​Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

• Несоответствие используемого масла;
• Сильная загрязненность воздушного фильтра;
• Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
• Износ ЦПГ и залегание колец;
• Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка — процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже «набили руку», выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет «второе дыхание». Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Что делать при залегании колец и масложоре?

В бокс заезжает Audi с двигателем 2.0 TFSI. Причина обращения – масложор, который в разы (!) превышает допустимый производителем 1 литр на 1000 км. Что покажет эндоскопия?

В четвертом цилиндре уже появились небольшие задиры, но это только начало. Верх поршеня должен быть сухой – а масло просачивается – потому и горит. То есть кольца уже залегли. Кокс уже есть – вон он, почти полностью закрывает поршень, форсунка еле видна…

Дальше его будет только больше, сухие куски нагара будут отваливаться, попадать между поршнем и стенкой цилиндра – задиров будет становиться больше, они станут глубже – расход масла увеличится еще больше. Владелец машины уже стоит перед выбором: капитальный ремонт двигателя или его раскоксовка.

Типичная история! На современных бензиновых моторах повышенный расход масла в большинстве случаев вызван залеганием колец. Это происходит, когда в канавках поршней накапливается кокс – несгоревшие частицы масла и сажи. А причин для того может быть много.

Моторное масло

Начнем с моторного масла. Часто это просто неправильный подбор – не по спецификации или без допуска производителя. Но в еще большей степени залегание колец провоцируют большие межсервисные интервалы, что особенно критично в сложных условиях эксплуатации.

Возьмите хотя бы наш климат – с резкими перепадами температур и морозными зимами – соответственно, частыми холодными пусками и периодической работой двигателя в неоптимальных температурных режимах. Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях, то, как правило, это означает короткие поездки, во время которых двигатель толком не прогревается.

С другой стороны, у современных моторов рабочая температура – свыше 100 С, и это также сказывается на сроке службы масла. Все это в конечном итоге ведет к закоксовку мотора. Поршневые кольца теряют подвижность, залегают – увеличивается расход масла. Но это, как вы уже поняли, только вершина айсберга.

Что делать при масложоре?

Что делать, чтобы избежать всех этих проблем или хотя бы отсрочить их появление? Снова идем по вышеназванным пунктам. Надо использовать масло в соответствии с предписаниями производителя, сокращать межсервисные интервалы (максимум в наших условиях – 10 тыс. км, а лучше 7-8 тыс. км), стараться избегать коротких поездок, периодически давать двигателю поработать на больших оборотах – чтобы «продуть» весь тот шлак, который в нем накапливается и нарастает при очень спокойной езде.

Дополнительной – и также очень действенной мерой – является промывка двигателя, в ходе которой очищаются кольца, да и собственно вся масляная система. Последнее тоже очень важно: от эффективности системы подачи масла зависит работа и долговечность гидрокомпенсаторов, фазовращателей, натяжителя цепного привода ГРМ – а это вопрос скорости износа звезд и долговечности цепи.

Тут, казалось бы, все просто: содержите двигатель в чистоте – и он будет служить долго. Собственно, изначально средства, которые у нас в стране применяют для раскоксовки, разрабатывались как раз для промывки двигателя. То есть по задумке они должны использоваться в профилактических целях (чтобы кольца не закоксовывались), а по факту их применяют уже для решения этой проблемы.

Причина этого парадокса, скорее всего, в самом отношении автомобилистов к технике. Делать что-то профилактически, если все и так вроде неплохо работает, у нас не принято. И даже первые тревожные звоночки (хуже тянет, появился расход масла) обычно пропускают. Вот когда масложор возрастает до 1,5-2 литров на тысячу километров, тогда проблему замечают и начинают искать варианты ее решения.

Чем позднее спохватывается владелец, тем дороже может оказаться выход из ситуации. На первом этапе проблема – только в залегании колец и возросшем расходе масла. В этот момент промывка двигателя, раскоксовка, еще помогает.

Но если продолжать ездить, ограничиваясь лишь контролем и доливкой масла, можно довести дело до задиров на зеркале цилиндров. После этого расход масла возрастет еще больше, а очистка двигателя уже не поможет – потребуется ремонт.

В зависимости от конструкции двигателя это означает расточку цилиндров или перегильзовку блока, как минимум, замену колец, но скорее всего и самих поршней, попутно – ревизию всего двигателя и его систем. Это и есть тот самый капитальный ремонт, который по определению дорог – дешевле покупка и установка б/у двигателя. Вот только это тоже кот в мешке. Даже покупной двигатель по-хорошему следует проверить, заменить все прокладки, сальники, что также увеличивает бюджет.

Вывод очевиден: до таких проблем не стоит доводить, а в идеале стоит просто периодически, каждые 30 тыс. км, промывать двигатель. Если бы владелец делал профилактическую промывку с помощью BG109 хотя бы при каждой третьей-четвертой смене масла, он бы серьезно снизил риск закоксовки – ведь это средство эффективно очищает маслосъемные кольца.

Но вернемся к ситуации, когда задиров нет или они минимальные. Здесь также имеется выбор: разборка двигателя и механическая (плюс химическая) очистка поршней, колец, камер сгорания от загрязнений, или же промывка без разборки – с помощью специальных средств и технологий. Это и есть раскоксовка. И она точно дешевле – ведь в случае разборки стоимость такой операции будет увеличена за счет большего объема работ и цены сопутствующих материалов – прокладок и герметика. А что насчет эффективности?

Опыт работы

Опыт работы с оборудованием и материалами BG показывает: даже если двигатель сильно закоксован, эту проблему все равно можно решить с помощью специальных химических средств. Залить содержимое из банки, дать двигателю поработать 15 минут – и все готово? Нет, в данном случае это так не работает. Все гораздо сложнее – но потому и возможен хороший результат.

Технология BG по раскоксовке двигателя представляет собой комплексный подход по очитке камер сгорания, цилиндро-поршневой группы, а также топливной системы и впускного тракта. В каждой из операций используются разные средства, методики их применения и оборудование. Именно это, а также то, что операции дополняют друг друга, и предопределяет эффективность всей технологии. Весь процесс включает несколько этапов и занимает более суток!

Основные этапы раскоксовки

Как именно все происходит, расскажем в отдельной статье. Здесь же просто приведем основные этапы. Сначала в двигатель через маслозаливную горловину заливается состав BG109, который на работающем моторе очищает маслосъемные и нижние компрессионные кольца.

Затем с помощью специального оборудования через свечные колодцы подается BG211, которая чистит верхние кольца и камеры сгорания. В случае, когда проводится именно раскоксовка, процедура длится 24 часа! При этом по команде специального устройства стартер каждые 5 — 10 минут проворачивает коленвал – за счет этого поршни совершают движения вверх-вниз, кольца восстанавливают подвижность.

Спустя сутки старое масло сливается, заливается промывочное масло, на котором двигатель работает 15 минут. Затем заливается свежее масло, в которое добавляется присадка BG110/BG112 (в зависимости от типа топлива), которая нейтрализует действие промывочных средств и помогает маслу сохранить свои свойства. Также меняется масляный фильтр.

Следующий этап – промывка форсунок. Для этого оборудование подключается к топливной системе, двигатель примерно 20 минут работает на смеси топлива и моющих присадок. После этой процедуры в бак заливается присадка BG 208.

Далее очищается система впуска (коллектора, дроссельной заслонки) с помощью составов BG 211/BG 206. После этого совершается поездка продолжительностью 20-30 минут, при которой двигатель работает в разных режимах нагрузки на средних и высоких оборотах – это позволяет поднять температуру и «прожечь» остатки кокса и химических продуктов.

Результат

Какой эффект в итоге достигается? Чаще всего раскоксовку делают из-за повышенного расхода масла. Сказать, что в этом отношении результат гарантирован на 100% нельзя, ведь есть машины, которым это уже не помогает. Это вопрос не только состояния двигателя, но и его конструктивных особенностей. Именно поэтому перед началом работ проводится исследование камер сгорания с помощью эндоскопа. Если на зеркале цилиндра уже имеются глубокие задиры, раскоксовка не устранит повышенный расход масла, хотя может его снизить.

Но вспомним об изначальном предназначении промывки различных систем двигателя. Например, для дизельных двигателей закоксовка не является проблемой, основные неприятности связаны с накоплением отложений во впускном тракте. А его очистка затрагивает и каналы, и дроссельную заслонку, и систему EGR. Как показывает практика, присадки «достают» даже до сажевого фильтра: после промывки впуска проблем с прожигом фильтра становится меньше, хотя, казалось бы, это разные системы.

То же самое – и с промывкой топливной системы, когда очищаются форсунки. Двигатель от этого не станет мощнее, он просто начинает работать, как должен. Пропадает задумчивость и провалы, возвращается эластичность.

Как результат, двигатель начинает «дышать», улучшается приемистость, часто и расход топлива снижается. На самом деле никаких чудес: двигатель просто начинает работать, как и должен. Ухудшение происходит постепенно потому и не замечается. Но стоит привести все в норму – и эффект налицо. Ну а чтобы его сохранить, всего-то и надо – периодически, в идеале каждые 30 тыс. км, проводить промывку двигателя. Тогда и про проблему залегания колец, «зарастания» впускного коллектора и прочих неприятностях можно надолго забыть.

theLambro.com — Декокс для двигателя

Мастерская — Декокс для двигателя

Детали в этом разделе относятся к Lambretta 175 Li Series 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных автомобилей Lambretta/Lambro есть много общего.

Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Она предназначена для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональным советом, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерская».

Удаление нагара из двухтактного двигателя является очень важной операцией и должно выполняться с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием нагара на работу двигателя.

Детали, в основном задействованные в операции удаления кокса:

— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки поршневых колец
— Камера сгорания в головке цилиндра
— Головка поршня

Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет фундаментальное образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выхлопа, тем самым создавая повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.

Это сопротивление может быть переведено как потеря полезного объема цилиндра и, следовательно, снижение выходной мощности в момент удельного потребления. Кроме того, это также приведет к перегреву с опасностью отрыва фрагментов углерода, что приведет к образованию царапин на корпусе цилиндра и заклиниванию поршня.

Очистка канавок поршневых колец также очень важна, так как грязные поверхности способствуют прилипанию негорючих остатков топлива и масла.

Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут снизить эластичность колец настолько, что это может привести к их прилипанию.

Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.

Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и поэтому влияет на охлаждение головки и поршня и может привести к неправильной работе свечи зажигания.

Перегрев углеродистых отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, что за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего увеличения сжатия может привести к о преждевременном зажигании или самовозгорании, которые проявляются аномальными шумами двигателя и увеличивают нагрузку на двигатель.

ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные детали операций, необходимых для правильного удаления кокса из двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.

Декокс

Декокс

СХ/ГЛ
500/650 головка цилиндра/декокс короны поршня

Этот сайт сообщает вам
как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и
декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям,
но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки
а велосипед в статье принадлежит автору.

Все
Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

Декоксование одного цилиндра
голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам
должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать
работа на выходных, чтобы не торопиться.

Что может пойти не так?
Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан,
много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких
цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти»
во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной.
бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх
вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и
без труда.

Во время сборки. ты
может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут
быть отремонтированы справедливо
без труда. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с
ты делаешь декокс.

Декоксование не влияет
двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать
карбюраторы после декокса двигатель должен
работать более эффективно.

Навык
Объяснение уровней.

Уровень навыка: 2.
Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Место : 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм,
накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель
рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»;
прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после
500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Я недавно начал носить
тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго —
Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение.
чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться
перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую
кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

Специальные инструменты: пружина клапана
компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

Не
попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа
так как этот инструмент обязателен при повторной сборке
головки цилиндров.

Что такое декокс и почему я
нужно это сделать?

1. Накопление углеродистых отложений

По мере старения двигателя углерод от
сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня,
на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных
клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после
что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и
порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия
и общее снижение работоспособности.

В тяжелом случае и если его не исправить,
уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения,
вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра
такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую
используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка головки блока цилиндров

Толстая прокладка ГБЦ между
головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу
смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость
не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если
пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей
внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может
просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки
под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы передутого
прокладка головки:-

> белая пена или пена
на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости
в систему смазки. Это классический симптом;

> плавающая масляная пена
на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора
уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и/или охлаждающей жидкости
без видимых причин, без внешних утечек;

> снижение производительности
так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна выхлопных газов
между головкой блока цилиндров и стволом.

В обоих случаях декоксование головок
и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента
из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с
по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов.
Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки.
шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей
магазин.

Требуется специальный инструмент
компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов.
Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр
головки клапанов без этого инструмента.

Вам не нужно удалять
двигатель с рамы.

На фотографиях вы увидите
что двигатель Valiant — это удаленный, потому что он все равно отсутствовал для
другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим
двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности.
и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы
можешь, если хочешь.

Снимите топливный бак в соответствии с первым
раздел этого веб-сайта
страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную
место для хранения случайных гаек и болтов.

Снять карбюраторы и впускной
трактаты согласно этой веб-странице . Не
полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки
тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина
в этот момент.

Нет необходимости сливать двигатель
масло, но охлаждающую жидкость надо сливать по это
веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать
замена масла и фильтра 500
км после ремонта двигателя.

Эта процедура применяется к каждому цилиндру
голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания.
компоненты.

На правой ГБЦ,
снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к
головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец
выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box)
под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу.
труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не
потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться
внутри Н-бокса.

Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1
или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп
система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать
глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа.
порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить
так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с
кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите
из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

Удалить
колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева)
с хромированными болтами 10 мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant
крышки коромысел окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое окно маховика
согласно этой веб-странице ,
и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут
частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

Удалить
два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

Удалить
два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают
труба. В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца
и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун
трубка, если она установлена ​​(CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама)
крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя.
Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на
другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку.
болты как на фото напротив.

Если
у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить
самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить
или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора,
если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас есть длинный
шпильки . .. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу
пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая
два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед,
со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы
часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и
легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять
все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это
вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как
их намного легче выбрать в будущем.

Возможно, вам придется слить воду из радиатора.
и полностью удалить его, если
не хватает зазора на шпильках.

Если вам не повезло
зачистите нить, см. эту страницу о резьбе
ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в
прерыватель велосипеда.

В нижней передней части ствола
представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров.
Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание
черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу
головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева >
внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота
в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было
отменяется вручную.

Черные болты на удивление
длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук.
поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

С
все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла
(слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля.
которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

Тянуть
из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены
в любом случае.

Некоторые головки цилиндров идут прямо
выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове
резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте
закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

у меня есть
лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом.
(справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя
сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только
щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении
прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

В верхнем заднем углу сопряжения
поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните
его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

Штекер
отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным
рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые
двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом
крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня.
Это будет очищено и отполировано позже.

Место
перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите
от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как
экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно,
используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы
любой прокладки или герметика.

Как
клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных
прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они
удаляются.

Каждый клапан вставляется из камеры сгорания
камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и
внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг
в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте
направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить
цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая
цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

Прикрепить
ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины.
У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице.
на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

Не
поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете
получить серьезную травму кончика пальца.

Когда
пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием
чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите
Это.

Слайд
снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Вытащить
от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и
связать шею.

Если клапан перекручен, погнут или
деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

Повторить
с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины.
Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не
показано здесь.

Сумка
каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

Тянуть
снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или
твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным
убрать весь скопившийся мусор.

Тянуть
с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

Следующий шаг несколько утомительный
а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую
поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью
удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра
голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно
регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла.
и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче.
Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться.
все сначала.

Вы
никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете.
Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий,
и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

я
использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом
для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым,
Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не
повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости.
(20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на
полировка.

Самое время навести порядок
внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся
получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом,
кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия)
хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени,
но это стоит усилий.

Если вам посчастливилось иметь доступ
к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту
или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика
взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения
попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не
спросите меня, откуда я это знаю…).

Затем возьмите каждый вентиль по очереди из
мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося
нагар со штока и нижней части клапана. В частности, кажется, что впускные клапаны
получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести
выключенный.

Притирка клапанов

Теперь каждый очищенный клапан по очереди
его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров.
Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Взять
первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой»
пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее
в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться
так как клапаны не должны быть перепутаны.

Применить
резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и
прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз,
плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан
снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая
очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих
на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм.
матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубой очистки.
пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать
с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не
является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты
и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый
уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С замкнутыми пружинами против
стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие
пластина. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов.
сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины.
расслабился.

ВНИМАНИЕ! Иногда
компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных
части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так
что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито
летающие стальные компоненты!

Чтобы убедиться, что цанги установлены правильно
после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана
молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов
отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

Для проверки целостности свежеприготовленного
притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина
или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через
седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан.
и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

Повторите это с остальными тремя
клапаны.

Ницца
чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках сделать идеальный
уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо
заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности
перерезать. В этом случае понадобятся новые клапаны.

Использование
аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и
следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней
до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы
прокладка.

Установка цилиндра на место
головка

Дважды проверьте, чтобы головка
чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была
удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить.
подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка ГБЦ с
a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и
головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

Подходит
масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

Мазок
прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите
прокладка. Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло.
струя.

Мазок
приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над
прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в
место, проверяя правильность установки прокладки.

Даб
пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда
внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно
на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для
левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

«Корыто» масло
кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается
вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет
с другой стороны головки блока цилиндров.

Использование головки на 17 мм на коленчатом валу
гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы
правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на
задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или
такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найти
механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что
что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах
на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму
резиновый молоток, чтобы он встал на место.

Вставьте четыре длинных черных цилиндра
болты крепления головки и затяните их вручную.

Если у вас нет крутящий момент
гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик
динамометрические ключи, но:-

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

Если попытаться затянуть
головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему
двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может
случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и
нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную
болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой
ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность.
Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель
в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу
алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или
тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего,
терпеливое усилие.

Скорее всего, что
резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать. Если это произойдет,
у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую
и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку
просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло,
отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель
раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ
РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности
вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре
болты с головкой в ​​несколько этапов:-

Первый
до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

Наконец, для всех
500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 фут-фунтов .

или

Для все 650cc и
GL500, затяните до момента 36–43 футофунта .

Повторно подключить воду
переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм.
удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца.
Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

Заменить два 10мм
болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем
9 фут/бс.

Использовать новую медную дробилку
прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа
водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув
10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если
повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра
перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

Повторить все
процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как
временная метка верхней мертвой точки.

рекомендую затянуть
до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните
к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.