Содержание
Вытекло масло из АКПП при движении: последствия
Утечка масла из автоматической коробки передач может стать причиной выгорания пакета фрикционов, механической деформации деталей АКПП или повреждения гидротрансформатора.
При обнаружении следов трансмиссионной жидкости на элементах коробки или под капотом автомобиля необходимо немедленно устранить проблему, чтобы не допустить серьезных последствий.
Утечку трансмиссионной жидкости можно определить двумя способами:
- Выявив снижение уровня масла по контрольному щупу внутри коробки
- Обнаружив подтеки под автомобилем после длительной стоянки
Отличить трансмиссионное масло от моторного можно по цвету и степени вязкости – жидкость АКПП более светлая и плотная.
Наиболее распространенными причинами утечки трансмиссионного масла являются:
- Износ и повреждение резиновых уплотнений коробки (сальников и прокладок)
- Естественная выработка валов АКПП в местах установки сальников
- Высыхание герметика между картером и корпусом АКПП
- Износ уплотнительного элемента на валу привода коробки к спидометру
- Неправильное расположение контрольного щупа в АКПП
- Неверная установка сливной пробки или датчика заднего хода коробки
- Механическое повреждение корпуса АКПП
Важно помнить, что на начальных стадиях подтеки трансмиссионного масла под днищем автомобиля заметить бывает сложно. Поэтому определить утечку жидкости АКПП можно только при помощи регулярной проверки контрольного щупа.
При обнаружении значительной утечки, которая часто возникает по причине повреждения радиатора охлаждения или внешних магистральных патрубков АКПП, дальнейшая эксплуатации транспортного средства не рекомендована.
Если масло вытекло во время движения автомобиля, лучше отказаться от попыток его дальнейшей эксплуатации или буксировки машины без вывешивания ведущих колес. Самое правильное решение – воспользоваться эвакуатором.
В том случае, если автопроизводитель разрешает буксировку на небольшие расстояния (для некоторых моделей в мануале имеется прямой запрет), то перед началом процесса необходимо перевести селектор АКПП в положение «N».
Далее следует придерживаться правила буксировки «50 на 50» (расстояние не более 50 км со скоростью не выше 50 км/ч).
Игнорирование данного правила может привести к выходу из строя подшипников коробки по причине перегрева (особенно с учетом снижения уровня масла), а также дифференциала «автомат».
В заднеприводных автомобилях с АКПП риск получить серьезные повреждения коробки по причине нехватки масла выше. Дело в том, что такие машины оснащены большими коробками с плоскими длинными поддонами.
На подъемах и во время ускорения масло смещается, оставляя отверстие фильтра для забора жидкости в насос открытым. В результате он захватывает воздух, что приводит к снижению давления жидкости в системе со всеми вытекающими последствиями.
Во время спокойной езды по ровным дорогам или накатом в момент спуска нагрузки на трансмиссию минимальны. Поэтому даже в случае недостаточно уровня жидкости в АКПП риски серьезно повредить агрегат минимальны.
Ситуация меняется, если водитель нагружает двигатель и коробку. В этом случае нехватка масла приводит к снижению давления и пробуксовкам фрикционов АКПП. «Автомат» может начать переключаться рывками или с задержкой, сбрасывать повышенные передачи на пониженные, буксовать и работать жестко.
Такое часто происходит в случае, если автомобиль не имеет дополнительной защиты поддона АКПП. Обычно он расположен низко, и при наезде на препятствие велик риск пробить или сместить его, нарушив герметичность.
Если продолжить движение и проигнорировать признаки утечки трансмиссионной жидкости, коробка будет работать до тех пор, пока все пакеты фрикционов не «сгорят» из-за нехватки масла. Именно пробуксовка «автомата» приводит к выходу из строя фрикционных дисков.
Для увеличения ресурса АКПП необходимо соблюдать регламент ее обслуживания и своевременно менять расходники: трансмиссионную жидкость, систему фильтрации, резинотехнические элементы.
Предотвратить возможные утечки масла поможет ряд несложных мероприятий. В первую очередь, это прогрев АКПП в холодное время года. При низких температурах плотность и вязкость трансмиссионной жидкости меняется. Начало эксплуатации автомобиля с непрогретой коробкой передач может стать причиной повреждения сальников по периметру АКПП из-за переизбытка давления масла в линейных магистралях.
Обязательно следует регулярно контролировать уровень жидкости в АКПП – из-за переизбытка или недостатка она может вспениваться, что нарушает работу маслонасоса, приводит к засорению гидроблока и повреждению фрикционов.
Особое внимание проблеме утечки масла необходимо уделять при большом пробеге автомобиля – трансмиссия подвергается естественной выработке, поэтому рано или поздно потребует капитального ремонта.
Была ли полезна статья?
(5 оценок)
Вытекло масло и застучал мотор 2.7 TDV6 / 3.0 TDV6 на Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт (2010-2013)
Сервис Ленд Ровер в Москве LR-West
Рябиновая 28ас2 |
Федоскинская 12с1 |
Совхоз им. Ленина С1 |
1-я Магистральная 12
Просмотреть ролик
Из данной статьи Вы узнаете, чем опасно выдавливание переднего сальника коленчатого вала на Дискавери 3, Дискавери 4 и Рендж Ровер Спорт (2010-2013) с дизельными двигателями 2.7 TDV6 и 3.0 TDV6. В данном случае у нас автомобиль Дискавери 4 с двигателем 3.0 литра турбо дизель 2010 года, что немаловажно.
Мы не однократно писали на нашем сайте статьи в которых рассказывали о том, что на масляных насосах старого образца на Discovery 3, Discovery 4 и Range Rover Sport (2010-2013) с дизельными двигателями 2.7 TDV6 и 3.0 TDV6 обламывает ухо крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ, в результате происходит удар поршней по клапанам, и соответственно, частичный, но все же капитальный ремонт двигателя.
Напомним еще раз, что была выполнена доработка маслонасоса не только в кронштейне натяжного ролика, а также в посадочном месте сальника коленвала. В данном случае у нас как раз и выдавило этот сальник, и мы можем наглядно Вам показать его.
В результате двигатель остался без масла и застучал, не заклинил, но застучал лишь только по одной причине, потому что владелец принял решение о том, чтобы доливать масло в двигатель и доехать своим ходом. В этом по сути и была очень большая ошибка.
Завод-изготовитель выпустил технический бюллетень, в котором написано, что если вдруг Дискавери 4, либо Рендж Ровер Спорт с 2010 по 2013 модельный год обращается на сервис с жалобой на выдавливание переднего сальника коленчатого вала, то необходимо уставить новый доработанный масляный насос. Оригинальный номер доработанного насоса LR013487.
Бюллетень предусматривает новый насос, в котором шестеренка на 1,5 мм выше и толще, она более производительна, т.е. на автомобилях с 2010 по 2013 год шестеренка было 13,5 мм, а в новом насосе, который предусматривает технический бюллетень она 15 мм, т. е. производительность выше.
Также бытует мнение, что посадочное место под сальник коленчатого вала тоже доработано. Мы не можем бросать слова на ветер, к сожалению, в нашем распоряжении штангенциркуль, которым просто неправильно замерять посадочные места масляных насосов, потому что у нас два доработанных насоса, один 2010 года, второй 2019 года. Мы более чем уверены, что в насосе 2019 года установлена шестеренка 15 мм и скорее всего посадочное место доработано, но замерить, к сожалению, мы не можем, и точных цифр не знаем.
Одна из доработок данных масляных насосов является центровка сальника коленчатого вала, потому что старый масляный насос выставлялся по направляющим, эти направляющие упирались в блок двигателя, насос фиксировался при помощи болтов крепления и устанавливался сальник.
Насосы нового образца не имеют направляющих, как на насосах старого образца. Здесь сальник центруется по коленчатому валу. Данные насосы имеют четыре отлива в области посадочного места под передний сальник коленчатого вала и выставляются (центруется) по коленчатому валу, т. е. эта центровка считается более надежной, более правильной и уменьшает вероятность выдавливания переднего сальника коленчатого вала.
Как происходит выдавливание переднего сальника коленвала в большинстве случаев исходя из нашей сервисной практики. В момент запуска двигателя, как правило, на холодную начинает просто напросто выдавливать, т.е. Вы садитесь в автомобиль, заводите его, 10-15 минут греете двигатель перед тем как начать свое движение и до начала движения этот сальник может выдать, не говоря уже о том, что Вы включили «драйв» и поехали.
Вся опасность этой ситуации заключается в том, что когда загорится контрольная лампа низкого давления масла, точнее уже полное его отсутствие, то скорее всего это будет поздно. Такие ситуации встречаются, когда человек скажем условно прогревает автомобиль, стоит на улице, курит, у него тут же мгновенно появляется лужа черного масла под автомобилем. Опытные владельцы просто глушат автомобиль, вызывают эвакуатор и обращаются на сервис. Это и есть наш совет номер №1.
Напоминаем, что для клиентов нашего сервиса LR-WEST действует система бесплатной эвакуации в рамках города Москвы. Не испытывайте судьбу, и, если вдруг Вы видите лужу масла под автомобилем, и Вы являетесь нашим клиентом не спешите делать поспешных движений. Просто лучше иной раз вызвать эвакуатор и абсолютно бесплатно для Вас доставить автомобиль в сервис для того, чтобы его посмотрели и разобрались. Если Вы являетесь клиентом иной сервисной станции технического обслуживания, то опять-таки задумайтесь, лучше вызвать эвакуатор и это будет дешевле.
Какой результат мы имеем в нашем конкретном случае. В результате того, что выдавило передний сальник коленчатого вала, вытекло масло, и владелец данного автомобиля решил не вызывать эвакуатор, а ехать своим ходом доливая масло в двигатель провернуло вкладыш, и теперь двигатель подлежит капитальному ремонту.
Есть несколько путей решения данной проблемы, либо покупать б/у двигатель на просторах интернета, либо его восстанавливать, либо покупать новый шорт блок. Цель данных статей заключается не в том, чтобы призвать Вас всех срочно менять маслонасосы, а главное, чтобы Вы понимали, что может произойти с Вашим автомобилем.
В рамках нашей компании есть целый отдел разработок на складах которой лежит много восстановленных двигателей 2.7 ТД и 3.0 ТД, лишь только, потому что эти двигатели пользуются спросом, и они всегда у нас в наличии. Если вдруг Вы попали в такую ситуацию, Вы всегда можете в кратчайшие сроки выйти из этой ситуации установив восстановленный двигатель, в котором все проверено, все собрано и нет никаких проблем.
Таким образом, если Вы не знаете какого образца у Вас стоит масляный насос, но у Вас предстоит впереди замена ремня ГРМ, обратите на это внимание, обратите внимание на ухо усиления, обратите внимание на дату выпуска маслонасоса. При покупке нового масляного насоса обратите внимание на его год выпуска и постараетесь приобрести насос после 2013 года производства. Год производства масляного насоса Вы сможете увидеть в виде гравировки (в кружке) на корпусе самого масляного насоса с внешней стороны. Цифра 10 будет обозначать 2010 год производства, а цифра 19 будет обозначать 2019 год производства и т.д.
В том случае, если Вы являетесь вторым, третьим, четвертым, пятым владельцем и не знаете историю обслуживания своего автомобиля, но столкнулись с заменой ремня ГРМ еще раз призываем обратить на это внимание и принять правильное для себя решение. Если вдруг насос старого образца, то 100% его нужно менять на максимально более свежий. По крайне мере он будет доработан с точки зрения и уха, и шестеренки, и скорее всего по посадочному месту сальника коленчатого вала.
Самый главный совет, если вдруг Вы видите под своим автомобилем следы технических жидкостей, то первым делом откройте капот, проверьте уровни технических жидкостей в расширительных бачках и уровень масла в двигателе, оцените ситуацию, но лучше всего вызвать эвакуатор и обратиться на станцию сервисного обслуживания.
Владелец данного автомобиля принял решение о том, что доедет своим ходом доливая масло, но, к сожалению, результат печальный. Данную ситуацию можно было избежать, если бы владелец обратился с службу эвакуации и доставил свой Дискавери на ремонт в станцию технического обслуживания. Он принял иное решение и путем доливания масла в мотор доехал своим ходом, что явилось необратимой причиной масляного голодания, что повлекло за собой выход из строя двигателя и теперь уже потребуется установка б/у двигателя или ремонт двигателя Дискавери 4. Это решение за владельцем автомобиля. Посредством данной статьи мы хотели уберечь Вас от таких неприятных и дорогостоящих ситуаций.
Удар поршней по клапанам 2.7 TDV6 на Дискавери 3
Читать подробнее
Масляный насос 2.7 дизель. Discovery 3/4 и Range Rover Sport
Читать подробнее
Масляный насос дизельного двигателя 2.7 TD Discovery
Читать подробнее
Ремонт дизельного двигателя TDV6 2.7 л, 3.0 л, на Дискавери 3, Дискавери 4, Рендж Ровер
Читать подробнее
Если у Вас есть какие-то вопросы или Вы хотите просто получить какую-то консультацию, то Вы можете нам позвонить +7 (495) 374-50-67, написать свой вопрос в группе в контакте https://vk. com/lrwestmsc или в инстаграме @lrwest.msc или просто подъедте к нам в сервис LR-WEST. За это платить не надо!!!!! Мы с радостью Вам поможем.
Записаться в сервис
Моё имя
Мой телефон
+7
Мой email
Как найти и устранить утечки моторного масла
Дом,
Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный блог, ссылки, указатель
Copyright AA1Car.com
Не следует игнорировать утечки моторного масла. Помимо того, что на подъездной дорожке остаются жирные уродливые пятна, существует риск повреждения или отказа двигателя, если в двигателе слишком мало масла из-за утечки.
Утечка масла в задней части двигателя также может привести к проскальзыванию сцепления, если на вашем автомобиле установлена коробка передач с ручным переключением передач. Масло также может выделять сизый дым и неприятный запах, если оно капает на горячий выпускной коллектор или выхлопную трубу.
Первым признаком неисправности обычно являются капли или пятна под автомобилем после того, как он был припаркован на ночь. Если цвет жидкости темно-коричневый или желтый, и она кажется скользкой или жирной, вероятно, это моторное масло. Розовая или красная скользкая жидкость, скорее всего, будет жидкостью для автоматической коробки передач, а зеленая или оранжевая жидкость со сладким запахом, скорее всего, будет антифризом. Прозрачная маслянистая жидкость, вероятно, будет жидкостью для гидроусилителя руля.
Если вы подозреваете утечку масла, проверьте уровень масла по щупу (при выключенном двигателе), чтобы убедиться, что уровень масла низкий. Если он низкий, вероятно, у вас есть утечка масла. Если уровень масла в норме (между отметками ADD и FULL на щупе), проверьте уровни других жидкостей (ATF, охлаждающая жидкость и жидкость для гидроусилителя руля), чтобы убедиться, что какая-либо из этих жидкостей находится на низком уровне.
ГДЕ ЧАСТО ПРОИСХОДЯТ УТЕЧКИ МОТОРНОГО МАСЛА
Утечки моторного масла чаще всего происходят из-за прокладок клапанной крышки и масляного поддона, крышки цепи привода ГРМ, а также переднего и заднего сальников коленчатого вала. По мере старения двигателя тепло может привести к затвердеванию и усадке пробковых прокладок. Тепло также может привести к затвердеванию и потере эластичности резиновых (неопреновых) прокладок и уплотнений. После шести-семи лет эксплуатации двигатель может начать подтекать. Чем старше двигатель, тем выше вероятность утечки масла из-за старения прокладок и уплотнений.
Утечки масла также могут возникать, если картер переполнен слишком большим количеством масла или система принудительной вентиляции картера (PCV) засорена, что приводит к повышению давления внутри двигателя.
Когда масло вытекает из двигателя, оно притягивает грязь. Поэтому ищите жирные пятна вокруг или под швами прокладок и уплотнениями. Иногда можно увидеть капание масла при работе двигателя на холостом ходу. Но чаще всего масло просто медленно просачивается, вызывая скопление смазки в районе места утечки.
Негерметичная прокладка на левой стороне масляного поддона привела к скоплению смазки на масляном поддоне.
УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ МАСЛА
Присадки к картерным маслам иногда могут помочь замедлить утечку, вызывая вздутие изношенных прокладок и уплотнений, но ни одна добавка не остановит крупную утечку или не восстановит сломанную прокладку или изношенное уплотнение. Рано или поздно придется заменить прохудившуюся прокладку или уплотнитель.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые моторные масла специально разработаны для двигателей с большим пробегом (более 75 000 миль). Эти масла содержат дополнительные кондиционеры для уплотнений, которые помогают сохранять прокладки и уплотнения мягкими и гибкими, предотвращая утечки. Использование этого типа продукта в двигателе с большим пробегом может уменьшить развитие утечек масла.
Чтобы устранить протекающую прокладку, снимите крышку или компонент над прокладкой и соскребите все остатки старой прокладки с обеих сопрягаемых поверхностей. Начисто протрите поверхность тряпкой. Затем нанесите герметик на обе стороны сменной прокладки, если она пробковая (НЕ используйте герметик на резиновых прокладках), затем поместите и переустановите прокладку на крышке. Затем установите крышку и затяните болты в соответствии со спецификацией.
НЕ затягивайте болты крышки поддона слишком сильно, так как это может привести к разрушению и повреждению новой прокладки. Некоторые прокладки имеют встроенные стальные втулки, которые ограничивают степень сжатия прокладки при затягивании болтов. Затягивая болты на клапане или крышке поддона, начните с центральных болтов и двигайтесь к концам, затягивая попеременно болты с каждой стороны, чтобы выровнять нагрузку на прокладку. Используйте точный динамометрический ключ и следуйте рекомендациям по крутящему моменту производителя автомобиля. Дважды проверьте каждый болт, чтобы убедиться, что все затянуты.
Прокладки клапанной крышки обычно легко заменить, но гораздо сложнее заменить прокладки впускного коллектора, прокладки поддона и сальники коленчатого вала. Для замены некоторых задних главных уплотнений требуется снятие трансмиссии/коробки передач и маховика.
Чтобы исправить негерметичное соединение без прокладок, герметизированное силиконом RTV, снимите крышку, соскребите весь старый герметик и начисто протрите обе сопрягаемые поверхности. Для многих из этих приложений вы можете установить послепродажную прокладку (если она доступна). Если прокладки нет, нанесите новый слой силиконового герметика RTV, чтобы повторно герметизировать соединение. При использовании герметика нанесите полоску силикона толщиной 1/8 дюйма на одну сопрягаемую поверхность. Обязательно обойдите все отверстия под болты. Будьте осторожны, чтобы не размазать герметик во время установки. Затем установите крышку и затяните болты. Подождите 30 минут или около того, прежде чем запускать двигатель, чтобы дать силикону достаточно времени для отверждения.
В двигателях последних моделей с лямбда-зондами используйте низколетучий силикон, одобренный для использования с лямбда-зондами. Некоторые силиконы содержат химические вещества, которые могут попасть в систему PCV двигателя и загрязнить кислородный датчик.
Чтобы заменить прохудившееся уплотнение на передней части коленчатого вала, необходимо снять шкив коленчатого вала/гармонический балансир, прежде чем можно будет вынуть уплотнение. Для этого нужен съемник шестерни. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ударять по шкиву/балансиру, поскольку это может привести к его повреждению. Если поверхность коленчатого вала изношена, можно установить накладную ремонтную втулку для восстановления поверхности. Обычно требуется специальное уплотнение с ремонтной втулкой.
Замена протекающих задних коренных сальников коленчатого вала требует много времени, поскольку для этого необходимо опустить масляный поддон и отвинтить заднюю опорную крышку основного коленчатого вала внутри двигателя. В тех случаях, когда используется цельное заднее главное масляное уплотнение вместо разъемного уплотнения, маховик должен сниматься, что означает отделение двигателя от коробки передач или трансмиссии. Это, в свою очередь, может потребовать снятия двигателя с автомобиля или снятия коробки передач или трансмиссии. Как только это будет сделано, следующим шагом будет снятие сцепления и маховика (механическая коробка передач) или гидротрансформатора и маховика (автоматическая коробка передач) с задней части двигателя. Это большая работа, поэтому, если вы не в состоянии справиться с задачей, пусть это сделает профессионал.
Статьи по теме:
Причины высокого расхода масла
Включение сигнальной лампы давления масла
Сигнальные лампы: что следует и не следует делать
Выявление причин отказа двигателя
Проблемы замены двигателя
Поиск и устранение неисправностей низкого давления масла
Диагностика масляного насоса
4 Диагностика шума двигателя
Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительные технические статьи Carley Automotive
Mitchell 1 DIY Eautorepair Руководства
Обязательно посетите другие наши веб-сайты:
Carley Automotive Software
OBD2HELP
СРЕДНАЯ МИССИЯ
СПРАВОЧНИК. есть течь масла?
двигатель
Обновлено 21 апр 2022
Фионна Блэкберн
Короче, возможно.
Главное проверить уровень масла.
Но сначала давайте посмотрим на это машинное масло — оно же жидкое золото!
Двумя основными элементами моторного масла являются базовые масла и присадки, и они работают вместе, чтобы произвести конечный продукт, который вы заливаете в двигатель вашего автомобиля.
Как вам аналогия — представьте коктейль из отвертки, с апельсиновым соком в качестве основы и водкой в качестве добавки. Вуаля!
Моторное масло — это золотая жидкость, которая делает ваш автомобиль счастливым, смазывая движущиеся части двигателя.
Если движущиеся компоненты плохо скользят друг относительно друга, это вызывает трение, а трение в двигателе, мягко говоря, не очень хорошо.
Что произойдет, если я проигнорирую утечку масла?
Если вы проигнорируете эту утечку масла (мы все делали это — надеясь, желая и молясь, чтобы она исчезла волшебным образом), ваша машина будет продолжать работать, пока масло не высохнет.
Без него двигатель выйдет из строя и может заклинить.
Главное проверить уровень масла.
Это единственный способ определить, безопасно ли управлять автомобилем.
Уровень вашего масла на щупе всегда должен быть между отметками минимума и максимума — 10 баллов, если попадете ровно посередине!
Для справки: никогда не стоит использовать автомобиль, если уровень масла ниже минимальной отметки.
Это приведет вас к серьезному повреждению двигателя или даже отказу двигателя.
Почему в моей машине течет масло?
Утечки в двигателе вероятны из-за:
- Изношенные прокладки двигателя (прокладки крышки коромысел, прокладки клапанов (также известные как прокладки головки блока цилиндров)) являются наиболее распространенной причиной утечек масла;
- Негерметичность масляного поддона может возникнуть при физическом повреждении нижней части масляного поддона.
Это может привести к ослаблению уплотнения и утечке масла; - Пробка сливного отверстия может изнашиваться из-за возраста или ослабевать при наезде на камни, животных и ветки;
- Крышка заливной горловины может отсутствовать или расшатываться, быть сломанной, изношенной – все это может привести к вытеканию масла;
- Масляные фильтры могут пропускать масло, если они изношены, неправильно установлены или если был установлен неправильный масляный фильтр;
- Масляное кольцо может застрять в поршне и не уплотнить его должным образом, что приведет к воспламенению масла.
Признаком этого является белый дым из выхлопной трубы.
Каковы признаки утечки масла?
Контрольные признаки:
- Наиболее очевидным признаком утечки масла является большая масляная лужа в том месте, где стояла ваша машина.
- Дым из двигателя (из-за попадания капель масла на выпускной коллектор).
- На приборной панели горит индикатор уровня масла.
- Двигатель перегревается из-за слишком низкого уровня масла.
- Не очень сладкий запах горящего масла в сочетании с шипением, шипением! Это не восхитительный запах бекона, это горький запах горелого масла, попадающего в двигатель.
Должен ли я как можно скорее устранить утечку масла?
Езда с утечкой масла означает дополнительный износ автомобиля, а также повреждение двигателя.
Если у вас есть утечка масла, не теряйте времени, обратитесь к механику.
Он/она будет хорошо разбираться в причинах утечки масла, на что обращать внимание и как это устранить.