Поэтому такая ситуация: двигатель не заводится, а отключили ДПДЗ — и уже заводится. Это единственный вариант, когда неисправный ДПДЗ не дает двигателю завестись.

Датчик давления воздуха во впускном коллекторе, а иногда вместо него установлен датчик массового расхода воздуха. При неисправном датчике сильно падает мощность двигателя на многих режимах, но двигатель заводится, не беспокоясь о том, работает этот датчик или нет.

Датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры впускного воздуха НИКОГДА не приводят к тому, что двигатель вообще не заводится. Бывают варианты, двигатель хорошо заводится горячим, но плохо заводится холодным, или наоборот, хорошо заводится холодным и не заводится горячим. В такой ситуации, и о в статье об этом написано, можно для диагностики отключить оба датчика, ЭБУ переходит на запасной вариант, и пользуется при работе аварийными таблицами.
Нехорошая мелочь: плохая работа одного из этих датчиков ВСЕГДА приводит к перерасходу бензина.

Датчик положения распределительного вала, который есть не у всех двигателях, может вызвать повышенный расход топлива, если он неисправен. Также неисправный ДПРВ приводит к тому, что двигатель уверенно начинает заводиться не сразу, а не раньше, чем через 5-8 секунд.

Ознакомились с датчиками. Следующий источник нестабильности — система зажигания

Напоминаю, ЭБУ только подает командный сигнал для зажигания, а высокое напряжение на свечи зажигания формирует отдельный модуль зажигания (иногда катушка зажигания), который хорошо умеет демонстрировать свою нестабильность, и свои проблемы.
Человеческий фактор. Если вы, делая какую-то профилактику или чистку в двигателе, перепутали местами высоковольтные кабели на свечи зажигания, то дальше вас ждут следующие варианты:
— в двигателях с попарно-параллельным формированием искры в цилиндрах не будет проблемой, если вы перепутаете высоковольтные кабели 2-го и 3-го цилиндра, или перепутаете кабели 1-го и 4-го цилиндров (мы для упрощения считаем, что двигатель 4-цилиндровый). Но если вы перепутаете 1-й и 2-й или 3-й и 4-й, получите проблему. При попытке завестись в двигателе что-то будет мощно «чихать» и «стрелять», но двигатель не заведется.
— если у вас двигатель с фазированной формированием искры, те же проблемы будут, независимо от того, какой цилиндр с которым вы перепутали.
— если какой-то из высоковольтных кабелей плохо вставлен, и контакта нет, двигатель как-то с трудом заведется на трех цилиндрах, но у вас будет такое ощущение, будто двигатель работает медленнее, чем надо, и мощность вроде какая-то «не так».
Технический фактор. Обветшавшие высоковольтные кабели иногда плохо передают высокое напряжение на свечи. Также плохо, когда у вас плохой контакт в системе зажигания или плохой контакт где-то по «массе», это может сжечь весь электронный блок зажигания. Прочистка контактов в высоковольтной части обязательна.
Как проверить, хорошие высоковольтные кабели? Кроме обязательного проверки тестером, надо проверить кабели в работе: при работающем двигателе осторожно касаться сжатой в кулак рукой к каждому кабеля по всей длине кабеля, а второй рукой держитесь за корпус машины. НЕ козла пальцами, а лишь касаются сжатой в кулак рукой.

ВНИМАНИЕ! Возможно, начнет бить током! По правде говоря, не убьет.
Исправные высоковольтные кабели не бьются током.

Вторая часть проверки проводится поздно вечером или в очень темном гараже, с открытым капотом и работающем двигателе. Вы не должны увидеть никакого искрения на высоковольтных кабелях.

Не новы, обветшавшие свечи также могут создавать временную проблему.
Свечи не вечны.
Проверка свечей делается только заменой на другой комплект свечей.
Также временную проблему может создавать модуль зажигания, особенно резонансный конденсатор в этом модуле. В некоторых модулях резонансный конденсатор внешний, и его можно поменять. Возможно, в вашей машине не модуль зажигания, а традиционная катушка зажигания, у нее проблемы аналогичны.

Ознакомились с проблемами системы зажигания. Возвращаемся к популярному источника нестабильности — вода и грязь .

Автомеханики любят разводить клиентов на деньги, рассказывая о дорогих, сложные проблемы, когда вроде бы надо заменить половину двигателя, но когда они рассказывают о воде в бензобаке — здесь, как правило, обмана нет.
Вода в бензобаке. Характерные симптомы такие. Абсолютно плохо заводится холодный двигатель после нескольких дней без езды, но нормально заводится горячий, и нормально заводится холодный двигатель, который несколько часов назад работал. . Также возможен интересный эффект: когда бак хорошо наполненный бензином, холодный двигатель заводится хорошо, а когда бак почти пустой, холодный двигатель заводится плохо. Доливки обычного спирта в бензобак (не более 200-300 грамм на полный бак) очень постепенно, но забирает воду из бака.

Популярная беда. Грязь.

Грязь может быть в узле дросселювання, там дроссельного заслонка и регулятор холостого хода. Типичные симптомы — двигатель трудно завести, когда он холодный, но лучше заводится, когда горячий. Бывает, что двигатель в таком случае заводится только «с пидгазовкою». Возможна также значительная нестабильность оборотов, когда двигатель еще не прогрелся.
Популярная ситуация: машина долго не ездила, а теперь почему-то не заводится. Регулятор холостого хода — первый в списке тех, кто капитально испачкался и заклинил, если машина не хотела заводиться, но завелась с пидгазовуванням.
Если сильно засорен катализатор или резонатор, или глушитель, двигатель плохо заводится, а иногда заводится только «с пидгазовкою». Если катализатор или резонатор, или глушитель сильно забит грязью из выхлопных газов и кусочками металла из резонатора, у вас также будут пропуски зажигания, когда двигатель работает под нагрузкой, то есть когда машина едет очень быстро, или разгоняется .. если выхлопной тракт засорен грязью и обломками из резонатора слишком сильно, двигатель уже не заводится. Самостоятельно диагностировать катализатор довольно трудно, у вас нет оборудования, чтобы измерить давление на выхлопе двигателя.

Грязь в регуляторе давления топлива, или в трубках топливопроводов, или в топливном фильтре или недостаточное давление топлива может привести к тому, что холодный двигатель заводится, и сразу глохнет. Вообще, нестабильное давление топлива вызывает большие проблемы и неудобства в работе двигателя, и гарантированно увеличивает расход бензина.
Грязь в клапанах бензонасоса может вызвать дополнительный эффект: двигатель без причины глохнет и не хочет заводиться, но через несколько минут может без проблем завестись.
Если у вас загрязнен регулятор давления топлива или бензонасос или топливный фильтр, но вы еще не скоро займетесь ремонтом двигателя, попробуйте после включения зажигания несколько секунд ждать, только тогда включать стартер. Очень возможно, что ремонтировать перехочется.

Еще один вариант с нестабильностью. Искра есть, бензин поступает в цилиндры, но неисправный датчик температуры воздуха, или неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости могут давать эффект, когда двигатель прекрасно заводится холодным, но не заводится горячим.
Для эксперимента отключают оба датчика. Контроллер переходит на аварийные таблицы формирования топливной смеси, и двигатель начинает заводиться. Это только диагностика, а не отключение навсегда.

Нестабильность и микротрещины, или плохие прокладки

Значительная или незначительная, но стабильная негерметичности от дросселя и до впускных клапанов двигателя традиционно увеличивает холостые обороты двигателя.
Небольшая негерметичность приводит к тому, что во время езды при включенной нейтральной передаче обороты двигателя резко увеличиваются и не уменьшаются до нормы. Чуть больше негерметичность приводит к тому, что холостые обороты ненормально высокие даже при неподвижной машине. .
Но нестабильная, временная негерметичности на холодном двигателе может привести к тому, что холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. При прогреве двигателя эта негерметичность может уменьшаться, тогда двигатель заводится нормально. Проблема с временной негерметичностью случается довольно редко.
Искать негерметичность нелегко. Легче всего найти негерметичности, применяя дымогенератор.

О нестабильности при заводке двигателя и о главном

Эта причина является рекордсменом среди всех других причин, по которым двигатель иногда не хочет заводиться, или начинает заводиться с трудом. Эта причина имеет простое название «неконтакт».
Чаще всего неконтакт появляется в точках заземления ( «неконтакт на массу»), неконтакт также случается на подержанных разъемах, он никогда не бывает «где-то посередине» любого кабеля. Значительно реже в электрооборудовании автомобиля случается короткое замыкание между любыми кабелями, расположенными рядом друг с другим.
Если вам не удается выловить нестабильной поломку, если даже не удается определить, нет искры в двигателе, или бензин не доходит до цилиндров, и поломка быстро исчезает при попытке диагностики, значит, пора искать неконтакт. Если после отключения и подключения конкретного разъема стало лучше или хуже, значит, причина в разъеме или где-то рядом.

Следующая беда. Стартером не заводится, а с буксиром заводится

Дело в том, что при включении стартера несколько в электрооборудовании включается немного не так, как при работающем, заведенном двигателе.
Что именно ?
— При включении стартера бортовое напряжение в электрооборудовании очень снижается, может снижаться до 8 Вольт. Поэтому старая, хорошо загрязнена форсунка в двигателе с моноинжектором может при таком напряжении не работать.
— Стартер крутит значительно медленнее, чем можно покрутить ваш двигатель «с буксира». Придется внимательно проверить сигнал ДПКВ при заводке стартером.
— Система зажигания при включении стартера в некоторых конструкциях переключается на отдельный, стартовый режим. Значит, надо проверить, хорошо формируется искра при заводке стартером.
— При не совсем исправном ДПДЗ двигатель может не заводиться стартером, но легко заводиться с буксира. Проверить очень просто: отключить ДПДЗ и попробовать завести стартером.
— Психологическая особенность: когда вас заводят с буксира, вы заранее включили зажигание, и ждете. Проверьте себя без буксира: сначала включаете зажигание, затем 5-10 секунд ждете, затем включаете стартер. Возможно, в таком режиме также будет заводиться.
— Отдельная неприятность. Есть довольно неудачно конструкции, которые со временем вызывают проблемы с заводом двигателя от стартера. Как правило, в таких конструкциях при заводке двигателя стартером плохо работает система зажигания. 

Наши ошибки

Вы сделали с двигателем какое-то незначительное действие, или где-то что-то почистили, или провели какую-то профилактику, и двигатель уже не заводится.
Вы ничего не сломали! А почему не заводится?
— Даже опытный механик может случайно выдернуть какой-нибудь незаметный, хорошо скрытый разъем.
— Любое реле в электрооборудовании после извлечения из разъема можно вставить неправильно, и такая неприятность возможна даже в хороших, современных моделях автомобилей. Вы еще не слышали о вариантные разъемы? А они есть. В таком разъеме есть сразу несколько вариантов установки того или иного реле, или небольшого электронного модуля, поэтому большие шансы вставить неправильно.
— не новый модуль ЭБУ с безнадежно высохшими электролитическими конденсаторами может неправильно запускаться после отключения и подключения аккумулятора. Такое случается редко, но случается. В таких случаях очень полезно несколько раз отключить и подключить аккумулятор. Кстати, именно поэтому некоторые механики вкручивают вам на СТО свою «совет», что вы никогда не должны отключать аккумулятор.
— Перепутать разъемы достаточно трудно, но в некоторых конструкциях возможно.

Мы подошли к последней неприятности, не дает нам завести двигатель.

Даже не крутит стартер

Разберемся, почему не крутит. Включим габаритные огни. Если при включении стартера гаснет включены габаритные огни, значит, плохой контакт на клеммах аккумулятора, или просто заряжен аккумулятор. В этой ситуации вас еще можно завести с помощью буксира.
Если при включении стартера он не крутит, не гаснут включены габаритные огни, то неисправно пусковое реле, или рабочее напряжение от аккумулятора не подается на пусковое реле, или командный сигнал не подается на пусковое реле.
Внимательно слушаем! Если при пуске стартера вы слышите довольно громкое щелканье, но стартер не крутит, значит, контакты пускового реле уже ничего не включают. Возможно, эти контакты серьезно подгорели, или неконтакт на щетках стартера, Многократное щелчок стартером может сдвинуть его с места, и он таки начнет временно крутиться. Доедете домой — и займитесь стартером.
Если при включении стартера габаритные огни гаснут на доли секунды и снова загораются, ищите неконтакт на аккумуляторе и от аккумулятора к стартеру.
Другой вариант. вместо традиционного вой стартера вы слышите звук, похожий на «вжжик», а дальше характерный звук, будто что-то быстро крутится. Значит, уже не работает муфта свободного хода, так называемый «бендикс». Если вы в дороге, то многократное щелчок стартером может вам помочь завестись, а дальше — до ближайшей СТО.

Теперь — о легче и проще

Рассмотрим последний вариант. Двигатель хороший и исправен, но зима.
Самое завести автомобильный двигатель зимой. Считается, что при заводке двигателя аккумулятор должен давать ток до 200 Ампер, это число приблизительное. Внутреннее сопротивление исправного аккумулятора не превышает 0.02 Ом. Согласно закону Ома (это мы вспоминаем школьную физику) при токе 200 Ампер падение напряжения не более, чем 4 Вольт.
Что это значит ? Аккумулятор хотел бы всю свою напряжение передать стартер, но не может, вместо 13 Вольт до стартера доходит лишь 13-4 = 9 Вольт. Так, при заводке двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля может падать до 8-9 Вольт, этого напряжения еще хватает, чтобы стартер крутился, и заводил двигатель.
Но мы хотим завести двигатель зимой! Стартер «хочет» большего напряжения, ему трудно крутить хорошо замерзший двигатель. А внутреннее сопротивление стартера на холоде увеличился, и теперь аккумулятор может отдать немного меньшее напряжение, чем надо. Значит, ток через стартер будет значительно меньше.

Неужели нет решения этой проблемы?

Отвлекаемся. Есть двигатели, которые нужно завести в любой мороз, независимо от того, хочет этого двигатель или нет. Я говорю о тракторные двигатели. В тракторе, и мы это помним, есть маленький дополнительный движок, называется «пускатель». Этот движок можно завести и без стартера, с помощью рук, а в более современных и лучших тракторах, например, «Caterpillar», даже для этого движка есть свой небольшой стартер. Заведенный и хорошо прогретый движок с помощью электромагнитной муфты с серьезным маховиком покрутить и заведет главный двигатель даже на очень большом морозе.
Двигатель самолета также нужно запустить в любой холод, для этого в самолете предусмотрено ступенчатое заведения двигателей, сложнее и лучше, чем в тракторе.

Но нам надо завести двигатель на холоде в обычной машине. Все, что мы можем, это выполнять некоторые простые правила.
— Перед заводом двигателя на морозе рекомендуется на несколько минут включить ближний или дальний свет. Небольшой ток немножко «подогреет» аккумулятор.
— Рекомендуется 10-20 раз нажать на педаль сцепления. Сцепление также неплохо примерзли на морозе.
— При заводке двигателя надо держать сцепление нажатым, второй ногой нажать на тормоз. На хорошем морозе может поехать даже на нейтральной передаче.
 — Никаких нажатий на «газ»! Здесь вам не карбюратор.
— Не стоит крутить стартером дольше, чем 5 секунд. Лучше несколько минут подождать, и снова попробовать.
— На морозе не включают стартер «одним движением пальцев». Включается зажигание, и только через 5 секунд и не раньше, можно включать стартер. Есть надежда, что за предыдущие секунды бензонасос уже докачал топливо до форсунок. Когда начинает работать стартер, напряжение в бортовой сети так сильно уменьшится, что, возможно, бензонасос на некоторое время остановится.
— Кондиционер включите только после того, как заведенный двигатель хорошо прогреется.
— некачественное моторное масло или масло с «летними» характеристиками зимой называется «сиди дома, не гуляет».

Если автомобиль стоит возле вашего дома, и у вас нет современных технических средств, которые помогают завести двигатель, то можно помочь «народными» средствами. Простое действие: снять крышку воздушного фильтра, положить сверху небольшую, накрытый крышкой кастрюлю с кипятком, принесенную из дома, сверху накинуть какую-то старую одежду. Через несколько минут можно попробовать завести двигатель, эффект хороший.
Если у вас есть хорошие, прочные полиэтиленовые шарики, то наливаете в эти шарики обычную воду комнатной температуту, и несколько таких кульков с водой ставите на впускной коллектор двигателя. Через несколько минут у вас гораздо больше шансов завести исправный, но хорошо промерзший двигатель. Но если полезете в мороз с кипятком до впускного коллектора — испортите двигатель.

Зря описывать современные технические средства для облегчения заводки двигателя зимой, для этого есть реклама. Если ваша машина стоит у вашего частного дома, то можно встроить в систему охлаждения двигателя электроподогрев от домашней сети 220 Вольт — и вы никогда зимой не пойдете на работу пешком, потому что «завелось». Для такой модернизации не надо придумывать что-то свое самодельное, такие конструкции в продаже.
Но даже обычное предварительное включение зарядного устройства для аккумулятора на 15-20 минут значительно увеличивает шансы аккумулятора покрутить стартер, и завести двигатель. Отключать аккумулятор от бортовой сети автомобиля не придется. Только при полностью неисправном аккумуляторе есть опасность, что зарядное устройство что-то испортит в автомобиле. Особенно смешно звучат заявления, что может испортиться электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Дело в том, что ЭБУ традиционно питается от сниженной стабилизированного напряжения 5 Вольт, и чихает на то, что напряжение в бортовой сети автомобиля может быть повышена при подключенном зарядном устройстве.

Совет от Деда Мороза

Если вы зимой завели свой двигатель, то вам категорический совет .
Или хорошо разогрейте двигатель и куда езжайте, или хорошо разогрейте двигатель, таким способом подзарядки аккумулятор, только тогда можно отключить двигатель.
Не выключайте НЕ разогретый двигатель! Пока вы не разогрели двигатель, свечи в вашем двигателе после заводки двигателя очень капитально загрязнились нагаром. Когда вы разогреете двигатель, свежий нагар на свечах обгорите, свечи станут чистыми. Значит, в следующий раз двигатель также заведется без проблем.
Если вы только несколько раз сделаете зимой неправильную действие, заведете двигатель и выключите его холодным, проблемы не будет. Но если вы это сделаете несколько десятков раз, получите на свечах толстый, хорошо оплавленный нагар, и двигатель не заведется до весны, потому что только весной, когда потеплеет, вы на тех же свечах все же заведете двигатель.

На что не обращаем внимание, если не заводится двигатель?

Регулярно можно услышать о некоторых «факторы», которые якобы очень важны, если у вас не заводится двигатель. На самом деле их не надо воспринимать серьезно. Это такие «факторы»:
— «Плохое качество бензина». На самом деле на плохом бензине едет чуть хуже, но гарантированно заводится.
— «Загрязненный топливный фильтр». Это «сказки о соломенного бычка», потому что давление от 1.5 атмрсфер и выше проталкивает топливо даже через полностью загрязнен фильтр. Но загрязненный фильтр быстро порвется, и станет не фильтром, а пустым местом, похожим на фильтр.
— «Красный или еще какой-то» налет на свечах зажигания. Это плохо, эту проблему надо решать, но двигатель все-таки заводится.
— «Проблемы с фазами ГРМ», которые никогда не возникают просто так, без причины, а символизируют собой неквалифицированный ремонт на СТО.
— «неотрегулированных клапаны», которые действительно ухудшают характеристики двигателя и увеличивают расход бензина, но двигатель все-таки заводится.

Почему не заводится машина и как завести инжектор в мороз?

Вот и наступила зима – самое тяжелое время для любого автомобилиста. Гололед, снег, мороз  — все это, конечно, мешает автолюбителям, но не так, как проблемы с запуском двигателя.  Дело даже не в том, инжекторный двигатель, или карбюраторный. Машина просто не заводится.

Все было бы достаточно ясно, если бы не заводился карбюратор, но инжектор, он то должен прекрасно работать в любую погоду. С наступлением зимы все эти проблемы становятся насущными в первую очередь для новичков, которые только-только столкнулись с этой бедой.

В этой статье будет собран опыт и знания многих водителей по решению этой проблемы, а также будут даны ответы на 2 самых главных вопроса: Почему инжектор не заводится в мороз? Как завести инжектор при помощи прикуривателя, или с толчка?

Почему не заводится авто с инжекторным двигателем?

Многие согласятся, что факты, приведенные в статье, являются довольно убедительными, ведь существует масса факторов, препятствующих запуску инжектора. Все это было ни раз проверено многими автолюбителями.

Что ж, пора узнать, почему инжектор не заводится на холодную. Для этого нужно рассмотреть два направления: неисправность топливной системы и проблемы с зажиганием.

Топливная система:  двигатель не заводится в мороз (заводится и глохнет)

1. Бензин плохого качества с высоким содержание воды.
2. Изношены фильтры или забиты топливные форсунки (нужно вспомнить, когда вы в последний раз чистили форсунки или меняли фильтр)
3. Отсутствие давления топливной магистрали: неисправность бензонасоса или регулятора давления топлива.
4. Не правильно сформирована топливно-воздушная смесь: грязь в воздушном фильтре или на дроссельной заслонке.

Система зажигания: причина плохого запуска инжекторного двигателя в холода.

1. Отсутствие пускового тока в аккумуляторной батарее (старость или разрядка), вследствие этого стартер не может справиться с прокруткой двигателя, так как ток производится с недостаточной силой.
2. Пробивает высоковольтные провода.
3. Свечи заливаются бензином.
4. Недостаточная компрессия в цилиндрах, или ее отсутствие. Масло становится густым на морозе и компрессия падает.
5. Фазы распределения ГРМ нарушены.

Как завести инжектор зимой — народные советы

Первым делом отсекается случай, когда инжекторный двигатель запускается легко. В инструкции по эксплуатации говорится о том, что не рекомендуется запускать инжектор от прикуривателя, но, исходя из опыта, можно сказать, что все обходится довольно благополучно, если делать это правильно. Кстати, к вопросу о прикуривании инжектора.

Вот самые главные советы о том, как запустить инжекторный двигатель в мороз. Это знают все опытные автолюбители.
Необходимо на 15-20 сек включить ближний свет автомобиля перед тем, как запустить двигатель. Это делается для того, чтобы в аккумуляторе происходили химические процессы, приводящие к его прогреву. К моменту прокрутки стартера, аккумулятор уже полностью готов к работе.

Далее поговорим более подробно о прикуривании.

Как завести инжектор методом «прикуривания»

Метод прикуривания, а на сленге автолюбителей он называется именно так, основывается на запуске двигателя при помощи пусковой батареи, аккумулятора, или другого автомобиля. Для того чтобы не испортить электронику автомобиля нужно знать о нескольких правилах:
•    Использовать провода с зажимами. Если провода будут накручены или присоединены руками, то велика вероятность серьезной неисправности электроники автомобиля, а также взрыва аккумулятора.
•    Нет нужды сильно газовать во время прикуривания, дабы не перегружать генератор.
•    Оба автомобиля не должны соприкасаться.
•    Можно перепутать последовательность присоединения проводов.  Нельзя путать полярность подключения клемм. Плюс, обязательно должен подключаться к плюсу. Минус – к минусу.
•    После того как двигатель запущен, нужно дать ему немного поработать в паре с другим, после чего нужно отключить клеммы.

Начинать нужно с минусовых!

Вариант запуска двигателя с толчка рассматривают реже. Обычно это происходит, если запуск от прикуривания не помог.
Как завести инжектор с толчка.

Методом толчка можно воспользоваться только при наличии МКПП. Коробку с АКПП завести с толчка невозможно. Метод толчка – это простой буксир, либо толчок при помощи других людей.

Запустить инжекторный двигатель при помощи толчка вполне просто и при слабом АКБ. Нужно просто поставить коробку на третью передачу.

Считается, что запуск инжектора с толчка – это самое последнее дело. До этого нужно попробовать прикуривание или стартовую жидкость для запуска двигателя.

Стартовая жидкость применима и для инжектора, и для карбюратора. Сняв крышку воздушного фильтра, нужно залить жидкость в карбюратор.

В инжекторный двигатель стартовая жидкость впрыскивается в воздушный коллектор, сняв, предварительно, патрубок фильтра. После того, как жидкость залита в коллектор, патрубок устанавливается на место и производится запуск двигателя. Нужно просто попробовать. Это поможет.

• < Назад
• Вперёд >

Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель. Карбюраторный двигатель не запускается — что делать? Ваз 2107 заглохла и не заводится

Ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания нет никакой реакции, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если панель приборов светится, значит, причина заключается не в аккумуляторе, а возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но так как данные устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит и проблемы неисправностей у них одинаковые. Если не крутит стартер ВАЗ 2107, значит пришло время провести диагностику и отыскать поломку. Разберемся, почему же изделие для запуска двигателя может не функционировать.

Если длительное время эксплуатировать автомобиль, не проводя при этом диагностики и техосмотров, то в результате все завершится плачевно. Если не запускается двигатель – то устранить эту поломку можно за несколько минут, или за несколько часов, что зависит от вида поломки. Каким же образом можно определить, почему не крутит стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Наиболее простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 – это окисление контактов. Причем контакты окисляются как на самом устройстве, так и на АКБ.

Проверяем контакты клемм АКБ

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также выработкой ротора, обрыва обмоток, щеток и контактных колец.

Выгорание контактов втягивающего реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия агрегата следует проверить состояние основных узлов, как втягивающего реле, так и самого устройства. Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или замыканий, наличие окислений, контакты и т.п. Как только выявлена причина поломки, ее следует устранить по возможности, либо же заменить механизм целиком.

Основные причины, почему не крутит устройство

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не функционирует стартер.

Разряжен аккумулятор. Определить такую поломку очень просто. Если повернуть ключ в замке зажигания, а в ответ будут отсутствовать какие-либо признаки жизни, а лампочки на панели полностью все потухли, значит причина заключается непосредственно в АКБ. Исправить поломку можно путем зарядки аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором панель управления функционирует, то при попытке запустить мотор будут слышны щелчки срабатывания реле.

Отсутствие “массы” на втягивающем реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контакта, обрыв провода, откручивание гаек. Если “масса” будет отсутствовать, то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, или работать через раз. Исправить ситуацию можно путем зачистки контактов и их затягивания, или прозвонки питающих проводов.

Обрыв в цепи. Если реле не щелкает после попытки запустить двигатель, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно путем проверки наличия контакта между зажиганием и стартером.

Неисправность втягивающего реле. Неисправность втягивающего реле можно устранить путем его замены или, иногда ремонта.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между втягивающим реле и реле стартера, посредством которого происходит подача питания при повороте ключа в замке зажигания.

Каким образом распознать неисправности

Винить стартер в том, если не заводится двигатель, не следует по той простой причине, что неисправность может заключаться и в иных устройствах. Выявить неисправность рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно следующим признакам:

• Не заводится автомобиль, но стартер при этом жужжит. Причина заключается в неисправности втягивающего механизма.
• Молчок со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
• Запуск двигателя осуществляется после нескольких неудачных попыток его старта.
• Устройство продолжает функционировать после запуска двигателя.
• Наличие шума, скрежета и стуков при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеупомянутых признаков говорит о том, что неисправность требуется искать в этом механизме.

Ремонт агрегата

Ориентировочный срок службы изделия составляет около 5-6 лет. При значительной эксплуатации механизма, его следует заменить новым. Проверить исправность втягивающего реле можно путем подачи питания на изделие. На клемму “50” подключается питание “+” от АКБ, а “масса” подается на корпус агрегата. При исправности изделия, будет слышен быстрый и звонкий щелчок. На неисправном устройстве щелчка не будет. Можно осуществить замену только лишь втягивающего реле, но вначале произвести полную диагностику.

Проверка надежности крепления управляющего провода на реле

Чтобы проверить исправность обмоток, нужно использовать мультиметр. Особенности прозвонки обмоток статора и якоря описаны в материале о ремонте устройства. Проверить требуется исправность обгонной муфты, для чего нужно покрутить шестерню. В одну сторону шестерня должна вращаться свободно, а в другую совместно с якорем. Немаловажно осуществить проверку износа щеток. Высота должна составлять не менее 12 мм.

На этом краткий анализ основных поломок стартера на ВАЗ 2107 закончен. Разницы в данных устройствах нет, и не имеет значения, какая у вас “семерка” – инжектор или карбюратор. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 оснащаются старыми моделями устройств, а модели свежих годом выпуска снабжаются уже редукторными стартерами, характеризующиеся большей эффективностью и надежностью.

Владельцы ВАЗ 2107 часто встречаются с проблемой, когда инжекторный двигатель автомобиля отказывается заводиться. В данной ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую либо попробовать самостоятельно отыскать причину поломки. Некоторые поломки можно найти, не используя специальное оборудование, однако, встречаются неисправности, диагностировать которые можно только с использованием стендов и приспособлений.

Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?

Если на ВАЗ 2107 не заводится инжектор, самая банальная причина может крыться в севшем аккумуляторе или окислившихся клеммах. Проверить состояние аккумулятора можно, просто включив зажигание. Если приборная панель при этом горит тускло либо вовсе не загорается, значит, причина в АКБ. Рекомендуется проверить поверхность контактов на аккумуляторе на предмет окисления, ведь это препятствует нормальной работе электропитания. В данном случае завести автомобиль можно, почистив клеммы или использовав метод «с толкача». Если с аккумулятором проблем не выявлено, но двигатель ВАЗ 2107 не заводится, переходим к проверке свечей на наличие искры. Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля. Если на поверхности свечи обнаружены следы гари, скорее всего, запчасть придется почистить или заменить.

На следующем этапе рекомендуется удостовериться, что причиной того, что на ВАЗ 2107 не заводится инжектор, не стал сгоревший стартер. Поломка стартера заметна, если во время включения зажигания отсутствует звук от срабатывания данного элемента автомобиля. Причиной выхода из строя стартера может стать сгоревший моторчик, окислившиеся или сгоревшие провода или износ щеток. В любом случае придется снимать деталь, чтобы определиться с принципами ремонта. Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, прислушиваемся, работает ли топливный насос. В автомобилях ВАЗ 2107 и других авто классической линейки звук от работы данного узла хорошо слышен в салоне. Если, включив зажигание, в районе багажного отделения или заднего сидения не слышно характерного жужжания, значит, насос перестал работать. Причиной этого может стать поломка самого насоса либо выход из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой. Расположены реле и предохранители в области бардачка.

При работающем топливном насосе переходим к проверке давления в топливной рампе. Для этого потребуется манометр, но если такого приспособления нет, нажимаем на золотник, расположенный на конце рампы под колпачком. При этом должно образоваться давление, а топливо будет поступать в виде ровной струи. Если давление отсутствует, проверяем, достаточно ли в баке бензина и не засорился ли фильтр или топливопровод. Причиной отсутствия давления может стать неисправность самого бензонасоса. Бывает так, что на ВАЗ 2107 не заводится инжектор из-за выхода из строя системы зажигания и свечей. Для проверки следует использовать разрядник. При нормальном давлении в рампе и присутствии искры на свечах проверяем, правильно ли установлен задаточный диск, который находится в шкиве коленчатого вала. На данной детали есть несколько пропущенных зубьев, образующих промежуток, служащий датчику инструментом начала отчета. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот промежуток должен располагаться между девятнадцатым и двадцатым зубом от синхронизационного момента. Если данное положение нарушено, мог произойти поворот диска по причине слишком ослабленного крепежного болта или обрыва резинового демпфера. Могло произойти разбитие шпоночного места, что приводит к поломке двигателя.

В дороге, как известно, происходит все, что угодно. Может спустить колесо, причем, не одно. Может выскочить полуось из заднего моста. Так же могут отказать тормоза, причем, только задние или передние, а могут и все сразу. Известны случаи, когда машина, ехавшая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь из-за простого замыкания. в такой ситуации бесполезно пытаться спасти своего железного коня, надо подумать о себе и пассажирах, довольно быстро все происходит.
Тесты показали, что серийный экземпляр BMW выгорает до тла за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя данной статьи, а рассмотрим вариант, когда просто заглохла машина. В этом случае не должно произойти никаких драматических событий, ели, конечно, на дворе не зима, а до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров. Скажем, на улице лето, в багажнике имеется элементарный набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, пассатижи, в кошельке достаточно денег, а неподалеку имеется автомагазин.

Электроснабжение

Первая вещь, которая необходима для нормальной работы двигателя – это устойчивая, постоянная искра нужной мощности. Не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только то, что с трамблера на катушку зажигания идет проводок, замыкание которого «на массу» является первой, самой элементарной причиной того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не заводится. Для проверки данной гипотезы необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем имеется резистор. Для чего он нужен – так же не будем разбираться. Просто достаем его, вставляем на его место перемычку из алюминиевой проволоки, после чего собираем все и пробуем завести.
Выкручиваем свечу из 1-го от лобовой крышки цилиндра. Прежде всего, надо ее осмотреть. Предположим, что она сырая, то есть, бензин в камеры сгорания поступает. Теперь необходим источник огня, чтобы «прокалить» ее, сжечь все пары бензина на ней. Эту операцию можно не проводить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем ее в надсвечник и прижимаем при помощи плоскогубцев к «массе». Затем вращаем стартером и смотрим, есть ли искра. Как правило, ее видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ни о чем не говорит. Надо обратить внимание, какого она цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеально
. Если же она имеет оранжевый цвет, или красный, то такая свеча непригодна для дальнейшего использования. Как говорят автолюбители, ее «пробило на массу». Это значит, что центральный электрод, который окружен изолятором, коротит на корпус, который вкручен в головку блока цилиндров.
Если же все-таки автомобиль не заводится и после таких мероприятий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимаем крышку распределителя зажигания. Берем кусочек наждачной бумаги, зажимаем ее в контактный узел и ерзаем ей до тех пор, пока их поверхность не станет ровной. Так же, желательно проверить и зазор между ними, поставив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.

Ну а если же все это не помогло запустить двигатель, то остается замена бронепроводов, либо катушки зажигания. К сожалению, проверить данные детали невозможно без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра.

Топливо

Еще одна необходимая оставляющая нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗа – это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, необходимо, в первую очередь, проверить, не закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство сильнее распыляться, а воздух при попадании в горячий цилиндр не так расширяется, как бы это было «на холодную».
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры – это выкрутить свечу, об этом говорилось выше.
Если она мокрая, то все в порядке. Если же она сухая, то первое, на что надо обратить внимание – это топливный фильтр, точнее, заполнен он бензином, или нет. Если даже в нем нет бензина то надо выполнить пару простых шагов:

1. Открутить хомут топливопровода на впуске в бензонасос.
2. Снять шланг
3. Заткнуть впускную трубку бензонасоса и сделать несколько качков.

Поле этого смотрим, засасывает ли он воздух. Если нет, то откручиваем центральный винт и проверяем, не забился ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его надо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым не заводится двигатель. Например, автомобиль долго ехал по склону, в таком случае весь бензин в баке стекает на одну сторону и заборник в него не погружен.
Так же такая ситуация может быть и в том случае, если машина долго стояла задом к склону, то бензин стекает из системы. На бензонасосе на этот случай имеется обратный клапан, но он, зачастую, не работает.
Еще, может быть, заряд аккумулятора упал до нуля, но в таком случае стартер не буде вращаться. Ну и надо бы сказать о самой элементарной причине, которой не стоит допускать, скажем в последнюю очередь. Закончился бензин.

Не заводится. Решение данной проблемы должен знать каждый владелец автомобиля, это очень важно. Машина может отказаться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикнике, так и в гараже дома. И не всегда есть возможность кого-то позвать на помощь или дотянуть машину до автосервиса. Плюс если Вы будете кого-то просить помочь это отнимет ваше время и деньги. Поэтому данный вопрос каждый водитель должен уметь решать сам.
Итак, проблема у нас следующая: Ваз 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы нужно определиться: у вас Ваз 2107 инжектор или карбюратор?

Не заводится Ваз 2107

Ваз 2107 с карбюратором выпускали в самом начале производства данного автомобиля с 1982 года, на более новые автомобили начиная года с 1994 начали устанавливать инжектор. Естественно, поиск неисправности очень сильно отличается. Поэтому если у вас Ваз 2107 инжектор, то вам нужно читать следующую статью «Не заводится Ваз 2107 инжектор».
Если мы имеем дело с Ваз 2107 карбюратор, то тут опять надо определиться с системой зажигания. Ваз 2107 выпускались и с контактной и с бесконтактной системой зажигания. Контактная система зажигания имеет прерыватель-распределитель в трамблере, бесконтактная — коммутатор с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, потому что самое первое что мы будем искать — это искра, но обо всем по порядку.
Не заводится Ваз 2107, порядок действий:
1) Самое первое на что нужно обратить внимание — это крутит ли стартер двигатель. Если стартер бодро крутит двигатель, переходим сразу ко второму пункту. Если при повороте ключа зажигания стартер не вращается возможны следующие причины:

Ваз 2107 под капотом

1а) Сел аккумулятор, либо плохой контакт в клеммах аккумулятора. Севший аккумулятор проверяется с помощью мультиметра. Напряжение заряженного аккумулятора должно составлять около 12.8 Вольт. Если напряжение аккумулятора менее 11.2 Вольт, то такой аккумулятор нужно зарядить.
Плохой контакт клемм аккумулятора виден как окись на контактах. В таком случае снимаются клеммы и зачищаются наждачной бумагой.
1б)Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не крутит — это отрабатывает втягивающее реле стартера. Проверьте подсоединены ли к стартеру все провода, а также надежность их крепления. Если при повороте ключа вообще не слышно никаких звуков, надо проверять почему не отрабатывает втягивающее реле. В любом случае, если не крутит стартер, то стоит попробовать завести Ваз 2107 с толкача: включить зажигание и попробовать всунуть третью передачу на катящейся машине. Если проблемы именно со стартером или втягивающим реле, то машина заведется.
1в)Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает необходимые контакты и электрическая цепь управления стартером не собирается.
2) Если стартер бодро крутит двигатель, необходимо проверить искру на с катушки зажигания. Для этого вынимаем центральный провод с трамблера, подносим его к массе и вращаем двигатель. С провода на массу должна проскакивать искра. Если искра есть, сразу переходим к пункту 3. Если искры нет,то вспоминаем про вопрос в начале статьи: контактная или бесконтактная система зажигания на установлена на Ваз 2107?
2а) Контактная система зажигания. Состоит она из трамблера с прерывателем- распределителем и катушки зажигания. Снимаем крышку с трамблера и крутим стартером — бегунок должен бегать. Если бегунок стоит на месте — значит порван ремень ГРМ. На первых Ваз 2107 вместо ремня была цепная передача, но затем стали ставить ремень. Если бегунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания прозвонкой первичной и вторичной ее обмоток. Подробная проверка описана в статье.
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Меняем конденсатор прерывателя распределителя. В случае выхода его из строя иногда остается искра, но она слишком слабая. Иногда искры нет совсем.

2б) Бесконтактная система зажигания Ваз 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из коммутатора, катушки зажигания и.
— Проверяем датчик Холла. Достаем его из трамблера, включаем зажигание, и ножиком вставляем-достаем в зазор датчика Холла. На центральном проводе катушки зажигания при этом должна проскакивать искра. Если искры нет, то это не говорит о неисправности датчика Холла, нужно искать дальше.
— Коммутатор проверяется только заменой на новый. Меняем на новый, или взятый у товарища — искра появилась, значит проблема была в коммутаторе.
— Прозваниваем катушку зажигания как описано выше.
— Проверяем наличие напряжения на контакте Б катушки зажигания. Если его нет, выясняем причину отсутствия питания системы зажигания.
— Если искра есть на центральном проводе катушки зажигания, но ее нет на свечах, то пробит резистор бегунка, либо необходима чистка контактов крышки трамблера.
3) Искра есть, но Ваз 2107 не заводится, значит не поступает топливо в карбюратор. Вспоминаем, есть ли топливо в бензобаке? Необходима проверка топливной системы:

Карбюратор Ваз 2107

3а) Проверяем Ваз 2107, для этого откидываем шланг от насоса к карбюратору, подносим емкость к штуцеру и крутим стартером.
Из насоса должна брызгать хорошая струя бензина. Если ее нет, значит неисправен топливный насос, либо засорен трубопровод от бензобака к бензонасосу. Проверяется на засорение топливопровод также очень просто. Отсоединяем подводящую трубку к насосу и ртом дуем в нее. Воздух должен проходить и должно быть слышно его булькание в бензобаке.
3б) Если бензонасос исправен, то возможно залипла игла карбюратора. Для ее проверку сначала снимаем кастрюлю воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу же обращаем внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом от системы вентиляции картера. Необходимо набрать в шприц пару миллилитров бензина и брызнуть в первую камеру карбюратора. Затем попробовать завести. Если двигатель будет пытаться завестись, или даже заведется но потом заглохнет, то залип игольчатый клапан карбюратора. Поплавковая камера пуста, в ней нет бензина и поэтому Ваз 2107 не заводится. Чтобы игла отлипла можно побробовать дунуть в штуцер подачи бензина карбюратора сжатым воздухом.Также можно постучать по крышке карбюратора гаечным ключом. Если не поможет, то придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки Вы видите поплавковую
камеру без бензина, то проблема в игле.
3в) Проверяем сеточный фильтр карбюратора. Чтобы его достать откручивает заглушку ключом на 13 и щипцами достаем сеточный фильтр. Если он загрязнен, чистим его и пробуем завести автомобиль.
4) Проверяем метки ГРМ: метку на распределительном валу и маховике. Если метки не совпадают, значит нарушены фазы газораспределения и двигатель Ваз 2107 не будет заводится.
5) Если вы устранили неисправность, есть и искра и топливо, но машина не заводится,то возможно, залиты свечи. Необходимо их выкрутить и просушить на огне. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и покрутить стартером 5-10 секунд. Когда педаль газа выжата до упора, то топливо не распыляется и свечи подсушатся воздухом засасываемым при вращении двигателя.
Описанная выше методика работает в 99 процентах случаев, когда Ваз 2107 не заводится. Очень часто люди даже не представляют, что нужно проверять, когда машина не заводится. Не знают как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и частные случае, разобраться в которых могут только мастера или работники автосервиса. В любом случае, всегда стоит попробовать завести машину самому, тем более теперь, вы знаете что нужно делать.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы
располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не
теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная
утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить
об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену
– в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину,
«ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции
с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы
и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая
галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего,
не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до
вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у
вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг
вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если
не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько
бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках
завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,
то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету:
«Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился
или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем
– ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где
он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает
и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и
на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли
выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь,
как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки
или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической
коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос)
этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у
некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию
к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет
отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это
будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают
в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,
смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте
на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза
и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания
– там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей)
контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или
каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех
частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе
или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая
искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.
Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно,
сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше
начинать с конца.

Этап первый
. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра
на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.
Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой
детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не
имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью
остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем,
даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй.
Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что
происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает
поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро
и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно,
только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить
контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый
«бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный
след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,
все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать
завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется
или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы
на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках
завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи
все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной
комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно
(и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым
свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте
прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод
имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный
конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения
из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей
по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать
веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя
при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми
свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой
вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит,
дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое
время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,
а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится
пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания
подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе,
как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение
на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой
или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется
менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же
мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена
до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой
проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной
части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе
распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.
Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.
Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно
искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут
окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты
нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались.
Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка
не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем
на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся
сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и… (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке,
а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой
из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь
к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно
она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.
В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос,
набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора
и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя
бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин
к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть
время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь
резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная
заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась
струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому,
что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный
фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков
лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием
игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают
специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х
годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство
без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает
заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика
работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь
очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций
подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр
можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с
Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). . Если при проверке
подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка
очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой
очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном
движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие,
булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных
моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально
определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит
нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная
проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей
трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как
течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус
не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а
запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает
нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и
питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть
ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку
можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья
– у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный
вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень
требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность
не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в
стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых
клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных
автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.
Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор
жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями
энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный
запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает,
что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных
фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные
цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как
показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство
в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время
бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование
стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования
в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть
сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная,
замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой
контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной
отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание
на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем
углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру
не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы
сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита
вы должны точно. Очень помогает лечению.

Почему не заводится карбюраторный или инжекторный двигатель ВАЗ 2107

Главная » Разное

Разное

Проблемы с запуском двигателя «классики» ВАЗ возникают редко. Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Содержание страницы:

• Карбюраторный двигатель
• Инжекторный двигатель

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечень возможных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107 карбюратор, выглядит так:

1. Бензонасос не качает топливо в карбюратор. Проще всего проверить его работу, когда установлен прозрачный фильтр тонкой очистки топлива. При ручной подкачке насоса в фильтре должен циркулировать бензин. Если там сухо, то стоит проверить бензонасос либо топливную магистраль (она может быть забита или подсасывать воздух).
2. Если топливная магистраль не повреждена, следует проверить бензонасос. Сначала нужно снять входной патрубок. При этом топливо не должно вытекать из бензонасоса. Бензин, вытекающий из входного патрубка, говорит о неисправности впускного клапана бензонасоса. Если утечки нет, можно проверить бензонасос, заткнув пальцем впускной патрубок и прокачав насос руками. Должно создаться ощутимое разрежение, которое не исчезает хотя бы в течение минуты.
3. Если бензонасос исправен, необходимо снять воздушный фильтр и проверить карбюратор. Тут понадобится напарник, который будет наблюдать за тем, как топливо из карбюратора попадает во впускной коллектор во время заводки двигателя. Если крутить стартер и нажимать педаль газа, в коллектор из камеры карбюратора должно поступать топливо. Если его нет, стоит промыть карбюратор.

Разумеется, возможны другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В таком случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если бензин поступает в цилиндры, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

1. Выкрутить свечу, подключить к высоковольтному проводу и приложить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой». Помощник должен наблюдать за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна выдавать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свеча нуждается в замене.
2. Если искра отсутствует, необходимо проверить кабель «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт – не окислившийся и не замасленный. Можно протянуть временный дополнительный кабель, обеспечив контакт двигателя с «массой».
3. Если искра не появилась, следует проверить работу распределителя. Высоковольтный «центральный» провод следует приставить к двигателю на расстоянии 1 мм и вращать стартер. Искры нет, неисправность заключается в трамблере. Удерживать провод следует пассатижами, иначе можно получить удар током.
4. При отсутствии искры следует проверить крышку трамблера и наличия напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжение на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителе, проводе питания. Чтобы проверить это, можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
5. Если питание поступает на трамблер, необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
6. При исправном трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 она должна быть 11 или выше.

Не заводится инжекторный двигатель

Направления поиска неисправности инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится немного иначе.

Горящая лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для уточнения причины неисправности следует считать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски искры в цилиндрах. Разумеется, проверку стоит начинать с того, что убедиться в наличии искры вообще. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки укажет на тип неисправности.
2. Проверка модуля зажигания. Проще всего его проверить, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае необходимо не забыть о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они сгорают одновременно, как следствие – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
4. Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого выкручивают свечи. Если они сухие, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный бензонасос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденном бензопроводе.
5. Проверка напряжения питания форсунок при помощи мультиметра.
6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности бензонасоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания – попробовать заменить на заведомо рабочий.

Это неисчерпывающий список причин проблем с заводкой инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и прочие неисправности, например, забитый продуктами горения катализатор.

Впрвсковый (инжекторный) мотор не заводится

Даже отечественных машин, с системой впрыска топлива, становится с каждым днём всё больше на наших дорогах. И довольно часто, водители столкнувшись с неудачными попытками завести такой двигатель, впадают в панику. Привыкнув к простейшим карбюраторным двигателям, они не знают с чего начать. Неисправностей бывает несколько, но рассмотрим в этой статье самую распространённую, с которой нужно начинать проверку, если ваш инжекторный двигатель не заводится.

Ниже будут описаны методы диагностики своими руками с помощью простейших приспособлений, предназначенных для простых впрысковых машин. Но на самых современных инжекторных автомобилях, напичканных электроникой, найти причины неполадок можно только имея соответствующие знания и диагностические приборы.

Кто желает получить эти знания, то следует обратить внимание на баннер ниже, перейдя по которому вы сможете научиться диагностике самых современных впрысковых двигателей и на этом хорошо зарабатывать.

Для того, что бы искать причину нежелания впрыскового мотора заводиться, нам понадобятся совсем простые вещи (кстати, их я советую всегда возить с собой, как и полезные вещи для впрысковых моторов, которые вы найдёте в этой статье). Нам потребуются обычный недорогой пробник, любое четырёхконтактное реле (кроме трёхконтактного реле поворотов), и проводная перемычка с двумя клеммами «папа» (см. фото 1 выше). Пробник имеет батарейку(покупаем именно такой), и с ним легко найти именно минус в электрической цепи, это важно так как управление (включение) многими элементами электрической цепи приборов впрыска, происходит как раз по минусовому проводу (проводам).

Вооружившись перечисленными очень простыми приспособами, переходим к делу. Включаем зажигание и прислушиваемся к электро-бензонасосу. Если не слышим его жужжания, то для начала проверяем предохранители. Расположены они у разных машин в разных местах, но думаю владелец машины должен знать это место. Один из предохранителей (20 А) отвечает за работу бензонасоса, а второй (15 А) системы управления двигателем (подача плюса питания на мозги). На крышке коробки предохранителей многих машин, имеется схемка, показывающая какой предохранитель за какой потребитель отвечает.

Меняем сгоревший предохранитель (редко, но бывает, что он перегорает случайно) и запускаем двигатель. Если же новый предохранитель сгорает повторно, то причина в коротком замыкании проводки или потребителя, и отыскать причину замыкания для новичка не так то просто. Кто вообще не имеет элементарных понятий в электрике, то советую обратится к авто-электрику в автосервис. Тем людям, которые любят всё делать сами, советую прочитать мои статьи по ремонту электрооборудования, и там найдёте много полезного, в том числе и как вычислить замкнутый потребитель, или проводку этого потребителя. Об этом можно почитать вот здесь, а так же вот тут.

Если же предохранители, отвечающие за работу бензонасоса и блока управления целы, то на всякий случай вынимаем их и зачистив контакты, вставляем на место. Бывает это помогает восстановить пропавший контакт и пытаемся вновь запустить мотор. Предположим и это не помогло, и бензонасос всё равно молчит. Значит нужно проверить реле бензонасоса и главное реле. Где находятся эти реле, можно узнать в мануале вашего автомобиля или отследить по плюсовому проводу, идущему от бензонасоса (см. электросхемку на рисунке). Главное и рабочее реле очень многих машин, расположены рядом и закреплены на одном кронштейне (см. фото 3).

Начать проверку следует с главного реле и если в нём не всё в порядке, то реле электро-бензонасоса не получит от главного реле управляющий сигнал, и в таком случае лампа диагностики «проверь двигатель» гореть не будет. Снимаем разъём (клеммную колодку) с главного реле и проверяем мультиметром или пробником наличие напряжения (плюса 12 вольт) на контактах колодки реле 85 и 87. Напряжение там должно быть даже при выключенном зажигании (см. фото 4). Чтобы не запутаться, где контакт 85, а где 87 или другой из четырёх, смотрим их расположение на запасном реле (или смотрим на реле на машине, воспользовавшись зеркальцем).

Теперь включаем зажигание и проверяем 86 контакт на колодке. При включении зажигания, там должен появиться минус. Это можно проверить выставив мультиметр на функцию зуммера и подсоединив один из щупов на кузов (массу), а второй к 86 контакту колодки. Зуммер должен запищать при включении зажигания. Пробником проверяем подсоединив его зажим (крокодильчик) к кузову (без краски — массе), а щуп к 86 контакту колодки.

Если при включении зажигания загорелся светодиод пробника (или запищал зуммер), то это значит, что внешняя цепь (провода и предохранитель) главного реле исправна. Значит теперь необходимо проверить исправность самого реле(главного). Возвращаем разъём главного реле к самому реле (подключаем на своё место) и теперь отсоединяем разъём с реле бензонасоса. На 85 контакте разъёма реле бензонасоса должно появиться напряжение + 12 вольт. Если появилось (при вкл. зажигания), значит главное реле исправно и подаёт питание на реле бензонасоса. Если не появляется напряжение, то заменяем реле на новое и проверяем вновь появление напруги на 85 контакте и если оно появилось, то значит неисправность была из за главного реле.

Следующим шагом будет проверка цепей реле бензонасоса. Следует знать, что после включения замка зажигания, блок управления подаёт на реле электо-бензонасоса сигнал, продолжительностью пять секунд. И если в течении этого времени двигатель машины не запустить, то реле будет отключено. Как я упоминал, управление здесь идёт по минусу. Значит 86 контакт колодки реле бензонасоса соединим через пробник с массой (как написано выше) и затем включим зажигание.

При включении зажигания, светодиод пробника должен гореть пять секунд. Если этого не происходит, то значит налицо неисправность: или обрыв провода (следует проверить весь провод визуально, но лучше прозвонить или заменить) или ещё хуже — неисправен блок управления (меняем на исправный, но только перед этим сначала проверив провода).

Бывает, что пятисекундный сигнал приходит, но бензонасос всё равно не работает. Тогда с помощью перемычки из провода сделаем так, будто реле сработало. Для этого соединим контакты колодки реле 30 и 87 с помощью перемычки. И если теперь заработал бензонасос, значит дело в неисправном реле — меняем его на новое.

Если бензонасос всё равно не работает, то двигаемся дальше. Подключаем перемычку или новое реле и теперь проверим появляется ли плюс напряжения непосредственно на плюсовой клемме на самом насосе (обычно белый провод). Если напряжение приходит, значит плюсовой провод, подходящий под днище кузова к бензонасосу цел.

Аналогичным образом проверяем минусовой провод (соединяем его пробником или зуммером мультиметра с кузовом (массой) и включаем зажигание) Нет массы минусового провода — меняем его на новый провод. А можно проверить, поставив мультиметр (тестер) на функцию вольтметра и подсоеденив один щуп на плюсовую клемму бензонасоса (белый провод), а второй щуп на минусовую клемму бензонасоса.

Есть напруга, а бензонасос и в этом случае не работает. Остаётся последняя причина — это неисправность механики бензонасоса (бывает его клинит и от этого сгорают обмотки). Можно выставив тестер на функцию омметра, подсоединить щупы к выводам насоса, замерить сопротивление. Тестер показал обрыв или замыкание обмоток на массу (корпус насоса), придется раскошеливаться на новый бензонасос. А чтобы исключить вызов эвакуатора для вашей машины, из-за сгорания бензонасоса, советую на всякий случай установить ещё один (особенно если вы любите ездить далеко). Как подсоединить запасной бензонасос читаем здесь.

Плохая работа или неспособность впрыскового мотора завестись, может быть ещё и от выхода из строя какого то датчика, катушки зажигания, высоковольтных проводов и других компонентов системы впрыска двигателя, и это тема для отдельной статьи, прочитать которую советую вот здесь.

И в заключении хочу сказать ещё вот о чём. Очень часто бензонасос перестаёт работать из-за неполадок в охранной сигнализации, так как блок сигнализации даёт команды на цепи управления бензонасосом. И поэтому при поиске неисправностей следует подключить питание на управление бензонасосом, минуя блок сигнализации.

Или начать с проверки исправности самой сигнализации. Но для этого необходимо знать, хотя бы в общих чертах, особенности своей противоугонной системы, её потайных выключателей, худ-локов и размыкателей, реле и т. д. Иначе запустить впрысковый мотор вашей машины, сможет только опытный электрик, или что на много хуже — авто-угонщик.

Двигатель не запускается, но топливный насос, искра и компрессия в норме

Двигатель не запускается, но топливный насос, искра и компрессия в норме

Итак, если что-то из этого отсутствует, ваш двигатель не запустится.

Проблема с запуском двигателя, возможных причин множество. Итак, важно понимать, что нужно, чтобы двигатель завелся и работал.

Ваш двигатель не заводится, это знакомая ситуация для любого владельца автомобиля.

Основные проверки на предмет того, что двигатель не запускается:

• Проверка системы безопасности
• Испытательные предохранители
• Проверка наличия искры
• У вас есть топливо
• Проверьте коды неисправностей двигателя
• Датчик угла поворота коленчатого вала
• Проверка импульса форсунки
• Проверить компрессию в цилиндре

Как и большинство людей, вы сначала проверили самое важное:

• Топливный насос работает и обеспечивает нормальное давление в двигателе.
• В двигателе есть искра.
• Имеется хорошее сжатие.

Но, несмотря на то, что все это работает, двигатель не запускается.

Итак, наиболее вероятная причина в том, что топливные форсунки, вероятно, не открываются.

Топливные форсунки, вероятно, не открываются

(PCM) использует триггерный сигнал от датчика положения коленчатого вала; и/или датчик положения распредвала для подачи импульсов на форсунки.

Так, изношенный ремень может помешать синхронизации датчика положения коленвала-распредвала; датчик посылает неправильный сигнал. При повороте ключа или нажатии кнопки на форсунки должно поступать напряжение аккумулятора.

Кроме того, цепь драйвера (PCM) обеспечивает заземление для подачи питания на форсунки. В крайних случаях (PCM) мог выйти из строя. В некоторых случаях проблема (PCM) приводит к тому, что автомобиль вообще не работает. Функции (PCM) включают в себя: позиционирование коленчатого вала и контроль искры зажигания и времени. Таким образом, если есть проблемы с тем, как (PCM) выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Сначала проверьте напряжение на форсунках при повороте ключа или нажатии кнопки.

• Нет напряжения?

Проблема может быть следующей:

• Перегорел предохранитель цепи форсунки.
• Неисправность реле питания топливных форсунок.
• Неисправность жгута проводов к форсункам.

Итак, предохранитель и реле форсунки обычно расположены; в блоке реле или в распределительном узле в моторном отсеке. Плавкие предохранители используются для защиты различных электрических цепей при подаче питания на компоненты. Они помогают топливному насосу, системе впрыска топлива и компьютерным системам; от короткого замыкания. Когда эти предохранители перегорают, система, которую они поддерживают, перестает работать, и двигатель останавливается.

В результате двигатель не запускается. Из-за того, насколько важны схемы; это настолько важно, что их можно починить, если они сломаются. К счастью, сейчас многие компании используют более простые технологии; чтобы убедиться, что владельцы автомобилей могут исправить это самостоятельно. Используя переключатели, люди могут разорвать или изменить цепь; позволяя им попытаться решить проблему и снова завести машину.

Следовательно, существует два метода проверки электрических предохранителей, защищающих различные компоненты:

1. Вы можете вытащить каждый предохранитель и проверить его.
2. Используйте контрольную лампу, чтобы проверить ее целостность.

Итак, если есть перегоревший предохранитель, проверьте систему, которой он управляет. Как только система идентифицирована; осмотрите или замените неисправную деталь и повторите попытку запуска двигателя. Но, если предохранитель все еще перегорает; Вам нужно будет проверить жгут проводов на наличие повреждений и отремонтировать его.

Проверка предохранителей и напряжения

Если предохранитель в порядке, попробуйте заменить реле другим; посмотреть, подается ли напряжение на форсунки.

• Без изменений?

Попробуйте поменять местами реле

Обычно, когда форсунки выходят из строя, соленоиды часто замыкаются внутри, вызывая падение сопротивления. Итак, если спецификация требует 3 Ом, а инжектор измеряет только 1 Ом; он будет тянуть больше тока. С другой стороны, на инжектор поступает слишком большой ток; может привести к отключению цепи драйвера форсунки (PCM). В результате убиваются любые другие форсунки, которые также используют ту же схему драйвера. В результате двигатель не запускается.

СОВЕТ: Попробуйте отключить форсунки; по одному и проверните двигатель, чтобы увидеть, запустится ли он. Если двигатель запускается при отключении конкретной форсунки; это закороченная форсунка, которую нужно заменить.

СОВЕТ: Вы также можете измерить сопротивление каждой форсунки с помощью омметра. Отсоедините форсунку и измерьте сопротивление между двумя клеммами. Если сопротивление не соответствует спецификации (высокое или низкое), замените форсунку.

Комплект Noid Light

Профессиональные техники, используйте инструмент, называемый NOID light, для проверки импульсов форсунок. Инструмент обнаруживает цифровые сигналы в цепи и мигает светодиодом. Отсутствие вспышек из цепи форсунки при прокручивании двигателя; сказал бы вам, что (PCM) не пульсирует форсунки. Однако в более новых системах прямого впрыска бензина (GDI) индикатор NOID не помогает.

Если форсунки работают, но двигатель не заводится; двигатель может быть залит. В результате вам, возможно, придется снять свечи зажигания, чтобы дать им высохнуть. Подождите некоторое время, а затем повторите попытку.

Вывод

Так, можно еще попробовать, удерживая педаль газа до упора при прокручивании. Следовательно, это переведет (PCM) в режим «Clear Flood» при запуске двигателя.

Спасибо!

8 причин, почему машина не заводится

Ваша машина безотказно заводится уже несколько недель, но однажды вы садитесь за руль, и ваша машина стоит, как растение в горшке, пока вы умоляете ее завестись , чтобы не опоздать на работу. Но не тут-то было.

Из-за терпения и отчаяния в поисках ответов вы выходите в Интернет, чтобы найти статью за статьей, наполненную одной и той же расплывчатой ​​информацией. Это только еще больше испытывает ваше терпение. Мы все были там, и никогда не бывает удобного момента, когда ваша машина сломается.

Причина №1, почему автомобиль не заводится

Разряженная или разряженная аккумуляторная батарея — наиболее распространенная проблема автомобиля, из-за которой двигатель не заводится. Даже если ваши фары, радио и приборная панель включаются, аккумулятор может быть слишком разряжен для запуска двигателя. Если вы слышите один или несколько щелчков при попытке запустить двигатель, скорее всего, у вас слабый аккумулятор, окислившиеся клеммы или ослабленные клеммы аккумулятора. Даже если вы считаете, что аккумулятор в порядке, перепроверьте его.

Запуск разряженного аккумулятора обычно — это все, что вам нужно сделать, чтобы вернуться в путь. Если автомобиль застрял дома, вы можете использовать интеллектуальное зарядное устройство на 12 В для подзарядки аккумулятора. Вы можете использовать коробку для прыжков, чтобы начать, если машина застряла на стоянке.

К счастью для вас, состояние не запуска, как правило, относительно легко найти и исправить! Следующая таблица может помочь вам сузить круг проблем.

Для работы двигателя необходимы три вещи: воздух, топливо и искра. Поэтому я разобью эту статью на три категории, необходимые для запуска автомобиля:

• Воздух,
• Топливо,
• Искра.

Кроме того, мы рассмотрим несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы протестировать, исправить и исправить эти состояния.

Прежде чем я перейду к тому, что и как тестировать, важно иметь под рукой сканер двигателя OBD-II. Вам не нужен дорогой сканер. Сканер OBD-II, который стоит всего 15 долларов, может считывать коды двигателей. Ваш местный магазин автозапчастей также может бесплатно считывать коды.

Для получения дополнительной помощи следуйте этому руководству, чтобы узнать, как самостоятельно читать коды проверки двигателя.

Таким образом, вы можете следовать любым кодам, которые могут возникнуть из-за вашего состояния отсутствия запуска. Это самый важный шаг в диагностическом процессе. Коды, которые вы читаете, не всегда могут решить проблему, но часто могут вдвое сократить время диагностики. Чаще всего код приведет вас прямо к проблемной области. Осталось закончить ремонт!

Воздух

• Засорение воздушного фильтра
• Плохой клапан PCV (положительная вентиляция картера)
• Изношенные, потертые, потрескавшиеся, сломанные вакуумные магистрали.

Как правило, ваш автомобиль не заводится из-за недостаточного количества воздуха. Тем не менее, вы можете сделать что-то в своей процедуре обслуживания, чтобы предотвратить возникновение этих условий.

1. Засорение воздушного фильтра

Воздушные камеры большинства автомобилей легко найти и легко получить к ним доступ. Обратитесь к руководству пользователя по рекомендуемым интервалам обслуживания, но вы должны проверять воздушный фильтр при каждой замене масла. Все, через что вы проезжаете или вокруг, имеет возможность попасть в воздухозаборник вашего автомобиля. При проверке воздушного фильтра следует обращать внимание на наличие пыли, грязи и пыльцы.

В воздушном фильтре часто можно обнаружить жуков и других мелких существ. Особенно, если вы живете в более холодном климате и есть возможность обнаружить, что мелкие животные жуют и строят гнезда внутри вашего воздушного фильтра и корпуса воздушного фильтра, это не только может помешать фильтру выполнять свою работу, но вы также можете столкнуться с риском воздухозаборник вашего автомобиля забит.

Лучший способ увидеть, насколько засорен воздушный фильтр, — вынуть его из воздушной камеры и подержать перед фонариком. Глядя через складки, вы должны увидеть, что через них проходит достаточное количество света. Если вы не видите свечение в большинстве фильтров или пропускание света минимально, фильтр следует заменить для обеспечения наилучших характеристик двигателя и топливной экономичности.

2. Неисправный клапан PCV

Клапан PCV (вентилятор принудительной вентиляции картера) — наиболее часто игнорируемый, но простой элемент обслуживания.

Клапан PCV (если он есть в вашем автомобиле) представляет собой «сапун» из пластмассы и резины, расположенный вдоль или рядом с впускным коллектором. Если в вашем автомобиле нет клапана PCV, у него будет ограничитель или вакуумный шланг, выполняющий ту же функцию. В любом случае эти компоненты могут выйти из строя и должны быть проверены.

Клапан PCV предназначен для возврата картерных газов из картера. Это увеличивает расход топлива и обеспечивает «более чистое» и экологичное сжигание, выбрасываемое обратно в атмосферу.

В этой статье я сосредоточусь на клапане PCV, который заедает в открытом положении. Это наиболее распространенная неисправность, которая приводит к невозможности запуска.

В частности, симптомы включают:

• Пропуски зажигания в двигателе
• Грубый холостой ход
• Повышенный расход масла
• Наличие масла в клапане PCV или вакуумной линии
• Грубый или незапуск

Проверку клапана PCV легко и недорого заменить, если вы обнаружите, что он является причиной вашего состояния отсутствия запуска.

• Найдите клапан PCV и осмотрите его на наличие очевидных скоплений углеводородов, масла или грязи. А также все другие вакуумные линии, подсоединенные к клапану PCV или вокруг него.
• Дайте автомобилю прогреться до рабочей температуры, затем отсоедините клапан PCV. Поместите палец на конец клапана PCV и почувствуйте вакуум. Если вы не чувствуете вакуума, скорее всего, имеется препятствие в вентиляционной сетке внутри клапана PCV или вакуумной линии.
• Если ваш клапан PCV работает нормально, вы заметите, когда поместите палец на клапан PCV, что скорость вашего двигателя упадет между 40 и 80 об/мин. Затем вернуться к нормальному холостому ходу. Этот провал в RPMS мгновенный.
• Если ваши обороты падают более сильно, ваш двигатель, кажется, выравнивается, и ваш клапан PCV может застрять в открытом положении.

Если вы обнаружите препятствие в вакуумной линии или клапане PCV, вы можете очистить его с помощью карбклинера или растворителя и использовать чистящую щетку с мягким отверстием для устранения препятствия. Однако, если закупорка находится внутри клапана PCV, рекомендуется заменить его.

3. Изношенные, потертые или сломанные вакуумные магистрали

Если после проверки клапана PCV вы обнаружите, что ваш автомобиль не заводится или заводится неровно, дальнейшая проверка окружающих вакуумных или нет у вас проблема с воздухом в машине.

Лучше всего искать очевидные признаки потертостей и трещин. Проверьте места, где шланги могут соприкасаться с блоком двигателя или принадлежностями двигателя. Вибрация двигателя и езда по дороге быстро приведут к преждевременному износу, что приведет к появлению отверстий в вакуумных линиях.

Запуск двигателя и его работа на холостом ходу. Распылите очистители карбюратора, такие как Seafoam, вблизи и вокруг вакуумных линий и впускного коллектора. Если распылить вблизи треснувшего шланга, двигатель отреагирует на распыление увеличением оборотов холостого хода по мере сгорания очистителя.

Другим серьезным фактором, потенциально способным повредить ваши вакуумные линии, является тепло от вашего двигателя или другие факторы окружающей среды, вызывающие сухое гниение резиновых и/или пластиковых линий, что приводит к утечке, приводящей к потере вакуумного всасывания.

Если вы заметили, что изношенная или треснувшая вакуумная магистраль является причиной того, что двигатель не заводится, изолентой вокруг дыры или трещины можно быстро вернуться к работе, пока не будет найдена замена.

Топливо

• Некачественное топливо
• Потеря давления топлива или заливки
• Засорен топливный фильтр или инжектор(ы)

Первая из перечисленных причин — плохое топливо — является редкой причиной, по которой ваш автомобиль не заводится. Однако об этом часто забывают. Особенно в холодном климате слишком много воды в баке может привести к тому, что двигатель не запустится. Неправильная смесь воздуха, топлива и искры не обеспечит надлежащую компрессию в цилиндрах.

Несколько мер, которые вы можете принять:

1. Убедитесь, что вы заливаете в бак нужное топливо.
2. Если вы живете в холодном климате, следите за тем, чтобы ваш аквариум никогда не опускался ниже ½ бака.
3. Если вы знаете, что будет особенно холодно (отрицательно), обработайте топливный бак бутылкой горючего Heet. Он продается в магазинах автозапчастей, на большинстве заправочных станций и даже в магазинах Box.
4. Если у вас есть автомобиль, которым вы пользуетесь нечасто, убедитесь, что, если вы живете в климате, где времена года резко меняются, вы заправляете бак перед зимой поздней осенью. Заправочные станции меняют свое «летнее топливо» на «зимнее топливо» в зимней смеси; добавки часто помогают устранить влагу.

Если вы подозреваете, что в вашем топливном баке есть вода, добавление Heet в ваш бак постфактум удалит воду из вашего бака и поможет вам начать работу. Убедитесь, что вы заправляетесь на ближайшей заправочной станции как можно скорее.

4. Потеря давления топлива или заправка

Потеря давления топлива или заправка, вероятно, является одним из наиболее распространенных сценариев отсутствия запуска.

Часто появляются предупреждающие признаки того, что ваш топливный насос становится слабым, прежде чем ваш автомобиль не заводится.

В дни, предшествовавшие невозможности запуска, ваш автомобиль может:

1. Пускать больше обычного, чтобы двигатель заработал.
2. Ваш автомобиль также может заглохнуть или заглохнуть под нагрузкой (при движении в гору или при разгоне)
3. Снижение эффективности использования топлива

Проверить топливный насос в домашних условиях довольно просто, и практически не требуются инструменты.

Самый простой способ проверить работоспособность топливного насоса — сесть в машину, закрыть дверь и включить аксессуар. В это время вы должны услышать гудящий звук. Это электрическая заливка вашего топливного насоса. Это обеспечивает правильное начальное давление топлива в топливной рампе двигателя.

Если вы не слышите гудящего звука, следующим шагом будет открытие капота и поиск топливной рампы. На топливной рампе часто используется клапан Шредера для подключения датчиков давления топлива.

На этом Schrader вы можете снова включить свой аксессуар, а затем подойти к моторному отсеку и с помощью карманной отвертки или отмычки нажать на клапан Schrader и посмотреть, есть ли топливо в топливной рампе. Вы можете использовать манометр для проверки давления топлива, чтобы проверить давление топлива на этом клапане.

ИНОГДА ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ РЕЙКЕ СОСТАВЛЯЕТ СОТНИ PSI, И ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ ВАШЕ РУКОВОДСТВО ИЛИ МАРКИРОВОЧНЫЙ ОТСЕК И НА БИРКАХ ТОПЛИВНОЙ РЕЙКИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА. ЭТО ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СИЗ.

Наконец, проверьте предохранитель топливного насоса, если вы не слышите гудения при включенном аксессуаре и/или если у вас нет топлива на клапане Шредера на топливной рампе. Предохранители — это самые простые диагностические тесты на первом этапе. Обычно панели предохранителей находятся под капотом. Обычно есть крышка блока предохранителей, а под крышкой находится легенда предохранителя, по которой вы можете следить, чтобы определить, где находится предохранитель и какой он в усилителе. Если этого нет на крышке блока предохранителей, в руководстве по эксплуатации есть легенда.

5. Засорение топливного фильтра или форсунки

По мере того, как автомобили становятся новее, топливные фильтры часто остаются «необслуживаемыми» и интегрируются в топливный бак и представляют собой один модуль с топливным насосом. Если у вас вышел из строя топливный насос, фильтр и насос будут заменены сразу, и вам не придется беспокоиться об отдельном обслуживании топливного фильтра.

Как правило, ваш топливный фильтр исправен и соответствует топливопроводам. Чтобы найти топливный фильтр, найдите топливный бак под автомобилем и следуйте по линиям (обычно прикрепленным к раме автомобиля) к двигателю. Примерно посередине между двигателем и топливным баком находится цилиндроподобный компонент. Это ваш топливный фильтр. Вы не всегда можете сказать, забит ли ваш фильтр, просто взглянув на него. Но, как правило, если ваш фильтр засорен, на нем будут признаки утечки и много ржавчины на поверхности. Эти фильтры относительно недороги и их легко заменить.

Если у вас нет встроенного топливного фильтра, у вас может быть картриджный или навинчиваемый фильтр, который можно найти в моторном отсеке. Обычно после того, как вы их сняли, вы должны заменить их новыми. Поэтому, если вы подозреваете, что ваш топливный фильтр неисправен, его замена, вероятно, неплохая идея.

Есть способы проверить, неисправен ли фильтр, полностью отключив его. Однако эта процедура обычно требует больше работы, чем она того стоит, и может занять некоторое время, чтобы собрать обходную линию. Но если у вас есть время и вы хотите получить опыт, я говорю: СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Если вы проверили свою топливную систему до этого момента и кажется, что все в порядке, последним шагом будет проверка топливных форсунок. Лучший и самый простой способ проверить топливную форсунку — отсоединить каждую форсунку от жгута проводов и использовать вольтметр для измерения сопротивления.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ОМ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, НУЖНО ДАТЬ ДВИГАТЕЛЮ ПРОГРЕВАТЬ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Если вы столкнулись с невозможностью пуска, вам нужно найти форсунку или форсунки с сопротивлением, которое значительно отличается от других.

Если вы обнаружите забитую топливную форсунку, вы можете очистить ее, сняв топливную форсунку с двигателя и используя растворитель и очистители наконечников топливных форсунок для удаления углеводородов. Если ваш автомобиль заводится после этой процедуры, вы можете купить очиститель топливных форсунок и добавить его в топливный бак. Эта присадка предназначена для минимизации и удаления отложений углеводородов. Когда вы проверяете топливную форсунку и обнаруживаете, что показания сопротивления не соответствуют заявленным производителем характеристикам, а топливная форсунка не выглядит грязной или забитой, скорее всего, ваша форсунка «мертвая» и не подлежит ремонту. В это время необходимо заменить эту форсунку или форсунки.

Искра

Эта секция обычно является виновником большинства условий отсутствия запуска. В этом разделе я расскажу:

• Аккумуляторы и кабели аккумуляторов
• Соленоиды стартера
• Свечи зажигания, провода свечей зажигания, катушки зажигания

6. Аккумуляторы и кабели аккумуляторов

Аккумулятор всегда должен быть первым, куда вы идете, когда вы не можете запустить двигатель. Если в аккумуляторе вашего автомобиля недостаточно пускового тока для проворачивания двигателя, возможно, у вас разряженный аккумулятор или неисправный элемент в аккумуляторе. Большинство аккумуляторов необслуживаемые; если у вас плохая ячейка, вы обычно меняете батарею.

Но, если вы обнаружите, что оставляли свет включенным слишком долго или ваш аксессуар был включен, а аккумулятор только что разрядился, вы можете запрыгнуть на своей машине, используя соединительные кабели, другую машину или прыжковый ранец. Если ваш автомобиль заводится с прыжка, вам нужно дать ему поработать от 10 минут до получаса, чтобы ваш генератор переменного тока правильно зарядил аккумулятор. После того, как ваш автомобиль заведется и вы почувствуете, что аккумулятор заряжен должным образом, выключите двигатель и попробуйте перезапустить его. Если ваша машина заводится как обычно, вы, скорее всего, в безопасности.

Тем не менее, рекомендуется иметь под рукой зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, чтобы аккумулятор мог «подзаряжаться» в течение нескольких часов или даже в течение ночи, чтобы предотвратить преждевременный выход аккумулятора из строя.

Если вы завели машину и знаете, что аккумулятор в хорошем состоянии, но по-прежнему испытываете проблемы с «разрядкой» аккумулятора, возможно, ваш автомобиль испытывает паразитную тягу. Это может исходить от любого электрического компонента в вашем автомобиле. Тем не менее, для этой статьи виновником разрядки аккумулятора могут быть плохие кабели аккумулятора.

Кабель батареи выходит из строя, когда в кабелях возникает слишком большое сопротивление, и энергия батареи поглощается кабелями. Высокое сопротивление аккумуляторных кабелей обычно возникает из-за коррозии из-за влаги или перегибов или изнашивания внутри самой линии.

Этот тест легко выполнить с помощью вольтметра. Подсоедините положительный провод измерительного прибора к положительному кабелю на аккумуляторе

. ПОПРОБУЙТЕ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ КОНТАКТУ АККУМУЛЯТОРА. ПОПРОБУЙТЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ КОНТАКТИРУЕТЕ КОНЕЦ КАБЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К POS-СТОЛУ.

Затем подсоедините отрицательный щуп от вашего мультиметра к другой стороне плюсового кабеля аккумуляторной батареи к стартеру. Опять же, вам нужен контакт кабеля, а не стартовый пост. Заведите двигатель, затем посмотрите на вольтметр. Падение напряжения должно быть не более 0,25 вольт. Перед запуском ваш мультиметр должен показывать 0В. Когда вы начинаете прокручивать, если ваш измеритель показывает более 0,25 вольт, в этом кабеле наблюдается чрезмерное падение напряжения, и вам необходимо заменить положительный кабель. То же самое касается отрицательного провода аккумуляторной батареи. Для этого теста вы хотите поместить один провод вольтметра на один конец кабеля аккумулятора у стартера, а затем другой провод на отрицательный полюс аккумулятора. Еще раз заведите двигатель и убедитесь, что показания как можно ближе к 0 В. Как правило, более 0,25 В не соответствует спецификации.

7. Соленоид стартера

Если вы обнаружите, что ваш двигатель вообще не заводится, возможно, вам придется проверить, работает ли ваш стартер. Когда вы собираетесь заводить машину, прислушайтесь к щелчку. Если у вас есть щелчок, это обычно означает, что стартер получает правильное напряжение от аккумулятора, но стартер неисправен. Если вы не уверены, слышите ли вы щелчок, который вам нужно услышать, вы также можете проверить, получаете ли вы напряжение, поместив вольтметр на клемму s на соленоиде стартера и заземление стартера (обычно заземленное через сам стартер). Таким образом, корпус стартера будет приемлемым местом для размещения тестового провода.0015

Затем попросите кого-нибудь повернуть за вас ключ, как будто он должен завести автомобиль, и прочитать, есть ли у вас напряжение аккумулятора. Если нет, то проблема где-то в сигнальной цепи стартера. Если вы получаете напряжение аккумуляторной батареи, вероятно, для запуска вашего автомобиля требуется новый стартер.

8. Свечи зажигания, провода свечей зажигания, катушки свечей зажигания

Существует множество инструментов для проверки свечей зажигания. Но самый простой способ выполнить этот тест дома — вынуть их из свечного отверстия и физически осмотреть. Вы хотите убедиться, что ваш электрод не изношен и имеет правильный зазор свечи зажигания. Зазор свечи зажигания измеряется с помощью специального инструмента для измерения зазора свечи зажигания, который измеряет пространство между электродом и металлическим концом непосредственно над электродом, вызывая электрическую дугу.

Провода свечей зажигания следует заменять при каждой замене свечей зажигания. Провода свечей зажигания могут натираться и трескаться, как и любой другой похожий на шланг компонент в моторном отсеке. Если ваши провода свечей зажигания перетираются друг с другом и образуют дугу, требуемое напряжение на свечах зажигания не достигается.

Наконец, когда речь идет о катушках свечей зажигания, это не будет причиной того, что ваш двигатель не запускается. Обычно это вызывает пропуски зажигания в двигателе, снижение расхода топлива и другие симптомы, аналогичные неисправным свечам зажигания. К счастью, проверить катушку свечи зажигания самостоятельно довольно просто. На рынке есть инструменты и показания омметра, которые можно снять с катушки. Но если у вас есть подозрение на неисправность катушки, лучше всего переключить ее на другую катушку из другого цилиндра. Например, если у вас есть пропуски зажигания в первом цилиндре, вы можете переключить катушку с первого цилиндра на четвертый. Если пропуск зажигания «следует» и переходит на четвертый цилиндр, а теперь не на первый цилиндр, то вы можете сделать вывод, что за пропуски зажигания в вашем двигателе отвечает катушка для первого цилиндра.

В заключение, кажется, есть много причин, из-за которых ваша машина не заводится. Надеемся, что из этой статьи у вас появилось много вопросов и дополнительных знаний о том, что делать, если вы оказались в состоянии, когда запуск невозможен. Как видите, тесты довольно легко диагностировать и ремонтировать самостоятельно, помогая лучше понять свой автомобиль, как он работает и функционирует.

Как только вы заведете машину, вы можете заметить индикатор проверки двигателя. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как устранить неполадки с индикатором Check Engine.

Часто задаваемые вопросы

Почему моя машина не заводится, когда я пытаюсь запустить ее от внешнего источника?

• Убедитесь, что соединительные кабели имеют хороший контакт. В некоторых случаях аккумулятор может быть полностью разряжен и требует зарядки в течение 15 минут, прежде чем вы сможете запустить двигатель. Если вы используете ящик для прыжков, убедитесь, что он полностью заряжен.

Почему машина не заводится после рывка?

• Возможно, вы подключили соединительные кабели наоборот. Если это так, возможно, у вас перегорел предохранитель. Также возможно, что основная батарея полностью разряжена и нуждается в замене.

Почему машина не заводится после долгой стоянки?

• Проблема скорее всего в слабом или разряженном аккумуляторе. Если машина простояла несколько месяцев, у вас, скорее всего, проблема с топливом.

Почему мой автомобиль не заводится после установки нового аккумулятора?

• Убедитесь, что кабели аккумулятора не подключены наоборот. Красный кабель идет на положительный (+) штырь. Кроме того, убедитесь, что оба зажима на клеммной колодке затянуты. Мы видели много случаев, когда владелец устанавливал новый аккумулятор, но не до конца затягивал клеммы аккумулятора.

Автомобиль не заводится, педаль тормоза тугая; Почему?

• То, что педаль тормоза тугая, когда двигатель не запущен, является нормальным явлением. Как только двигатель запускается, педаль тормоза возвращается в нормальное состояние, поскольку вакуум от двигателя позволяет легко задействовать тормоза.

Мы надеемся, что руководство «8 причин, почему машина не заводится» окажется для вас полезным. Ознакомьтесь с этими руководствами по устранению неполадок и ремонту, чтобы получить дополнительную помощь по вашему автомобилю.

Ваш автомобиль заводится, но не заводится? Вот исправление [2022]

Благодаря достижениям в области технологий завести современный автомобиль часто так же просто, как нажать кнопку. Однако иногда что-то работает не так, как задумано, и машина переворачивается, но не заводится.

Когда двигатель проворачивается, но автомобиль не заводится, причиной может быть ряд причин, от неисправных свечей зажигания до плохой степени сжатия.

В этом руководстве мы рассмотрим наиболее распространенные причины, чтобы вы могли решить проблему как можно скорее.

Начнем с руководства!

СодержаниеПоказать

Почему мой автомобиль заводится, но не заводится?

Система зажигания отвечает за запуск двигателя. Хотя для запуска двигателя требуется всего пара секунд, система зажигания состоит из множества компонентов, которые работают вместе.

Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку запуска автомобиля, стартер, работающий от электричества, запускает двигатель, и слышен звук проворачивания.

Знакомый звук, который вы слышите при запуске автомобиля, создается движением коленчатого вала и поршней, что является началом цикла двигателя.

Если машина заводится, но не заводится, проблема кроется в одном из звеньев описанной выше цепной реакции.

Обычно, когда вы слышите, как машина постоянно проворачивается, виноват не стартер, а другая часть. Наиболее распространенные причины связаны со следующими компонентами:

• Расход топлива
• Свечи зажигания
• Коленчатый вал
• Степень сжатия
• Аккумулятор

В следующих разделах вы узнаете, как проверить всех этих потенциальных виновников. узнать, как их исправить.

Плохой поток топлива

Для того чтобы двигатель запустился и работал правильно, топливо должно быть доставлено в камеру сгорания. Если надлежащий поток топлива не будет обеспечен, двигатель не запустится.

Тремя основными причинами плохой подачи топлива являются проблемы с топливным насосом , топливной форсункой , или просто пустым топливным баком .

Неисправен топливный насос

Топливный насос отвечает за перекачку топлива из топливного бака в топливную форсунку. Если вы подозреваете, что виноват топливный насос, есть простой способ проверить его.

При включении зажигания (без запуска двигателя) вы должны услышать, как включается топливный насос и издается небольшой жужжащий звук.

В некоторых автомобилях топливный насос включается одновременно с запуском двигателя, что значительно затрудняет слышимость работы топливного насоса. Если вы заметили, что топливный насос активируется, это хороший знак, но, возможно, потребуется дальнейшее тестирование.

Плохая топливная форсунка

Поскольку топливный насос подает топливо, топливная форсунка отвечает за его подачу в камеру сгорания. Если в вашем автомобиле используется топливная форсунка с корпусом дроссельной заслонки, вы можете визуально осмотреть распыление.

Если в вашем автомобиле используется электронный топливный инжектор, лучший способ убедиться в его исправности — это прислушаться к нему. Для этого можно использовать как дешевый механический стетоскоп, так и даже отвертку.

С помощью стетоскопа или отвертки поместите инструмент на корпус инжектора и прислушайтесь к щелчку. Звук, который вы, надеюсь, услышите, — это открытие и закрытие клапана.

Пустой топливный бак

Если нет топлива, неудивительно, что двигатель не запустится, как бы вы ни старались. Если это так, то решение самое простое из этого списка: заправить машину топливом.

Убедитесь в отсутствии утечек, которые привели к пустому топливному баку, и в том, что все топливопроводы не повреждены.

Неисправные свечи зажигания

Свечи зажигания воспламеняют топливно-воздушную смесь в камере сгорания. Если топливно-воздушная смесь не сгорает, двигатель работать не будет.

Плохие свечи зажигания наиболее заметно влияют на двигатель во время движения, так как двигатель склонен к пропускам зажигания, имеет неровный холостой ход, труднее разгоняется и т. д.

Если вы заметили эти симптомы до того, как у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, проблема может заключаться в свечах зажигания.

Тестер свечей зажигания может помочь вам диагностировать проблему, однако во многих случаях неисправные свечи зажигания можно определить визуально. Вы также должны убедиться, что катушки зажигания не являются настоящим виновником.

Неисправность коленчатого вала

Коленчатый вал играет ключевую роль в синхронизированных событиях, происходящих при работе двигателя.

Если в этом случае виноват коленчатый вал, то, скорее всего, это связано с неисправным датчиком положения коленчатого вала.

Датчик положения отправляет информацию в ЭБУ, что, в свою очередь, позволяет свечам зажигания срабатывать точно в нужный момент.

Таким образом, неисправный датчик приведет к неэффективному сгоранию, что приведет к недостаточному уровню выработки энергии для поддержания работы двигателя (или его запуска).

Недостаточная степень сжатия

Недостаточная степень сжатия для сгорания воздушно-топливной смеси приведет к последствиям, подобным неисправному датчику коленчатого вала, как описано выше.

В этом случае отсутствие компрессии, скорее всего, связано с утечкой из-за плохих уплотнений и прокладок. Также проблема может быть в неисправном ремне ГРМ.

Для решения этой проблемы следует заменить поршневые кольца, уплотнения клапанов и все, что может препятствовать адекватной степени сжатия.

Проблема с аккумулятором

Как упоминалось ранее, стартер играет жизненно важную роль в запуске двигателя, и он питается от электричества. Поскольку двигатель не работает, вся электроэнергия должна поступать от аккумулятора, а не от генератора.

Неисправный стартер обычно издает скрежет. Если вы слышите это, вам следует прекратить попытки завести автомобиль, так как вы можете серьезно повредить маховик.

Если аккумулятор или стартер неисправны, стартер может не получить достаточно энергии для запуска двигателя. Есть также другие компоненты, которые питаются от электричества, например, топливный насос.

Неисправный аккумулятор не сможет питать все эти компоненты одновременно, что сделает невозможным запуск автомобиля.

Еще одной возможной причиной неисправности блока питания является проблема со сгоревшим предохранителем. Чтобы проверить предохранители, просто включите зажигание и используйте контрольную лампу, чтобы проверить, есть ли ток.

Заключение

Если двигатель прокручивается, но машина не заводится, значит, что-то не так с системой зажигания. Система состоит из множества компонентов, любой из которых может быть виноват в неудачном старте.

Если автомобиль не издает неприятный скрежещущий звук, вероятно, виноват не стартер.

В большинстве случаев ответственные компоненты обычно связаны с подачей топлива, свечами зажигания, коленчатым валом, степенью сжатия или блоком питания.

Все это можно проверить. Некоторые из них относительно легко проверить, в то время как другие требуют большого опыта, чтобы найти ошибку.

Обязательно отслеживайте дату последней замены различных компонентов. Во многих случаях неисправный компонент просрочен для замены.

Вот почему важно регулярно обслуживать свой автомобиль и заменять каждый компонент с интервалами, установленными производителем вашего автомобиля.

Двигатель заводится, но машина не заводится 🏎️ Как решить эту проблему?

Приготовил кофе, приготовил завтрак, приготовил все, что нужно на день, и теперь пора в путь. Вы садитесь в свою машину, поворачиваете ключ, она заводится, но не оживает. Похоже, ваш двигатель заводится, но машина не заводится. Не очень хорошее начало утра, но иногда такое случается. Так что же конкретно происходит с вашей машиной? Мы здесь, чтобы помочь вам диагностировать, что не так с вашим автомобилем, а также ремонт, который вам может понадобиться, и многое другое.

• Распространенные причины
• Поиск и устранение неисправностей
• Оценка стоимости
• Заключение
• Часто задаваемые вопросы

Автомобиль не заводится

двигатель «крутится», но не кашляет и не заводится. Давайте сначала проясним, термин «перевернуть» означает, что ваш двигатель заводится, но не включается. Многие до сих пор часто ошибочно принимают термин «обороты» за запуск и работу двигателя, но механики определяют этот термин как запуск двигателя.

Во всяком случае, это часто проблема с зажиганием, но есть и другие причины, которые могут вызвать это. Если вы пытаетесь повернуть ключ, но ваш двигатель даже не заводится, возможно, вы столкнулись с проблемой стартера. В этом случае вы можете узнать больше об этом и о том, как его диагностировать, в нашей статье о симптомах плохого стартера. Вот несколько распространенных причин, по которым ваш двигатель проворачивается, но не заводится:

Двигатель проворачивается, но машина не заводится Причина №1: в машине нет бензина

Да, это может быть так просто. Когда вы в последний раз заправляли свою машину? Большинство людей не забудут заправить свою машину бензином, поскольку у них есть указатель уровня топлива, показывающий уровень топлива. Однако ваш указатель уровня топлива может отображать неверные показания, когда датчик указывает, что в автомобиле все еще есть топливо, но на самом деле оно закончилось. Например, эта проблема была у некоторых моделей Nissan Rogue. Это была довольно распространенная проблема с автомобилем, и многие клиенты жаловались на нее.

К сожалению, большинство современных автомобилей теперь имеют топливный поплавковый механизм, поддерживающий отправляющий блок. Это предотвращает проверку уровня топлива с помощью щупа. Однако, если вы уверены, что недавно заправляли машину бензином и не закончились, значит, что-то еще мешает вашей машине завестись.

В любом случае, если вы считаете, что датчик уровня топлива дает вам неверные показания или ведет себя хаотично, вам следует проверить и исправить это. Вы можете диагностировать его самостоятельно или обратиться к своему доверенному механику.

Двигатель проворачивается, но автомобиль не заводится Причина № 2: Неисправный топливный насос

Топливный насос, как следует из названия, отвечает за подачу топлива к топливным форсункам, а затем в двигатель. Топливный насос может со временем изнашиваться, обычно после пробега 200 000 миль для большинства автомобилей. Однако он может выйти из строя через 100 000 миль или даже раньше, если автомобиль не обслуживается должным образом.

Если ваш топливный насос вышел из строя, он не сможет правильно перекачивать топливо. Если ваш двигатель не получает необходимое ему топливо, он не может запустить процесс зажигания, который заставляет двигатель работать. Подробнее о процессе зажигания мы поговорим позже. Если ваш автомобиль проехал более 200 000 миль или вы в последнее время не проверяли топливную систему, возможно, у вас проблема с топливным насосом.

Двигатель прокручивается, но автомобиль не заводится Причина №3: ​​Замерзшие или неисправные топливные магистрали В линии, соединяющей топливный бак с двигателем, может быть утечка, это предотвратит попадание топлива в двигатель. Это, как и проблема с топливным насосом, предотвратит запуск процесса зажигания, в результате чего ваш автомобиль не сможет завестись.



В зависимости от того, где вы живете, другая проблема, с которой вы можете столкнуться, — это замерзание топливопроводов. Если вы живете в месте с неприятными холодами, ваше топливо может замерзнуть. В результате он не сможет добраться до двигателя. Если это так, то вам нужно сначала разморозить систему, прежде чем вы сможете начать.

Чтобы предотвратить это в будущем, по возможности оставляйте банку в помещении, чтобы она не подвергалась воздействию холода. Если у вас нет другого выбора, кроме как припарковать его снаружи, постарайтесь не оставлять его без дела слишком долго и время от времени включать его, чтобы предотвратить замерзание топливопроводов.

Двигатель проворачивается, но автомобиль не заводится Причина № 4: неисправность катушки зажигания или свечей зажигания Система зажигания необходима для воспламенения топливно-воздушной смеси в вашем двигателе с помощью искры. Это приведет к контролируемому взрыву внутри вашего двигателя, который приводит в действие поршни и коленчатый вал, а это приводит в движение автомобиль.

Если ваша система зажигания выйдет из строя, то топливовоздушная смесь не сгорит, и ваш автомобиль не заведется. Дизельному двигателю эта система не нужна, так как для воспламенения топливно-воздушной смеси требуется высокая степень сжатия.

Система зажигания состоит из множества компонентов, но двумя основными являются катушка зажигания и свечи зажигания. Катушка зажигания отвечает за получение энергии низкого напряжения от аккумулятора вашего автомобиля, преобразование ее в электричество высокого напряжения, а затем подачу ее на свечи зажигания.

Между тем, свечи зажигания получают энергию от катушки зажигания, чтобы создать искру на ее конце. Это приведет к воспламенению топливно-воздушной смеси, запуская процесс сгорания и приводя двигатель в действие. Мы нашли отличное видео от Donut Media, которое вы можете посмотреть, если хотите узнать больше о системах зажигания:

Катушек зажигания обычно хватает на 100 000 миль, после чего их нужно заменить. В то время как свечи зажигания обычно необходимо менять каждые 20 000–30 000 миль или около того. Если вы не меняли свечи зажигания или катушки зажигания, возможно, вы столкнулись с этой проблемой.

Что делать, если ваш автомобиль не заводится

На данный момент мы установили четыре распространенные причины, по которым ваш двигатель проворачивается, но не заводится. В основном проблема с зажиганием и топливной системой. Конечно, есть и другие возможные причины, такие как неправильный угол опережения зажигания и потеря компрессии. Теперь мы расскажем вам, как устранить неполадки в двигателе, который прокручивается, но не запускается.

Двигатель проворачивается, но автомобиль не заводится Диагностика №1: Проверьте катушку зажигания и свечи зажигания

Для этого вам понадобятся мультиметр и искромер. Мы предпочитаем начинать с проверки свечей зажигания, а это значит, что вам нужно будет снять свечи зажигания с двигателя. После снятия используйте мультиметр Ом для проверки сопротивления свечей зажигания. Вот как проверить свечу зажигания:

Если свечи зажигания неисправны, их необходимо заменить. Однако, если они в порядке, то пора проверить катушку зажигания.

Есть несколько способов проверить катушку зажигания вашего автомобиля, но мы предпочитаем проверять искру. Есть два способа проверить катушку зажигания в зависимости от того, какой тип катушки установлен в вашем автомобиле. Если в вашем автомобиле установлена ​​катушка распределительного типа, это означает, что катушка расположена удаленно от двигателя и использует распределитель, который подключается к свечам зажигания с помощью кабеля. Вам понадобится тестер искры, чтобы проверить этот тип катушки зажигания.

Проверка катушки распределительного типа

1. Подсоедините «мама» к свече зажигания, а другой конец к проводу/кабелю свечи зажигания.
2. Завести двигатель.
3. Если тестер загорается, значит в этом кабеле или катушке еще достаточно искры.
4. Повторите процесс на других цилиндрах.

Тестирование системы «катушка на штекере»

При этом метод тестирования системы «катушка на штекере» немного отличается. Большинство современных автомобилей поставляются с системой «катушка на вилке», которую иногда называют «карандашной вилкой». Как следует из названия, эти катушки располагаются непосредственно над свечами зажигания и не используют распределитель. Чтобы проверить этот тип катушки, вам понадобится тестер искры катушки на свече. Шаги следующие:

1. Снимите катушку зажигания, которую хотите проверить, и подключите тестер.
2. Подсоедините провод заземления к двигателю.
3. Запустите двигатель и проверьте наличие сильной искры на тестере.
4. Повторите процесс на других катушках.

Вот видеоруководство о том, как проверить систему «катушка на свече»:

Мы написали подробное руководство о катушках зажигания, о том, как они работают, о диагностике и стоимости замены. Вы должны прочитать его, если хотите узнать больше о катушках зажигания. Однако, если с вашими катушками все в порядке, пришло время продолжить устранение неполадок и проверить другие компоненты.

Двигатель заводится, но машина не заводится Диагностика №2: Проверка топливной системы

Во-первых, вам нужно проверить топливный насос (датчик). К сожалению, топливный насос расположен сзади автомобиля вместе с топливным баком. Это означает, что для его снятия и проверки потребуется снять топливный бак. Вместо этого вы можете повернуть ключ в положение «ON» и прислушаться к гудению. Если вы слышите гул, исходящий из задней части автомобиля, значит, ваш топливный насос работает.

Если вы не слышите работу топливного насоса, то вам следует проверить предохранитель топливного насоса и напряжение. Это может быть причиной того, что ваш топливный насос не работает. Затем вы захотите проверить давление топлива, и вам понадобится манометр, который должен стоить вам не более 30 долларов. Шаги для проверки давления топлива следующие:

1. Подсоедините датчик давления топлива к клапану Шредера.
2. Поверните ключ в положение «ON», это включит топливный насос.
3. Ваш датчик давления топлива должен показывать 40 – 45 фунтов на квадратный дюйм. Если он меньше этого, вам нужно будет проверить регулятор давления топлива и топливный фильтр.

Если давление топлива в норме, то следующее, что вам нужно проверить, это топливные форсунки. В идеале следует использовать механический стетоскоп, но вместо него всегда можно использовать отвертку. Чтобы проверить топливные форсунки, найдите форсунки и коснитесь отверткой топливной форсунки.

На другом конце отвертки прижмите к ней ухо и попросите друга провернуть двигатель. Если вы слышите ритмичный щелчок при запуске двигателя, это означает, что топливные форсунки работают нормально. Повторите этот процесс на всех топливных форсунках, чтобы убедиться, что все они работают.

Двигатель заводится, но машина не заводится Диагностика №3: ​​Проверка компрессии двигателя Для этого вам понадобится компрессометр, который можно купить или взять напрокат в магазине автомобильных запчастей. Вот как вы проводите тест на сжатие:

1. Снимите все катушки зажигания (или кабель свечи зажигания, если у вас катушка распределительного типа) и все свечи зажигания.
2. Вставьте шланг компрессометра в свечное отверстие.
3. Попросите друга четыре раза завести машину, полностью нажав на педаль акселератора.
4. Повторите шаги 2 и 3 для каждого цилиндра.

Если компрессометр/тестер показывает 90 фунтов на квадратный дюйм, значит компрессия в вашем цилиндре нормальная. Если он ниже, то это может быть вызвано множеством проблем. Например, плохие поршневые кольца, неисправный клапан или трещина в двигателе. Определить точную причину может быть сложно, поэтому мы рекомендуем доставить ваш автомобиль к доверенному механику для диагностики.

Двигатель запускается, но автомобиль не заводится Диагностика № 4: Некоторые другие вещи, которые нужно проверить

Есть еще несколько вещей, которые вы можете проверить, например, воздухозаборник вашего автомобиля и угол опережения зажигания. Эти вещи также могут привести к тому, что ваш автомобиль не сможет завестись. Мы нашли отличное руководство по устранению неполадок в вашем автомобиле, если двигатель прокручивается, но не заводится от ChrisFix, мы настоятельно рекомендуем посмотреть это видео:

Двигатель прокручивается, но автомобиль не заводится Диагностика № 5: Проверка OBD вашего автомобиля

Хорошо, это, наверное, самый простой способ, и с него надо было начинать. Однако, если ваш индикатор проверки двигателя не загорелся, этот метод может не сработать для определения того, почему ваш двигатель прокручивается, но не запускается.

Бортовая диагностика или OBD — это система в вашем автомобиле, которая сообщает о проблемах с автомобилем. Когда OBD регистрирует код ошибки, обычно загорается индикатор проверки двигателя. Но даже если у вас не горит индикатор проверки двигателя, не помешает прочитать OBD и проверить коды ошибок.

Для этого вам понадобится OBD-сканер. Обязательно проверьте, используется ли в вашем автомобиле сканер OBD-1 или OBD-2. Сканеры OBD различаются по цене, но самый простой стоит около 100 долларов для личного использования. Вот как его использовать:

1. Найдите порт OBD вашего автомобиля, обычно он находится под приборной панелью, и вам нужно будет снять панель, закрывающую его. Имейте в виду, что у некоторых автомобилей порт OBD находится в моторном отсеке.
2. Подключите OBD-сканер к порту и включите его. Возможно, вам потребуется ввести некоторую информацию, такую ​​как марка, модель и VIN. После этого просканируйте коды ошибок.
3. Если у вас более сложный сканер, он может показывать, что означают коды ошибок. Если нет, то запишите коды (если они есть) и перепроверьте их, чтобы узнать, что они означают.

После идентификации вы можете приступить к необходимому ремонту вашего автомобиля. При этом мы хотели бы еще раз напомнить вам, что этот метод может не работать, если в первую очередь не было предупреждения о проверке двигателя.

Оценка стоимости ремонта

Поскольку существует множество возможных причин, по которым ваш двигатель проворачивается, но не запускается, стоимость ремонта также варьируется в зависимости от конкретной проблемы. Они могут варьироваться от $100 до $2000. Вот некоторые приблизительные оценки и стоимость, которую вы можете заплатить в зависимости от проблемы:

1. Замена катушки зажигания и свечи зажигания

Эти работы по замене являются одними из самых дешевых в этом списке. Катушки зажигания обычно стоят около 300 долларов. В то время как стоимость рабочей силы обычно составляет около 150 долларов, в результате стоимость замены катушки зажигания составляет около 450 долларов. Свечи зажигания еще дешевле, они обычно не дороже 50 долларов за весь комплект. В то время как затраты на рабочую силу будут варьироваться от 40 до 100 долларов, в результате чего ваша общая сумма составит около 150 долларов.

Если у вас есть инструменты, мы рекомендуем выполнить эти две работы по замене самостоятельно, чтобы вам не приходилось оплачивать трудозатраты. В Интернете есть множество руководств по замене различных типов катушек зажигания. В то время как работа по замене свечей зажигания довольно проста: удалите старые свечи зажигания, установите новые в соответствии со спецификацией производителя и вставьте новую свечу зажигания.

2. Замена топливного насоса, фильтра и форсунки

Если у вас возникла проблема с давлением топлива, скорее всего, виноват насос, фильтр или форсунка. Замена топливного насоса обычно стоит около 800 долларов, включая затраты на оплату труда. В то время как замена топливного фильтра обычно обойдется вам примерно в 150 долларов или около того.

Топливная форсунка здесь самая дорогая, так как ее стоимость может достигать 1200 долларов в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Работа на самом деле относительно дешевая, около 200-250 долларов, но стоимость самой топливной форсунки обычно уже начинается с 600 долларов.

3. Проблемы с воздухозаборником

Как показано в этом видео от ChrisFix, у вашего автомобиля могут быть проблемы с системой воздухозаборника, которые мешают автомобилю включаться. Если проблема заключается только в грязном воздушном фильтре, то его замена для большинства автомобилей будет стоить не более 80 долларов. Однако, если у вас неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF), вы можете рассчитывать на счет в 400 долларов, но это уже включает работу. Если проблема связана с вашим впускным коллектором, то его замена обойдется вам в сумму от 400 до 600 долларов, включая работу.

4. Потеря сжатия

Вот где становится страшно для вашего банковского счета. Потеря компрессии часто возникает из-за того, что что-то не работает должным образом или из-за повреждения внутренних частей двигателя. Как уже упоминалось, это включает в себя плохие поршневые кольца, плохие клапаны, пробитую прокладку головки блока цилиндров и ряд других возможных причин. Стоимость большинства из этих деталей не слишком высока, но стоимость рабочей силы, вероятно, будет значительно выше, чем для большинства других работ по замене.

Причина в том, что эти детали являются внутренними частями вашего двигателя, и для их замены механику потребуется демонтировать значительную часть вашего двигателя. Например, чтобы заменить лопнувшую прокладку головки блока цилиндров, механику потребуется сделать следующее:

• Слейте все масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
• Снимите значительную часть вашего двигателя, включая распределительные валы, головки цилиндров и саму сломанную прокладку головки блока цилиндров.
• Очистите поверхность блока цилиндров и отверстия под болты.
• Установите новые прокладки ГБЦ, головки цилиндров и все остальное, что было разобрано до этого.
• Установите распределительные валы и зубчатые колеса в точное положение вашего автомобиля, убедившись, что он работает плавно, как и должно быть.

Как видите, это долгий и утомительный процесс, который может занять пару дней или больше. Вот почему работа по замене прокладки головки блока цилиндров может стоить до 2000 долларов. В то время как комплект прокладок головки блока цилиндров обычно стоит не более 500 долларов, стоимость рабочей силы может достигать 1500 долларов.

5. Регулировка опережения зажигания

В вашем автомобиле используется зубчатый ремень, чтобы убедиться, что распределительный вал и коленчатый вал синхронизированы. Когда они не синхронизированы, цилиндры не будут работать правильно, и ваш двигатель не запустится. Иногда время может быть сбито просто потому, что ремень ГРМ был немного ослаблен, что приводит к тому, что шестерня распределительного вала пропускает зубья, сбивая время. Однако, если вам не хочется делать это самостоятельно, механик обычно берет с вас 70 долларов за регулировку угла опережения зажигания.

Двигатель проворачивается, но машина не заводится: в заключение…

Никогда не бывает приятно, когда садишься в машину, готовую к работе, и обнаруживаешь, что она не заводится. Устранение этой проблемы может занять некоторое время, так как существует довольно много причин, по которым ваш автомобиль не заводится даже при запуске двигателя. Если у вас нет времени заниматься этим, то нет ничего плохого в том, чтобы вызвать механика и заплатить ему за диагностику вашего автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

Если вам интересно узнать больше о том, почему двигатель проворачивается, но автомобиль не заводится, вам могут помочь наши часто задаваемые вопросы…

Почему мой автомобиль не заводится

может быть множество причин, почему. Поскольку ваш автомобиль может заводиться, в этом сценарии мы можем исключить некоторые проблемы с электрикой, иначе вам вообще может быть трудно завести двигатель. Наиболее вероятным виновником в этом случае в основном является топливо и зажигание. Наиболее распространенная причина, по которой ваш двигатель не заводится, заключается в том, что ваш топливный бак пуст. Или, возможно, неисправный топливный насос или неисправные топливопроводы препятствуют поступлению топлива в двигатель. В качестве альтернативы, плохая свеча зажигания или неисправные катушки зажигания также не смогут инициировать процесс сгорания для запуска автомобиля.

Как завести автомобиль с неисправным стартером

Если у вашего автомобиля неисправный стартер, у вашего двигателя могут возникнуть проблемы с запуском. Есть способы помочь умирающему стартеру запустить двигатель в качестве временного решения. Первое, что вы можете попробовать, это завести машину. Вероятно, что сам стартер не работает со сбоями, а вместо этого ему не подается достаточное количество энергии. Быстрый старт должен помочь, оживив слабую батарею. Альтернативой может быть рывковый запуск (также известный как толчковый запуск) автомобиля, если у вас механическая коробка передач. Попросите кого-нибудь толкнуть машину. Пока вы сидите внутри, включите зажигание, включите 1-ю или 2-ю передачу и удерживайте педаль сцепления. Как только вы достигнете скорости от 5 до 10 миль в час, отпустите сцепление, и это должно запустить автомобиль.

Автомобиль не заводится, но аккумулятор в порядке

У вас могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля, несмотря на то, что аккумулятор в хорошем состоянии. Если это так, могут быть другие основные проблемы, которые мешают запуску вашего автомобиля. Например, вашему двигателю может не хватать топлива либо из-за почти пустого топливного бака, либо из-за загрязнения бензина. В противном случае вам следует подумать о том, чтобы проверить, не забит ли топливный фильтр или у вас неисправен топливный насос. Плохой стартер также может помешать запуску автомобиля. Помимо этого, неисправный замок зажигания, изношенные свечи зажигания или неработающие катушки зажигания также не позволят завести ваш автомобиль.

Как завести автомобиль с неисправным замком зажигания

Запуск автомобилей с неисправным замком зажигания потребует определенных усилий. Если у вас старый автомобиль, вы можете попробовать соединить провода аккумулятора, зажигания и стартера вместе, чтобы обойти выключатель. Или, и если вы все равно собираетесь заменить замок зажигания, попробуйте использовать дрель и отвертку. Начните с того, что просверлите ствол зажигания и вставьте туда отвертку, чтобы повернуть и запустить зажигание. Хотя это навсегда повредит замок зажигания. Вы также можете попробовать использовать набор соединительных кабелей и соединить аккумулятор, катушку зажигания и стартер вместе. Подобно горячей проводке, это позволяет нам обойти замок зажигания.

Какие датчики могут привести к тому, что автомобиль не заведется

Хотя датчики отвечают за более эффективную работу автомобилей, неисправные датчики также могут полностью помешать их запуску. Среди датчиков, которые при выходе из строя могут привести к тому, что автомобиль не заведется, в том числе… датчик положения коленчатого вала, датчик положения распредвала, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления масла, МАР (коллектор датчик абсолютного давления), датчик давления топлива и датчик положения педали тормоза. Каждый из них управляет важнейшими аспектами процесса запуска двигателя, такими как приведение в действие дроссельных заслонок, обеспечение идеального давления масла и топлива, измерение скорости потока воздуха в двигатель и так далее.

Одобренные инструменты

Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

• OBD Diagnostic – Read/Reset
• OBD Diagnostic – Pro
• Socket Set
• Torch
• Multimeter
• Battery Charger
• Fuel System Cleaner
• Impact Wheel Gun
• Starter Tool Kit
• Pro Car Домкрат
• Утечка масла
• Соединительные тросы

сообщите об этом объявлении

Метки: Объявление/сжатие/кривошип/диагностика/диагностика/диагностика/электрика/двигатель/исправить/топливо/топливный фильтр/топливная форсунка/топливные магистрали/топливный насос/газ/катушки зажигания/впуск/ прыжок/ремонт/стоимость ремонта/решение/свечи зажигания/запуск/устранение неполадок/не заводится

Диагностика двигателя, который не заводится

В современном мире высокотехнологичной электроники, бортовой диагностики и сканирующих инструментов можно было бы подумать о диагностике двигателя было бы проще, чем когда-либо. Тем не менее, некоторые технические специалисты испытывают затруднения, когда сталкиваются с двигателем, который прокручивается, но отказывается запускаться. Большинство случаев отсутствия запуска не генерируют никаких кодов неисправностей, так как же выяснить, в чем причина проблемы?
Для запуска любого двигателя необходимы три вещи: топливо, компрессия и искра. Если какой-либо из этих компонентов отсутствует, двигатель не запустится.

НЕТ ТОПЛИВА, НЕДОСТАТОЧНО ИЛИ СЛИШКОМ МНОГО?
Топливная система должна обеспечивать нормальное давление топлива, а соотношение воздух/топливо должно соответствовать температуре окружающей среды и температуре двигателя. Если воздушно-топливная смесь слишком бедная, она не воспламенится и двигатель не запустится. Если воздушно-топливная смесь слишком богатая, она может затопить двигатель, а также помешать его запуску.

Отсутствие давления топлива является одной из наиболее частых причин невозможности запуска двигателей с впрыском топлива. Когда ключ зажигания включен, модуль управления трансмиссией (PCM) должен подавать питание на реле топливного насоса и включать топливный насос. Насос включается на несколько секунд для создания давления в топливной системе. Но если двигатель не запускается при прокручивании коленчатого вала, PCM может отключить топливный насос в качестве меры предосторожности и для снижения риска затопления двигателя.

Если топливный насос не гудит и не создает давление при включении зажигания, это не обязательно означает, что топливный насос вышел из строя. Проблема может заключаться в неисправном реле топливного насоса, перегоревшем предохранителе топливного насоса, ослабленном или корродированном разъеме проводки в любом месте электрической цепи топливного насоса или даже в неисправности самого PCM. Слишком часто эти другие причины упускают из виду, а насос обвиняют в том, что он не запускается. А когда помпу заменили, а двигатель все равно не заводится, техник чешет в затылке и недоумевает, почему он не работает.

Если вы подозреваете, что проблема с запуском двигателя связана с топливом, вы можете выполнить несколько быстрых проверок:

• Снимите трубку впуска воздуха с дроссельной заслонки и сделайте пару глотков аэрозольной пусковой жидкости. Если двигатель запускается, работает пару секунд, а затем глохнет, вы знаете, что у него есть искра и компрессия, но нет топлива.

Проверьте предохранитель топливного насоса, реле и проводку. Проверьте наличие напряжения на реле и насосе. Отсутствие напряжения на реле указывает на неисправность ЭБУ или обрыв жгута проводов перед реле. Обратитесь к электрической схеме автомобиля, чтобы отследить электрические цепи. Напряжение на реле, но не на насос, говорит о необходимости замены реле или об обрыве цепи между реле и насосом.

• Подсоедините манометр к сервисному штуцеру на топливной рампе (или тройнику к питающей линии топливной рампы, если нет сервисного штуцера), чтобы проверять давление топлива при повороте ключа зажигания. Если давление находится в пределах спецификаций, то состояние не запуска не связано с топливным насосом. Это может быть отсутствие искры, недостаточная компрессия или слишком бедная или слишком богатая топливная смесь. Если давление топлива меньше указанного, проблема может заключаться в низком напряжении на насосе, слабом насосе, забитом фильтре, закупорке топливопровода, отсутствии топлива в бензобаке или негерметичном регуляторе давления топлива. Если давление топлива выше, чем указано в спецификации, двигатель может иметь заклинивший регулятор давления топлива или забитый возвратный топливопровод.

Слишком бедная топливная смесь для запуска двигателя также может быть вызвана загрязнением топливных форсунок или большой утечкой вакуума (клапан PCV, клапан EGR, любой вакуумный шланг на двигателе или прокладки впускного коллектора).

Утечки вакуума больше всего влияют на смесь холостого хода, что можно увидеть с помощью диагностического прибора, взглянув на регулировку подачи топлива. Если значение долгосрочной корректировки подачи топлива больше 8, двигатель работает на обедненной смеси.

Утечки вакуума можно обнаружить, визуально проверив все вакуумные шланги на наличие трещин или ослабленных соединений, прислушавшись к свистящим или всасывающим звукам при работе двигателя на холостом ходу и/или распылив пары пропана или очиститель дроссельной заслонки на предполагаемые места утечки. Если качество холостого хода внезапно меняется или улучшается после опрыскивания области, вы обнаружили утечку. Дым-машина также может использоваться для подачи дыма во впускной коллектор (при выключенном двигателе) для поиска утечек.

Еще одной недооцененной причиной невозможности запуска, связанной с подачей топлива, может быть плохой бензин. Это включает в себя слишком много алкоголя в топливе, загрязнение водой или даже дизельное топливо, случайно залитое в бензобак. Газ также со временем становится несвежим, поскольку более ароматические элементы испаряются, а более тяжелые превращаются в лак. Автомобиль, который находился на хранении или простоял в течение нескольких месяцев без движения, может быть трудно завести из-за плохого бензина в баке. Решение проблемы с плохим бензином заключается в том, чтобы слить бак и заправить его свежим бензином.

ОТСУТСТВИЕ КОМПРЕССИИ ИЛИ НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ
Если в двигателе есть искра и топливо, но он не запускается, возможно, в цилиндрах недостаточно (или отсутствует) компрессия. Наиболее распространенной причиной внезапной потери компрессии может быть обрыв ремня привода ГРМ. Если ремень ГРМ вышел из строя, распределительный вал не вращается, а клапаны не открываются и не закрываются при прокручивании двигателя. Следовательно, он не развивает сжатия и не запускается. А если двигатель представляет собой «интерференционную» конструкцию без зазора между поршнями и клапанами, он, вероятно, заблокируется, как только поршень встретится с открытым клапаном.

Цепи ГРМ тоже могут рваться, но гораздо реже, чем ремни ГРМ. Рекомендуемый интервал замены ремней ГРМ составляет от 60 000 до 100 000 миль и более в зависимости от года выпуска, марки и модели автомобиля. Поэтому, если двигатель проехал много миль, скорее всего, порвался ремень ГРМ. Снятие крышки ГРМ и проверка ремня могут подтвердить его обрыв.

Низкая компрессия также может затруднить запуск двигателя, но пока он имеет некоторую компрессию, он обычно запускается и работает. Нормальное сжатие при запуске для большинства двигателей обычно составляет 140 фунтов на квадратный дюйм или выше. Если компрессия упала до 80 или 90 фунтов на квадратный дюйм в одном или нескольких цилиндрах, это означает, что клапаны и / или кольца изношены, и двигателю скоро потребуется замена клапанов или капитальный ремонт.

Компрессию можно проверить «по старинке», вывернув свечи зажигания и используя компрессометр для измерения давления в каждом цилиндре при прокручивании коленчатого вала двигателя. Или его можно измерить электронным способом с помощью анализатора двигателя или сканирующего прибора, который имеет функцию проверки баланса мощности или компрессии при проворачивании коленчатого вала.

Компрессия также может быть проблемой, если двигатель прокручивается слишком медленно из-за низкого напряжения аккумуляторной батареи или плохого стартера. Большинству двигателей для запуска требуется от 200 до 300 об/мин.

Двигателю также нужна хорошая горячая искра для воспламенения топливно-воздушной смеси, и искра должна возникать в нужный момент, когда каждый поршень приближается к верхней мертвой точке на такте сжатия.

На двигателях с проводами свечей зажигания быстрая проверка искры заключается в отсоединении провода свечи зажигания и проверке наличия искры при проворачивании коленчатого вала двигателя. Для этого нужно подключить тестер свечей зажигания или старую свечу зажигания к концу провода, и заземлить его на двигатель. Или вы можете воткнуть кончик крестообразной отвертки в колпачок заглушки и поместить металлический стержень отвертки рядом с металлической поверхностью на двигателе. Хорошая искра должна быть способна прыгать примерно на 1/4 дюйма или больше.

Если при прокручивании двигателя нет искры, проблема может заключаться в плохой катушке зажигания, плохом соединении проводки катушки, отсутствии напряжения на катушке, отсутствии переключения катушки, плохом высоковольтном проводе от катушки к распределителю ( если на двигателе есть трамблер), неисправен датчик трамблера или датчик положения коленчатого вала, либо неисправен модуль зажигания. Если искра есть, но очень слабая, причина может быть в низком напряжении на катушке или в плохой катушке.

Проблемы с горячим запуском из-за отсутствия искры часто возникают из-за неисправных модулей зажигания, но также могут быть вызваны неисправным датчиком положения коленчатого вала или датчиком распределителя.

На двигателях с распределителем магнитный датчик, датчик Холла или оптический датчик внутри распределителя генерирует импульсный сигнал, который поступает на модуль зажигания. Модуль зажигания, в свою очередь, включает и выключает катушку, заземляя минусовую сторону катушки (плюсовая сторона всегда горячая, когда ключ зажигания включен). Когда напряжение проходит через первичные обмотки внутри катушки, оно заряжает ее. А когда катушка отключается модулем зажигания, магнитное поле внутри катушки разрушается и вызывает выброс высокого напряжения во вторичных обмотках, что создает искру на свечах зажигания.

На двигателях без распределителя PCM и/или модуль зажигания управляет катушкой (катушками) с помощью триггерного входного сигнала от датчика положения коленчатого вала (CKP) (и датчика положения распределительного вала (CMP) на некоторых двигателях).

Датчики коленвала бывают двух типов: магнитные и датчики Холла. Магнитный тип можно проверить с помощью омметра, а эффект Холла можно проверить с помощью вольтметра. Датчики Холла обычно имеют три провода: положительный, заземление и сигнальный выход. Вы также можете использовать диагностический прибор для поиска сигнала оборотов при запуске двигателя. Отсутствие сигнала оборотов часто означает неисправность датчика положения коленчатого вала.

ПРОВЕРКА КАТУШКИ
Быстрая проверка катушки зажигания включает:

• Проверка положительного (+) контакта катушки на наличие напряжения при включенном ключе зажигания. Отсутствие напряжения означает проблему в цепи зажигания (ослабленный/корродированный разъем проводки, неисправное реле или предохранитель зажигания, неисправный выключатель зажигания или неисправность PCM).

• Измерение первичного и вторичного сопротивления катушки с помощью омметра. Первичное сопротивление измеряется между положительной (+) и отрицательной (-) клеммами катушки и обычно очень мало (от 0,2 до 2 Ом). Нулевое сопротивление указывает на закороченную катушку, а высокое значение сопротивления указывает на обрыв катушки.

Вторичное сопротивление измеряется между положительной (+) клеммой и высоковольтной выходной клеммой. Значения вторичного сопротивления могут варьироваться от 5 000 до 25 000 Ом, поэтому всегда обращайтесь к спецификациям испытаний производителей транспортных средств для получения точного значения.

Если первичное или вторичное сопротивление не соответствует техническим требованиям, замените катушку.
Если у двигателя периодически возникают проблемы с запуском или проблемы с горячим запуском, повторите проверку катушки (катушек), когда двигатель прогрет. Если сопротивление выше, замените катушку.

• Проверьте катушку на наличие трещин или нагара. Если двигатель запускается, наблюдайте за катушками при частично закрытом капоте или после наступления темноты, чтобы увидеть, искрят ли катушки или дуги (замените катушки, если они пропускают напряжение).

ТОПЛИВО, СЖАТИЕ И ИСКРА, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Если кажется, что в двигателе есть топливо, сжатие и искра, но все равно нет искры, что делать? Вы явно что-то упустили.

Возможно, в нем есть топливо, но давление может быть низким или в двигатель может быть залито слишком много топлива. Вам необходимо проверить давление топлива и/или топливную команду, идущую от PCM к форсункам.

PCM должен обеспечивать более богатую, чем обычно, воздушно-топливную смесь для холодного пуска, но если водитель нажимает на педаль газа или держит ее нажатой, или датчик положения дроссельной заслонки дает неверные показания, PCM может перейти в « очистить флуд» и отключить форсунки — сделать запуск невозможным.

Кроме того, не забывайте, что если в двигателе есть топливо, это не означает, что это хорошее топливо, которое сгорит. Как мы уже говорили ранее, плохой бензин может вызвать состояние отсутствия запуска, а также грубый холостой ход, проблемы с остановкой и колебаниями.

Что касается искры, искра в двигателе может быть, но синхронизация правильная? На старых двигателях с распределителем он может работать с запаздыванием или опережением.

Если двигатель прокручивается медленно или колеблется при проворачивании, это может быть признаком слишком опережающего опережения зажигания (что можно проверить с помощью индикатора времени или диагностического прибора). Если двигатель легко проворачивается, но не запускается, возможно, время запаздывает (запаздывает).
Если двигатель дает обратный ход и хлопает при проворачивании коленчатого вала, это может указывать на то, что кто-то перепутал провода свечей зажигания, и провода находятся в неправильном порядке.

Или на крышке распределителя есть трещины или следы нагара, которые вызывают перекрёстное пламя между цилиндрами. Это также может означать, что пружина клапана слабая или сломана, что приводит к утечке сжатия.

В двигателях с зажиганием без распределителя модуль зажигания и/или PCM регулируют момент зажигания. Регулировок нет, но внутренние неисправности в любой из них могут сбить синхронизацию. С помощью диагностического прибора сравните угол опережения зажигания со спецификациями.

Что означает, если ваша машина заводится, но не заводится ❤️ Узнайте

Когда двигатель проворачивается, но не запускается, это может указывать на ряд проблем с автомобилем, но ни одна из них не является той, с которой вы хотели бы столкнуться. Это означает, что когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку, чтобы завести автомобиль, стартер срабатывает и пытается запустить двигатель, маховик начинает вращаться и вращать коленчатый вал, но затем он просто не может продолжать этот процесс, чтобы фактически заведи машину. Что-то помешало осуществиться полному запуску двигателя. Это одна из самых неприятных вещей, которые вы можете вынести как водитель, садясь в свою машину и пытаясь повернуть ключ в зажигании только для того, чтобы услышать, как машина борется, но на самом деле не заводится.

Ремонт автомобилей ДОРОГО


 

Поскольку это происходит по ряду причин, есть некоторые признаки и симптомы, на которые следует обращать внимание и которые могут дать вам знать о потенциальной опасности. автомобили для решения проблемы, которые также помогут вам найти лучший способ решить проблему. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль заводится, но не заводится.

 

Проблемы с искрой

 

Наиболее очевидной причиной того, что автомобиль заводится, но не заводится, является проблема с искрой, которая предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси для реакции сгорания. Существует ряд причин отсутствия искры в вашем автомобиле из-за залитого двигателя, плохих свечей зажигания, неисправного датчика положения коленчатого вала и, конечно же, неисправного модуля зажигания. Проводка системы зажигания также может быть проблематичной, что может привести к этому.

 

Одной из самых простых проблем для проверки будет проблема со свечами зажигания, которые имеют ограниченный срок службы и выходят из строя примерно через 30 000–100 000 миль в зависимости от типа свечей зажигания, которые у вас есть. Более дешевые свечи зажигания выйдут из строя намного раньше, а более дорогие платиновые или иридиевые свечи зажигания прослужат дольше.

 

Визуальный осмотр свечей зажигания и проводов свечей зажигания может дать вам некоторое представление о том, сильно ли они корродированы или покрыты нагаром. исправно функционируют. Сменные свечи зажигания на самом деле очень дешевы, и они стоят всего от 10 до 20 долларов в зависимости от типа свечей зажигания, которые вы используете.

 

 Неисправность выключателя зажигания

 

Выключатель зажигания активирует электрические системы автомобиля, когда вы пытаетесь завести его. Когда ваш замок зажигания не работает должным образом, рулевое колесо останется заблокированным, искра не загорится, чтобы запустить реакцию сгорания, и ни один из электрических компонентов вашего автомобиля не будет работать.

 

Выключатель подключается к катушке зажигания, соленоиду стартера и стартеру. Это то, что вы либо нажимаете, чтобы завести машину, либо вставляете ключ в поворот, чтобы машина завелась. Если он выйдет из строя, ваш автомобиль вообще не сможет завестись. Если вам нужен новый замок зажигания, вы можете купить только эту деталь примерно за 35-250 долларов, и вы можете заменить ее механиком примерно за 9 долларов.1176 от 150 до 500 долларов.  

 

Проблемы с системой безопасности

 

В большинстве современных систем безопасности иммобилайзер двигателя входит в состав используемой ими противоугонной системы. Они вступают в игру, если кто-то пытается завести автомобиль, но у него нет правильного ключа, поэтому автомобиль выключает двигатель, чтобы предотвратить его запуск. Однако, если в вашей системе безопасности возникла проблема, например перегорел предохранитель или произошло короткое замыкание, возникла ошибка программного обеспечения или проблема с чипом в вашем ключе, система безопасности может не распознать вас как фактического водителя транспортного средства. Когда это происходит, он может заблокировать двигатель и предотвратить его проворачивание, когда вы пытаетесь завести машину.

 

 

Плохой поток топлива

 

Проблема с топливным насосом или предохранителем топливного насоса может привести к тому, что топливо не сможет попасть в форсунки, чтобы начать реакцию сгорания. Также возможно, что эту проблему может вызвать плохой топливный фильтр или топливная форсунка. Конечно, одна из самых очевидных проблем здесь заключается в том, что у вас нет топлива, что время от времени можно упускать из виду, потому что мы склонны не думать об этом как о причине проблемы, и это довольно неловко, когда это происходит. это проблема.

 

Проблемы с топливопроводом также могут привести к этому, особенно зимой. Топливопроводы иногда замерзают в холодную погоду. Если это так, из-за того, что в магистралях присутствует влага, то она просто не сможет поступать к вашему двигателю, и он не сможет завестись. Единственное решение этой конкретной проблемы — найти способ снова разморозить топливопроводы. Лучше всего держать машину припаркованной в помещении, если это возможно, в очень холодную погоду, хотя это не всегда возможно.

 

Если давление топлива в вашем автомобиле не соответствует норме, двигателю трудно провернуться. Вы можете услышать некоторое гудение от топливной форсунки, но если вы этого не слышите, то также возможно, что топливный насос полностью умер и больше не может перекачивать топливо из бака в двигатель. В некоторых редких случаях это может быть вызвано проблемой с инерционным выключателем, который отключил топливный насос после аварии. Если вы недавно не попадали в аварию, это все равно может сработать, если оно было повреждено каким-либо другим образом.

 

Если ваш топливный насос неисправен и вам нужна замена, вам потребуется от до 2000 долларов 700 до 2 000 долларов США, чтобы его починить. Если инерционный переключатель вышел из строя и его необходимо заменить, он может стоить от 150 до 200 долларов . И, наконец, если у вас отказали сами топливные форсунки, стоимость ремонта может составить от 800 до 1500 долларов , чтобы заменить их.

 

Перегоревшие предохранители

 

Иногда просто перегоревший предохранитель может помешать запуску автомобиля, когда вы вставляете ключ в замок зажигания. Если какая-либо цепь не может быть замкнута от системы стартера, компьютера вашего автомобиля или топливных форсунок, то эти системы не будут работать должным образом, и ваш автомобиль не сможет завестись. Вы можете проверить в руководстве пользователя или в Интернете, чтобы узнать, где находятся предохранители в вашем автомобиле, и визуально осмотреть их, чтобы увидеть, работают ли они должным образом или нет. Если вам нужно их заменить, автомобильные предохранители на самом деле довольно дешевы и их можно купить в большинстве автомагазинов.

 

 Неисправности датчика

 

Если у вас возникли проблемы с такими вещами, как датчик массового расхода воздуха, который отслеживает плотность воздуха, поступающего в двигатель, он может помешать нормальному запуску автомобиля. Эти датчики могут быть заблокированы грязью и мусором, поэтому они не могут отправлять правильные сигналы на компьютер вашего автомобиля. Другие датчики, такие как датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, оповещают компьютер вашего автомобиля о том, что ваш автомобиль достиг оптимальной температуры. Когда он выходит из строя, это может повлиять на опережение зажигания и системы охлаждения. Это также может потенциально вызвать проблемы с вашей способностью правильно заводить машину. Ваш датчик TPS, датчик положения дроссельной заслонки, также помогает регулировать воздушно-топливную смесь. Когда это не удается, вы можете не получить правильную смесь, которая предотвращает реакцию горения. И, наконец, ваш датчик MAP, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, также может вызывать перекрытие воздушно-топливной смеси, предотвращая возгорание.

 

Плохая компрессия

 

Степень сжатия в вашем двигателе сравнивает максимальный объем цилиндра с минимальным объемом цилиндра при каждом ходе поршня. Если у вас низкая компрессия, воздух просачивается через поршневые кольца, что, в свою очередь, снижает объем работы, которую они могут выполнять для вращения коленчатого вала. Проблемы с компрессией, которые снижают общую работоспособность вашего двигателя, обычно вызваны неисправными ремнями ГРМ или проблемой с распределительным валом. Перегретый двигатель также может вызвать эту проблему.

 

Когда дело доходит до проблемы с компрессией, если она достаточно серьезная, она может помешать запуску вашего двигателя. Вы можете использовать что-то вроде тестера компрессометра, чтобы увидеть, есть ли проблема с компрессией в автомобиле. Если такая проблема присутствует, то вам нужно сделать проверку на наличие утечек в ваших цилиндрах, чтобы узнать, в каком из них это происходит и почему. Эту работу можно выполнить самостоятельно, но большинство людей предпочитают отдать ее механику, поскольку это довольно сложно.

 

Вентиляционный клапан адсорбера

 

Вентиляционный клапан адсорбера в вашем автомобиле является частью системы EVAP или системы контроля улавливания паров топлива. Он удерживает пары топлива и предотвращает их выброс в атмосферу, перенаправляя их во впускной коллектор, где они могут снова сгореть. Если клапан выходит из строя, он может ограничить надлежащий поток газов через выхлопную трубу, не позволяя вашему автомобилю даже завестись.

 

Неисправность стартера

 

Хотя стартер часто является первым, о чем люди думают, когда двигатель автомобиля прокручивается, но не заводится, это не всегда так. Тем не менее, если ваш стартер потребляет большой ток, но затем не может запустить топливные форсунки, он будет издавать щелкающие звуки, пытаясь запуститься, но тогда ничего не произойдет. Если вам необходимо заменить стартер, это может обойтись вам в сумму от 400 до 600 долларов .

 

Умирающий аккумулятор

 

Автомобильный аккумулятор прослужит вам от 3 до 5 лет максимум. Идеальным зарядом при проверке аккумулятора с помощью мультиметра будет 12,6 В. Если вы тянете 12,3 вольта или ниже, у вас определенно есть проблема с умирающей батареей. Если он опускается ниже 12, ваша батарея практически разряжена и бесполезна для питания автомобиля.

 

Аккумулятор также может разряжаться по другим причинам, помимо просто старости. Компоненты, подключенные к вашему автомобилю, которые потребляют энергию, могут увеличить нагрузку на вашу батарею, и, конечно, если вы случайно оставите что-то вроде фар на ночь, это также будет потреблять энергию от вашей батареи.

 

Если кабели аккумуляторной батареи ослаблены или подверглись коррозии, они также могут не передавать требуемую мощность от аккумуляторной батареи к остальной части автомобиля, что приведет к неправильной работе стартера. Замена автомобильного аккумулятора должна стоить от 100 до 200 долларов , если вы обратитесь к механику, чтобы выполнить работу, но вы можете сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Новые автомобильные аккумуляторы могут стоить около 91 176 долларов 50 91 178 или около того.

 

Итог

 

Как видите, существует множество причин, по которым ваш автомобиль может заводиться, но не заводиться.