы: очистка системы вентиляции картера или раскоксовка двигателя.

Процедура проводится следующим образом. После ослабления хомута один конец патрубка вентиляционной системы картера отсоединяется от воздухоподводящей магистрали, а второй – от штуцера, расположенного на крышке ГБЦ. После этого шланг снимается. Аналогично проводится демонтаж патрубка малой ветки – для этого он отсоединяется от ГБЦ и штуцера модуля впрыска. Подводящий патрубок вентиляционной системы также снимается после отключения от штуцеров БЦ и ГБЦ.

Все патрубки промываются с помощью керосина или топлива, после чего продуваются воздухом и высушиваются. Не лишним будет очистка отверстий штуцеров.

Далее демонтируется крышка ГБЦ. Откручиваются винты фиксации устройства маслоотделителя на внутренней стороне крышки ГБЦ, снимаются шайбы и корпус маслоотделителя.

Из ГБЦ извлекаются все сетки. Их необходимо промыть керосином вместе с крышкой ГБЦ и маслоотделительным элементом.

Сборка всех компонентов системы производится в обратной последовательности.

Раскоксовка силового агрегата осуществляется следующим образом.

Демонтируются высоковольтные кабели и извлекаются все свечи зажигания. На этом этапе желательно запомнить их расположение. После этого кабели откручиваются с катушек.

Моторное масло сливается, и вместо него в двигатель заливается специальное средство для раскоксовки. Оптимальным вариантом будет раскоксовка всех цилиндров ДВС.

После этого свечи без усилий прикручиваются на место, чтобы предотвратить испарение средства. Автомобиль оставляется на 6-12 часов (время действия очистителя прописано в инструкции к нему). Затем свечи снова аккуратно выкручиваются, весь расходный материал сливается вместе с остатками нагара.

Двигатель заполняется свежим маслом и «прокручивается» на стартере около 10 секунд без установленных свечей и подключенной катушки. Такие действия позволят предотвратить гидроудар при запуске ДВС. В завершение процедуры свечи ставятся на место.

Была ли полезна статья?

Рейтинг: 5 (8 оценок)

Прогрев автомобиля в холодную погоду может повредить двигатель. Вот что делать вместо

на Daniel Miller

Опубликовано 23 декабря, 2022

Обновлен 26 декабря 2022 г.

Зимняя погода

Fox TV Цифровая команда

Статья

Зима — зима — зима — зима — зима — зима — зима — зима — зима — зима — зима уже жестоко по отношению к вашей машине из-за условий, но водители могут усложнить ситуацию, включив автомобиль, чтобы он прогрелся перед поездкой.

Одна вещь, которую некоторые делают, когда на улице холодно, это заводят машину и дают двигателю прогреться несколько секунд перед поездкой. Некоторые автомобильные эксперты считают, что это может не способствовать сохранению двигателя.

СВЯЗАННЫЕ: Подготовка автомобиля к зимним морозам, что вам нужно знать

Вот несколько советов, как прогреть автомобиль в холодную погоду, не повредив двигатель.

Компания Firestone Complete Auto Care объясняет на своем веб-сайте, что автомобилями с современными системами впрыска топлива можно управлять, просто запустив двигатель без прогрева автомобиля.

В автосервисе отмечают, что работа двигателя на холостом ходу может привести к его повреждению и снижению топливной экономичности автомобиля, что наносит вред окружающей среде из-за выхлопных газов двигателя, загрязняющих воздух.

СВЯЗАННЫЕ: Подготовка вашего дома и автомобиля к морозам

Firestone говорит, что водители должны собираться, заводить машину, не выключая холостого хода, и ехать, когда холодно. Оставлять свой автомобиль на холостом ходу зимой плохо для двигателя, а его ремонт стоит больших денег. Со ссылкой на 2009 г.Исследование Firestone отмечает, что американцы тратят 5,9 миллиарда долларов в год на бензин на холостом ходу.

Зимой большинство автопроизводителей рекомендуют водителям плавно трогаться с места через 30 секунд. По данным Министерства энергетики, двигатель будет нагреваться быстрее во время движения, что позволит быстрее включить обогрев, снизив при этом затраты на топливо и выбросы.

СВЯЗАННЫЕ: Вот какой запас хода электромобили теряют на морозе

Для водителей электромобилей NAPA делится полезными советами в своем блоге компании. NAPA говорит, что самый эффективный способ сохранить запас хода батареи в холодные дни — дать электромобилю поработать несколько минут, прежде чем выехать с подъездной дорожки, чтобы дать время салону прогреться.

NAPA отмечает, что держать автомобиль подключенным к электросети лучше, потому что электромобиль использует ее для обогрева, а не батарею.