Обкатка двигателя после капитального ремонта, правила и рекомендации

Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей: 

•поршни; 

•шатуны; 

•гильзы цилиндров; 

•коленчатый вал; 

•клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ). 

Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д. 

Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам. 

Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении. 

Режим обкатки двигателя 

При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке: 

•первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла; 

•первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час; 

•частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту; 

•в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500; 

•к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра.  

Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин. 

Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров. 

Типичные ошибки при обкатке двигателя 

Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками: 

•длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя; 

•езда на низких оборотах 1500 и ниже; 

•отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра; 

•экономия на качественном топливе и моторном масле; 

•преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок. Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта. 

Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.   

обкатка двигателя после ремонта


Чем отличается обкатка двигателя после капитального ремонта от обкатки нового двигателя?


Ремонт двигателя — достаточно сложный и трудоемкий процесс. Не так много мастеров-мотористов, которые смогут выполнить его качественно, соблюдая при этом все заводские допуски и требования. Только большой опыт по восстановлению двигателей может помочь исключить возможность смертельных для двигателя ошибок, сэкономить Ваше время и деньги. При правильном выполнении всех операций отремонтированный двигатель ничем не будет отличаться от нового.





Рассмотрим правильную последовательность восстановления двигателя



    1.

           Снятие двигателя


        Необходимо тщательно очистить двигатель перед началом работы, если это возможно. Из-за скопившейся грязи и смазки удаление болтов и отсоединение компонентов будет грязной и неприятной работой.


    2.       Визуальный осмотр


        Сверка номера двигателя необходима для уверенности, что Вы работаете именно с тем двигателем, который описан в документации. Проведите визуальный осмотр двигателя. Проверьте течи жидкости перед тем, как их слить, отметьте места протечек. Проверьте наличие каких-либо признаков перегрева, трещин и прорыва выхлопных газов на блоке. Также проверьте, нет ли выдавленного толстого слоя герметика, оставленного от предыдущей работы. Осмотрите внешние компоненты на двигателе. Осмотрите ремни на наличие признаков износа, вращая шкив и прислушиваясь к любому необычному шуму. Осмотрите маховик на предмет износа.



    3.       Разбираем и оцениваем целесобразность ремонта двигателя


        Снимается выпускной коллектор, если он не был снят ранее. Болты или шпильки выпускного коллектора могут быть сильно повреждены коррозией, нужно быть осторожным, чтобы не повредить их. Использование специальных смазочных материалов желательно при отворачивании резьбовых соединений. Для очень «упертых» болтов может потребоваться нагревание.


        Снимаются остальные части двигателя. Демонтируется маслянный поддон, крышки клапанов, а затем головки блока цилиндров. Теперь Вы можете получить первое представление об износе стенок цилиндров, взглянув на их стенки. Наверху цилиндра есть точка, в которой поршневые кольца останавливаются при их движении поршня вверх. Верхняя часть не изнашивается, поэтому это указывает на исходный диаметр отверстия. Необходимо сверить минимальные допуски с документацией, чтобы убедиться в возможности восстановления двигателя.


        Далее снимают поршни и шатуны в сборе. Детали нужно промаркировать для того, чтобы их можно было вернуть в тот же цилиндр, из которого они были сняты.


        Снимается и осматривается коленвал. После извлечения используйте пластины plastigauge для замера зазоров между вкладышами и коленчатым валом. Осмотрите вал на наличие трещин и любых признаков перегрева. Измерьте диаметр шеек, закругления, конусность и биение коленчатого вала. Сравните это с размерами и допусками, указанными в руководстве по ремонту. Также следует осмотреть шейки


        Снимаются распределительные валы, балансирные валы и вспомогательные механизмы. При рассухаривании клапанов помечайте все детали и укладывайте их в коробочки с соответствующими пометками для того чтобы вернуть их на свои места при сборке. Используйте рассухариватель клапанов для сжатия пружины клапана. Сжав пружину, снимите фиксаторы (сухари) клапана и медленно освободите пружину клапана.


        Закончите разборку двигателя. Снимите все заглушки, кронштейны, направляющие штифты и все остальное, прикрепленное к внешней части блока двигателя. Выполните визуальный осмотр самого блока двигателя на наличие трещин. Хорошей идеей будет воспользоваться системой магнитопорошковой дефектоскопии Magnaflux для проверки блока двигателя для обнаружения трещин. Также стоит проверить и головки блока цилиндров.


    4.       Дефектовка


        Оборудование.


        Для дефектовки деталей двигателя как правило используется стандартное слесарное измерительное оборудование. Нутрометры, микрометры, индикаторы часового типа, поверочная плита, линейка. Для обеспечения точности измерений следует использовать измерительные инструменты, внесенные в Госреестр СИ и прошедшие поверку. Оборудование не должно быть из разряда «для галочки». Следует выбирать надежных производителей измерительных приборов, например фирму Mitutoyo. Если у мастера, выполняющего ремонт двигателей нет таких инстрементов, то о качестве ремонта можно сделать соответствующий вывод.


        Проводятся тщательные замеры всех деталей двигателя в соответствии с сервисной документации производителя. Минимальный набор измерений:


        Замер шеек коленчатого вала, прогиба и центровки а также зазора между вкладышами


        Проверка плоскости блока цилиндров и головки блока цилиндров.


        Измерение размера цилиндов и поршней для оценки состояния поршневой группы


        Изношенность шатунных вкладышей и поршневых пальцев


        Диагностика состояния масляного насоса


        По результатам дефектовки мастер составляет акт дефектовки, в котором отражаются все проведенные исследования и отклонения от заводских допусков.


    5.       Заказ деталей


        По итогам дефектовки двигателя заказываются запчасти, которые требуют замены. Здесь следует обратить внимание, чтобы использовались только оригинальные запчасти или аналоги — заменители от проверенных поставщиков


    6.       Восстановительные работы


        Те детали, которые подлежат восстановлению отмываются от грязи и отправляются на «оздоровительные процедуры». Головка блока отправляется на замену сёдел клапанов при необходимости и шлифовку плоскости. Блок цилиндров отправляют на расточку или гильзовку и тоже проходит шлифовку плоскости. Следует обратить внимание на каких станках производится расточка и шлифовка плоскостей, а также квалификация персонала. Например если станок изношен и имеет люфты, или на станке Rottler работает человек, не обладающий достаточными знаниями и опытом, то результатом его работы может стать заваленая плоскость или безвозвратно испорченный блок цилиндров.


    7.       Сборка


        После выполнения восстановительных работ проводятся повторные замеры всех деталей. Делается это для исключения брака. Как показала практика — ошибаются все. И если поршень не подходит по размерам, или при фрезеровании плоскости была допущена ошибка, это гарантированно приведет к необратимому повреждению двигателя.


        Все детали при сборке требуется смазывать густой смазкой на основе молибдена. Это спасет их от сухого трения при первом запуске двигателя.


        Сборку двигателя осуществляют в обратной последовательности в строгом соответствии с документацией на двигатель, соблюдая при этом все моменты затяжки болтов.


        Для этого требуется достаточно точный динамометрический ключ, который позволяет затягивать болты с определенным усилием. Если у Вашего мастера нед качественного динамометрического ключа, то крепеж может быть перетянут или недокручен. Недокрученые болты могут вывалиться, а перетянутые могут лопнуть. Самое ответственное — затяжка болтов постелей коленчатого вала и головки блока цилиндров.


      Первый запуск и обкатка


      Первый запуск двигателя должен происходить на специальном стенде для испытания двигателей после ремонта. Перед запуском двигателя необходимо сделать несколько прокрутов двигателя стартером для наполнения системы смазки двигателя. Первые несколько минут надо дать поработать двигателю без нагрузки и заглушить. После остановки двигателя необходимо убедиться в отсутствии утечек масла и охлаждающей жидкости.


      Если все нормально — можно повторно запустить двигатель и дать ему поработать 2-3 часа, внимательно наблюдая за температурой. После этого времени, если перегрева не наблюдается, то можно постепенно добавлять нагрузку.


      Если у сервиса, который занимается ремонтом двигателей нет такого стенда — это тоже показатель их отношения к своей работе. Например в США в любой автомастерской, которая занимается ремонтом двигателей есть стенд для испытания двигателей.


      Обкатка двигателя на стенде для испытания двигателей — еще и самый безопасный способ обкатки. Во время работы двигателя оператор стенда находится в отдельном помещении и наблюдает за процессом.




      К чему столько информации о восстановлении двигателя?



      Некоторые из Вас зададут вполне логичный вопрос: а зачем я все это прочитал про ремонт двигателя?


      Отвечаем: после правильного выполнения всех ремонтных операций — Ваш двигатель ничем не будет отличаться от нового. И соответсвенно процедура обкатки двигателя после ремонта тоже не будет отличаться от процедуры обкатки нового двигателя. Про обкатку новых двигателей можно прочитать в статье обкатка двигателя.


      Если Вы не нашли ответ на свой вопрос — звоните нам по телефону 8 (495) 308-90-60 и пишите на нашу почту info@prom-tex.org


      Мы предложим Вам техническое решение Вашего вопроса.

      Обкатка восстановленного или собранного двигателя — это соединение поверхностей вместе

      Heritage ImagesGetty Images

      Двигатель внутреннего сгорания, возможно, был величайшим творением человека. Это привело нас в движение по суше, морям и небу. И за последние 220 или около того лет мощность и эффективность этих контролируемых взрывов выросли в геометрической прогрессии. Достижения в области проектирования и обработки помогли ДВС стать более мощным и эффективным по мере его развития. Тем не менее, при сборке двигателя с заводскими спецификациями или наполнении двигателя множеством экзотических деталей, правильная процедура обкатки помогает держать эти точные измерения под контролем.

      Жесткие допуски, более гладкие поверхности и меньшие зазоры обеспечивают большую мощность и меньший износ. И если вы потратили кучу денег на создание своего хот-рода, последнее, что вы хотите, это чтобы он потерял мощность из-за плохой обкатки.

      Для начала вам нужно место для запуска вашего двигателя. Если у вас нет удобного моторного стенда в динамометрической ячейке , , вы всегда можете собрать свой собственный стенд обкатки (хотя, если вы, как мы, вы, вероятно, просто установите свой только что отремонтированный двигатель в его будущее дом). Убедитесь, что у вас есть простые, но необходимые датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, это поможет вам узнать, сделали ли вы что-нибудь катастрофически неправильно. Подключение его к выхлопной системе поможет вам услышать, ест ли один из ваших шатунных подшипников или если у вас есть клапаны, бьющие поршни.

      Сейчас самое время провести хороший визуальный осмотр. Сотрудники MAPerformance рекомендуют «тщательно проверить ВСЕ движущиеся части, к которым вы прикасались во время установки», а также все ваши жидкости.

      Жидкости, а именно нефть, — это один из тех острых вопросов, по которым мы, вероятно, никогда не придем к единому мнению. Но лучше всего следовать рекомендациям поставщика компонентов распределительного вала или клапанного механизма. Например, если вы используете распределительный вал с плоским толкателем, вам, вероятно, следует положиться на здоровую дозу ZDDP, но, опять же, ваш поставщик распределительного вала должен предоставить инструкции по обкатке. Область, в которой все согласны: подготовка системы. Если возможно, заливка масляного насоса и подача масла по всему двигателю поможет предотвратить чрезмерный износ из-за работы всухую. Да, на изнашиваемых компонентах уже должно быть масло и сборочная смазка, но это все же хорошая практика. И меняйте масло рано и часто, как после первоначальной обкатки, через 500 миль, 1500 миль и 4000 миль.

      Если вы используете плоский толкатель, запустите двигатель на скорости от 2000 до 2500 об/мин без нагрузки в течение первых 30 минут, согласно Summit Racing. Дайте двигателю полностью остыть и повторите процедуру еще два-три раза. «В настоящее время не запускайте двигатель на холостом ходу в течение длительного времени. Это критично для поломки распределительного вала». Роликовые кулачковые двигатели не требуют этой процедуры.

      Двигателю необходимо создать давление в цилиндре для расширения поршневых колец и обеспечения их посадки. Отказ приводит к плохой работе и прорыву (высокое давление на верхней стороне поршня выталкивает газы сгорания, а также капли масла и топлива мимо поршневых колец в картер).

      После того, как вы, наконец, выедете из гаража, проедьте первые 200 миль на разных скоростях и нагрузках, согласно ATK. Периодические запуски на полном газу с разгона помогут посадить кольца. Мы сказали иногда! Через 200 миль проверьте зазор коромысла/клапана и подтяните болты головки и болты впускного коллектора.

      Если вы хотите быть очень осторожным, после 200 миль сделайте пять или шесть ускорений на средней скорости, пару резких ускорений и вернитесь к скорости около 20 миль в час. От 500 до 1000 миль двигайтесь как обычно, но держите обороты ниже 5000. Всегда избегайте длительных периодов простоя в это время, говорит Саммит.

      Это все мучения сами-знаете-что. Но это всего 1000-1500 миль, и если вы хотите проехать 100 000 или 150 000 миль на восстановленном или собранном двигателе, это небольшая цена. И внутренние органы вашего двигателя будут вам за это благодарны. Толерантность!

      Джейк Лингеман
      Джейк Лингеман работает в Autoweek с 2006 года, и его основные моменты карьеры включают в себя вождение трассы Сильверстоун в Англии, управление Corvette ZR1 по трассе Атланта и участие в 24 часах Ле-Мана.

      9Двигатель 0000 — Нужно ли «прижигать» или «обрабатывать» новую машину?

      Спросил

      Изменено
      6 лет, 2 месяца назад

      Просмотрено
      67k раз

      Я только что купил новую машину с номерным знаком 2011 года. Я слышал истории о людях, которые «прожигали» двигатели в течение первых нескольких сотен или пары тысяч миль, используя такие методы, как:

      • Не превышая скорость 50 миль в час.
      • Изменение оборотов больше обычного во всем диапазоне.
      • Поддержание оборотов ниже 3,5к.

      Я также слышал, что современные автомобильные двигатели проходят обкатку на заводе, а вышесказанное — полная ерунда.

      Нужна ли «пригарка» на современных автомобилях? Если да, то как мне «прожечь» новый двигатель?

      • двигатель
      • обкатка

      1

      Вы должны провести обкатку нового автомобиля в соответствии с инструкциями производителя. Таким образом, если возникнут какие-либо проблемы с гарантией, вы сделаете то, что они сказали.

      Вообще говоря (согласно словам производителей двигателей, с которыми я разговаривал), вы действительно хотите сильно варьировать обороты, не двигайтесь на постоянной скорости слишком долго. Ни один из них не придерживается ни теории медленного движения, ни идеи только низких оборотов (некоторые из них проводят начальную обкатку на динамометрическом стенде с серией прогонов WOT на первых нескольких передачах). Хорошей идеей будет более частая замена масла, так как новый двигатель поначалу теряет немного металла. Обычно это что-то вроде начальной обкатки на динамометрическом стенде, замена масла, проезд 500 миль, замена масла, проезд еще 1000 миль, замена масла, на этот раз проезд 1500 миль, замена масла, а затем по обычному графику.

      2

      Я нашел отличную статью об обкатке новой машины на Popular Mechanics.

      Ритуал обкатки новой машины является частью совокупности знаний, которую мы называем общепринятой мудростью. Это не обязательно мудро, и технология создания современного автомобиля развилась до такой степени, что многие «мудрости» устарели. Немногие автомобили больше указывают процедуру обкатки, просто предупреждая вас, чтобы вы избегали экстремального ускорения или длительного холостого хода в течение первой тысячи миль или около того, и мало что мешает дополнительному обслуживанию впереди. Некоторые даже не требуют замены масла до 6000 миль. Мы считаем, что ваша новая поездка заслуживает лучшего. Вот несколько советов.

      Некоторые основные моменты, по крайней мере, то, что, казалось бы, авторитетный автор специально рекомендует как владельцу нового автомобиля:

      • В течение первых 1000 миль избегайте постоянных скоростей и настроек дроссельной заслонки. Если вы едете в обычном режиме с частыми остановками, все будет в порядке.

      • Избегайте испытаний на максимальной скорости, дрэг-рейсинга или буксировки тяжелых прицепов в течение первых 1000 миль.

      • Заменяйте масло очень рано (20 миль и 1000 миль), чтобы удалить все оставшиеся металлические частицы от износа нового двигателя. После этого соблюдайте рекомендуемые интервалы замены масла в руководстве.

      • Воздержитесь от остановок на высокой скорости или перетягивания тормозов на несколько сотен миль.

      • Если в вашем автомобиле много ткани или ковра, рассмотрите возможность нанесения Scotchgard, чтобы грязь, плесень, пыльца и т. д. не прилипали.

      • Не стесняйтесь наносить воск на автомобиль, чтобы защитить краску, заводская краска полностью застыла и т. д. Если хотите, нанесите защитную прозрачную пленку 3M на передние кромки автомобиля, чтобы дополнительно защитить лакокрасочное покрытие.

      Я считаю совет о ранней замене масла самым убедительным , и я обязательно сделаю это с нашей новой машиной при пробеге 1000 миль. В общем, как говорится в принятом ответе, всегда полагайтесь на руководство по эксплуатации вашего автомобиля и рекомендации производителя для вашего конкретного автомобиля.

      3

      Ну, я читал, что Consumer Reports (ноябрь 2011 г., стр. 71) обкатывает автомобили на протяжении 2000 миль, прежде чем они проводят анализ. Я предполагаю, что это означает, что машина на самом деле не находится в «устойчивом состоянии» до этого момента, по крайней мере, по их мнению.

      Старые автомобили действительно нуждались в надлежащем уходе в течение первых 5000 миль, но я считаю, что новым автомобилям это вообще не нужно. Если бы они нуждались в этом, производитель сказал бы своим клиентам об этом. Лично я считаю, что с этим нужно обращаться бережно, естественно.

      Автомобиль, правильно обслуживаемый одной рукой, отлично едет. Поддерживайте устойчивый стиль вождения, и ваш автомобиль будет отлично работать в этом конкретном стиле.

      Я купил новый VW Golf в марте, и VW проинструктировал меня, что не требуется период обкатки и обслуживание через 1000 км. Скоро первое техобслуживание на стандартных 15000км.

      Не знаю, поможет ли это кому-нибудь, это просто мой последний опыт, и я не сталкивался с ним раньше.

      Мой 4Runner поставлялся с синтетикой. Производитель (Toyota) рекомендует 10 000 для первой замены масла и 10 000 между последующими, если все еще используется полная синхронизация. Я все еще делал это на 5k и планирую сделать 7500 с этого момента.. Я не думаю, что это имеет такое большое значение, как раньше.

      Во многом это зависит от типа автомобиля — многие специализированные спортивные автомобили указывают первоначальный пробег в 1000 миль на определенном сорте масла при <5000 об/мин (например), а затем переход на обычные рабочие масла.

      Это часто имеет место в двигателях с жесткими допусками и высокой степенью сжатия. У моего Forester STi были очень строгие правила на первые 500 миль, и даже обычный график обслуживания намного обременительнее, чем у стандартной версии.

      В наши дни автомобили среднего класса гораздо более снисходительны, и такие производители, как Kia, стараются убедиться, что покупателю не нужно беспокоиться ни о чем из этого, поэтому они делают все необходимое для обкатки своих автомобилей перед продажей.

      Я хотел бы добавить, что в то время как некоторые двигатели проходят процесс «приработки» на заводе, ни один из других компонентов двигателя не проходит, например, компоненты трансмиссии (сцепление, коробка передач и т. д.).

      Таким образом, вы должны знать, что эти части должны быть «обкатаны», и они не будут работать на пике мощности в течение первых ~1000 миль. Осторожное использование сцепления также важно для предотвращения дальнейших проблем в дороге (для автомобилей с механической коробкой передач).

Posted inДвигатель