Содержание

Если двигатель дымит / Ремонт двигателей

Знакомая картина: запустили двигатель после долгой стоянки и из выхлопной трубы повалил густой дым. Вполне возможно, что после прогрева он уменьшится, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается и явно показывает, что в моторе имеются какие-то неполадки. Долгое бездействие послужило своего рода толчком к их резкому проявлению.

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными. Их обязательно надо улавливать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию.

Обычно появление дыма связано с неисправностями следующих рабочих органов двигателя: системы управления (в основном топливоподачи), системы охлаждения, механической части (поршневая группа, распределительный механизм и т.д.). В соответствии с этим дым возникает либо из-за неполного или «неправильного» сгорания топлива, либо попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо поступления туда масла. Присутствие масла, охлаждающей жидкости или из- лишнего топлива при сгорании в цилиндрах и придает характерный цвет выхлопным газам.

Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различную природу. Другое обстоятельство: нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Уже вследствие этого в цилиндры попадает масло и вызывает дымление, причина которого по существу вторична.

Начинать поиск причины дыма лучше с сопоставления всех зафиксированных обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможных внешних влияний. О характерных сочетаниях этих факторов у нас и пойдет речь.

Белый дым

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В ненагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получается пар. При температуре ниже -100 С белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

Иногда удается уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «чистит» все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшие проверки возможны только со снятой головкой блока. Оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не найдено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее несложно. Края трещины расходятся (стенки «дышат») и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

Синий или сизый дым

Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.

Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Износ деталей цилиндро-поршневой группы — одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.

Цилиндры более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при положении поршня в верхней мертвой точке, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.

Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.

Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).

Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.

Износы деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего масляного дыма.

Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломками деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.

Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.

Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).

Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.

У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий (напомним, что масла ATF обычно имеют красный цвет).

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.

У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндро-поршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина.

Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

Расход масла после капремонта — Авто Брянск

Содержание

  • 1 Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?
  • 2 Замена масла после капремонта двигателя
  • 3 Какое масло заливать после капремонта двигателя для нормальной эксплуатации?
  • 4 Обязательная замена масла 4 раза
  • 5 Как правильно обкатывать мотор
  • 6 Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?
  • 7 Какое заливать масло после капитального ремонта?

Из нашего материала вы узнаете, что делать если после капремонта двигателя увеличился расход масла, какое масло заливать после капиталки, а также все нюансы этого вопроса.

«Откапиталив» мотор, мы надеемся получить агрегат с характеристиками как у нового. Однако первое время возникает ряд вопросов. Например, почему после капремонта двигатель «ест масло литрами»? Работы проводила профессиональная станция техобслуживания, все комплектующие с логотипом производителя вашего авто, обкатка дизельного двигателя после капремонта производилась по методике. Тем не менее, из трубы валит дым, а вы подливаете 100-200 грамм через каждые 500 км. Нормально ли это? Давайте разберемся.

Материал подготовлен специалистами сайта Skrutit-speedometr.ru.

Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?

Первая, и основная причина – отсутствие так называемого «зеркала» на стенках цилиндров. Капремонт подразумевает обработку (а возможно и расточку) гильз ГБЦ. После чего производится т.н. хонинговка. На стенки наносятся микроскопические царапины в определенном порядке. В процессе обкатки эти риски отшлифовываются, обеспечивая идеальную герметичность (как следствие – хорошую компрессию).

Однако именно хонинг является причиной, по которой после капремонта двигателя увеличился расход масла. Возможна неправильная ориентация колец, или иные ошибки ремонтников. Но чаще всего причина именно в хонинговке. Обычно по истечении 1000—2000 км пробега проблема исчезает. Если расход масла после капремонта двигателя и обкатки не уменьшился, необходимо снять ГБЦ и произвести замеры гильз на геометрию.

Еще один вариант – проблема с клапанами. Также могут вносить в это свою лепту маслосъемные колпачки и некачественная обработка шейки.

Многие автовладельцы, не разобравшись, почему после ремонта двигатель жрет масло, сразу пытаются повторить капиталку. А иногда достаточно просто проверить прокладки и сальники на подтекания.

Замена масла после капремонта двигателя

Смазочные материалы при обкатке меняются чаще обычного. И, разумеется, вместе с фильтром. Металлическая стружка и продукты износа связываются маслом и должны быть выведены из картера ДВС. Поскольку неоднократная замена масла после капремонта двигателя дело затратное – хочется сэкономить на производителе. Можно использовать рекомендованные марки, либо ограничиться допусками, установленными изготовителем автомобиля. Главное – не экспериментировать с вязкостью.

Существуют также специальные обкаточные масла. В их составе присутствуют особые присадки, вымывающие продукты износа, и не засоряющие масляные каналы. Но инструкция по ремонту вашего авто предписывает определенные марки ремонтных масел. И их нужно строго придерживаться.

Какое масло заливать после капремонта двигателя для нормальной эксплуатации?

Необходимо помнить, что по окончании ремонта меняются некоторые характеристики силового агрегата. Если профессионалы рекомендовали использовать масло иной вязкости на изношенном моторе, то «откапиталенный» двигатель должен работать с установленными параметрами.

Есть две противоположные позиции. Изношенные сальники и прокладки пропускают жидкое масло, поэтому многие сервисы предлагают увеличить вязкость. И наоборот – есть мнение, что густая смазка не проходит по забитым маслопроводам. После капремонта и завершения цикла обкатки, необходимо вернуться к заводской таблице смазочных материалов для вашего авто.

Если ваш автомобиль давно снят с производства (в случае с капремонтом – обычное дело), бывает сложно найти масло с допуском, указанным в инструкции по эксплуатации. Например, концерн Ford прекращает поддержку автомобилей возрастом более 15 лет. В таких случаях смазочные материалы подбираются лишь по вязкости, а изготовителя помогут выбрать профессионалы.

Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

Обязательная замена масла 4 раза

Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

  • Первая замена после 500 км обкатки.
  • 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
  • 1500 км.
  • 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

Как правильно обкатывать мотор

  1. Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
  2. Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
  3. Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
  4. Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

Какое заливать масло после капитального ремонта?

После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

  • Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
  • Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

Все, что нужно знать о причинах расхода масла и способах его устранения

Обычно, расход масла в двигателе считается показателем его технического состояния. Именно с вопроса о расходе масла часто начинаются переговоры о покупке б/у автомобиля. На самом же деле, повышенный расход масла далеко не всегда свидетельствует о серьезных проблемах с мотором, равно как и отсутствие этого расхода не может гарантировать идеальное состояние двигателя.

Что такое большой расход масла?

Для начала, риторический вопрос: литр масла на тысячу км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов V6, или V8 – это почти укладывается в норму, для рядных малолитражек – однозначно много. Надо понимать, что любой мотор, даже абсолютно новый расходует масло. Собственно, масло в двигателе просто угорает в цилиндрах, оставаясь на их стенках. Такое уж у него, масла, предназначение – покрывать все внутренние поверхности пленкой и не допускать сухого трения. А пленка эта сгорает в камере вместе с топливной смесью.

Вопрос Расход масла — что это такое? только в том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и нужно ли с этим что-то делать. Опыт очень многих владельцев подержанных автомобилей показывает, что даже в изрядно изношенный мотор в большинстве случаев выгоднее просто доливать масло, нежели делать капитальный ремонт.

Наверное, следует начать именно с этого. На самом деле причин повышенного расхода масла немного больше, чем, выражаясь языком «специалистов» СТО, просто «убитый» мотор. Масло в двигателе может угорать сверх меры, а может еще и банально вытекать. И диагностировать настоящую причину повышенного расхода масла в большинстве моторов, на самом деле достаточно сложно.

Более того, некоторые причины определяются только путем вскрытия, а потому нередко мастера после капитального ремонта не рассказывают владельцам, какая именно причина была в их случае. А все потому, что во многих ситуациях капитальный ремонт двигателя – далеко не самый оптимальный выход из ситуации.

Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):

1. Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.

2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствие чего масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).

3. Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.

4. Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на подъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.

5. Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.

6. Прокладка под масляным фильтром. Не улыбайтесь — на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.

Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает сизый дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (черный дым, как правило, означает неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка.

Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя.

Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него.

Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах.

Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных). По особенностям – попробуйте обратиться к официальному представителю марки авто либо поищите в Интернете по конкретному двигателю – в Сети такой информации немало.

Почему сгорает масло и как с этим бороться?

Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:

1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей, а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла.

Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла, правда. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.

2. Изношенные сальники клапанов (маслосъемные колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов — перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.

3. Изношенные поршневые (маслосъемные) кольца. Тут ничего не поделаешь, в идеале кольца нужно заменить, а это в большинстве случаев выливается в полноценный капремонт двигателя. Правда, можно еще попробовать сделать так называемую «раскоксовку» колец (часто помогает автомобилям после длительного простоя). Самый простой способ «раскоксовки» — выехать на трассу и проехать с десяток-два километров на существенно повышенных оборотах, ближе к красной зоне на тахометре. Кроме этого, продается специальная химия для этого, которую перед «раскоксовкой» добавляют в свечные отверстия, но если честно – безопасность такой химии для двигателя в будущем для автора этой статьи является большим вопросом.

4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно.

Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.

5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.

Нужно ли менять масло при большом расходе?

Часто у автолюбителей возникает вопрос — что делать, если расход масла достаточно велик — просто регулярно доливать масло, не производя замену, или же все таки производить и долив и замену по регламенту. Аргументом в пользу отказа от замены считается то, что через мотор все равно «проходит» примерно тот же объем масла в течение сервисного интервала, что заливался бы при отсутствии расхода во время замены.

На самом деле, ответ очевиден. Масло постоянно моет внутренние части двигателя от продуктов сгорания топлива. Частично они оседают в масляном фильтре, частично — в поддоне картера. Но главное — все это никаким образом из мотора не уходит — не сгорает и не вытекает через плохие прокладки. А поэтому, концентрация всего, что напрямую влияет на качество и характеристики моторного масла, может только расти. И доливая свежее масло в мотор, Вы просто компенсируете объем чистого масла, сгоревший в цилиндрах.

Таким образом, объем долитого масла в течение сервисного интервала никак не может влиять на его продолжительность — масло менять нужно в любом случае и вовремя!

Дым из выхлопной трубы. Диагностика и устранение. —


 

Появился дым из выхлопной трубы? В этой статье мы постараемся разобраться на какие неисправности может указывать дым, и любой ли дым из выхлопной трубы обязательно указывает на неисправности?

 

Появился дым из выхлопной трубы? В этой статье мы постараемся разобраться на какие неисправности может указывать дым, и любой ли дым из выхлопной трубы обязательно указывает на неисправности?Посмотрите внимательно на то, какой дым выходит из выхлопной трубы вашего автомобиля и сравните его с указанными ниже описаниями, по которым вы сможете определить причину появления дыма.

Белый дым, в большом количестве (облако) в холодную погоду


Это нормальная ситуация, связанная с тем, что двигатель автомобиля — холодный. Это не дым, это облако водяного пара, который конденсируется на холодном воздухе. Вода является одним из побочных продуктов сгорания бензина. Поэтому, пока двигатель еще не прогрелся, вода не успевает испариться и попадает в выхлопную систему. Избыточная влага оседает в выхлопной системе. Поэтому если не прогревать двигатель перед поездкой, можно сократить срок глушителя — он может проржаветь.

 

Сине-белый дым при запуске, который исчезает через несколько секунд


 Если сразу после запуска двигателя вы увидели синеваный дым из трубы, который пропадает через несколько секунд, это означает, что пока двигатель стоял, в один или несколько цилиндров протекло некоторое количество моторного масла. После запуска двигателя масло сгорает за несколько секунд. Это не серьезная проблема, это не признак увеличенного расхода масла или износа поршневых колец, просто это признак того, что ваш автомобиль уже с приличным пробегом. Двигатель вашего автомобиля нуждается в защите, чтобы начавшиеся изменения не привели к необходимости капитального ремонта двигателя. Для защиты от износа двигателей с пробегом применяются наборы для ДВС с микрокерамической присадкой INDIGO.

Густой дым белого цвета, который появляется после прогрева двигателя


Это уже признак серьезной проблемы. Иногда дым настолько плотный, что он полностью скрывает автомобиль. Густой белый дым — это признак попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Когда двигатель нагревается, металлические детали из которых он состоит расширяются, и между ними могут образовываться просветы через которые проходит охлаждающая жидкость. Для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания в двигателе имеются специальные прокладки — сальники. Сальники расположены в головке каждого цилиндра. Под действием температуры и времени сальники изнашиваются и охлаждающая жидкость начинает просачиваться в цилиндры. Скорее всего придется заменить прокладку блока цилиндров. Иногда появление густого белого дыма связано с трещиной в головке цилиндра, это более серьезная проблема и придется посетить автосервис.

Белый дым (идущий постоянно)


 Это может быть связано с конструктивными особенностями автомобиля. На некоторых автомобилях, выпущенных в середине 90-х годов, производители устанавливали клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Через этот клапан трансмиссионная жидкость может попасть в двигатель, в результате чего образуется густой белый дым. Из-за попадания жидкости в цилиндры, свечи зажигания быстро загрязняться. Они не будут давать искру и цилиндр не всегда будет работать. Хотя это и не приятно, но двигатель от этого не повредится.

 

Черный дым


Говорит о том, что топливо сгорает не полностью.  Это моет быть связано с заливом свечей (когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, и свечи намокают и перестают работать). На автомобилях с инжектором свечи заливает из-за неисправности системы впрыска или давления топлива.
Также топливо может сгорать не полностью, если свечи сильно загрязнены, или неисправны провода идущие от катушки зажигания к свечам, или неисправна сама катушка зажигания.

 

Сине-белый дым (идущий постоянно)


Связано с попаданием масла в цилиндры. Чаще всего это происходит через поршневые кольца, которые предназначены для уплотнения зазора между цилиндрами и поршнями. Дополнительным признаком этого является повышенный расход масла. Если не долго не обращать на это внимания, то масло начнет заливать свечи. Нужно ехать в автосервис и проверять компрессию в цилиндрах. Если компрессия окажется сниженной, то можно попробовать ее восстановить с помощью наборов для обработки ДВС с микрокерамической присадкой INDIGO. Если компрессия не снижена, а сине-белый дым идет, то скорее всего износились сальники клапанов, для их восстановления можно воспользоваться добавкой Oil-Stop.

 

18.10.2012

Курение после восстановления — Техническое обслуживание/Ремонт

Сообщество автомобильного разговора

Рейндем

#1

Привет. Я восстановил свой маленький блок Шевроле и установил его обратно в машину. Проехал нормально 200км. Без вопросов. Но на днях он вдруг начал сильно дымить. И я имею в виду МНОГО дыма. На холодную НЕ дымит. Дымит только после нескольких минут работы на холостом ходу. Увеличение оборотов или быстрый холостой ход двигателя не меняют объем дыма. Никаких шумов или других проблем с машиной (Камаро 77 года). На самом деле, он запускается и работает отлично, за исключением этого.

Вот что я уже пробовал:

!. Отсоединил линию трансвакуумного модулятора. Без изменений.

  1. Отсоединен PCV и масляный сапун. Без изменений.

  2. Проверена компрессия двигателя. Все цилиндры 125-140. На всех свечах зажигания, кроме №3, было свежее масло.

  3. Проверка герметичности цилиндра. Все цилиндры 7%-14%

  4. Проверен вакуум в трубке маслоизмерительного щупа (для проверки герметичности впуска). Нет вакуума. Прокладка на впуске предположительно исправна.

  5. Заменены маслосъемные колпачки. Я знал, что это нужно сделать, потому что я установил неправильный тип во время перестроения. Большинство печатей, которые я заменил, находились на разных стадиях распада. К сожалению, это не решило мою проблему с курением (хотя могло бы немного уменьшить дым)

Вот где я. Я собираюсь снять и разобрать двигатель, но сначала хочу изучить все другие возможности. Многое из того, что я читал в Интернете, предполагает, что это может быть проблема обкатки, что на ней нужно больше ездить. Может ли это быть проблемой, даже если он не дымил в течение первых 200 миль периода обкатки? Любые другие идеи?

Спасибо. Курт.

Тестер

#2

Когда вы впервые запускали восстановленный двигатель, давали ли вы двигателю поработать на холостом ходу при 2000 об/мин не менее 20 минут перед началом движения?

Тестер

ok4450

#3

Я ненавижу быть Мрачным Жнецом, но, если честно, эти значения компрессии отстой, а масло на свечах означает, что более чем вероятно проблема с поршневым кольцом и/или стенкой цилиндра.

Если вы вернетесь и проведете еще раз тест на компрессию по мокрому методу (имеется в виду заливка масла в каждый цилиндр перед его проверкой), вы, вероятно, увидите, что эти цифры 125-140 значительно вырастут.
Значит кольца к сожалению.

дб4690

#4

Интересно, правильно ли вы нанесли штриховку на стенках цилиндра? . .

Мустангмен

#5

Я согласен с ok4450, цифры утечки довольно плохие. Кольца не сели. У вас там не моющее масло? Это помогает установить кольца. ИЛИ Возможно, вы использовали стандартные кольца с внутренним диаметром 0,030?

Рейндем

#6

Тестер — да, двигатель работал на холостом ходу около получаса. Нет дыма при запуске.

ok4450 — Перепроверю компрессию по мокрому и выложу результаты. 125-140 это плохо? Я думал, что это нормально.

db4690 — мастерская поместила туда штриховку. Не могу сказать, правильно это или нет.

Мустангмен — не помню было масло моющим или нет. Поршни и кольца были правильно подобраны к диаметру .030. Это я знаю, так как я записал все микрофоны при сборке.

Спасибо за комментарии. Пусть они придут. Тем не менее, я понимаю, что консенсус здесь заключается в том, что это проблемы с нижним концом.

электрик

#7

Радикальный кулачок объясняет низкие показатели сжатия, но не высокую утечку.
После хонингования вычистили цилиндры горячей мыльной водой и ветошью?
Вы проверили зазор между штоком клапана и направляющей? Если направляющие изношены, уплотнения этого не компенсируют.

Твинтурбо

#8

Вы упомянули некоторые детали диагностики, но как насчет восстановления? Вы убедились, что кольца были правильной стороной вверх? Вы засекали пробелы? Вы использовали сборочную смазку для установки поршней в отверстия или вы сделали их сухими? Головки, по-видимому, не перебраны перед переустановкой — двигатель работал нормально до переборки? Есть ли основания подозревать деформацию или растрескивание головок?

Одна проблема, которую я хотел бы иметь, это сценарий — уплотнения клапанов и направляющие испорчены. Они устанавливаются на свежий короткий блок. Обильная утечка масла из головок приводит к тому, что кольца не садятся должным образом во время обкатки, и даже если вы сейчас устранили утечку, кольца не садятся должным образом…

Кавелл

#9

расточка цилиндров. хонинговать цилиндры. новые поршни. новые кольца. все кольца установлены вверх/вниз правильно? головки имеют новые направляющие клапанов и новые клапана. Правильно?

Кэддимен

#10

Перед тем, как установить кольца на поршни, вставили ли вы кольца в их отверстия и проверили правильность торцевого зазора? Кроме того, из скольких различных частей состоит «масляное кольцо»… Эти расширители, поддерживающие два маслосъемных кольца, любят смещаться, их концы перекрываются, а не соединяются встык… Я предпочитал наборы колец, в которых использовалось цельное масляное кольцо… Удачи, надеюсь, вам больше не придется его разбирать… Что это за вкусный смолл-блок? Это запас?

Рейндем

#11

Спасибо за ответы.

схемотехник — Мягкий кулачок. Цилиндры были очищены перед сборкой. Зазор направляющих клапанов проверялся циферблатным индикатором и находился в пределах спецификации. Вы считаете эти утечки # высокими?

Twin Turbo — Кольца устанавливал сам. Это был мой первый раз, но считаю, что я сделал это правильно. Правильной стороной вверх. Под «тактированием» пробелов, если вы имеете в виду их компенсацию, тогда да. Использовалась монтажная смазка. Блок и головки были залиты в горячем состоянии, обработаны магнитным флюсом и проверены на прямолинейность в профессиональном механическом цехе. Направляющие клапанов оригинальные, но как я уже упоминал в спецификации. До ремонта двигатель не эксплуатировался 15 лет.

Cavell — Цилиндры расточены на 0,030 больше. Износ цилиндров был минимальным для 30-летнего двигателя. Единственная причина, по которой они мне надоели, это то, что я слишком агрессивно обращался с разверткой для гребня, когда срывал ее. Клапана, пружины, штоки и коромысла все родное. Единственными компонентами клапана, которые не прошли проверку и были заменены, были толкатели.

Caddyman — Да, я проверил установку колец перед установкой, и все зазоры соответствовали спецификации. Эта установка масляного кольца, безусловно, суетлива. Возможно, я ошибся в паре, но я не думаю, что 7 из 8. Это 305. Все стоковое, кроме мягкого кулачка и большего диаметра.

Это была моя первая переделка, так что вполне возможно, что я что-то напутал. Я измерил все 3 раза, чтобы убедиться, что я получил стабильные результаты. Блок и головки были профессионально обслужены. Я использовал стандартный комплект для восстановления от крупного поставщика. Я знал, что перепутал сальники клапанов. Я также думаю, что я испортил заднее главное уплотнение, потому что у меня есть некоторая утечка там. Кроме того, я думаю, что процесс восстановления прошел достаточно хорошо, и я до сих пор ломаю голову над этим.

средний joe75fan

#12

Эти показатели сжатия очень низкие для негоночного кулачка. Когда я менял прокладку головки блока цилиндров на свой F150 1994 года, я получил около 160 показаний двигателя с пробегом 170 тыс. миль и заводской компрессией 8,8:1. Я ожидаю, что только что отремонтированный газогенератор с мягкими распредвалами будет приближаться к 190 фунтам на квадратный дюйм при испытании на сжатие … если только это не был забитый смогом двигатель 70-х годов с преднамеренно низкой компрессией для борьбы с NOx или чем-то еще.

ок4450

№13

Еще в 1979 году я купил Camaro RS 1977 года с моделью 305 с пробегом около 16 тысяч миль, и из моей смутной памяти я, кажется, припоминаю, что цифры сжатия на нем были около 180 или около того при отметке около 40 тысяч миль.

У него было несколько особенностей, но в целом он был надежным и маломощным. К счастью, когда я выставил его на продажу, кто-то заплатил за него больше, чем я должен был, так что я все равно получил несколько тысяч.

the_same_mountainbike

№14

Вы проверяли кольцевые зазоры, когда делали восстановление?

олдтаймер-11

№15

Вы уверены, что блок был расточен и заточен, а не просто скучен?

Твинтурбо

№16

Если вы уверены в подготовке/установке колец и работе с отверстием цилиндра, я был бы более склонен исследовать с верхней стороны вниз, прежде чем снова полностью вытащить его.

Во-первых, несмотря на предыдущую проверку PCV, я бы проверил коллектор на наличие масла.

Затем я открывал крышки клапанов и стаскивал оборудование с пары клапанов за раз, чтобы проверить обратную сторону клапанов на наличие свежего масла. Уплотнения штока могут снова выйти из строя (извините!) или выйти из строя каким-то образом, и это чертовски легче проверить, чем другие вещи…

Кстати, дым имеет голубоватый оттенок, а не ярко-белый, верно? Просто пытаюсь убедиться, что у вас нет двух разных проблем…

Raindem

# 17

Meanjoe — мой такой же, как вы описали… двигатель конца 70-х годов с низким уровнем сжатия и дымом. Но, как указал ok4450, мое сжатие все еще низкое. Машина кажется мне маломощной, но я всегда предполагал, что это просто небольшой блок, пытающийся тянуть около 3500 фунтов.

горный велосипед — да, зазоры колец проверяли.

oldtimer — Когда я отдал блок и головки, я спросил о хонинговании. Хозяин магазина сказал, что хонингование автоматически включалось вместе с расточкой.

TwinTurbo — для моего первого раза я достаточно уверен, что сделал кольца правильно (по крайней мере, не было моментов «О #%&!»). Клапанные крышки были сняты, как и все коромысла, когда я менял сальники. Но единственной частью клапана, которую я мог осмотреть, был шток, так что я не уверен, что понял.

Возможная связанная с этим подсказка заключается в том, что двигатель работает на обогащенной смеси. И, проведя еще несколько исследований в Интернете, я собираюсь изучить возможность разбавления масла топливом (и, таким образом, позволяя ему проходить через кольца), а также некоторые из размещенных здесь предложений, которые я еще не пробовал. Я также собираюсь заменить масло и свечи, чтобы начать все заново. К сожалению, возникли некоторые проблемы с домом, поэтому работа над машиной замедлится на пару дней. Но я все еще в этом и опубликую некоторые последующие результаты испытаний. Спасибо еще раз.

Рейндем

# 18

Хорошо, наконец-то появилась возможность поработать. Вот обновление.

Замена масла и фильтра. Это первая замена масла после ремонта. Старое масло было густым и черным, но в остальном не содержало мусора или металлической стружки. Разрезав масляный фильтр, я обнаружил лишь небольшой песчаный осадок на бумаге. Так что двигатель не глохнет.

Почистил и закрутил свечи. То же состояние, что и ранее (большинство из них имели влажное масло на резьбе и сухой черный налет на электроде). Думаю перейти на более горячую свечу.

Подтянут впускной коллектор.

Высунул карбюратор. Я знаю, что он работает богато, и я не хотел, чтобы какой-либо черный / серый дым богатого состояния запутывал диагноз.

Завел ее и подождал, пока она прогреется (помните, она никогда не дымит в холодную). Во время ожидания я заметил, что провод штекера № 7 замыкается на землю прямо в багажнике. При осмотре я увидел, что в багажнике была небольшая трещина, вероятно, из-за стократного включения и выключения проводов. Проверил остальные провода, и у 4 из них были аналогичные повреждения чехла, а провод № 4 также явно замыкался на землю. Поэтому я сделал временный ремонт с помощью силикона и изоленты. Новые провода в списке покупок. Кстати, эти провода НОВЫЕ. Это дорогие провода Bosch, и я немного разочарован тем, как быстро они вышли из строя.

Запустил его обратно и проверил время. Все еще на уровне 8 градусов, где я изначально установил его.

Измерил вакуум. Когда двигатель был холодным, Vac был устойчив на уровне 16. Когда он прогрелся, стрелка колебалась между 15 и 16. Это низко. Имеет ли значение, что я нахожусь на высоте 5000 футов?

После прогрева снова пошел сизый дым. Но уже не так плохо, как в первый день. Теперь это не дым. Это слегка выпячивает его. Но он все еще там, и он определенно синий.

Я собираюсь проехать еще пару сотен миль по шоссе, чтобы посмотреть, изменит ли это что-нибудь. После чего повторно проверю компрессию. Ну и конечно подобрать новый комплект проводов.

Рейндем

# 19

ОК, мы совершили долгую поездку по шоссе, и у нас определенно есть закономерность.

  • На высоких скоростях (60+) НЕТ дыма, будь то постоянный или ускоряющийся.

  • На средних скоростях (40-50), если я снизлю скорость, у меня будет немного дыма сзади.

  • На средних или низких скоростях, если я замедляюсь, а затем сразу ускоряюсь, я получаю огромное облако синего дыма. Даже очень легкое нажатие на педаль газа вызовет облачко дыма.

  • Независимо от того, двигаюсь ли я накатом, ускоряюсь или замедляюсь, дым тем сильнее, чем ниже скорость, примерно на 10 миль в час.

  • Независимо от того, на какой скорости я двигаюсь и насколько сильно дымит, я почти сразу же могу избавиться от дыма, выбрасывая его на пол.

Итак, с этой дополнительной информацией…кольца или направляющие?

Род-Нокс

#20

Предлагаю снять впуск и проверить штоки клапанов на наличие масла. Но слабая компрессия и чрезмерная утечка вниз беспокоят, даже если причиной дыма были маслосъемные колпачки. Может быть, вам следует вытащить двигатель и вернуться через него.

следующая страница →

курение после восстановления — ScoobyNet.

com

У меня тоже иногда бывает
Вот,

Кованые поршни, дым при запуске?
Добро пожаловать, Jazzyjembreaze.
Последнее посещение: Сегодня в 19:58
Личные сообщения: Непрочитано 0, Всего 56.
Пользователь CP Фотографии ЧаВо Правила Календарь Новые сообщения Поиск Быстрые ссылки vBLive Go Premium! Выйти

Страница 1 из 4 1 2 > Последняя

Инструменты темы Искать эту тему Оценить тему
23 августа 2009, 10:32 #1
Jam Performance
Спонсор
Гараж пуст, добавьте сейчас

Оценка трейдера: (3)
Регистрация: янв. на старте?
Моя машина случайно выпускает клубы синего дыма при запуске, двигатель проехал около 1500 миль с момента обкатки и работает на Millers CFS 10W40, турбина также новая, может ли это быть связано с коваными поршнями, у кого-нибудь еще есть аналогичный опыт использования поршней wiseco?

23 августа 2009, 12:12 #2
joz8968
ЗАВОРАЖИВАЕТ!…
1999 Subaru Impreza

Оценка трейдера: (12)
Дата регистрации: август 2006
Местоположение: Наверное, в API… Снова!!!
Сообщений: 17,456

Вполне может быть, наверняка.

Кованые поршни в холодном состоянии немного меньше по размеру (отсюда характерный для них стук поршня). Таким образом, есть вероятность, что небольшое количество масла / масляного пара проходит через кольца … до тех пор, пока они не достигнут нормальной рабочей температуры, когда они расширятся до правильных характеристик.

Это также объясняет, почему кованые поршни также связаны с повышенным расходом масла.
__________________
384,3 л.с. . . 349,2 фунта на фут. . . Моды устанавливаются по API. . . Переназначение JGM. . .
Последний раз редактировалось joz8968; 23 августа 2009 г., 12:15.

23 августа 2009 г., 13:12 #3
MJE_WRX
SCOOBY RUGUAL
1998 Subaru Impreza

Торговый счет: (4)
Дата присоединения: февраль 2008
Местоположение: Merthyr Tydfil
. так как подделано, пока я снова не взорвался

23 августа 2009, 13:35 #4
Jam Performance
Спонсор
Гараж пуст, добавьте сейчас

Оценка трейдера: (3)
Дата регистрации: янв. в том, что при холодном пуске нет шлепка и с момента последней замены масла не слилось ни капли, уловитель тоже сухой…..

23 августа 2009, 14:15 #5
joz8968
ЗАВОРАЖИВАЕТ!…
Subaru Impreza 1999 года выпуска

Оценка трейдера: (12)
Дата регистрации: август 2006 г.
Местоположение: Вероятно, в API… Снова!!!
Сообщений: 17,456

Неисправны уплотнения турбины или упорный подшипник?
Маслосъемные колпачки?
Кольца поршневые?

Конденсат?
Воображение?
__________________
384,3 л.с. . . 349,2 фунта на фут. . . Моды устанавливаются по API. . . Переназначение JGM. . .

23 августа 2009, 14:17 #6
joz8968
ЗАВОРАЖИВАЕТ!…
1999 Subaru Impreza

Оценка трейдера: (12)
Дата регистрации: авг 2006
Местонахождение: Вероятно, в API. .. Снова!!!
Сообщений: 17,456

Цитата:
Первоначально Послано mje_wrx
да, моя была такой же с тех пор, как подделали, пока я снова не взорвался
Вы знаете, почему он отпустил?
__________________
384,3 л.с. . . 349,2 фунта на фут. . . Моды устанавливаются по API. . . Переназначение JGM. . .

24 августа 2009, 07:57 #7
Jam Performance
Спонсор
Гараж пуст, добавьте сейчас

Оценка трейдера: (3)
Регистрация: Январь 2007
Местоположение: Лондон
Сообщений: 1,584

Ничего из вышеперечисленного все новое

24 августа 2009, 08:01 #8
dynamix
RaceDynamix Ecu Remapping
Гараж пуст, добавьте сейчас 2006
Откуда: рядом с вами
Сообщений: 9,667

Конечно дело не в поршнях. Мой никогда не курил из-за них.

Скорее сальники турбины или сама сборка двигателя.

Кто построил двигатель? Какой турбо?
__________________

Duncan [ RaceDynamix ]
электронная почта: [email protected]
тел: 07540 185754
Мобильные пользовательские переназначения для: Все Impreza/Forester 1999-2012 | Classics 92-98 (Новые карты ESL Twin / Mafless) | Сивекс | Alcatek

Картографирование дорог или Dyno Mapping доступно по всей Великобритании

НОВИНКА >> Мобильное картографирование для всех марок и моделей автомобилей/фургонов. .. Audi/BMW/Ford/Renault/Fiat/Citroen/Peugeot и т. д.

Проект Time Attack on ScoobyNet
BC Racing Time Attack на Facebook
Следите за RaceDynamix на Facebook
Follow RaceDynamix on Twitter

24 августа 2009, 10:51 #9
banny sti
Scooby Senior
Гараж пуст, добавьте сейчас : 12,734

Двигатель, созданный тюнером двигателя, и турбонагнетатель 18G iirc

Banny

24 августа 2009 г., 10:58 #10
Dynamix
RaceDynamix Ecu Remapping
Trader Score: добавьте сейчас 3 )
Дата регистрации: фев 2006
Местоположение: рядом с вами
Сообщения: 9,667

О, ладно — Похоже, что тюлени наиболее вероятные виновники.
__________________

Duncan [ RaceDynamix ]
электронная почта: [email protected]
тел: 07540 185754
Мобильные пользовательские переназначения для: Все Impreza/Forester 1999-2012 | Classics 92-98 (Новые карты ESL Twin / Mafless) | Сивекс | Alcatek

Картографирование дорог или Dyno Mapping доступно по всей Великобритании

НОВИНКА >> Мобильное картографирование для всех марок и моделей автомобилей/фургонов. .. Audi/BMW/Ford/Renault/Fiat/Citroen/Peugeot и т. д.

Проект Time Attack в ScoobyNet
BC Racing Time Attack в Facebook
Следите за RaceDynamix в Facebook
Следите за RaceDynamix в Twitter

24 августа 2009, 11:48 4)
Регистрация: Февраль 2008 г.
Адрес: Merthyr Tydfil
Сообщений: 1,505

Цитата:
Первоначально Послано joz8968
Вы знаете, почему это отпустить?
да, не паникуйте, я залил слишком много топлива, неправильно настроил регулируемую топливную регулировку

im go bk standard

24 августа 2009, 12:48 #12
joz8968
ЗАВОРАЖИВАЕТ!.. .. Опять таки!!!
Сообщений: 17,456

Цитата:
Первоначально Послано mje_wrx
да, не паникуйте, я заправил его, настроил регулируемый топливный регулятор неправильно

я собираюсь взять стандарт
Можете ли вы уточнить, что вы на самом деле сделали?

Вы установили давление в 4 бара и перегрузили старый изношенный топливный насос, из-за чего он стал обеднеть или что-то в этом роде. ..?
__________________
384,3 л.с. . . 349,2 фунта на фут. . . Моды устанавливаются по API. . . Переназначение JGM. . .

24 августа 2009, 21:02 #13
Jam Performance
Спонсор
Гараж пуст, добавьте сейчас

Trader Score: (3)
Дата регистрации: янв. Первоначально Послано dynamix
О, ладно — тюлени звучат как наиболее вероятный виновник.
Все уплотнения и прокладки абсолютно новые, головки также капитально отремонтированы, турбина также отремонтирована turbotechnics

24 августа 2009, 21:05 #14
V5RLTD
Scooby Regular
1999 Subaru Impreza

Оценка трейдера: (5)
Дата регистрации: Янв 2008
Адрес: Devon

Сообщений: 1,293
__________________
Девушки плюют, женщины глотают… веди себя по возрасту!

24 августа 2009, 21:14 #15
Jam Performance
Спонсор
Гараж пуст, добавьте сейчас

Оценка трейдера: (3)
Регистрация: Январь 2007
Местоположение: Лондон
Сообщений: 1,584

Я сделал, мне сказали, что некоторые делают это, а некоторые нет, что-то со сливом масла обратно в канал ствола, когда он стоит, поэтому мне просто интересно, есть ли здесь другие, использующие wisecos с той же проблемой, все остальное на месте, как и должно быть : Мертир Тидфил
Сообщений: 1,505

Цитата:
Первоначально Послано joz8968
Можете ли вы уточнить, что вы на самом деле сделали?

Вы установили давление в 4 бара и перегрузили старый изношенный топливный насос, из-за чего он стал обеднеть или что-то в этом роде. ..?
да, я установил давление топлива на 3 бара, но подключил вакуумную трубку, и она стала богатой, перелил топливо и вымыл масло из отверстия, затем кольца заклинили и забили отверстие, повреждения настолько плохи, что мне пришлось купить еще 2 блока и 2 новых поршня, также поменял все кольца, я настроил параллельный топливный мод, который пошёл не так, поэтому вернулся к стандартным топливным рейкам и трубкам и рег.

в настоящее время восстанавливает

, но добавляет больше модов, таких как uppipe gems ecu для контроля топлива, заставит маппер установить запуск на карте сразу, прежде чем он покинет гараж.

я бросился и меня ужалили

25 августа 2009, 11:16 #17
joz8968
ЗАВОРАЖИВАЕТ!… … Опять таки!!!
Сообщений: 17,456

Цитата:
Первоначально Послано mje_wrx
да, я установил давление топлива на 3 бара, но подключил вакуумную трубку, и она стала богатой, перелил топливо и вымыл масло из отверстия, затем кольца заклинили и забили отверстие, повреждения настолько плохи, что мне пришлось купить еще 2 блока и 2 новых поршня, также поменял все кольца, я настроил параллельный топливный мод, который пошёл не так, поэтому вернулся к стандартным топливным рейкам и трубкам и рег.

в настоящее время перестраивает

, но добавляет больше модов, таких как uppipe gems ecu для контроля топлива, заставит картограф установить запуск на карте сразу, прежде чем он покинет гараж.

я бросился и меня ужалили
Слава богу, что вы выделили жирным шрифтом — по крайней мере, это причина
__________________
384,3 л.с. . . 349,2 фунта на фут. . . Моды устанавливаются по API. . . Переназначение JGM. . .

25 августа 2009, 19:09 #18
STi Singh
BANNED
Гараж пуст, добавьте сейчас
Моя машина случайно выпускает клубы синего дыма при запуске, двигатель проехал около 1500 миль с момента обкатки и работает на Millers CFS 10W40, турбина также новая, может ли это быть связано с коваными поршнями, у кого-нибудь еще есть аналогичный опыт использования поршней wiseco?
Создал ли Slowboy Racing двигатель?

25 августа 2009, 20:36 #19
Jam Performance
Спонсор
Гараж пуст, добавьте сейчас

Trader Score: (3)
Дата регистрации: янв. Первоначально Послано STi Singh
Создал ли Slow-boy Racing двигатель?
Нет, они этого не сделали, он был построен тюнером двигателя, а внутренние компоненты поставлялись Lateral Performance, в сборке нет ничего плохого, и я счастливый клиент, как и все другие клиенты тюнера двигателя, вышеуказанная проблема (нет, это меня беспокоит ) — это лишь одна из проблем, с которыми вы можете столкнуться при сборке кованых оппозитных двигателей — точно так же, как некоторые люди сталкиваются с хлюпаньем поршней в холодном состоянии или с большим расходом масла на сборных двигателях, причина этого сообщения заключалась в том, чтобы узнать, не было ли у кого-либо еще, использующего поршни wiseco, аналогичная проблема, прежде всего, нельзя ожидать, что сильно модифицированная импреза будет работать или ездить как Rolls
Royce

25 августа 2009, 20:54 #20
Myles
Scooby Regular
2002 Subaru Impreza

Оценка трейдера: (40)
Дата регистрации: сен 2007
Место: Марлоу, Бакс.
Сообщений: 6,107

Цитата:
Первоначально написал K18LLR
Нет, они этого не сделали, он был построен Enginetuner, а внутренние компоненты поставляются Lateral Performance, в сборке нет ничего плохого, и я счастливый клиент, как и все другие клиенты EngineTuner, вышеуказанная проблема (нет, это беспокоит меня) является лишь одной из проблем, с которыми вы можете столкнуться со встроенным кованым оппозитным двигателем — точно так же, как некоторые люди испытывают хлюпание поршней в холодном состоянии или большой расход масла на встроенных двигателях, причина для поста было узнать, есть ли у кого-то еще, использующего поршни wiseco, аналогичная проблема, прежде всего, нельзя ожидать, что сильно модифицированная импреза будет работать или ездить как Rolls 9.0059 Ройс
Отличный пост. Наконец-то появился какой-то смысл посреди всего этого безумия, заключающегося в том, что тыкаешь пальцами в сторону тюнинговых компаний.
Кстати, я погуглил интернет-магазины субару и на самом деле задержал указатель мыши на Зоне 52. Почему? Они не причинили мне никакого вреда и до сих пор имеют отличные отзывы, но эти несколько несогласных слов явно нанесли некоторый ущерб. Приношу свои извинения Зоне 52, но потом я просматривал ваш сайт.

Вернемся к теме.

25 августа 2009, 22:20 #21
Алан Джеффри
Спонсор
Гараж пуст, добавьте сейчас

Оценка трейдера: (0)
Регистрация: Ноябрь 2006
Местоположение: Enginetuner.co.uk Plymouth Dyno Dynamics RR Обработка и сборка двигателя EcuTek SimTek mapping
Сообщений: 2,899

Цитата:
Первоначально написал K18LLR
Нет, они этого не сделали, он был построен тюнером двигателя, а внутренние детали поставляются Lateral Performance, в сборке нет ничего плохого, и я счастливый клиент, как и все другие клиенты тюнера двигателя, Вышеупомянутая проблема (нет, это меня беспокоит) — это лишь одна из проблем, с которыми вы можете столкнуться при сборке кованого оппозитного двигателя — точно так же, как некоторые люди испытывают хлюпанье поршней в холодном состоянии или большой расход масла на встроенных двигателях, причина сообщения заключалась в том, чтобы посмотрите, была ли похожая проблема у кого-то еще, использующего поршни wiseco, прежде всего, нельзя ожидать, что сильно модифицированная импреза будет работать или ездить как Rolls 9. 0059 Ройс
Хорошо сказано, приятель.
Мы иногда видим это, TBH, меня удивляет, что вы не видите его чаще, если учесть, как устроен двигатель Скуби. Лежа на боку, вы всегда получите масляную лужу в нижней части, когда он припаркован. Я бы сказал, что на новом двигателе, который не полностью притер свои отверстия до гладкой поверхности, может быть хуже. В крошечные канавки, оставшиеся после хонингования, может попасть масло. Это небольшое количество, и он не всегда дает дым, но они могут, если его оставить на некоторое время, или если вы получите конденсат в выхлопе, разжижая смесь и делая ее хуже, чем она есть. С большими выхлопами заметно хуже! Холодным утром он как бы висит вокруг. У нас есть шанс заметить эти вещи, когда у нас их десять валяется..
Мой 8000-мильный младенец и мятный P1 делали это раньше, и мне это ничуть не понравилось, когда я впервые заметил его. Когда я понял, что он вообще не использует масло, я перестал об этом беспокоиться.

Jolly Green Monster
ECU Specialist
1996 Subaru Impreza

My Garage

Оценка трейдера: (4)
Дата регистрации: январь 2001 г. Причина, скорее всего, в том, что более длинный ход рукоятки (на двигателях 2.1, 2.35 и 2.5) проталкивает маслосъемное кольцо мимо смотрового отверстия поршневого пальца. скорее всего, это позволит небольшому количеству масла стечь мимо компрессионных колец в цилиндр.. вы запускаете двигатель, и вы получаете клуб дыма.. если он продержится дольше, чем начальное облако, то я бы рассмотрел его более чем только это, и потребуется выяснить, почему.
Тот факт, что он не использует масло и не продувает дыхательные пути, говорит о том, что беспокоиться не о чем.

Саймон
__________________
Jolly Green Monster Limited
Постоянный картограф и эксперт по Ecu

www.JollyGreenMonster.co.uk

Следите за новостями Jolly Green Monster Ltd на facebook

белый дым после ремонта прокладки ГБЦ chevrolet выхлопной…

белый дым после ремонта прокладки ГБЦ chevrolet выхлопной…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Азар

на
16 ноября 2016 г.

Мне ремонтировали прогоревшую прокладку ГБЦ. Я больше не теряю охлаждающую жидкость. Я дважды менял масло и фильтр, чтобы убедиться, что вся смесь охлаждающей жидкости и масла вышла из двигателя. Тем не менее, я все еще вижу прерывистый белый дым из выхлопной трубы. Я знаю, что охлаждающая жидкость все еще горит. Нормально ли это и сколько времени потребуется, чтобы вся охлаждающая жидкость вытекла из двигателя? Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы ускорить удаление остатков охлаждающей жидкости из двигателя?

Пробег моей машины 121000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Проверьте индикатор двигателя на проверке $94,99 — $114,99 Получить предложение
Замена датчика кислорода 123,80–932,74 $ Получить предложение
Или для любого другого авторемонта Получить предложение

Джей Саффорд

Автомеханик

16-летний опыт работы

Когда двигатель продувает прокладку головки блока цилиндров, происходит утечка охлаждающей жидкости в один или несколько цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в выхлопные газы, заливая катализатор и глушитель охлаждающей жидкостью. После ремонта двигателя с целью устранения протекающих прокладок головки блока цилиндров двигатель можно запускать. После запуска тепло выхлопа теперь начнет сжигать охлаждающую жидкость и воду, которые попали в выхлопную систему. Когда эта жидкость нагревается, она выходит из выхлопных газов в виде белого дыма или пара. Выжигание всей этой жидкости из выхлопной системы может занять от нескольких дней до недели. Один из самых быстрых способов сжечь всю охлаждающую жидкость быстрее — это удерживать дроссельную заслонку на уровне около 2000 об/мин в течение 10–15 минут на стоянке. Это доведет выхлоп до самого горячего уровня и сожжет излишки жидкости из выхлопа. Сразу отмечу, что охлаждающая жидкость, попавшая в выхлопную систему, может загрязнить кислородные датчики и подложку катализатора. Если вы начнете проверять коды двигателя для датчиков O2 или эффективности катализатора, вам может потребоваться проверить и заменить катализатор и датчики O2 для устранения кодов.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Какое правильное положение сидя?

Хотя очень важно пристегиваться ремнем безопасности и держать спинку сиденья в правильном положении, не менее важно сидеть в правильном положении во время вождения или езды. Сядьте прямо, полностью прижавшись к спинке сиденья…

Педаль тормоза не работает.

Здравствуйте! Звучит так, как будто у вас была довольно мучительная дорога домой! Учитывая, что фургон для вас новый, у нас нет возможности знать всю историю обслуживания, поэтому я постараюсь охватить как можно больше вариантов. ..

Можете ли вы диагностировать мою машину без индикатора проверки двигателя?

Привет. Короче говоря, да; можно диагностировать проблему с автомобилем, даже если индикатор проверки двигателя не горит. Профессиональный механик начал бы с загрузки любого хранилища кодов ошибок в компьютер Ford Explorer 2005 года….

Коды p0101 и p0172

Привет! Код ошибки P0172 (https://www.yourmechanic.com/article/p0172) -obd-ii-trouble-code-system-too-rich-bank-1-by-blake-griffin) указывает на то, что в выхлопных газах, выходящих из камеры сгорания, обнаружено слишком много бензина. ЭБУ использует ряд приборов, таких как датчик массового расхода воздуха (MAF), кислород…

Топливный насос заменен теперь машина не заводится 2007 Saab 9-3

Привет — история конечно не имеет смысла. Чрезмерное давление топлива (https://www.yourmechanic.com/question/fuel-rail-sensor-faulty-or-fuel-pressure-too-high-by-dee) не «испортит форсунку», хотя безусловно течь и вызывать высокий расход топлива, а также неровный холостой ход и неровный ход. Проверьте наличие кодов проблем,…

Булькающий шум и утечка трансмиссионной жидкости 2009 Chevrolet Malibu

Привет — булькающий шум (https://www.yourmechanic.com/services/engine-is-making-a-gurgling-sound -осмотр) скорее всего проблема в системе охлаждения — возможно, перегрев, который еще не привел к отказу. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (двигатель холодный), а также уровень трансмиссионной жидкости. Ищите прозрачные, розоватые (не…

На скоростях между 50 и 70 милями в час наблюдается небольшое колебание, и я не уверен, в чем причина.

Привет. Похоже, у вас есть несколько возможных проблем с вашим джипом. Во-первых, если у вас погнуто колесо, комбинация шины и колеса никогда не будет правильно отбалансирована; как распределение веса на шину и…

2009 Bmw 650i левая противотуманная фара со стороны водителя и неисправность ближнего света… уже заменена лампа, но лампа не горит в фаре

Если в цепи фары используется балласт или другое управление схемы, выход схемы должен быть проверен. Если питание лампы проверено и находится в пределах спецификации заводского руководства по техническому обслуживанию, то лампа неисправна. Если…

У меня код p0300 изменил все, но кошка могла вызвать код вообще Я уже починил egr и свечи зажигания и кошачий дым

Каталитический нейтрализатор, безусловно, может вызвать появление кода случайных пропусков зажигания P0300 из-за невозможности чтобы выхлоп правильно дышал, что может привести к повторному воспламенению несгоревших выхлопных газов внутри каталитического нейтрализатора (https://www.yourmechanic.com/services/catalytic-converter-replacement). Забит или…

Статьи по Теме

Как купить датчик спидометра хорошего качества

Современные Современные автомобили прекрасны: они предлагают так много дополнительных функций, которые помогают вам оставаться в безопасности на дороге. Датчик спидометра — одно из тех великих изобретений, созданное, чтобы помочь вам поддерживать безопасную скорость, а не. ..

Как долго служит бачок охлаждающей жидкости?

Резервуар для охлаждающей жидкости — это бак, расположенный в вашем автомобиле, в котором хранится охлаждающая жидкость, вытекающая из вашей системы охлаждения. Водохранилище…

Как не допустить перегрева автомобиля

Контроль уровня охлаждающей жидкости, отключение кондиционера в очень жаркую погоду и регулярные проверки помогут вам избежать перегрева автомобиля.

Просмотрите другой контент

Города

Техническое обслуживание

Услуги

двигатель

дымит после переборки | Yamaha Raptor 350 и Warrior Forum

mikesatvgraveyard
Участник