Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

• задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
• нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
• износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
• барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
• нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
• тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

• плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
• низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
• повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
• разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
• выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
• переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
• установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
• выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

• специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
• на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
• все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
• диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
• выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Постоянно троит двигатель на холостых оборотах: проводим диагностику

Пропуски зажигания: причины и устранение неполадки

Троит двигатель на холодную – главные проблемы и их решение

Cтук при трогании с места: причины и решение проблемы

Компрессия в дизельном двигателе: симптомы нарушения заводских параметров

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

Почему двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.

За обеспечение хорошей тяги в таких условиях отвечают несколько его систем. Сбой в работе хотя бы одной из них приводит к заметному снижению мощности и приемистости, что водитель и ощущает как «двигатель не тянет при движении на подъем». В ряде случаев, в качестве «бонуса», начинаются попытки заглохнуть в ответ на нажатие на педаль газа.

Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

В качестве примера используем карбюраторный двигатель 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Перечень причин для инжекторного двигателя приведем в отдельной статье чтобы не делать из статьи «портянку».

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

В основе всех причин проблем с тягой в гору в большинстве случаев лежат — работа двигателя на бедной топливной смеси, нарушение угла опережения зажигания и процесса горения . Вот, что может привести  к этому.

1. Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

В таком случае зависимость очень простая: низкий уровень топлива — меньше бензина поступает в топливную смесь (она обедненная) — топливный заряд в камерах сгорания не обладает достаточной энергией — двигателю не хватает сил вращать коленчатый вал и он не тянет на подъем.

Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить и отрегулировать самостоятельно: «Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс».

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и отсутствия тяги в гору. Устраняется регулировкой положения поплавка.

hr>

2. Нарушение подачи топлива в карбюратор.

Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.

Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем  шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе  струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Самостоятельно найти причину нарушения топливопдачи можно по инструкции изложенной в статье: «Нет подачи бензина в двигатель автомобиля, причины».

3. Не работает экономайзер мощностных режимов карбюратора.

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Экономайзер можно проверить, при необходимости прочистить и заменить поврежденные детали. Подробнее: «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083».

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

4. Не работает эконостат карбюратора.

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.
Ломаться в эконостате особо не чему. Можно проверить лишь нет ли засорения канала и деформации заборной трубки с распылителем. Подробнее: «Проверка и ремонт эконостата карбюратора Солекс 21083».

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

5. Дроссельная заслонка второй камеры полностью не открывается.

Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.

6. Засорен воздушный фильтр двигателя автомобиля.

В двигатель сокращается поступление воздуха, а наполнение цилиндров воздухом — основа его работы.

7. Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания.

Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).

Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус  приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.

Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Проверить и настроить вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере можно по инструкции «Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания».

8. Не верный начальный угол опережения зажигания.

9. Изношена поршневая.

Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.

Проверить компрессию в цилиндрах двигателя можно подручными средствами. См. «Проверка исправности двигателя автомобиля при помощи пробки».

10. Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме.

11. Сбиты метки газораспределительного механизма (ГРМ).

12. Сцепление пробуксовывает.

При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.

Сцепление постоянно включено на холостом ходу, в движении с включенной передачей, при движении «накатом». Если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику, сцепление будет пробуксовывать («буксовать»), ведомый диск будет проскальзывать относительно маховика. Передача крутящего момента будет прерывистой и недостаточной. Особенно это заметно как раз при движении в гору, когда водитель жмет на «газ», двигатель ревет, набирает обороты, но ускорение автомобиля слабое или с некоторой задержкой.

В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Вот подробная инструкция по проверке и регулировки привода сцепления: «Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— В качестве дополнительных причин можно добавить низкое качество бензина, низкое давление в шинах колес, лед на дороге, много пассажиров, либо они слишком крупные, слишком тяжелый груз в багажнике и (или) на крыше, буксировка перегруженного прицепа.

Еще статьи по неисправностям двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Провал при нажатии на педаль газа

— Двигатель глохнет при сбросе газа

— Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза

— Как устранить провал при плавном трогании автомобиля с места?

— Провал при резком нажатии на педаль газа

— Как снизить расход топлива карбюраторного двигателя?

Подписывайтесь на нас!

4 причины, по которым двигатель глохнет, но машина не заводится

Перейти к основному содержанию

Скрыть
Показать

14 января 2020

Представьте себе: вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете кнопку запуска в своей машине, слышите знакомое вращение, а затем . . . Это оно. Пуск продолжается, но привычного звука рвущегося к жизни двигателя уже не слышно. Если это произойдет с вами, скорее всего, это не стартер. Скорее всего, ваш двигатель не получает хотя бы один из четырех основных компонентов, необходимых для запуска: топливо, воздух, искра или сжатие. На этой странице мы рассмотрим все четыре из этих вещей, а также то, что может привести к тому, что двигатель не запустится.

4. Воздух

Для осуществления горения необходима точная смесь топлива и воздуха. Хотя это не очень распространено, нехватка воздуха может быть причиной того, что двигатель не запускается. Это может быть связано с чрезмерно забитым воздушным фильтром двигателя, который часто можно исправить, просто заменив его. Есть и другие возможности, в том числе утечка вакуума.

3. Топливо

Гораздо более вероятно, что двигатель не получает достаточно воздуха, а двигатель не получает достаточно топлива. Это может означать, что в баке нет топлива, и в этом случае повторная заправка может помочь. Однако, если нехватка топлива вызвана негерметичностью или повреждением бензобака, вместо этого вам следует отбуксировать автомобиль. Но пустой бак — не единственная причина, по которой двигатель не получает необходимое топливо. Топливный фильтр может быть засорен, или топливный насос может быть поврежден. В этих случаях топливо не сможет попасть из бака в камеры сгорания. Или, возможно, у вас забиты топливные форсунки.

2. Искра

Если ваш автомобиль оснащен газовым двигателем, искра вызывает воспламенение топливно-воздушной смеси. Эта искра, соответственно, обеспечивается свечами зажигания. При воспламенении свечи зажигания в зазоре между электродами возникает небольшая искра. Каждая свеча зажигания срабатывает как минимум сотни раз в минуту, поэтому неисправная свеча — это большая проблема. Если ваш двигатель не получает необходимой искры, возможно, необходимо заменить одну или несколько свечей зажигания. Со временем расстояние между электродами может стать неточным, что потребует замены вилки. Однако помимо самих свечей зажигания существуют проблемы, из-за которых они могут не загораться, поэтому виноваты могут быть такие компоненты, как распределитель.

1. Сжатие

Несмотря на то, что газовые двигатели не используют сжатие для воспламенения топлива, как это делают дизельные двигатели, сжатие по-прежнему является жизненно важной частью процесса. Если в одном из цилиндров двигателя низкая компрессия, двигатель может не запуститься. Это может быть вызвано ослабленной цепью привода ГРМ, плохой прокладкой головки блока цилиндров, заклинившим клапаном или плохими поршневыми кольцами. Какой бы ни была причина, лучше обратиться к специалисту.

Прочие изделия, относящиеся к двигателю

• 6 Признаки серьезного повреждения двигателя
• 5 Причины низкого уровня моторного масла
• 3 Что нужно знать о контрольной лампе уровня масла
• Почему из выхлопной трубы вашего автомобиля идет дым?
• 6 Проблемные шумы двигателя

1. Capitol Chevrolet

   2855 Maple Ave NE
   SALEM, OR 97301

   • Продажа:                (888) 503-3094

Картографические данные © 2020

Картографические данные © 2020

Условия использования

Спутниковая карта

Контакт

КАПИТАЛ ШЕВРОЛЕ САЛЕМА

2855 Клен Авеню Не

Направления
2855 Maple Ave Ne
Salem, OR 97301

• Контакт: (503) 877-2943

• Специальные услуги

• Скидки на запчасти

Фейсбук
Твиттер

​

;
;

4 Причины автомобильного двигателя, который руководит, но не запускается (и как починить)

от Марка Стивенса

26 Акций

Последнее обновление 6 сентября 2022

Любой, кто владеет транспортным средством, вероятно, сталкивался с неприятной проблемой, когда машина заводится, но не заводится даже после многократного поворота ключа в замке зажигания.

Однако не позволяйте отчаянию помешать вам логически выяснить, почему ваш автомобиль заводится, но не заводится нормально.

Нужна помощь с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Связано с: 4 причины, по которым стартер крутит, но не срабатывает

Содержание

Причины, по которым автомобиль заводится, но не заводится Стартер заставляет вращаться маховик, который вращает коленчатый вал, когда все работает правильно. Иногда этот процесс прерывается, когда в системе возникает заминка, и двигатель автомобиля не будет продолжать работать после того, как «перевернется» или заведется.

Для нормального запуска двигателя требуется достаточное давление топлива, искра в нужное время и нормальная компрессия. Когда он не запускается, проблема обычно связана с одной из этих систем, хотя виновником может быть и система стартера. Ниже приведены некоторые распространенные причины того, что двигатель прокручивается, но не запускается, а также несколько советов по устранению неполадок для определения причины.

См. также: Что делать, если автомобиль заглох во время движения

#1 – Проблемы с искрой

Отсутствие искры может быть вызвано поврежденным модулем зажигания, неисправным датчиком положения коленчатого вала, залитым двигателем (иногда случается на старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом), плохими свечами зажигания или неисправностью в цепи зажигания, например как проводка, система безопасности (возможно, была перекрыта подача топлива для предотвращения кражи или мог быть неисправен чип в ключе), или неисправный замок зажигания.

Несвоевременная искра может возникнуть, если есть проблема с системой синхронизации. Это может быть трудно диагностировать, но индикатор синхронизации является полезным инструментом для проверки того, что все цилиндры работают именно тогда, когда они должны.

Чтобы определить, есть ли проблема с искрой, осмотрите крышку распределителя зажигания (если она есть в вашем автомобиле) и провода свечей зажигания, так как они могут изнашиваться со временем. Для проверки надлежащей дуги от каждого провода или катушки свечи зажигания следует использовать тестер искры.

Если вы подозреваете, что двигатель может быть залит после неоднократных попыток завести автомобиль, снимите свечи зажигания и дайте им высохнуть, затем замените их и повторите попытку.

Связанный: Симптомы двигателя с гидроблокировкой

#2 – Отсутствие подачи топлива

Проблемы с подачей топлива могут быть связаны с поврежденным предохранителем топливного насоса, неисправным топливным насосом, загрязненным или неподходящим топливом в баке, неисправным или забитым топливным фильтром или инжектор или просто пустой топливный бак (указатель уровня топлива не всегда точен).

Правильное давление топлива важно для запуска или работы двигателя автомобиля, особенно для двигателей с впрыском топлива. Прислушайтесь к тому, чтобы услышать жужжание топливного насоса в течение нескольких секунд, когда вы включаете зажигание.

Если из салона автомобиля или сзади возле топливного бака не слышно гудения, возможно, насос умер, и топливо вообще не поступает в двигатель.

Обратите внимание, что некоторые топливные насосы работают только тогда, когда автомобиль заводится, поэтому в некоторых автомобилях не слышно жужжания. Обратитесь к Интернету или руководству пользователя для получения дополнительной информации для вашей конкретной модели.

Если вы слышите жужжание топливного насоса, попробуйте приложить плоскую отвертку к каждой форсунке (ручкой к уху) во время запуска двигателя. Если форсунки работают, вы услышите слабый тикающий звук от каждой форсунки, передаваемый стержнем отвертки.

В некоторых автомобилях есть функция безопасности, называемая инерционным выключателем, который автоматически перекрывает подачу топлива после удара. Если ваш автомобиль недавно подвергся удару, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, присутствует ли эта функция в вашем автомобиле, и узнайте, как вручную переключить ее, чтобы возобновить подачу топлива.

См. также: Что делать, если ваш автомобиль сломался

#3 – Низкая компрессия

Компрессия каждого цилиндра необходима для правильной работы двигателя. Степень сжатия сравнивает максимальный объем цилиндра с минимальным объемом цилиндра при каждом ходе поршня. Если один или несколько цилиндров имеют низкую компрессию, воздух из цикла сгорания просачивается через поршневые кольца, что ограничивает объем работы, которую цилиндр может выполнить для вращения коленчатого вала.

Проблемы с компрессией могут быть вызваны обрывом или ослаблением ремня ГРМ или цепи, либо поломкой верхнего распределительного вала. Перегретый двигатель — еще одна серьезная проблема, которая может помешать запуску автомобиля.

Попробуйте с помощью компрессометра или тестера проверить, нет ли проблем с компрессией в вашем автомобиле. Если да, то испытание на утечку является вторичным испытанием для проверки наличия утечек в цилиндре. Профессиональный механик может выполнить эти тесты и осмотреть цилиндры, если вам неудобно проверять их самостоятельно.

#4 – Проблемы с электропитанием

Другая возможная проблема – слабый стартер, который потребляет много ампер для проворачивания двигателя, а затем не хватает энергии для включения топливных форсунок и системы зажигания. В этом случае вы, вероятно, заметите, что стартер издает необычный шум при попытке провернуть двигатель или он вообще не крутится.

Слабый или корродированный кабель аккумулятора или умирающий аккумулятор также могут усугубить проблему. Проверьте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра, прокручивая двигатель. Он должен показывать более 10 вольт.

Проверьте наличие перегоревших предохранителей, визуально сняв и осмотрев проводку каждого предохранителя, когда автомобиль выключен. Если они кажутся в хорошем состоянии, вставьте их обратно, затем попробуйте включить зажигание автомобиля в положение «включено» и с помощью контрольной лампы проверить каждый предохранитель на наличие электрического тока. Замените все поврежденные предохранители на новые из магазина автозапчастей.

Связано: 7 причин, по которым автомобиль заводится, а затем сразу же глохнет

Советы по устранению неполадок

Если двигатель прокручивается, но не запускается, выключите автомобиль и снимите впускной патрубок, прикрепленный к корпусу дроссельной заслонки. Затем распылите небольшое количество пусковой жидкости в двигатель, осторожно нажав на дроссельную заслонку. Сделав это, попробуйте еще раз запустить двигатель.

Если двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет, это означает, что в нем нет топлива, но искра и компрессия в порядке. Однако, если двигатель не запускается, почти наверняка отсутствует искра.

Избегайте повторного проворачивания двигателя автомобиля, чтобы попытаться запустить его, так как это может привести к износу стартера или разрядке аккумуляторной батареи.

Если вам необходимо повторить попытку несколько раз, подождите несколько минут после каждых 15 секунд проворачивания коленчатого вала, чтобы дать стартеру остыть. Каждая попытка узнать, решили ли вы проблему, не должна занимать более пары секунд.

Проверка датчиков и исполнительных механизмов на наличие проблем имеет решающее значение, поскольку современные автомобили имеют множество электрических компонентов, которые могут вызвать сбой в процессе запуска двигателя.