Где находится номер двигателя на Ладе Приоре

Содержание

• 1 Зачем нужен номер двигателя
• 2 Расшифровка номер на Лада Приора
• 3 Расположение номера двигателя
• 4 Что делать, если двигатель грязный
• 5 Исключения

Узнать номер двигателя Приоры не так сложно по двух причинам: во-первых, Лада Приора проста по своей конструкции в сравнении с другими автомобилями; во-вторых, номеров на транспортном средстве, как правило, немного, чтобы запутаться. Стоит отметить, что его официальное наименование во всех документах — VIN-код.

Зачем нужен номер двигателя

Поиск информации о номере — VIN-код — двигателя на Ладе Приоре обычно сопровожден двумя ситуациями: проблемы с органами ГИБДД или покупка автомобиля на вторичном рынке. В первом случае — это регистрация. Она необходима и должна быть у каждого, а ее процедура производится исключительно по коду двигателя. Во втором же случае — проверка на то, краденая ли машина или нет. Здесь стоит отметить, что если продают угнанное транспортное средство, то VIN-кода либо не будет вовсе, либо он не будет совпадать с официальными документами. Проверять его надо и после покупки, в противном случае — возможны неблагоприятные ситуации.

Так или иначе, это основные ситуации, предугадать полный перечень которых невозможно. Гораздо важнее — документы, где расположен код. В их число входит:

• паспорт технического средства;
• инструкция;
• осветительное устройство.

В никаких других документах VIN-кода нет.

Расшифровка номер на Лада Приора

Теперь, когда выяснено где расположен номер двигателя на приоре, — поговорим о его значениях. Итак:

1. Наименование завода-изготовителя.
2. Номер соответствия и подтверждения автомобиля по всем нормам.
3. Личный ID автомобиля.
4. Наименование версии модели двигателя.
5. Максимально возможная загрузка на переднюю ось.
6. Максимально возможная загрузка на заднюю ось.
7. Порядковый номер комплектации.
8. Версия комплектации двигателя.
9. Максимальная нагрузка на автомобиль, включая прицеп (кг. ).
10. Допустимая масса автомобиля.
11. Порядковый номер, что служит для заказа запчастей под конкретный мотор.

Таким образом. Здесь содержится наиболее важная информация об автомобиле, особенно индивидуальные значения. Стоит отдельно отметить модельный выпуск, который имеет собственную таблицу.

Модельный же год является тем периодом, что равен в среднем календарному году. На его протяжении выпускают автомобили с одинаковыми, характерными друг с другом признаками.

Расположение номера двигателя

Теперь рассмотрим стандартные варианты расположения номер, вне зависимости от модели автомобиля. Итак, номер двигателя Приоры на 16 клапанов может находится:

• непосредственно на цилиндре — либо с двух сторон, либо на одной из них;
• в области отверстия для проверки моторного масла;
• в области объединения коробки передач и двигатель;
• около корректора или его основания.

Если в этих местах его не оказалось, то стоит проверить другие места, что являются исключениями.

Что делать, если двигатель грязный

Теперь, когда вопросов касательно того, где может находится номер двигателя на приоре нет, нужно рассмотреть ключевую проблему. Существуют случаи, что выходят за рамки стандартов. И так, если у водителя грязный мотор автомобиля, то найти VIN-код можно двумя способами. Один хороший — другой плохой: влажная тряпка и наждачная бумага.

Влажная тряпка. Подходит исключительно для небольших грязевых скоплений. Оттереть их чуть мокрой тряпкой с моющим средством возможно, а сделать это на Lada Priora проще ввиду отсутствия сложных конструктивных особенностей.

Наждачная бумага. Способ менее безопасный ввиду того, что это может повредить номер. Тем не менее, если слой грязи плотный, то ничего другого не остается. Оттирать нужно аккуратно, проверяя видимость через 2-3 движения.

В случае, если эти способы не помогли, то остается только автомойка ввиду наличия профессиональных чистящих средств.

Исключения

Теперь стоит отметить характерные особенности номер двигателя приоры на 16 клапанов. У нее, как и большей части линейки ВАЗ, VIN-код может располагаться на правом крыле спереди — зачастую брызговике. Помимо этого, номер двигателя на Приоре в 16 клапанов находится на дне (нижней) кузова — это дубликат. В редких случаях он может располагаться в салоне, рядом с водительским местом. Это все возможные варианты, так как в зависимости от новизны моделей расположение зачастую меняется.

Знание того, где на ладе приоре находится номер двигателя, и умение его найти — обязательно для каждого водителя. Именно это поможет избежать проблем, что связаны с сотрудниками ГИБДД; посредством VIN-кода также можно узнать ворованный ли автомобиль или нет. В совокупности, потраченные 30 минут сейчас — помогут сэкономить часы в будущем, предупреждая все неблагоприятные ситуации.

Номер двигателя приора 16 клапанов где находится

Содержание

• Зачем нужен номер двигателя
• Расшифровка номер на Лада Приора
• Расположение номера двигателя
• Что делать, если двигатель грязный
• Исключения
• Расположение номера двигателя на ВАЗ-2112
  • Схема расположения идентификационных номеров под капотом
    • VIN-код
    • Номер двигателя на 16-ти клапаннике

Узнать номер двигателя Приоры не так сложно по двух причинам: во-первых, Лада Приора проста по своей конструкции в сравнении с другими автомобилями; во-вторых, номеров на транспортном средстве, как правило, немного, чтобы запутаться. Стоит отметить, что его официальное наименование во всех документах — VIN-код.

Зачем нужен номер двигателя

Поиск информации о номере — VIN-код — двигателя на Ладе Приоре обычно сопровожден двумя ситуациями: проблемы с органами ГИБДД или покупка автомобиля на вторичном рынке. В первом случае — это регистрация. Она необходима и должна быть у каждого, а ее процедура производится исключительно по коду двигателя. Во втором же случае — проверка на то, краденая ли машина или нет. Здесь стоит отметить, что если продают угнанное транспортное средство, то VIN-кода либо не будет вовсе, либо он не будет совпадать с официальными документами. Проверять его надо и после покупки, в противном случае — возможны неблагоприятные ситуации.

Так или иначе, это основные ситуации, предугадать полный перечень которых невозможно. Гораздо важнее — документы, где расположен код. В их число входит:

• паспорт технического средства;
• инструкция;
• осветительное устройство.

В никаких других документах VIN-кода нет.

Расшифровка номер на Лада Приора

Теперь, когда выяснено где расположен номер двигателя на приоре, — поговорим о его значениях. Итак:

1. Наименование завода-изготовителя.
2. Номер соответствия и подтверждения автомобиля по всем нормам.
3. Личный ID автомобиля.
4. Наименование версии модели двигателя.
5. Максимально возможная загрузка на переднюю ось.
6. Максимально возможная загрузка на заднюю ось.
7. Порядковый номер комплектации.
8. Версия комплектации двигателя.
9. Максимальная нагрузка на автомобиль, включая прицеп (кг.).
10. Допустимая масса автомобиля.
11. Порядковый номер, что служит для заказа запчастей под конкретный мотор.

Таким образом. Здесь содержится наиболее важная информация об автомобиле, особенно индивидуальные значения. Стоит отдельно отметить модельный выпуск, который имеет собственную таблицу.

Модельный же год является тем периодом, что равен в среднем календарному году. На его протяжении выпускают автомобили с одинаковыми, характерными друг с другом признаками.

Расположение номера двигателя

Теперь рассмотрим стандартные варианты расположения номер, вне зависимости от модели автомобиля. Итак, номер двигателя Приоры на 16 клапанов может находится:

• непосредственно на цилиндре — либо с двух сторон, либо на одной из них;
• в области отверстия для проверки моторного масла;
• в области объединения коробки передач и двигатель;
• около корректора или его основания.

Если в этих местах его не оказалось, то стоит проверить другие места, что являются исключениями.

Что делать, если двигатель грязный

Теперь, когда вопросов касательно того, где может находится номер двигателя на приоре нет, нужно рассмотреть ключевую проблему. Существуют случаи, что выходят за рамки стандартов. И так, если у водителя грязный мотор автомобиля, то найти VIN-код можно двумя способами. Один хороший — другой плохой: влажная тряпка и наждачная бумага.

Влажная тряпка. Подходит исключительно для небольших грязевых скоплений. Оттереть их чуть мокрой тряпкой с моющим средством возможно, а сделать это на Lada Priora проще ввиду отсутствия сложных конструктивных особенностей.

Наждачная бумага. Способ менее безопасный ввиду того, что это может повредить номер. Тем не менее, если слой грязи плотный, то ничего другого не остается. Оттирать нужно аккуратно, проверяя видимость через 2-3 движения.

В случае, если эти способы не помогли, то остается только автомойка ввиду наличия профессиональных чистящих средств.

Исключения

Теперь стоит отметить характерные особенности номер двигателя приоры на 16 клапанов. У нее, как и большей части линейки ВАЗ, VIN-код может располагаться на правом крыле спереди — зачастую брызговике. Помимо этого, номер двигателя на Приоре в 16 клапанов находится на дне (нижней) кузова — это дубликат. В редких случаях он может располагаться в салоне, рядом с водительским местом. Это все возможные варианты, так как в зависимости от новизны моделей расположение зачастую меняется.

Знание того, где на ладе приоре находится номер двигателя, и умение его найти — обязательно для каждого водителя. Именно это поможет избежать проблем, что связаны с сотрудниками ГИБДД; посредством VIN-кода также можно узнать ворованный ли автомобиль или нет. В совокупности, потраченные 30 минут сейчас — помогут сэкономить часы в будущем, предупреждая все неблагоприятные ситуации.

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Денисов Роман.
Суть вопроса: Где найти номер двигателя на ВАЗ-2112?

Добрый день! У меня сложился такой вопрос, а где находится номер двигателя на ВАЗ-2112? Хочу купить себе автомобиль с рук и хочу сверить все данные с документами. Подскажите, пожалуйста!

Расположение номера двигателя на ВАЗ-2112

Случается, что незнающие автолюбители способны не один час провести под капотом автомобиля в поисках необходимого идентификационного номера. А дело всё в том, что за время эксплуатации некоторые из них могут покрыться толстым слоем грязи, что делает их просто не пригодной к визуальному восприятию без предварительной подготовки.

Схема расположения идентификационных номеров под капотом

На фото ниже указано схематично, где находятся все идентификационные номера под капотом.

Цифрами указаны места расположения ИД номеров.

1. Тут расположена маркировка номера автомобиля ( VIN-код ).
2. Под цифрой два, все установочные паспортные данные.
3. Номер двигателя расположен под корпусом термостата, на блоке цилиндров . Для удобства придётся отвести в сторону корпус воздушного фильтра.

Номер двигателя тут!

Для того, чтобы проверить номер двигателя, необходимо заранее приготовить под руку металлическую щётку и WD-40, для того, чтобы легче было прочитать испачканные или покрытые коррозией обозначения.

VIN-код

Идентификационный номер автомобиля, кроме как на опорной чашке под капотом, выбит ещё и в нише для запасного колеса в багажнике. Как правило они всегда читаемы после небольшой очистки при помощи ветоши.

Номер двигателя на 16-ти клапаннике

Меняли термостат, сверили номер двигателя!

Чего нельзя сказать о номере двигателя, так как его расположение подвержено постоянному воздействию дорожной соли, реагентов и повышенной влаги. Чтобы было удобнее очистить и прочитать этот номер, необходимо снять корпус воздушного фильтра с гофрой и на блоке вы увидите 2 ряда цифр.

Чистые цифры-намного легче прочитать.

Верхний ряд обозначает модель двигателя, а нижний ряд непосредственно его номер.

Официальное обсуждение вопроса лада приора где находится номер двигателя, ответы двух пользователей имеются на сайте. Инструкции и видео ответ имеется.

Качество видео: HDTVRip

Видео загружено админу от пользователя Агафангел: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: Когда Роза Львовна перестала есть после шести, она начала грызть Семёна Марковича после семи.

Где находится вин номер лада приора

К каждому авто прилагается техническая инструкции, где вся информация относительно машины подробно и доступно изложена, причем на нескольких языках. Также прилагается руководство по использованию. Что касается номера двигателя, то он указывается в инструкции. Также его можно найти на самом транспортном средстве. Сделать это несложно, так как на автомобиле не так много номеров, чтобы запутаться.

Где указан номер двигателя Лады Приора

Эта информация интересует людей неспроста. Дело в том, что эти данные часто нужны при остановке сотрудников ГИБДД. Часто они требуют эту информацию, а также просят показать, где находится номер, дабы сверить идентичность данных наяву и в техническом паспорте. При покупке машины на вторичном рынке эта информация тоже нужна. Бывает, что авто числится в угоне, и, если вы его приобретете, у вас могут быть серьезные проблемы. Чтобы этого не было, нужно знать номер двигателя своего железного коня.

Предметы, с помощью которых можно найти номер:

• инструкция по пользованию;
• технический паспорт;
• осветительное устройство.

Используя эти средства, можно выяснить, какой номер двигателя у вашей машины.

Расположение

Если у машины есть номер, значит она точно зарегистрирована. Для того чтобы разобраться, где находится номер, нужно открыть капот. Номера могут быть расположены в таких местах:

1. С двух сторон блока цилиндров.
2. Снизу под отверстием для щупа уровня моторного масла.
3. В месте, где соединяется коробка передач и двигатель.
4. На воздухозаборном отсеке.
5. У основания корректора.

В этих местах может находиться номер двигателя Лады Приора. Смотреть нужно внимательно, чтобы не проглядеть, хотя узнать его не составит труда для опытного водителя.

Как быть, если мотор грязный и номеров не видно

Те, кто не ухаживает за своим автомобилем, могут столкнуться с проблемой, когда маркировки на двигателе не видно. Необязательно сразу отправлять машину на автомойку, достаточно своими руками помыть устройство. При небольших грязевых отложениях можно помыть влажной тряпкой, смоченной в моющем средстве. Если же агрегат сильно испачкан, понадобится наждачная бумага. Хотя лучше до такого не доводить. После мытья номер можно будет легко увидеть. Если же грязь не смывается, без помощи автомойки не обойтись.

Где номер на Приоре

У всех автомобилей ВАЗ номер может находиться на брызговике переднего правого крыла. Дубликат расположен в нижней части кузова. Также возможен вариант расположения в салоне недалеко от водительского места. Это зависит от модели. Расположение на более новых марках отличается от устарелых моделей. Номер содержит в себе такие показатели:

• нумерацию багажника;
• мотора;
• наибольшую массу при движении авто;
• разрешение массы с прицепом;
• максимальную нагрузку на заднюю и переднюю оси;
• вид маркировки;
• код;
• шифр для дополнительных запчастей.

Подводя итоги, отметим, что каждый водитель должен знать, где находится номер его двигателя. Это нужно, чтобы избежать проблемных ситуаций с работниками ГИБДД, а также для того, чтобы быть уверенным в том, что ваша машина не ворованная. В жизни может быть много непредвиденных ситуаций, когда знание номера мотора может помочь выйти из проблемной ситуации. Чтобы выяснить номер, необязательно иметь большие знания. Достаточно пролистать инструкцию к пользованию.

Приведенные ниже в таблице цвета кузовов машин ВАЗ, номера цветов помогут узнать цвет машины и номер краски автомобиля. Она применима к следующим моделям отечественных автомобилей ВАЗ: 1111 Ока, 2101-2121, 2131 (Нива) 4×4, Chevrolet Niva, LADA Priora (Приора),LADA Kalina (Калина), LADA Kalina Sport, LADA 110, LADA 112 Coupe, LADA Samara, LADA 2105, LADA 2107, LADA 4×4, LADA Гранта, автомобилей Волга, ИЖ, ГАЗ

Как узнать цвет автомобиля ВАЗ

Этикетка с номером цвета кузова отечественных машин можно поискать на крышке багажника, в бардачке, в нише запаски около запасного колеса или под ним, под стоп сигналом на спойлере. Эта незатейливая бумажка называется Форма 3347. Порой её трудно найти, легко потерять и запросто забыть. Поэтому в случае её обнаружения чемпионы рекомендуют записывать номер и название краски маркером на внутренней стороне лючка бензобака. Если у вас авто б/у проверьте, возможно это уже кто-то сделал.

Обратите внимание также, что код цвета пишут и в гарантийном талоне.

Что еще можно предпринять, что бы узнать «во что же покрашены мои жигули?» Как вариант — это обратиться к дилеру у которого вы покупали машину, что работает естественно только в том случае если дилер вполне официальная организация.

Если у вас нет никаких документальных свидетельств указывающих на цвет которым окрашен ваш автомобиль можно попытаться установить это воспользовавшись планом покраски LADA на заводе. Для этого вам нужно знать точную дату (год, месяц, день +/-) выпуска вашей машины и она не должна быть моложе 2005 года. Если дата вам известна — напишите нам мы попробуем узнать цвет машины таким образом.

Однако, самый верный способ определить цвет — это обратиться к колористу. А подобрать нужный оттенок можно если предъявить колористу лючок бензобака, с помощью которого специалист на специальном оборудовании сможет изготовить для вас краску точно в цвет и в нужном для вас объеме — подкраска, баллончик или банка. Собственно все это можно сделать в наших лабораториях по компьютерному подбору краски.

Цветовой веер 2019г.

Онлайн веер цветов, в виде справочной информации, поможет подобрать цвета для покраски авто, например если вы решили покрасить его в другой цвет. В таблице приведены цвета авто, название цвета авто и коды красок из веера цветов VIKA.

Обратите внимание — в таблице также приведены цвета краски для иномарок которые производятся у нас и ближнем зарубежье. Оригинальные цвета автомобилей иностранного производства можете посмотреть по ссылке — цвета автомобильных красок для иномарок

В таблице также указаны формы выпуска, бренды и цены на эмали цветов представленных в веере. Обычно у нас можно купить все цвета, если какого то нет в наличии, то в наших силах привезти нужную вам краску под заказ как можно быстрее.

По законодательству каждое транспортное средство имеет идентификационный номер (VIN-код). Этот номер записан в паспорте транспортного средства (ПТС). Идентификационный номер и другие паспортные данные указаны в сводной табличке, также VIN-код выбит на кузове. А вы знаете, где на XRAY находится VIN-код и номер двигателя?

VIN-код

1. Идентификационный номер (VIN-код) выбит на полу под передним сиденьем пассажира с правой стороны. Для осмотра номера в ковролине вырезан клапан. Также VIN-код продублирован на стенке между моторным отсеком и двигателем.

В зависимости от комплектации Lada XRAY под пассажирским сиденьем может находится вещевой ящик. В этом случае для доступа к номеру следует полностью выдвинуть подвижную часть вещевого ящика, потянув ограничители наружу с двух сторон.

2. Маркировочная (паспортная) табличка расположена на правой стойке, внизу, в районе порога.

На ней указывается модель, номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номер для запасных частей, варианты исполнения, комплектации. Расшифровка:

1. Наименование изготовителя ОАО «АВТОВАЗ» (AVTOVAZ).
2. Номер одобрения типа транспортного средства. В полном виде он приводится в паспорте транспортного средства.
3. Идентификационный номер автомобиля VIN.
4. Технически допустимая максимальная масса транспортного средства.
5. Технически допустимая максимальная масса автопоезда.
6. Технически допустимая максимальная осевая масса на переднюю ось.
7. Технически допустимая максимальная осевая масса на заднюю ось.
8. Обозначение автомобиля.
9. Обозначение двигателя.
10. Номер для запасных частей. Номер для запасных частей соответствует порядковому номеру выхода автомобиля с конвейера. При заказе запасных частей необходимо ссылаться на информацию, которая содержится на идентификационной (паспортной) табличке.
11. Знак обращения на рынке.

Напомним, в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 15 июня 2011 года № 711 модельный год определен как условный год, указываемый изготовителем (как правило, следующий за фактическим годом выпуска транспортного средства).

В ОАО «АВТОВАЗ» начало модельного года установлено с 1 июля календарного года. Таким образом, с 1 января по 30 июня модельный год соответствует фактическому году выпуска автомобиля, а с 1 июля по 31 декабря соответствует следующему за фактическим годом выпуска автомобиля.

1-3 знаки — Идентификационный код завода-изготовителя

4-5 знаки- код модели

6 знак — тип кузова

7 знак- двигатель

8 знак — тип КПП

• 1- МКПП ВАЗ
• 2- АМТ
• 3- МКПП Renault
• 4 — вариатор JATCO

9 знак — всегда 0

10 знак — модельный год

11 знак — код завода

12-17 знаки — серийный номер

Модель и номер двигателя

Модель и номер двигателя ВАЗ выбиты на торце блока цилиндров слева рядом с коробкой передач.

На Renault-Nissan HR16DE/h5M номер двигателя выбит на блоке цилиндров в месте, указанном на рисунке:

Напомним, инструкции по эксплуатации и самостоятельному ремонту Lada XRAY можно найти в этой категории или в содержании.

Ключевые слова: двигатель lada xray

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

улучшений кузова, салона, двигателя и ходовой части. Как самостоятельно произвести тюнинг двигателя Лада Приора Ключ для натяжения ремня генератора приоры

С 2007 года Российский производитель ОАО АвтоВАЗ при участии итальянского ателье Carcerano начал заполнять отечественный рынок автомобилями Лада Приора, полюбившихся покупателю невероятно привлекательная цена и безграничные возможности для тюнинга даже своими руками, без обращения в специализированные сервисы.

Появление этого автомобиля создало новое направление в тюнинге – сделать из узнаваемого недорогого «железного коня» невероятно привлекательный автомобиль, который бы выделялся своим внешним видом и не уступал бы по техническим характеристикам более престижным автомобилям. Подборка различных видео и фото материалов из интернета поможет вам определиться с тюнингом вашей Приоры.

Условно полный тюнинг Приоры можно разделить на:

• изменение внешнего «стандартного заводского» вида машины;
• улучшение комфорта и оснащение салона;
• доработка технической части: двигатель, карбюратор, ходовая часть.

Итак, давайте рассмотрим каждый этап изменений более подробно.

Обновленный вид

Начать тюнинг ВАЗ Приора можно с изменения формы бамперов и капота . Установленные на машине универсальные упоры для капота решат проблему заводского брака.

Бамперы, подходящие для тюнинга на Приору можно купить без проблем. Облегченные «Снайпер», «Я робот» изготавливаются из пластика, стеклопластика серии АВР по индивидуальному заказу, устанавливаются на заводские крепления автомата и не требуют значительных доработок. Они не только помогают изменить форму, но и улучшают некоторые технические характеристики, например, для увеличения скорости охлаждения двигателя появился широкий воздухозаборник .

Комплект «Я робот»

Установка специальных пластиковых накладок — «юбок», спойлеров и обвесов позволяет полностью преобразить внешний вид.

При измененных бамперах будет уместен тюнинг решетки радиатора. Сделать обновленную решетку в виде полосок, сот или другого узора Решать вам, но есть только два способа ее изменить:

Было бы полезно внести изменения в фары. Установка ресниц, билинг, тонировка задних фонарей влияют на уникальность автомобиля. Замена заводских ламп на светодиоды не только уникальна по внешнему виду, но и значительно усиливает свечение от тускло-желтого до яркого, почти белого света. Возможна модернизация поворотников в габаритах, что расширит их функциональную нагрузку.

В завершение внешнего преображения можно обклеить винилом весь автомобиль или отдельные его части, побаловать себя «ноу-хау» и сделать обшивку автомобиля карбоном в 2D или 3D вариантах. Если вы любите аэрографию, то автомобиль полностью готов воплотить любую фантазию владельца.

Тюнинг салона Приоры

Вы можете начать доработки в салоне с его освещения. Заводская крышка с лампой дает слишком тусклый однонаправленный свет. Добиться существенных изменений можно заменой потолка, поставив светодиоды вместо ламп накаливания, сместив центральное освещение салона. Ручки дверей с подсветкой, а самые смелые владельцы могут установить под передние сиденья светодиодные ленты, подсвечивающие пол автомобиля.

Пластиковые детали салона обычно дополнительно покрываются различными материалами. может быть кожа и заменители или углеродная пленка . Также машины передних и задних сидений, где заводские чехлы меняются на заказные. В последнее время на территории России в связи с холодами вошли в моду вытесняющие кожу чехлы из меха или флока.

Самостоятельно доработать переднюю панель машины практически невозможно, поэтому для ее переделки лучше обратиться к специалистам. А вот в багажнике можно «поколдовать»: провести освещение, сделать второй этаж для инструментов. Особенно привлекательно такие изменения смотрятся на фото с тюнингованной Приора типа хэтчбек.

В этом видео показан красивый салон тюнингованной приоры:

Изменения под капотом

При правильном подходе мощность двигателя можно увеличить на 40% . Установка механического нагнетателя (компрессор-нагнетатель), расточка блоков цилиндров, замена поршней на низкие, а коленвала на высокие, поможет сделать машину резвее, но потребует большего расхода топлива.

Улучшение динамических характеристик достигается за счет работы с карбюратором . Натрите наждачной бумагой детали разобранного карбюратора и продуйте каналы, поменяйте жиклер и ускорительный насос, отрегулируйте уровень топлива — и Лада Приора увеличит скорость разгона. Двойной мембранный вакуумный усилитель, металлокерамические диски и новые пружины позволяют улучшить тормозную систему.

Никто не застрахован от разрядки аккумулятора в самый неподходящий момент. Читать → как быстро зарядить автомобильный аккумулятор в любых условиях.

Если вы умеете рисовать, вы легко сможете сделать свой автомобиль уникальным. о аэрографии поможет вам в этом!

Как избежать штрафов за тонировку? Не ходите сюда → /avtopravo/strafe/kakojj-shtraf-za-tonirovku.html, если у вас не тонированная машина.

Тюнинг Приоры своими руками

Первым делом придумать план изменений и начать с самого простого , например установки ДХО или противотуманок, подсветки багажника или замены дверных ручек. Потом можно переходить к более сложным изменениям: установить новые пороги, покрасить или затонировать фары, подсветить двери.

Когда вы будете готовы внести более сложные изменения самостоятельно, замените решетку радиатора, установите пневматическую подвеску или турбину. И только став настоящим мастером, читайте информацию о покраске автомобиля своими руками и установке дополнительной шумоизоляции.

Таким образом, преобразив своего «железного друга», вы можете смело выезжать из гаража и удивлять окружающих достижениями тюнинга, не раскрывая секретов собственного мастерства. И напоследок предлагаем посмотреть видео подборку круто тюнингованных Приоров:

Галерея фотографий настроенных предыдущих

Время ускорения. автомобиля, а ускорение осуществляется последовательным переключением передач. Это указано в инструкции, однако в реальности эта цифра может быть как большой, так и маленькой из-за ряда дополнительных условий.

За счет чего быстро заводятся спортивные автомобили?

Автомобиль уверенно ведет себя на дороге

Для того, чтобы быстро стартовать, автомобиль должен быть легким. Например, Lada Priora, спортивный хэтчбек, имеет снаряженную массу 1088 кг и почти все детали кузова выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. В мировом производстве для снижения расхода топлива и повышения скоростных характеристик спортивных автомобилей кузова изготавливаются на основе алюминиевой рамы с применением композитных материалов и углепластика (на 40% легче металла), что позволяет, например, Hennessy Модель Venom GT разгоняется до «сотни» за две целых семь десятых секунды.

Конечно, такое фантастическое ускорение происходит на суперкарах из-за того, что у них двигатель другого порядка, чем на Lada Priora. На том же «Хеннеси Веноме» под капотом 1244 лошадиные силы и объем 6,2 литра против девяноста восьми «лошадей» в семействе Priory. То есть разница более чем в 10 раз, при том, что Веном весит всего на 180 кг больше и стоит в 100 раз дороже продукта отечественного автопрома.

Однако даже у машин с одинаковым объемом двигателя разгон до 100 может достигаться в разное время. Иногда даже Lada Priora может работать быстрее более мощного образца, который «проснется» только тогда, когда тахометр (определяет количество оборотов вращающихся частей автомобиля, его двигателя) приблизится к середине шкалы. И дело тут в разной эластичности двигателя, что выражается в разных характеристиках крутящего момента.

Крутящий момент, как мы знаем из школьной физики, это произведение силы, приложенной к рычагу, и длины самого рычага. В Приоре, как и в других автомобилях, крутящий момент возникает, когда смесь воздуха и топлива после нажатия на педаль газа сгорает в камере, а пары расширяются, . Затем шатунный механизм переводит возвратно-поступательные движения коленчатого вала в обороты — так возникает вращение, реализующее крутящий момент.

Эта векторная физическая величина может быть разной на разных скоростях и участвует в создании силы тяги, которая приводит в движение автомобиль «Жигули» при преодолении тягой собственного веса автомобиля, сил сопротивления воздуха и т. д.

От чего зависит начальное ускорение?

Усилие зависит от передаточного числа в коробке передач, так называемой трансмиссии. Последний состоит из сцепления (соединение между коробкой передач и механизмом двигателя), приводных валов и редуктора, передающего мощность и крутящий момент от двигателя на валы колес. Передаточные числа могут быть: 2-х типов.

Если нужен быстрый разгон до 100, то ставьте передаточные числа с коротким передаточным числом.

Панель приборов Лада

Кроме того, если увеличить номер главной пары (для этого семейства стандартный номер 3,7). Считается, что установка пары на 4,1 или 4,3 позволяет получить ощутимое (но необходимое) преимущество при трогании со светофора, а спортивные модели оснащены модификациями с номерами 4,7 или 5,1 (для кроссоверов). Автомобили, эксплуатируемые в городских условиях, где разгон до 100 не нужен, оснащаются коробкой передач с уравновешенным диапазоном передаточных чисел, которая не дает быстрого разгона, но при необходимости обеспечивает высокую скорость.

При этом стоит помнить, что не каждая Приора может долго выдерживать нагрузку от дополнительных номеров со штатным сцеплением. Именно поэтому при тюнинге нужно ставить более прочные и надежные узлы, которые производит AP LockheeD или Luk. Также стоит подумать о приобретении пружин повышенной жесткости и металлокерамических дисков для корзины сцепления. Кроме того, для снижения нагрузки на сцепление, коленвал и коробку передач можно поставить облегченный маховик для Приоры, который в среднем на 2-3 килограмма легче штатного (дополнительная экономия топлива). Но специалисты не советуют облегчать коленчатый вал, так как в условиях гаража, да и большинства автосервисов, новый вал не может подобрать балансиры на шатунные шейки, что может привести к развалу всей системы.

Лада Приора имеет более медленный разгон до 100 километров в час, чем, например, заднеприводная модель с такими же характеристиками двигателя, т.к. базовая комплектация этого автомобиля не предназначена для спорта. Поэтому у него более легкая конструкция передачи крутящего момента, отсутствует кардан, что добавляет этому городскому автомобилю больше управляемости и экономичности.

Доработка продукции отечественного автопрома

Прошивка двигателя Лада

Приора при выходе с конвейера завода не имеет спортивной жесткой подвески, что требуется для максимально быстрого старта на спортивных автомобилях. Конфигурация подвески влияет на такое понятие, как дорожный просвет (расстояние от поверхности до самой нижней центральной точки автомобиля), который у автомобилей этой марки составляет не менее 17 см под днищем и 13,5 см под выхлопной системой.

Для доработки подвески Лада Приора может быть оснащена более короткими и жесткими пружинами (можно стандартные урезать на полтора витка, но долго они не протянут). Далее нужно заменить гидравлические, которые стабилизируют автомобиль при наезде на неровную поверхность. Стойки должны соответствовать пружинам. Кроме того, для спортивных мероприятий предусмотрен спортивный стабилизатор с большим сечением и втулками из жесткого материала, полиуретана и специальные рычаги подвески с сайлентблоками, также из полиуретана. Совокупность этих мер позволяет сформировать новую подвеску, дающую больше возможностей для быстрого разгона до 100.

Форма самого автомобиля, далекая от обводов гоночного болида, также играет важную роль для Priora при наборе скорости. Это улучшение по сравнению с моделями прошлых лет, где коэффициент аэродинамического сопротивления достигал 0,31 (у современных автомобилей — 0,28) за счет формирования более острого угла наклона капота и лобового стекла, меньшего отставания боковых зеркал. Колесные арки модели Приора не сильно выступают, задняя и боковые части равномерно сглажены. Сборка хорошая — больших щелей нет, решетка радиатора закрытая и маленькая, на неровности днища претензий нет. Все это вместе позволяет утверждать, что эти Приоры способствуют тому, что набирает разгон до 100 км/ч за минимально возможное при такой комплектации время.

Приора разгонялась до 200 км. час

Известно, что сопротивление воздуха начинает существенно влиять на автомобиль уже при скорости 80 км/ч, поэтому в первые десять секунд движения система автомобиля уже начинает выдерживать эти нагрузки.

Настраиваем Приору на быстрый разгон до 100!

Разгон до 100 может быть снижен во временном плане, если Приора оснащена легкими дисками, соответствующими рекомендациям производителя (снижение общей массы), не имеющими слишком больших вырезов отверстий (аэродинамика) для уменьшения момента инерции колес .

Можно тоже поставить, но при этом лайт из возможных спецификаций 175/65 r 14, 185/60 r 14 или 185/65 r 14 (увеличить пятно контакта с дорогой), и попробовать ставить рекорды на теплые шины. Это требует вождения в течение 10 минут перед контрольным заездом, как это делается в гонках Формулы I, или пробуксовки колесной системы.

Разгон до 100 км/ч за меньшее время возможен для модели Lada Priora, если число передач коробки передач увеличить с пяти стандартных до шести. В этом случае можно купить готовый узел ряда шестерен с параметрами: для первой шестерни 3,17 (38/12), для второй — 2,11 (40/19), для третьего — 1,48 (40/27), для четвертого — 1,13 (35/31), пятого — 0,89, шестого — 0,78 при числе 18. Такая конфигурация обеспечивает безотказную динамику при разгоне, но обойдется владельцу Приоры в 13-14 тысяч рублей. на запчасти и около 6-7 тыс. руб. для работы в мастерской.

Проблемы при установке дополнительной шестой передачи

Дополнительная шестая передача поможет сделать автомобиль более послушным

Если вы решили поставить шестую передачу на Лада Приора самостоятельно, чтобы быстрее разогнаться до 100 километров в час в дороге, то нужно учитывать, например, что при сборке шестерен 5 и 6 передачи на первичном валу они будут единым целым, дополнительные затраты на роликовые и игольчатые подшипники, стопорные кольца стабилизатора, стопорные кольца, шпильки (возможно размера М8), проставки, ступица синхронизатора на 1-2 передачи и т. д.», болгарка, фиксатор для резьбовых соединений и возможно дрель с фрезой.

Чтобы в итоге получить более быстрый разгон до 100, автомобиль можно подвергнуть ряду сложных изменений при установке шестой передачи. Коробка передач Лада Приора может не позволить сразу установить пятую передачу, потому что может не хватить места для игольчатого подшипника (придется стачивать болгаркой подшипник или проставочное кольцо). Втулку на вторичном валу, возможно, придется запрессовывать ударами молотка, ступица синхронизатора может быть потеряна.

При установке шестой передачи с вторичного вала на Лада Приора можно столкнуться с тем, что придется снимать подшипник с узла, а при закрытии крышки редуктора возможно придется его стачивать, чтобы он не касается приподнятой стальной пластины. Кроме того, когда мы ставим переделанную под «разгон до 100» коробку передач обратно в машину, это может сказаться на лонжероне, и для этого потребуются опилки или установка специальных опор двигателя, понижающих ее расположение вместе с коробкой. Поэтому для более быстрого старта на светофоре нужно платить приличные деньги или обладать высокой квалификацией, чтобы выполнить все работы самостоятельно и без вреда для автомобиля.

Лада Приора — флагман АвтоВАЗа. Эта машина уже давно на дорогах. За это время автовладельцы смогли оценить его качество и характеристики, а также определить основные слабых места.
Приора . А для тех водителей, которые только хотят сесть за руль Lada Priora(ВАЗ 2170) или начали водить машину не так давно, будет полезно узнать обо всех основных детских болезнях и частых поломках автомобиля, чтобы не допустить их возникновения или знать, как быстро решить проблему.

Двигатель

• Проблема нарушения давления топлива и неисправности датчиков.
• Часто двигатель появляется в результате подсоса воздуха через резиновые заглушки в левом верхнем углу двигателя (сервисные отверстия).
• Проблема .

Электрик

• Электрические стеклоподъемники, катушки зажигания и датчики выходят из строя.
• Довольно часто штатная сигнализация ломается (начинает ложно срабатывать, не открывает и не закрывает двери с брелока).
• работает около года (через плохой регулятор напряжения).

Трансмиссия

• Иногда выходит из строя выжимной подшипник, появляется течь сальника.
• Сразу нужно поменять масло в коробке с минерального на полусинтетическое во избежание шума в коробке и появления стружки.

Кузов

• Быстро начинают появляться посторонние звуки(начинает тарахтеть крышка ручки КПП, задняя полка, сверчки спереди).
• Плохое качество сборки кузова в целом.

Шасси

• Подтеки на амортизаторах.
• ШРУСы и упорные подшипники быстро выходят из строя.

Лада Приора. Не запускается. Почему Лада Приора не заводится

Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, запуск затруднен. Это может произойти утром и после поездки. В чем причина этих проблем? И тому есть много причин. И эта статья расскажет вам, как с этим бороться.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае является самым надежным способом проверки.

Основные виды «плохого» пуска

Обычно опытные водители сразу оценивают неисправность так: «Плохой горячий пуск ». То есть понятно, что существует 3 типа плохого пуска:

1. Плохой холодный пуск.
2. Плохо заводится при горячем двигателе.
3. Плохо заводится в любых условиях.

Значит, эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. То ли это первый утренний запуск, то ли Приора простояла достаточно долго, чтобы двигатель полностью остыл, то ли суровая зима.

Во втором случае «Приора» заводится не сразу, а только после нескольких полных оборотов коленвала стартером только при температуре двигателя выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на горячем и холодном двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у владельца для самостоятельного решения этой задачи.

Горячий

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с пол-оборота, и вперед. Но потом было пройдено определенное расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и… Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Их условно можно разделить на группы:

• Топливная система дает сбой.
• Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
• Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом необходимо проверить наличие топлива в корпусе форсунки. Подача бензина является наиболее вероятной причиной проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять декоративную планку с мотора. Впускной коллектор проходит между двигателем и радиатором Priora. Под ним находится топливная рама. В торцевой части имеется специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и надавить на сердцевину. Должен быть сильный выброс топлива.

Важно! Для этого теста лучше всего иметь специальный датчик уровня топлива. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого устройства нужно включить зажигание, не пытаясь завести. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне применимо. Выполните впрыск несколько раз перед запуском, если Приора плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Это делается несколько раз. А потом крути мотор. Если пуск улучшился, значит давления не хватило, и нужно проверить фильтры и бензонасос.

И еще одна причина, связанная с топливной системой — банальное засорение форсунок, дает в той же степени эффект плохого запуска. Но тут только специалист проверяет всю топливную раму на специальном стенде.

Электронная часть чека

Тут сразу стоит уточнить. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска речи быть не может без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работоспособность цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его на холостых оборотах. Немного поработайте и по очереди попробуйте отсоединить разъемы от модулей зажигания.

Здесь нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, когда какой из цилиндров отключается, ритм работы меняется меньше всего.

1. Ключом на 10 отвернуть болты крепления модулей от «плохого» цилиндра и любого другого цилиндра.
2. Обмен и защита.
3. Повторить процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска перешли на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И заменить его.
4. Если нет изменений, то поменяйте свечи зажигания.
5. Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество топлива, проходящего в цилиндры, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть как бы заливают топливо. Это связано с тем, что датчик показывает больше воздуха, чем есть на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер, или опытный владелец, может обнаружить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем во время работы. В зависимости от типа блока управления обороты должны либо падать и машина глохнет, либо подниматься до 1500 об/мин.
На плохой запуск также может влиять датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и исполнительное устройство — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основной пусковой сигнализатор. Если он выйдет из строя, машина просто не заведется. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик налипло много грязи, может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально осмотрите его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск из-за износа двигателя

Довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 «Приора» достаточно долговечны при должном уходе. Но, как говорится, и в старухе есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется по темному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен быть осмотрен механиком. И мерить компрессию.

На холод

Доброе утро, ключ к старту. Стартер крутит двигатель, но Приора сразу не заводится. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом горячем пуске. Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» — барахло. Кстати, запуск Приоры в мороз — это отдельная тема. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят морозы на порядок лучше, чем карбюраторные. В то время как при «горячем старте» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если «Приора» плохо заводится в любых условиях, то чаще всего это износ двигателя.

Но напомнить обязательно, что самый надежный метод проверки Приоры – это компьютерная диагностика. Описанные здесь способы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время мобильные сканеры стали очень популярны. Да, это хорошее подспорье. Просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие описанные здесь неисправности не идентифицируются блоком управления как поломка. Выявить их может только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — к парикмахеру, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Возьмите другую машину. .. «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается высоковольтный ток). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (красится она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы дошли до этапа извлечения свечи зажигания, весьма эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно , также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись и разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если очистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше).

Не прижимайте к полу — не поможет

Может быть и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). . Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились в исправности зажигания и питания, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключаться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Автомобиль уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Многим из нас довольно сложно представить жизнь без него. Но иногда наступает момент, когда машина перестает заводиться в самый неподходящий момент.

Столкнувшись с такой проблемой, многие автовладельцы понятия не имеют, как быть в такой ситуации. Мы постараемся помочь решить проблему в случае, когда Приора не заводится и не крутит двигатель и какие действия следует предпринять в первую очередь.

Принцип работы стартера

Это устройство представляет собой электродвигатель с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе установлено втягивающее реле, управляющее движением шестерни и автоматическим включением электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и с помощью электромагнита втягивается, перемещая шестерню специальным механизмом и одновременно замыкая контакты, запускает электродвигатель .

В момент отпускания ключа зажигания питание перестает поступать на магнит реле, оно срабатывает в обратном направлении, размыкая контакты. Тем самым прекращается работа электростартера. Вот примерно базовая схема работы системы запуска двигателя.

С чего начать, если стартер не крутит и Приора не заводится после нескольких попыток

Если при повороте ключа реле издает щелкающие звуки:

• при этом лампочки на приборной панели гаснут;
• необходимо проверить зарядку аккумулятора;

Если аккумулятор в порядке:

• после нескольких попыток завести автомобиль, коснуться проводов, идущих от аккумулятора, при их нагреве необходимо проверить контакт в связи с аккумулятором;
• снимите клеммы с аккумулятора и зачистите их;
• переустановить терминалы;
• проверить соединение клеммы массы с кузовом, при необходимости зачистить соединение;
• проверить соединение плюсовой клеммы с контактом на пускателе;
• необходимо проверить подается ли питание на реле от замка зажигания, для этого отсоедините разъем от втягивающего реле;
• , повернув ключ зажигания в положение «пуск», с помощью тестера измерить напряжение на разъеме;

Если все вышеперечисленное не работает, необходимо снять стартер с автомобиля и проверить его.

Снятие стартера

• отсоединить клеммы от аккумулятора;
• открутить воздушный фильтр и снять его;
• открутить и снять плюсовой провод с клеммы стартера;
• отсоединить разъем от реле;
• отвернуть гайки крепления стартера и снять его;

Проверка работы реле

Используя аварийные провода для «освещения», подсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи к корпусу электростартера. Подключить плюс к разъему реле, при этом оно должно сработать и выбросить шестерню вперед. Если результат отрицательный, необходимо менять реле.

Проверка работы электродвигателя

Подсоединение минусового провода к корпусу электростартера, а плюсового провода к нижнему выводу втягивающего реле. Электродвигатель должен работать. Если этого не произошло, то, скорее всего, требуется замена щеток электродвигателя.

Рассмотрев причины, почему не крутит стартер и не заводится автомобиль Приора, можно сделать вывод, что не всегда причиной проблемы может быть сам электростартер. Чаще всего это плохие контакты в системных соединениях или просто обрыв провода.

Но если причина все-таки в стартере, не спешите покупать новый. Многие дефектные детали можно заменить простой переборкой, сэкономив деньги. А старый стартер прослужит долго.

Вы подвели машину?

Автовладельцы жалуются, что их машина плохо заводится в горячем состоянии. Если утром транспортное средство можно хорошо завести, то после короткой поездки и пробок для запуска двигателя потребуется крутить стартер нажатием на газ. При этом начинает пахнуть бензином и троить несколько секунд.

• топливный и воздушный фильтры,
• установка толстой прокладки текстолита под топливный насос,
• форсунки,
• датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится в холодную, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае необходимо заправляться только на утвержденных АЗС. Еще одна причина, по которой «Приора» хуже заводится в мороз, — потеря аккумулятором части емкости. Стартер крутит сильнее. Масло теряет свою вязкость по мере загустения. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля требуется 1-2 оборота вала якоря стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохо заводиться ни на горячую, ни на холодную. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приора придерживаться следующих рекомендаций:

Совет	Разъяснение
Залейте в бак много бензина.	В противном случае будет образовываться конденсат. Вода не сможет попасть в топливо.
Перед тем, как завести автомобиль в мороз, необходимо на пару секунд включить дальний свет.	Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть мощности машины за счет процессов автомобиля.
Если есть инжектор, то нужно будет включить зажигание и подождать. У карбюратора нужно вручную подкачивать бензин.	За это время в топливной системе создастся нормальное давление. Ни в коем случае не переусердствуйте, так как свечи зальются.
Перед поездкой домой можно добавить в масло немного бензина.	Машина остынет и масло не потеряет своей вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не перелить топливо.

Проверка всех компонентов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам Priora правильно заводить свой автомобиль в холодное время года. На заводе автомобиль не должен крутиться стартером более 20 секунд. В противном случае аккумулятор быстро разрядится, но «Жигули» не заведется. Чтобы прогреть машину, нужно включить ближний свет на 1-2 минуты.

Наличие инжекторного двигателя не предусматривает нажатие педали газа при запуске. Для механической коробки педаль сцепления перед запуском должна быть выжата. Заводить Ладу толчком нельзя, так как это может навредить ей.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить состояние свечей зажигания, а также посмотреть, подсоединены ли провода к аккумулятору. Экстремальный способ запуска двигателя — использование эфирной смеси. Его нужно впрыскивать во впускной коллектор. Купить этот инструмент можно в специализированном автомагазине.

Основные причины

Сначала проверьте исправность аккумулятора.

«Ищу Приору, но стартер не крутит.» Не все автовладельцы знают, как решить эту проблему. Есть несколько причин для этого состояния. Сначала нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутит. Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания будет щелчок, то провода в норме и питание поддастся. Аккумулятор нужно будет зарядить. Если лампочки гаснут при включении зажигания, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Не крутит стартер и нет щелчка — основные причины проверки работоспособности аккумулятора на другом автомобиле. В случае быстрого автозавода вам нужно будет проверить проводку на первом транспортном средстве. Часто блок питания исправен, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются копейки в электромагнитном реле, а также щетки генератора. Если из стартера пойдет дым, то его потребуется заменить.

Из-за обрыва провода массы, подсоединяемого к корпусу силового агрегата, автомобиль не заводится. Это связано с нагревом троса тормоза, сцепления или газа. Такое бывает, когда после ремонта его не ставят на место. Если стартер крутит, а двигатель не крутит, то лопнуло кольцо в редукторе первого агрегата и его нужно заменить.

Горячие работы

Проблемы с двигателем возникают не только в морозы, но и у вновь эксплуатируемых Жигулей. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий двигатель не заводится после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжая аккумулятор.

Дым — предупреждающий знак

Основная проблема в том, что при работающем двигателе через карбюратор проходит большое количество воздуха, за счет чего происходит охлаждение двигателя. То же самое происходит и с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя. Эта разница сохраняется только во время рабочего процесса. Как только двигатель останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку притока воздуха нет, нагревается до температуры двигателя за пару минут. Оставшийся в поплавковой камере бензин из-за высокой температуры начинает интенсивно испаряться, заполняя таким образом пустоты, в том числе во впускном коллекторе, карбюраторе и воздушном фильтре. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность этого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если запустить двигатель в течение 5-30 минут, то смесь, переобогащенная парами топлива, попадет в камеру сгорания. В результате свечи зажигания загорятся и машина не заведется.

Решение основных проблем

Для того чтобы двигатель хорошо запускался в горячем состоянии, необходимо соблюдать определенные инструкции. Основная задача – соединить смесь для запуска двигателя. При запуске горячего двигателя нужно наполовину нажать педаль газа. Если часто нажимать на газ, ситуация может осложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно это явление характерно для летней погоды, когда температура окружающего воздуха превышает +25 градусов. Основная причина – заторы бензина в топливном насосе. Нормально они не дают. В результате в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не подается топливо.

Эту проблему можно решить путем охлаждения топливного насоса. Для этого нужно взять влажную тряпку и обернуть ею бензонасос. Этот способ актуален для Приоры с цельнометаллическим ТНВД. В моделях, в которых используется стекло, этот способ малоэффективен, так как стекло лопнет из-за перепада температур. Если длительное охлаждение не помогло запустить горячий двигатель, то проблема в бензонасосе.

Проблемы с запуском двигателя

Многие владельцы автомобилей Приора сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить, как работает стартер. Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. На корпусе имеется втягивающее реле, которое предназначено для управления движением редуктора и автоматического запуска электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуск питание подается на реле и за счет электромагнита втягивается, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом, электродвигатель запускается. При отпускании ключа зажигания питание на магнит реле больше не подается. Последний элемент работает в обратную сторону, размыкая контакты. В результате электростартер перестает работать.

Если стартер крутит, аккумулятор исправен, но автомобиль не заводится, то рекомендуется:

• коснуться проводов, которые идут от блока питания. Если они греются, проверяют контакт в связи с аккумулятором,
• переустановите клеммы,
• проверьте соединение клеммы массы с кузовом,
• поверните ключ зажигания в положение «старт» и измерьте напряжение на разъеме с помощью тестера
• проверить подается ли питание на реле от замка зажигания, отсоединив разъем от втягивающего реле.

Свечи могут быть бракованные

В противном случае потребуется снимать стартер. Для этого отсоединяем клеммы от аккумулятора и откручиваем воздушный фильтр. После его демонтажа плюсовой провод отключается и снимается с клеммы стартера. После отключения разъема от реле откручиваются гайки крепления последнего узла.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов «прикуривания» минусовой провод от аккумулятора соединяется с корпусом электростартера. Положительный – замыкается на разъем реле. При этом должен работать последний элемент, выбрасывая шестерню вперед. В противном случае реле необходимо будет заменить.

20.03.2014

Слова «Зима» и «Не заводится» всегда стоят рядом, ведь это время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. С другой стороны, зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене – как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.

Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то люди всегда думают, что если машина не заводится, то виновата в первую очередь электроника. Но, как оказалось, эти глубокие и сложные технические участки тут ни при чем: проведя свои проверки, наши коллеги замерили компрессию и махнули нам рукой (работаем в одной мастерской):
— Ребята, это машина твоя, компрессии нет!

Кстати, очень удобно, когда и слесари, и электрики, и электронщики работают в одном ремонтном боксе: не получается что-то или есть какие-то вопросы — мы к ним. Если у них возникают вопросы по механической части, они обращаются к нам.

Мы начали проверку. Отсутствует компрессия в первом и четвертом цилиндрах. И вот пришло время обеда — мы пообедали, а потом решили еще раз попробовать завести двигатель. И тут – о чудо, машина сразу завелась. С «полпинка», как говорится. Мы смотрели друг на друга и ничего еще не понимали; чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но машина постояла немного прогретой — и завелась. А компрессия вышла из сказки.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока не ясно, но мысли есть.

Хотели посмотреть картинку внутри цилиндров в видеоскоп, но не получилось. Провели другие проверки. Так как мы давно работаем с Сергеем (это мой напарник), мы многое друг другу не объясняли:
— Похоже на бензин?
— Да тут видать беда такая…

Вот и решили снять «голову», посмотреть что и как.

Вы удивлены? При чем тут «бензин» и «снять головку», то есть ГБЦ?

Знаете, нам попадались, причем совсем недавно, автомобили, у которых проблема зимнего не запуска утром заключалась в бензине: Kia rio 2011 года выпуска. Свежий, как говорится. Единственная проблема: «не заводится». Это было начало 2013 года и тогда морозы были не очень большие, но их хватало, чтобы утром машина не заводилась.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис стал уже четвертым по счету. В первом приговорили к стартеру — и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. О третьем клиент ничего не говорил, только махнул рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и чего-то еще машина так бодро завелась, что специалисты радостно улыбнулись и провожали клиента, грея полученные деньги в руке. А потом машина постояла ночью на улице, замерзла до утра и потом обычное: «Не заводится».

Проверили компрессию на этой Киа — компрессии нет. Потом тоже переглянулись: «Бензин?», «Да похоже на то…».

Но мы попытались обойтись малой кровью: поставили двигатель на усиленную промывку и это помогло — машина стала заводиться с полпинка.

Ну вот, на этой Ладе Приоре, после осмотра решили, что болезнь зашла слишком далеко, надо лечить оперативно — снимать «голову», смотреть.

Сняли. Мы смотрели. Вытащили клапан — еле вытащили, потому что в направляющих еле ходят. Клапан действительно «вырвали», помогая себе добрым русским словом.

Собрали все обратно, завели двигатель — завелся как только увидел ключ. Всё хорошо. Выгнали на мороз, а мороз в тот день усилился, к вечеру завели — запуск снова нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Он ехал несколько часов, потом позвонил: «Небо и земля! — сказал он — Я почти не нажимаю на педаль, она идет сама! »

Ну, победу мы не праздновали — был повод: когда клиент приехал забирать машину, мы ему сказали, что «обязательно сменить бензин в баке. Обязательно!». На что клиент был очень удивлен, взволнован и категорически отказался это делать. Именно поэтому мы не стали праздновать победу, мы ждали и… утром дождались: позвонил клиент и сказал убитым голосом: «Опять то же самое».

Конечно, это не наша вина — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, но он отказался. Трудно сказать, почему. Снова эйфория от рабочей машины, может быть…

Но мы надеялись на лучшее: утром, когда клиент принес машину, снова замерили компрессию. Не радует: нет компрессии ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но все же не теряли надежды, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда иней и клин на клапанах. Поставили в теплое место, надеясь, что если это вода, то она согреется.

Но не повезло, не прогрелся, поэтому пришлось начинать все заново: снимать головку, изучать проблему, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: все впускные клапана загнулись, а третий клапан закис до такой степени, что застрял в направляющей и его пришлось вырвать вместе с направляющей.

Детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — крышка маслоотражателя; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — наружная пружина; 8 — тарелка рессор; 9- сухарики; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель.

Направленные клапаны выполняют две функции: отводят тепло от клапанов и калибруют седло клапана в седле.

Что у нас получилось: клапан 1 был намертво вклеен в направляющую втулку 2 и без нее не вышел. Вот это мне и пришлось «выдрать» — вдвоем. Повторилась история с полной разборкой и приведением в порядок ГБЦ.

Заменено и доставлено все новое.

А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения. Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.

Причина всех бед и бед видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, чистили для эксперимента, чтобы понять, что за состав был внутри того старого бензина.

Помыли — не помыли, если брать руками — пальцы липнут как хороший клей и потом трудно отмыть пальцы даже бензином. Когда было тепло, этот компаунд на клапанах становился немного пластичным и позволял клапанам двигаться в направляющих. А чуть ниже температура опустилась — отложения застыли и лучше космического суперклея плотно зажали стержень клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, ибо отмыть его от старого бензина вряд ли получится. Ну а топливные магистрали придется промывать очень тщательно и не один раз. Или изменить?

Наш клиент заправлялся в Московской области. — Что это за заправка? Мы спросили и услышали в ответ, что «на этой заправке очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать около 60 копеек».

Воистину: «скупой платит дважды».

утра Трусов
© Легион-Автодата

Трусов Андрей Михайлович

Электросталь (Московская область), пр. Мира, д. 27-а

Автотехцентр «Добрые руки»

Lada PRIORA — BC Racing — Шасси и подвеска

Основные характеристики

• Верхнее крепление Pillowball1 3

  2

• Верхние опоры с регулировкой развала
• Алюминиевые верхние панели
• 30-позиционная регулировка демпфирования
• Регулируемая пружинная платформа
• Регулировка по высоте с помощью нижнего крепления для сохранения полного хода амортизатора
• Подшипник верхней передней рессорной площадки
• Пылезащитный чехол для защиты уплотнений демпфера
• * некоторые функции зависят от модели

О серии BR

В койловерах серии BR используется большой поршень диаметром 46 мм в корпусе демпфера диаметром 53 мм для максимального увеличения объема масла.

При работе демпфера масло, содержащееся внутри, нагревается. Вязкость масла изменяется при изменении его температуры, что может привести к изменению характеристик демпфирования агрегата.

BC Racing использует только очень высококачественное масло для своих койловеров, но делает все возможное, чтобы максимизировать производительность и создать свою линейку BR с большим корпусом амортизатора диаметром 53 мм. Это увеличивает производительность узла, что увеличивает объем содержащегося масла, что, в свою очередь, снижает пиковую температуру и, таким образом, значительно улучшает работу демпфера.

Общая информация

Регулировка веса по углам

Нижняя пружинная платформа койловеров BC Racing регулируется. Это позволяет настроить автомобиль на утяжеление поворота для достижения идеального баланса и обеспечивает максимальную эффективность шин.

Автомобиль должен иметь одинаковый вес на каждую шину на оси, поэтому обе передние шины должны нести одинаковую нагрузку, как и обе задние. Это гарантирует, что обе шины выполняют равную долю работы при прохождении поворотов, что увеличивает общее сцепление с дорогой, максимально увеличивает скорость прохождения поворотов и сокращает время прохождения круга.

Дополнительные вспомогательные пружины можно приобрести, чтобы можно было регулировать провисание колес в устройстве в соответствии с конкретными потребностями.

Регулировка дорожного просвета

Высота дорожного просвета определяется положением нижнего крепления койловера. Крепление можно наматывать вверх и вниз по корпусу амортизатора, чтобы обеспечить полный диапазон регулировки.

Поскольку высота дорожного просвета определяется регулируемым нижним креплением, а не пружинной платформой, вы сохраняете полный ход амортизатора независимо от изменения высоты дорожного просвета.

Регулировка демпфирования

Койловеры BR имеют 30-позиционную регулировку демпфирования, которая сочетает отбой и сжатие в одном регуляторе для простоты и удобства использования. Это регулируемое средство позволяет точно настроить автомобиль в соответствии с соответствующими условиями.

Настраивая переднее и заднее демпфирование, вы можете настроить управляемость автомобиля. Например, увеличение демпфирующей силы на задней части по сравнению с передней, приведет к перемещению автомобиля в положение, в большей степени ориентированное на избыточную поворачиваемость.

Если вы хотите участвовать в дрэг-рейсинге на заднеприводном автомобиле, вам нужно, чтобы задняя часть автомобиля была прижата к линии, чтобы максимизировать перенос веса на заднюю часть и, следовательно, на задние колеса. Это увеличивает сцепление с дорогой и помогает предотвратить пробуксовку колес. Чтобы достичь этого, вы должны смягчить задние амортизаторы, чтобы обеспечить более быстрое сжатие. Если бы задние амортизаторы были настроены на жесткость, как если бы вы ехали на машине по гоночной трассе, то машина была бы менее склонна к приседаниям, поэтому сцепление с дорогой уменьшилось бы.

И наоборот, если вы хотите дрифтовать, но вам трудно разорвать сцепление с дорогой и у вас есть проблемы с недостаточной поворачиваемостью, то усиление задних амортизаторов поможет уменьшить сцепление с дорогой, а смягчение передних амортизаторов улучшит сцепление с передними колесами. Это сделает заднюю часть автомобиля более свободной, в то же время сводя к минимуму недостаточную поворачиваемость, что изменит характеристики управляемости автомобиля больше в сторону дрифта, чем сопротивления, дороги или гусеницы.

Подушка (розетка) верхнее крепление

Многие койловеры BC Racing BR поставляются с верхними креплениями типа «подушка». Само крепление изготовлено из алюминиевого сплава, анодировано, а затем подвергнуто дробеструйной очистке для придания высококачественной и прочной отделки.

Сами наволочки японского производства, а их прочная конструкция исключает любой изгиб или люфт, присущие стандартным резиновым опорам, что улучшает отклик и управляемость.

Регулировка развала

Если возможно включить регулировку развала на вашем автомобиле, то койловеры BC Racing автоматически включают алюминиевые верхние опоры с регулируемым развалом. Они оснащены таким же высококачественным японским подушкой, но имеют дополнительное преимущество в виде регулируемого верхнего крепления, которое позволяет регулировать развал в соответствии с вашими потребностями, будь то дорога, трасса или дрифт.

Защита от коррозии

Амортизаторы изготовлены из стали с черным хромированием, что обеспечивает превосходную долговечность даже в самые темные европейские зимы. Алюминиевые компоненты (верхние опоры, стопорные кольца и т. д.) анодированы, а стальные нижние опоры проходят процесс электрофоретического осаждения с последующим порошковым покрытием. Произвольно выбранные стальные компоненты (кронштейны, демпферы, винты и т. д.) раз в месяц проходят испытание в солевом тумане для проверки качества защитных процессов и поддержания антикоррозионных свойств на максимально возможном уровне.

Высококачественные винтовые пружины

В койловерах BC Racing используется только высококачественная сталь для изготовления пружин. Они изготовлены из высокопрочной холоднокатаной стали SAE9254.

Пружины испытаны на сжатие в течение более 500 000 циклов с деформацией менее 5 %.

Запатентованное вогнутое нижнее стопорное кольцо

В койловерах используется стопорное кольцо для предотвращения ослабления нижнего крепления. Если нижнее крепление ослабнет, то корпус амортизатора может протиснуться в нижнее крепление, что приведет к уменьшению дорожного просвета в этом одном углу, что может привести к опасным характеристикам управляемости. Это очень распространенная проблема для койловеров в целом. BC Racing использует инновационную и запатентованную конструкцию нижнего стопорного кольца со скошенной кромкой, которая входит в соответствующий скос на нижнем креплении койловера. Это значительно увеличивает площадь поверхности, на которой работает стопорное кольцо, и, таким образом, предотвращает распространенную и опасную проблему ослабления стопорных колец.

Высококачественное масло

В демпферах BC Racing используется сложная конструкция стопки прокладок и высококачественное масло для постоянного контроля скорости сжатия и отбоя штока амортизатора даже в самых экстремальных условиях.

Когда транспортное средство движется по пересеченной местности, движение штока амортизатора при сжатии и отскоке нагревает масло. В амортизаторах низкого качества используется дешевое масло, характеристики которого меняются при изменении температуры. Очень важно использовать высококачественное масло, которое может поддерживать постоянную вязкость в широком диапазоне рабочих температур. Как только масло начинает деградировать, его свойства меняются, что приводит к изменениям демпфирования, что приводит к изменению характеристик управляемости автомобиля.

BC Racing гарантирует, что используется только высококачественное масло, чтобы коэффициенты демпфирования сохранялись не только в данный момент (т. быстро изнашиваются со временем, что значительно продлевает срок службы амортизаторов.

Амортизаторы с азотным нагнетанием

При интенсивной работе амортизатора на трассе или на высокоскоростных ухабистых дорогах масло может аэрироваться и может возникнуть кавитация. Это вызывает пенообразование, которое эффективно снижает вязкость масла и, таким образом, снижает демпфирующий эффект агрегата. Высококачественное масло в значительной степени помогает решить эту проблему, но BC Racing делает еще один шаг вперед и создает давление в амортизаторах с помощью азота. Азот оказывает давление на плавающий поршень, который, в свою очередь, оказывает постоянное давление на масло, резко уменьшая аэрацию и, таким образом, улучшая стабильность и качество демпфирования. Азот под давлением также добавляет демпферу дополнительный элемент эффективной жесткости пружины.

Верхняя площадка пружины, установленная на подшипнике

Поскольку пружина скручивается при сжатии, очень важно свести к минимуму трение между пружиной и ее седлами. Если это напряжение не ослабить, может произойти заедание пружины, что приведет к незначительному изменению жесткости пружины при сжатии и растяжении пружины. Возникающее натяжение может привести к быстрому износу пружинных колодок и, в крайних случаях, к ослаблению пружинной платформы и стопорных колец. Это может привести к тому, что платформа и стопорные кольца «сползут» вниз по амортизатору, что приведет к неравномерной высоте дорожного просвета и опасности смещения пружины при полном выдвижении амортизатора.

Трение между пружиной и сиденьями также влияет на усилие рулевого управления, поскольку пружины физически поворачиваются вместе с колесами. Это создает дополнительное ненужное трение в системе рулевого управления, что отрицательно сказывается на характеристиках управляемости автомобиля.

Установленная на подшипнике верхняя пружинная платформа является одной из инновационных разработок BC Racing. Значительно уменьшая трение между пружиной и седлами, блоки BC Racing избегают вышеуказанных проблем, тем самым повышая эффективность системы рулевого управления и позволяя пружине и амортизатору работать так, как задумано.

Дополнительные модификации

Удлинители для регулировки амортизаторов. Чтобы сэкономить время и усилия, связанные со снятием багажной полки каждый раз, когда вы хотите отрегулировать демпфирование койловеров BC Racing, мы можем предложить пары удлинителей для регулировки. Они крепятся к ручке регулятора в верхней части койловера и доступны в трех вариантах длины: 110 мм, 200 мм и 250 мм. Они крепятся за считанные секунды с помощью простой конструкции с резьбовым штифтом.

Окунь вспомогательной пружины — возможно, вы предпочтете немного провиснуть с помощью койловеров или, может быть, вы захотите изменить ход, добавив дополнительную вспомогательную пружину меньшего размера. Пружинный окунь и вспомогательные пружины позволяют это сделать. Пружины доступны в широком диапазоне коэффициентов жесткости.

Верхнее крепление с подушками — в некоторых моделях в стандартную комплектацию входят верхние крепления из закаленной резины, чтобы обеспечить высочайшее качество езды и максимально снизить затраты при использовании на дорогах, но мы часто предлагаем модернизацию подушек для этих автомобилей, если вы хотите удалить этот гибкий и сделать машину немного более хардкорной.