Лебедка для снятия двигателя — краны для снятия двигателя виды и разновидности

Кран-лебедка для снятия двигателя

Купить лебедку — это получить приспособление, с помощью которого поднимают тяжелый груз в домашних условиях или гараже. С ее помощью легко можно подать рубероид на кровлю дома, мешки цемента на второй или третий этаж, поднять двигатель из капота автомобиля. И это только небольшой перечень задач, которые может выполнить конструкция.

Как устроена лебедка

Прежде, чем будет изготовлена лебедка для снятия двигателя своими руками, необходимо определиться, какие функции она будет выполнять. Для выполнения работ по поднятию тяжестей в гараже понадобится конструкция, способная поднять не только двигатель, узлы авто или даже сам автомобиль. При этом агрегат должен быть не только подъемным, но и подвижным.

Чтобы изготовить лебёдку самостоятельно понадобится:

• автомобильный стартер;
• редуктор, можно использовать от перфоратора;
• муфта, которая послужит переходником от стартера к редуктору;
• барабан, на который будет наматываться трос;
• вал и шестерни, необходимые для приведения в работу барабана;
• уголок для изготовления основы для лебедки;
• металлический лист, который послужит кожухом для конструкции.

Самодельная лебедка в гараж для снятия двигателя, изготовленная своими руками, может поднять груз весом до 300 килограммов. Если в качестве рабочего элемента использовать полиспаст, то можно будет поднимать более тяжелый груз.

Виды лебедок

Лебедка для снятия двигателя может быть ручной или электрической. Некоторые просто поднимают груз, другие перемещают его с одного места в другое.

Лебедка ручная для снятия двигателя — это приспособление, которое приводится в действие с помощью применения ручной силы. Для изготовления трещотки, понадобится приготовить специальные элементы. Подобные приспособления применяются только для поднятия груза в верхнее положение. При этом работа выполняется медленно и невысоко. Конструкции отличаются своей надежностью и долговечностью.

Электрическая лебедка в гараж для снятия двигателя представляет собой приспособление, которое способно поднимать груз значительно быстрее и выше ручной. При этом, установив ее на тележке, можно передвигать габаритные вещи из одного места в другое. Управление конструкцией возможно с помощью пульта, установленного на основе.

Разновидность лебедок

Лебедка для снятия двигателя, работающая в ручном режиме, имеет разные приводы, благодаря чему делится на виды.

1. Конструкция с односкоростным приводом. Приспособление состоит из барабана, имеющего, с одной стороны, шестерню. Именно на нее ложится вся тяжесть в процессе работы. Кроме того, благодаря сцеплению основного элемента с маленькой шестеренкой, поднятие груза будет надежным. Для управления лебедкой применяется специальная ручка, которая является продолжением вала, на который надета основная шестерня.
2. Лебедка, имеющая несколько шестеренок, благодаря чему поднимает груз значительно быстрее. Для фиксирования положения груза на нужном уровне используется специальный стопор.
3. Лебедка с червячным приводом считается наиболее надежной конструкцией, поскольку при поднятии или опускании тяжелого груза привод не сорвется. При этом такая конструкция стопорится самостоятельно, как только останавливается вращение основного элемента.

Лебедка для снятия двигателя, купить которую можно в нашем интернет-магазине, станет надежным помощником в гараже или домашнем хозяйстве. С ее помощью можно поднять любую тяжесть.

Ручная самодельная лебедка лучший помощник в домашнем хозяйстве

Многие считают, что лебедка – это типично автомобильный аксессуар. Применение этому приспособлению можно найти в быту. Как и любой другой инструмент, лебедку можно изготовить самостоятельно.

Общий принцип конструкции следующий: при помощи шкивов, звездочек, шестерен – изменяется передаточное отношение. В результате прилагаемое усилие многократно увеличивается, позволяя при помощи небольшого источника тяги перемещать значительные тяжести.

Для понимания процесса ознакомимся с разновидностями лебедок, рассматривая варианты самостоятельного изготовления:

Механическая лебедка

По типу привода подразделяется на рычажную, с храповым механизмом вращения, и барабанную, в которой усилие от рукоятки передается посредством шестеренчатого или цепного редуктора.
Рычажная лебедка удобна за счет своей компактности.

Еще одно неоспоримое достоинство – ее не нужно крепить к станине или фундаменту. Достаточно растянуть трос между якорем и перемещаемым грузом, – и можно прилагать усилие от 400 кг до 4 тонн. Каждый ход рычага проворачивает катушку с тросом на определенный угол, подтягивая груз. Единственный недостаток – в барабан помещается мало троса, обычно 5-7 метров.

Барабанная лебедка требует стационарного размещения, и имеет более габаритные размеры. Однако это позволяет использовать трос в несколько десятков метров. Усилие умножается за счет передаточного отношения шестерен или цепной передачи. Отдельно идут конструкции с червячным приводом, но суть применения не меняется.

При наличии болгарки и сварочного аппарата – ручная самодельная лебедка по силам даже начинающему мастеру. Вся конструкция видна на фотографии:

Компоненты можно подобрать в запасниках вашей мастерской, или изготовить самостоятельно, с помощью болгарки и мощной дрели. Тяговое усилие подобной конструкции не больше 1000 кг. В домашнем хозяйстве большего и не требуется.

Так же точно, приложив смекалку – можно изготовить лебедку барабанную. Достаточно подобрать подходящую пару шестерен. Барабан делается из водопроводной трубы.

Трехмерная модель редуктора изображена на иллюстрации. Остальное – дело техники и подбор материалов.

ВАЖНО! При изготовлении подобных приспособлений требуется аккуратность и расчет конструкции. Разрушение механизма под действием большого веса может привести к травмам.

Есть еще вариант ручной лебедки, но это совсем уж экстремальный вариант. Хотя, в трудной ситуации такое приспособление может выручить.

Электрическая лебедка

Исходя из названия – вращение обеспечивает электродвигатель.

Главное преимущество конструкции – не нужно прилагать физических усилий. Да и находиться рядом с работающим механизмом не обязательно, у большинства экземпляров имеется пульт.
Как сделать самодельную лебедку с электроприводом? Не сложнее, чем механическую.

Единственная деталь, которую придется взять извне – собственно мотор. Остальные запчасти либо делаются своими руками, либо приобретаются на вес в пунктах приема металла.
Самая популярная разработка отечественных «кулибиных» — лебедка из стартера.

Самодельный кран из лебедки – два устройства в одном

Независимо от того, самодельная у вас лебедка, или фабричная – ее можно с успехом применить в качестве силового блока для подъемного крана.

При строительстве или ремонте дома, вы обязательно столкнетесь с подъемом тяжестей на большую высоту. Конечно, можно обойтись талями, либо стационарной лебедкой и системой блоков. Но согласитесь, небольшой подъемный кран – это совсем другой уровень работ.

Разработать чертеж можно при помощи любой программы CAD. Главное – правильно рассчитать нагрузку и подобрать материал.

Данный образец рассчитан на подъем грузов 150-200 кг. Этого вполне достаточно для современной коттеджной стройки. На создание механизма потрачено три полноценных рабочих дня. Стоимость считать нет смысла, поскольку большинство деталей буквально со свалки.

Новый только трос (безопасность, прежде всего). Крюк удалось найти в порту, лебедка для подъема стрелы ручная, используется в хозяйстве уже много лет.

Для подъема рабочего троса применена самодельная лебедка с заводским редуктором и электродвигателем от компрессора мощностью 2 кВт. Двигатель трехфазный, поэтому несложно было выполнить реверсную систему пуска на конденсаторах.

Видео обзор ручных лебедок промышленного производства.

Конструкция получилась надежной, испытания проводились на взятии веса в 300 кг. После этого спокойно можно оперировать грузами 100-150 кг без риска получить травму.

ВАЖНО! При использовании подобных приспособлений следует проявлять особую осторожность, поскольку конструкция не проходила сертифицированных испытаний.

Пристальный взгляд на инструменты и принадлежности для снятия двигателя

(Изображение/Wayne Scraba)

Выбирайте сами: цепная таль или сборщик вишен.

Это стандарт, когда дело доходит до разборки (замены и просто перемещения) двигателя в поездке или в магазине. А вот как прицепить двигатель к подъемнику — это следующий вопрос.

Самый простой способ — использовать крюки, которые многие производители оригинального оборудования прикручивают прямо к двигателю. Но со временем многие из этих крючков исчезли. Да, репродукции доступны, но есть и другие методы, помимо прикручивания цепи к головкам цилиндров.

Наиболее распространенным приспособлением для сбора вишни является подъемная пластина, которая крепится болтами к верхней части впускного коллектора.

Некоторые люди могут насмехаться над использованием подъемных пластин просто потому, что они удерживаются на месте четырьмя маленькими 5/16-дюймовыми застежками. Но учтите, что один болт UNC класса 5, 5/16 дюйма, имеет приблизительный предел текучести 3300 фунтов.

Умножьте это на четыре, и легко увидеть, что что-то вроде чугунного Hemi не собирается грубо падать на землю при использовании подъемных плит.

Целостность резьбы впускного коллектора или даже самого коллектора должна вызывать больше беспокойства, чем убийство крепежа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Говоря о целостности коллектора, должно быть очевидно, что вы не должны использовать подъемную пластину на заборе листового металла или на примере с большими отверстиями (мы рассмотрим некоторые решения позже).

Подъемная пластина, которую использует этот писатель (и та, которая показана на прилагаемых фотографиях), является старой работой TPIS. Он был разработан покойным Майроном Коттреллом.

Вот небольшая предыстория: Майрон был парнем, который изобрел «мини-таран», чтобы заменить замысловатый длинноходный впускной коллектор Chevy Tuned Port Injection. Несколько лет спустя, когда Chevy (и Pontiac) выпустили LT1 для Corvettes, Camaros и Firebirds, у них был коллектор, очень похожий на мини-таран Коттрелла.

Но еще более важной новостью для тогдашних новых Camaros и Firebirds 1993 года стала длина капота ветрового стекла. Это было огромно. А достать двигатель означало вынуть его снизу (после отсоединения тормозных магистралей и снятия кучи компонентов подвески, не говоря уже о передней поперечине).

Коттрелл знал, что хот-роддерам удобнее вытаскивать двигатель сверху, поэтому он придумал то, что назвал «Счастливым хукером». Это была специальная подъемная плита, предназначенная для крепления к двигателю, чтобы он мог выйти наверх. Коттрелл настроил его так, чтобы он работал с карбюраторными двигателями (приложения Holley и Quadrajet). Это отличная штука (см. прилагаемые фотографии), а слегка переработанное издание все еще доступно по адресу TPI Specialties .

Когда дело доходит до подъемных плит, некоторые энтузиасты действительно ценят образцы, предназначенные для наклона. Один из самых крутых доступных — 9Поворотная пластина 0011 производства Mac’s Custom Tie-Downs и продается Summit Racing .

Примечания Mac: «PiVOT Mac управляется поворотом болта ориентации 1/2″. Этот болт изготовлен с высокой точностью, чтобы обеспечить плавную и легкую работу с усилием всего 25 футо-фунтов. требуемого крутящего момента. Этот низкий рабочий крутящий момент дает вам возможность использовать ударный гайковерт или просто регулировать угол наклона двигателя вручную с помощью торцевого ключа».

По сути, он использует центр тяжести, чтобы обеспечить управление двигателем и трансмиссией (или только двигателем), когда вы направляете его на место.

Аккуратно поворачивая регулировочный болт, измените угол. Этот контроль позволяет вам установить двигатель, не опасаясь повредить только что детализированный моторный отсек или зацепиться за проводку или сантехнику. С точки зрения применения, поворотный инструмент предназначен для работы с несколькими карбюраторами с разным расположением болтов, включая карбюраторы Rochester, Carter, Holley, Holley Dominator и даже карбюраторы Stromberg. Summit Racing также имеет в наличии и продает адаптеры, которые адаптируют инструмент к различным комбинациям двигателей EFI. Итог: это удобный, хорошо выполненный инструмент.

Что делать, если у вас двигатель с впускным отверстием или впускным отверстием из листового металла? Тогда вы можете подумать о подвеске двигателя.

Существует несколько различных вариантов. Некоторые из них разработаны с цепями, которые фактически поднимают груз, в то время как в других используются нейлоновые ремни.

Несколько цепных заданий можно отрегулировать, чтобы изменить угол установки двигателя. Например, строп двигателя K-Tool имеет большую рукоятку на одном конце. Он перемещает приводной винт, установленный на подшипнике, который, в свою очередь, позволяет двигателю наклоняться. Ремень K-Tool имеет номинальный вес 1500 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете стропу или другое устройство с приводным винтом для регулировки, обязательно смазывайте резьбу перед использованием (это грязно, но противозадирное средство идеально подходит для этой работы). Вы будете благодарить нас!

Большинство изделий с нейлоновыми ремнями имеют фиксированную длину, но модель Summit Racing (номер по каталогу SUM-905230 ) изготавливается с регулируемыми ремнями. Большинство этих стропов прикрепляются четырьмя точками. Это делает их очень стабильными. С точки зрения прочности, стропы с ременной конструкцией могут выдерживать 1200 фунтов, а это означает, что вы можете установить цельнометаллический большой блок с прикрепленной трансмиссией.

Summit Racing также продает старые добрые подъемные цепи. Они оснащены центральным крюком и стальными выступами, которые крепятся болтами к двигателю.

Они просты в использовании и недороги (номер по каталогу SUM-G1027 можно приобрести менее чем за 20 долларов США). Другой вариант — простая стропа в стиле спринтерской машины. Они оснащены нейлоновым ремешком шириной 1,75 дюйма с центрирующим кольцом. Каждый строп имеет 500-фунтовый. рейтинг, и многие люди просто используют два из них для установки двигателя. Каждый Crow Enterprises 9Ремень 0012 в Summit Racing (номер детали 11645 ) продается примерно за 35 долларов.

Как видите, есть несколько способов подключить ваш двигатель к сборщику вишни. «Попасть на крючок» никогда не было проще, и здесь есть что-то для любого бюджета. Чтобы узнать больше, посмотрите прилагаемые фотографии:

Заводы часто использовали подъемные крюки на двигателях и оставляли их там, когда автомобиль покидал автосалон. Они часто пропадают, но репродукции легко доступны. Эти примеры подходят к задней части блока и к впускному коллектору. Просто прикрепите подъемную цепь к подъемнику, и все готово. Кстати, у Summit Racing есть несколько разных экземпляров от Goodmark. (Изображение/Summit Racing) Вот более пристальный взгляд на старую подъемную плиту двигателя TPIS «Happy Hooker», автор которой написал. Он подходит для нескольких комбинаций (EFI, карбюратор и т. д.) и устанавливается, как и большинство других подъемных пластин — непосредственно на шпильки карбюратора или с помощью болтов. Большая разница между ним и обычной подъемной пластиной заключается в крюке. Это позволяет пользователю снимать и заменять двигатель в Camaro или Firebird четвертого поколения. (Изображение/Wayne Scraba) Это обычная подъемная плита от Summit Racing (номер детали SUM-G1015-1). Он подходит для большинства карбюраторных установок с двумя и четырьмя цилиндрами и имеет максимальную грузоподъемность 1000 фунтов. (Изображение/Summit Racing) В системе Mac используется шарнирно-сочлененная компоновка, которая поворачивает вес двигателя, наклоняя его вместе с прикрепленной трансмиссией на угол до 35 градусов. Большой болт является ключом к регулировке угла. (Изображение/Summit Racing)Вы можете купить цепные стропы, оснащенные рукояткой, которая регулирует угол наклона двигателя. Этот (упомянутый в тексте) от K-Tool. (Изображение/Summit Racing)Подъемная стропа Summit Racing отличается от других тем, что ее можно регулировать. Длина штанги составляет 26 дюймов, а длина лямок — 24 дюйма. (Изображение/Summit Racing) Да, вы все еще можете использовать старую добрую цепь, чтобы выдернуть двигатель. Вот хороший пример, доступный прямо здесь под номером SUM-G1027. Длина цепи составляет 34 дюйма, а грузоподъемность — 600 фунтов. Это нейлоновая стропа Crow Enterprises, упомянутая в тексте. Каждая стропа имеет длину примерно два фута с отверстием диаметром 7/16 дюйма в каждом выступе. Скорее всего, вам понадобится два из них. (Изображение/Гонки на высшем уровне)

Способы снятия двигателя

MGA With An Attitude

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ Способы подъема — BE-106

Кажется, у каждого есть свой метод подъема двигателя. Некоторые из них могут работать лучше, чем другие, в зависимости от имеющихся у вас инструментов или средств. На предыдущей странице показано мое любимое решение, первоначально разработанное несколько десятилетий назад, когда у меня был ограниченный бюджет, и оно до сих пор хорошо работает для меня. Это всего лишь короткая цепь длиной 1/4 дюйма (длиной около 16 дюймов), прикрепленная к шпилькам крышки клапана с помощью плотно завинченных плоских шайб и шестигранных гаек, и любой тип лебедки, который у вас может быть под рукой. Расположите крюк на цепи спереди или сзади в зависимости от оптимальной точки равновесия, поднимите двигатель и перекатите автомобиль снизу (если подъемник не двигается). Наш хороший друг Джон Твист из University Motors также использует этот метод. Если вы так склонны, вы можете использовать ту же технику, чтобы снять головку блока цилиндров с двигателя, предварительно открутив одиннадцать (11) больших гаек.

Наиболее удобно иметь возможность немного наклонять двигатель вперед/назад при выравнивании двигателя с коробкой передач. С этой целью для описанного выше метода вы можете перемещать крюк вперед/назад на цепи (до того, как поднимите вес), чтобы получить естественный свободный угол наклона, как вам нравится. Затем он будет немного наклоняться в любом направлении легким толчком руки, когда он висит на крючке. Угол подвески зависит от центра тяжести, который, в свою очередь, зависит от того, что вы прикрепили к двигателю. Без маховика он висит на уровне крюка рядом с центром цепи. С прикрепленным маховиком и сцеплением он будет висеть хвостом немного вниз, если вы не переместите крюк назад примерно на одно звено цепи. С присоединенной коробкой передач крюк должен отойти на пару звеньев назад, в зависимости от того, какой наклон вам нужен.

Если коробка передач устанавливается в автомобиле первой, а затем двигатель, двигатель должен только немного наклониться назад, чтобы выровняться с коробкой передач на конечном этапе захода на посадку. Если двигатель и коробка передач должны быть установлены как один узел, то все это дело нуждается в довольно радикальной вершине хвостом вниз, чтобы попасть в моторный отсек. Я считаю, что проще сделать двигатель отдельно, поэтому его не нужно наклонять до сих пор.

На рисунках ниже показан подъемный кронштейн заводского типа, который, возможно, был оригинальным оборудованием для MG ZB Magnette, но был дополнительным аксессуаром для MGA (поскольку он не подходит под капот MGA). Обратите внимание, что элемент 13 на иллюстрации представляет собой толстую плоскую шайбу (прокладку). Эта сборка требует использования шайбы или подъемного кронштейна, но не того и другого одновременно. Прокладка имеет ту же толщину, что и кронштейн, и ее следует снять при установке кронштейна. Эта установка позволяет поднимать двигатель с установленной клапанной крышкой. Эти кронштейны иногда прикрепляются к болтам головки спереди и сзади головки, и в этом случае их можно оставить на месте и они подходят под капот на MGA.

На рисунке справа показаны аналогичные подъемные скобы, являющиеся составной частью цепи (цепей), которые могут быть частью дополнительного подъемного и выравнивающего устройства. Обратите также внимание на коробку передач, прикрепленную к двигателю. Это требует, чтобы груз поднимался ближе к задней точке подъема, чтобы удерживать сборку на одном уровне.


На изображении вверху слева показано угловое железное крепление с двумя отверстиями в нижней ножке для крепления к шпилькам крышки клапана и U-образный болт, приваренный в центре для крюка. Преимуществом этой детали является лучшее крепление и меньшая изгибающая нагрузка на шпильки коромысел. Недостатком является фиксированная точка крюка, которая ограничивает контроль угла наклона. В качестве альтернативы фиксированному U-образному болту можно просверлить два отверстия рядом с верхним краем уголка и прикрепить короткую цепь, подобную той, что показана вверху страницы. Это позволит изменить положение крючка для лучшего баланса и наклона.

На изображении справа показано имеющееся в продаже приспособление, позволяющее регулировать точку крюка вперед/назад под нагрузкой. Это позволяет в любой момент изменить угол наклона простым поворотом рукоятки. Это может быть очень удобно для совместной установки двигателя и коробки передач, когда требуется большой наклон для входа в моторный отсек и более низкий наклон для окончательной посадки на опоры двигателя. Недостатком является то, что чем больше приспособлений вы размещаете между крюком и двигателем, тем выше должна подниматься лебедка.

У моего друга есть вариация этих двух последних техник. Он использует угловой железный кронштейн, как слева вверху (но несколько меньшего размера), прикрепленный непосредственно к нижней части наклонно-винтового приспособления (плотно соединенный). Он также снял рукоятку (из-за нехватки места для поворота в машине) и приварил шестигранную гайку к ходовому винту. Затем он поворачивает ходовой винт с помощью накидного ключа или иногда быстро с помощью пневматического ударного ключа. Я собрал составное изображение справа. Это хорошее приспособление для наклона, которое не требует много места над головой.

Слева — Oberg TiltLift. Для вращения катушки с кабелем требуется 1/2-дюймовый торцевой привод, ему нужно довольно много места над головой, и вам может понадобиться лестница, чтобы отрегулировать его при высоко поднятом двигателе.

Я оставил худшее напоследок. В крайнем случае вы можете использовать веревочный строп, но с ним нужно быть очень осторожным, чтобы он был как можно плотнее и короче. Настоящая точка опоры при этом находится в нижней части двигателя. Если двигателю позволить сильно наклоняться вперед или назад, он потенциально может выкатиться прямо из стропы с возможными неприятными последствиями.

Двигатель Twin Cam представляет другую проблему. В этом случае не рекомендуется навешивать стропы на угловые шпильки клапанной крышки, так как их будет тянуть в сторону под острым углом. На фотографии показана веревочная стропа с одной петлей между передней панелью двигателя и масляным поддоном, а другой петлей вокруг коробки передач.

Лучшим решением могла бы быть установка подъемных петель на центральные шпильки передней и задней части. На рисунке слева показан двигатель Jaguar с подъемным кронштейном такого типа. Нечто подобное можно было сделать и для двигателя MGA Twin Cam.

Это последнее изображение может дать вам хорошее представление о том, какая высота подъема и пространство над головой требуется при использовании наклонно-выравнивающего устройства между двигателем и подъемником. Нужно будет подняться еще немного выше, чтобы очистить нос автомобиля, когда кузов стоит на месте (но не так высоко, если колеса стоят на земле).

Вы должны заметить, что во всех примерах с наклонно-правильной машиной цепи все время висят почти вертикально и применяют только вертикальное натяжение. Любое боковое усилие на подъемных кронштейнах возникает из-за наклона двигателя и ограничивается весом двигателя (и углом подвешивания). Как упоминалось ранее, гайки, крепящие скобы, должны быть затянуты, чтобы избежать изгибающей нагрузки на шпильки. Теперь одна вещь, которую вы НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, это использовать короткую цепь между кронштейнами с цепью под острым углом и крючком в центре. Когда цепь тянется под острым углом к ​​верхнему концу скобы, скоба сильно тянется в сторону, вызывая сильную изгибающую нагрузку на шпильку в дополнение к вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Следует избегать такой изгибающей нагрузки на шпильку, чтобы предотвратить возможное разрушение шпильки и падение двигателя.