Не заводится 402 двигатель: Не заводится 402 мотор.перечень проделанной работы в теме…

Содержание

Рекомендации, как выяснить причину отказа ГАЗели заводиться и устранить ее

14.04.2022

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, фигня следующая. Ездил на ГАЗели (405 двиг.), все нормально, поехал за город с обычной скоростью 70-80км\ч., машина заглохла, заводя стартером, было ощущение, что двигатель крутиться стал как-то легче, как будто вывернули свечи, даже не схватывал. Снимаю голову, даже вынул два поршня, все замечательно, поршневая в неплохом состоянии, хоть не грел двиг., посмотрел — голову чуть повело, шлифанул на заводе, собрал движок — не заводится, компрессия 3-4 очка, цепь не перескакивала, с клапанами все норм — визуально, вообще причину поломки не нашел. Не смейтесь, мучаюсь второй месяц, уже крыша едет, посоветуйте, что делать. (Юрий)

Юрий, добрый день. К сожалению, мы не можем вам помочь в силу того, что часть работ вы сделали самостоятельно, а удаленно, не видя автомобиля, поставить диагноз практически невозможно. Однажды мы столкнулись с похожей проблемой после того, как меняли клапана. Чтобы завести мотор, испробовали практически все: начиная от регулировки зажигания и заканчивая регулировкой подачи топлива. В результате выяснилось, что пока автомобиль таскали на буксире, был подсос воздуха. Далее мы постараемся дать вам несколько рекомендаций по поводу того, как завести автомобиль после ремонта двигателя.

Вам потребуется лампа на 12 В, которую следует установить в закрытый патрон. К выводам патрона необходимо подпаять проводки, длина которых должна быть около 50 см, после чего на другие концы следует запаять небольшие крокодилы. Свечи извлекаются, вместо них в отверстия вставляется бумага, а двигатель прокручивается за коленчатый вал. Когда вал прокручивается, бумага должна выстрелить, если этого не произошло, то она была вставлена неплотно.

Если у вас есть помощник, то бумага не понадобится. Пока один крутит вал, второй вставляет палец в свечное отверстие, при этом должен произойти хлопок. Когда это случилось, прекращайте крутить и обращаете внимание на метки (сначала операция проводится на первом цилиндре). В том случае, если метки на валах не совпали, то операция повторяется с четвертым цилиндром. Если же совпали, то метки следует выставить точно.

Распределитель следует установить таким образом, чтобы бегунок и контакт на его крышке совпали по номеру с цилиндров, в котором был хлопок. Затем возьмите подготовленную лампу с проводами и один конец установите на прерыватель, а второй — на массу, то есть кузов. При помощи распределителя вам нужно поймать момент, когда лампа начинает зажигаться. Вас интересует только это (не когда зажглась, а именно когда зажигается). Этот момент нужно словить максимально точно, только от этого будет зависеть, сможете ли вы завестись. Распределитель нужно немного зажать, но так, чтобы его можно было крутить, при этом нужно попробовать завести двигатель.

В один прекрасный день «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.

Не заводится «Газель» по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие — с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Когда будут определены основные причины того, почему не заводится «Газель», можно перейти к рассмотрению вопроса точной диагностики и исправления неисправностей. Для каждого из узлов потребуется свой инструментарий, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Начнем пошаговый разбор проблемы.

Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

Двигатель «Газель-406» — инжекторная версия транспортного средства. На нем установлены форсунки, которые и могут послужить источником проблемы. Если не проводилась чистка, то, скорее всего, форсунки загрязнились. Чтобы исправить это, необходимо снять детали с машины и отправить их на чистку. Если в процессе восстановления работоспособности форсунок оказалось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

Особое внимание стоит уделить состоянию топливного фильтра. Согласно сервисных манулов и рекомендаций завода-изготовителя, фильтрующий элемент топлива необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Если этого не делать, то фильтр забивается и плохо пропускает горючее, из-за чего появляется обедненная смесь в цилиндрах, или бензин и вовсе не попадает для воспламенения.

Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.

Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

Отсутствие питания – еще одна причина, из-за которой не заводится «Газель». Как показывает практика, во многих случаях всему виной аккумулятор. Это довольно распространенное явление в зимний период, когда автомобиль долго стоит на морозе. Зарядка элемента поможет решить проблему.

Неоднократной причиной того, что двигатель «Газели-406» не заводится, является засоренный воздушный фильтр. Этот элемент рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Демонтаж детали с автомобиля занимает 5 минут. Также стоит уделить время диагностики дроссельной заслонки, которая может быть забита. Чистка должна помочь решить проблему.

Неоднократно накопившиеся ошибки в «мозгах» машины могут блокировать пуск двигателя. Чтобы устранить проблему, необходимо сбросить коды и поменять неработоспособные датчики. Лучше всего выполнять операцию у профессионалов, поскольку самостоятельные действия могут привести к ряду поломок.

Если «Газель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

Auto-Lab ® компании Mt Pleasant доверяют такие ответственные водители, как вы. Если у вас горит индикатор двигателя или что-то не так, обратитесь в ближайшую Auto-Lab® для полной диагностической оценки. Наша команда опытных технических специалистов, сертифицированных ASE, проверит и проверит ваш автомобиль на наличие неисправностей, предоставит прямую и честную оценку состояния вашего автомобиля и предложит доступное решение. Если ваш двигатель стучит, ваша машина медленно заводится или у вас возникли другие проблемы, немедленно сообщите нам об этом!

Мы больше, чем просто станция быстрой замены масла. Мы являемся комплексным сервисным центром по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мы нанимаем только лучших техников и механиков, и мы поддерживаем нашу работу с ведущей в отрасли гарантией обслуживания на 24 месяца / 24 000 миль!

Позаботившись о двигателе, вы увеличите шансы вашего автомобиля на долгий срок службы! Если вы останетесь на вершине всех своих услуг по техническому обслуживанию и немедленно устраните любые проблемы, которые вы обнаружите в своем автомобиле, ваш двигатель останется здоровым. И мы можем помочь вам добраться туда!

В прошлом месяце мы собрали шорт-блок нашего 402 с коваными внутренними деталями от Lunati и Wiseco и рассмотрели, как настроить зазоры в подшипниках, кольцевые зазоры и другие необходимые параметры для сборки двигателя, который выдержит суровые условия эксплуатации. тяжелая правая нога. В этом месяце мы соберем нашу верхнюю часть и рассмотрим процесс, который стал предметом горячих дебатов в последние годы: установка плоского кулачка толкателя.

Вероятно, многие читатели задаются вопросом, почему мы вообще выбрали плоский толкатель. Почему бы не «современный» роликовый клапанный механизм, который будет генерировать массу энергии? Ну, во-первых, роликовые камеры не совсем современные. Большинство людей не понимают, что роликовые кулачки в двигателях восходят к началу 20-го века и так же стары, как и плоские кулачки. Первые роликовые толкатели вторичного рынка появились в 50-х годах и были разработаны Брюсом Кроуэром. К 60-м годам большинство компаний, производящих клапанные механизмы, имели роликовые кулачки и подъемники в своих продуктовых линейках для использования в гонках и уличных условиях. Но они были дорогими, а плоские толкатели по-прежнему правили миром.

Только в конце 80-х годов, когда роликовые кулачки стали стандартом на заводе, их доступность на вторичном рынке начала расти, и почти 30 лет спустя роликовые кулачки так же распространены, как и плоские толкатели, но они все еще не был в состоянии свергнуть их как лидера продаж. Причина по-прежнему сводится к стоимости. Когда вы переходите на роликовую камеру, вы обычно смотрите на увеличение стоимости сборки от 1500 до 2000 долларов. Это включает в себя кулачок, подъемники, толкатели, клапанные пружины, фиксаторы и замки, а также прокладку кнопки кулачка. Для производителя двигателей с ограниченным бюджетом это серьезное повышение цены.

Кулачки с плоскими толкателями по-прежнему обеспечивают большую мощность, но на более бюджетном уровне. А для гонщиков, которые соревнуются в классах, определенных правилами, единственным вариантом являются плоские толкатели. Итак, придерживаясь нашей темы реального мира, недорогой сборки больших блоков, мы выбрали плоский толкатель. В частности, мы выбрали механический/твердый подъемный кулачок для ощущения старой школы.

Основной проблемой плоских толкателей сегодня является процедура их обкатки. Двадцать лет назад это не было проблемой. Но EPA ужесточило стандарты на моторное масло и вынудило компании удалить большую часть тяжелых металлов, содержащихся в масле, поэтому поломка плоских кулачков толкателей стала проблематичной. Цинк и другие ингредиенты в масле оказывали негативное влияние на определенное заводское оборудование по контролю выбросов. Эти металлы имели решающее значение для начальной приработки плоского толкателя. Без них процедура обкатки не прошла бы должным образом, и в итоге вы бы потеряли кулачок (или несколько) кулачка.

Благодаря компаниям, производящим смазочные материалы, это больше не проблема. Специальные масла для «тяжелых металлов» теперь легко доступны от Comp Cams, AMSOIL и других компаний, которые помогают обеспечить плавную обкатку кулачков … до тех пор, пока соблюдаются процедуры обкатки.

1. Сначала устанавливаем наши механические подъемники Lunati (номер по каталогу 70984) на место. Молибденовая паста (входит в комплект кулачков) используется на подъемниках для их защиты во время первоначального запуска до повышения давления масла. Молибденовая паста также помогает защитить поверхность подъемника, пока она полирует кулачок кулачка. Несмотря на то, что они называются плоскими толкателями, на лицевой стороне подъемника на самом деле есть небольшая корона. На этом венце, на кулачке кулачка, крутится подъемник. 2. Частью нашего комплекта прокладок Cometic являются прокладки головок Cometic MLS (многослойная сталь). Прокладки MLS состоят из нескольких слоев нержавеющей стали, что придает им повышенную прочность и создает способность отскока и сопротивления коррозии. Наружные слои тиснены и покрыты с обеих сторон витоном (материал на основе фторэластомера, термостойкий до 250 C/482 F). Витон разработан для удовлетворения требований различных суровых условий герметизации, условий нагрузки и отделки поверхности. Центральный или прокладочный слой выполнен из нержавеющей стали без покрытия, толщина которого может варьироваться в зависимости от требований к толщине, таких как контроль степени сжатия.3.
Наши головы были полностью очищены, затем сиденья были увеличены, чтобы вместить больший заводской 2.19.0 впускных и 1,880 выпускных клапанов вместо стандартных 2,065-дюймовых впускных и 1,725-дюймовых выпускных клапанов. Заводские чугунные направляющие клапанов были тугими и не нуждались в замене, поэтому их просто очистили, проверили на наличие заусенцев и подготовили для наших новых клапанов.4. На наших клапанах была сделана работа с трехугольным клапаном. Работа клапана с тремя углами увеличивает пропускную способность головки за счет того, что клапан имеет три разных поверхности для уплотнения седла клапана. Этот процесс также помогает сгладить поток вокруг поверхности клапана, предотвращая замедление подачи воздуха/топлива при обтекании поверхности клапана. Если заряд замедляется, это мощность теряется из-за того, что в цилиндре не так много заряда, как это возможно. Чем быстрее поток, тем больше заряда вы можете получить в камере сгорания при открытом клапане, увеличивая мощность.5. Джейсон слегка поковырял головки, чтобы убедиться, что клапаны не закрыты кожухом, что ограничивает поток. 6. Джейсон также провел некоторую работу по согласованию портов с впускными портами на наших головах, чтобы они лучше соответствовали нашим впускным прокладкам Cometic и давали нам дополнительный поток. Пора собирать головы. Сначала Джейсон устанавливает наши новые направляющие тяги и вкручивает шпильки коромысла. На шпильках коромысел, которые входят во впускные отверстия, Джейсон использует незатвердевающий герметик для резьбы, чтобы убедиться в отсутствии утечек вакуума и предотвратить просачивание масла во впускные отверстия.8. Затем Джейсон использует микрометр клапанной пружины вместе с чашкой клапанной пружины, фиксатором и замком, чтобы проверить, на какой высоте будут установлены клапанные пружины. Сами пружины рассчитаны на 142 фунта на седле (когда клапан закрыт) на высоте 1,9. 40 дюймов. Камера требует от 120 до 130 фунтов на сиденье. После измерения фиксатором наш рост оказался 1,949 дюйма. Это означает, что пружины будут установлены немного выше, чем указано в спецификации, что даст нам достаточно легкое давление на сиденье, чтобы работать с нашим кулачком. Если бы измерение было слишком коротким, нам бы понадобился набор замков клапанов, которые перемещали бы фиксатор вверх, уменьшая давление на седло. Если бы размер был слишком большим, нам бы понадобились специальные прокладки для клапанных пружин (легко доступные в любой компании, производящей распредвалы) и подняли пружину, чтобы получить требуемое давление седла.9. С нашими измерениями Джейсон использует компрессор клапанной пружины, чтобы сжать пружину, чтобы можно было установить замки. Наши клапанные пружины имеют максимальный подъем 0,794 дюйма, что значительно ниже подъема нашего кулачка 0,550-/0,570 дюйма. Это означает, что мы не окажемся рядом с катушкой. Постоянная работа пружины вблизи заедания витка может привести к перенапряжению пружины и преждевременному выходу ее из строя. 10. Когда головки полностью собраны, они устанавливаются на блок. С нашим размером камеры сгорания, поршнями и толщиной прокладки головки, наше чистое сжатие должно быть около 10: 1, что безопасно для насосного газа, но все же способно обеспечить большую мощность. 11. Когда головки на месте, наши болты с головками ARP устанавливаются после использования резьбового герметика на болтах, которые входят в водяные рубашки блока. Если вы не используете герметик на этих болтах, вода может просочиться в масло и камеру сгорания. На болтах, которые не попадают в воду, использовалась смазка для резьбы ARP, а также использовалась под головками всех шайб.12. При установке болтов с головкой убедитесь, что шайбы ориентированы в правильном положении. Скошенная кромка должна быть обращена к головке болта. Они идут таким образом, чтобы точка напряжения не создавалась под головкой болта при затяжке. Болты головки затягиваются в три этапа до момента 70 фут-фунтов, 23-46-70. Порядок затяжки болтов доступен в Интернете или в любом руководстве по обслуживанию автомобиля с большим блоком. Все большие блоки Mark IV используют одну и ту же последовательность.13. Когда головки закручены вниз, цельные толкатели Lunati (деталь № 8200-16) устанавливаются на место. Они дадут нам отличную стабильность клапанного механизма благодаря своей жесткости. Если толкатель изгибается, он не только может создать в клапанном механизме поглощающую мощность гармонику, которая может привести к отказу, но и не откроет клапан полностью. На большом блоке впускные толкатели короче выпускных толкателей. Если вы их перепутаете, вы не сможете правильно отрегулировать зазор клапана. 14. После нанесения монтажной смазки AMSOIL на наконечник толкателя и шток клапана алюминиевые роликовые коромысла Lunati (деталь № 85350) устанавливаются на шпильки. Коромысел имеет экструдированный корпус, изготовленный из авиационного алюминия, с полной роликовой цапфой, а корпус обработан для обеспечения зазора клапанной пружины. Мы придерживались стандартного соотношения больших блоков 1,7, но они доступны с соотношением 1,8. 15. Регуляторы полилока затягиваются вручную до такой степени, что толкатель все еще можно вращать двумя пальцами с небольшим сопротивлением. Поскольку это прочный кулачок подъемника, нам не нужно беспокоиться о накачке подъемника для точной установки зазора. Наш кулачок требует настройки холодного зазора 0,020 тысячных на впускном клапане и 0,022 тысячных на выпускном клапане. При запуске будет немного шумно, но как только клапанный механизм нагреется и металл расширится, зазор значительно сожмется, и клапанный механизм успокоится. Это нормально для механического кулачка, и настройки зазора устанавливаются в соответствии с профилем кулачка с учетом расширения металла.16. Для установки ресниц Джейсон использует щуп. Что касается впускных клапанов, двигатель проворачивают вручную до тех пор, пока выпускной клапан не закроется. Для настройки выпускных клапанов двигатель проворачивают до тех пор, пока не начнет открываться впускной клапан. Это гарантирует (на обоих клапанах), что толкатель находится на базовой окружности выступа кулачка, поэтому установка зазора является точной. После того, как зазор установлен, полизамки затягиваются на регуляторах коромысла.17. Установив холодную затяжку, мы перешли к другим частям двигателя. Сначала была прикручена крышка ГРМ, после чего был установлен гармонический балансир.18. Прокрутив двигатель рукой еще раз, чтобы убедиться, что в клапанном механизме нет помех, крышки клапанов были прикручены болтами, затем наш свежий очищенный и покрашенный впуск. Мы собираемся начать с заводского чугунного воздухозаборника для наших первых испытаний, но позже модернизируем его до алюминиевого.19. При закрепленном впуске цилиндр номер один был повернут в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и установлен распределитель, при этом ротор был направлен в сторону цилиндра номер один. Это позволит получить время как можно ближе, пока мы не запустим его и не установим его точно с помощью индикатора времени. 20. Наш заводской воздухозаборник фланцевый для карбюратора Holley, а для обкатки мы используем двойной насос Holley 750 куб. футов в минуту. Мы наберем наш выбор углеводов на динамометрическом стенде в нашей следующей части. На данный момент мы знаем, что этот карбюратор работает хорошо и подойдет для процедуры обкатки. Слово от Джейсона: «Вы можете повернуть стопорный винт холостого хода на карбюраторе на несколько оборотов, просто чтобы убедиться, что он не просто заведется, но и быстро наберет нужные обороты. Вы не хотите тратить слишком много времени. проворачивать двигатель до того, как он заведется, иначе вы сотрете обкаточную смазку с распределительного вала». Для обкатки мы используем специально разработанное обкаточное масло Comp Cams. Его запатентованный пакет присадок включает оптимальное количество ZDDP (цинка и фосфора), молибдена и моющих присадок, поэтому металлические поверхности распределительного вала и толкателей полностью защищены, пока они полируются и сцепляются друг с другом во время обкатки. После полной обкатки двигателя мы перейдем на полностью синтетическое масло Z-ROD от AMSOIL с высоким содержанием цинка, чтобы обеспечить долгий срок службы нашего плоского толкателя. 22. На данном этапе запуск очень важен. Вы не хотите, чтобы двигатель прокручивался в течение длительного времени, так как это значительно увеличит вероятность поломки кулачка. Джейсон использует пусковую жидкость, заправляет карбюратор и заводит двигатели как можно быстрее. «После того, как он заработает, вам нужно довести его до 2000 об/мин и запустить минимум на 20 минут. Вам не нужно держать его ровно на 2000 об/мин все 20 минут. Изменение оборотов позволяет маслу поступать в разные части двигателя, разбрызгивая его с коленчатого вала при различных оборотах двигателя». говорит Джейсон. Первые 10 минут работы имеют решающее значение для обкатки кулачка. По завершении обкатки масло сливают и проверяют на наличие признаков металла в масле. Затем масляный фильтр вынимают, разрезают и проверяют фильтрующий материал на наличие металлической стружки. Оба были чистыми, а это значит, что наш большой блок был готов к работе! Затем мы нажмем на динамометрический стенд двигателя, чтобы настроить двигатель, и поэкспериментируем с некоторыми другими вещами, чтобы увидеть, как они влияют на мощность.