Содержание

экспертиза «За рулем» — журнал За рулем —

Содержание

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно

Про причины

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h4O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Опрос

А вы делали раскоксовку?

Всего голосов:

плюсы и минусы методов раскоксовки

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:

  • черный дым из выхлопной трубы,
  • «жор» масла,
  • резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т. е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:
  • Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
  • Люфт заслонки
  • Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

  • расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,

  • увеличивается динамика,

  • компрессия выравнивается,

  • значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.
Агрессивная раскоксовка:
Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут. 
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента. 
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие.  Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Отзывы о раскоксовках двигателя LAVR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о раскоксовках двигателя LAVR

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: https://lavr.ru/.

В мае 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о раскоксовках двигателя LAVR.

Оценка PR — 75 из 100, базируется на основе 190 отзывов и 598 голосов.
132 отзыва имеют положительную оценку,
28 — нейтральную, и 30 — отрицательную.
Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 452 — за, 146 — против.

В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 5 позицию,
уступая таким производителям как XADO и GREENOL
, но опережая раскоксовки двигателя Тотек и Hi-Gear.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя LAVR:

  1. Расход масла — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
  2. Агрессивность состава — оценивается неоднозначно. 3.1 балла из 5.
  3. Работа двигателя — оценивается позитивно. 4.2 балла из 5.

Раскоксовка двигателя LAVR в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя LAVR на свои авто.
Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. LAVR на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Toyota Prius,

    Volkswagen Passat,

    Toyota Ipsum,

    Renault Laguna,

    Opel Astra
    .

  2. LAVR на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Honda Accord,

    Mazda Premacy,

    ВАЗ (Lada) Kalina,

    Toyota Corona,

    Skoda Octavia
    .

  3. LAVR на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Volkswagen Tiguan
    .

Раскоксовка двигателя LAVR в сравнении

На PartReview доступны 7 сравнений раскоксовок двигателя LAVR c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше:

LAVR или Тотек,

Wynn’s или LAVR,

LAVR или Hi-Gear,

LAVR или XADO,

EDIAL или LAVR
.

для чего нужно проводить? Особенности, самый эффективный метод и верные советы

 
Далеко не каждый владелец автомобиля может похвастаться своими умениями и знаниями в автомобильной тематике. Ни для кого не секрет, что многие довольствуются уже тем, что имеют права и умеют управлять автомобилем. Тех, кто знает об устройстве автомобиля все, не просто какого-то определенного автомобиля, или своего, на самом деле считанные единицы.

О такой процедуре, как раскоксовка, о ее проведении, а также о пользе, которую она оказывает для двигателя автомобиля, знают совсем не многие автолюбители. В этой статье вы узнаете, что это за такая удивительная процедура, каково ее основное предназначение и особенности, а также, как правильно осуществить раскоксовку своими руками.

Но, перед тем как сказать, что это за процедура, хотелось бы рассмотреть другой не менее важный вопрос, а именно, из-за чего нужно проводить раскоксовку. Дело в том, что в ходе использования автомобиля и при систематичной его заправке низкокачественным топливом, со временем детали цилиндропоршневой группы покрываются нагаром. Как правило, сначала, он появляется на стенках цилиндров, потом распространяется на клапаны, распределительный и коленчатый валы. В общем, силовой агрегат покрывается или «обрастает» пылью, грязью и отходными материалами, которые впоследствии, если их не устранить, может привести к разного рода критическим проблемам.

Если говорить простым языком, то все вышеописанные проблемы непосредственно приводят к закоксовыванию ключевых деталей двигателя. Таким образом, раскоксовка – это специальная процедура, при которой узлы двигателя очищаются от отложений и нагара, постепенно появляющиеся на поверхности деталей силового агрегата в процессе эксплуатации за определенный период времени. Для справки заметим, что благодаря такому процессу, как раскоксовка, силовая установка обретает новую жизнь.

Для чего нужно проводить раскоксовку деталей двигателя?
Вы уже знаете, что нагар в первую очередь образовывается на поверхности стенок цилиндров, из-за чего в дальнейшем в процессе эксплуатации происходит перегрев двигателя. Кроме того, нагар оказывает неблагоприятное влияние на поршневые кольца, а вернее на их подвижность, что в свою очередь неминуемо приводит к увеличению расхода моторного масла (масложору) и оказывает пагубное влияние на уровень компрессии.

Также заметим, что не редкими являются и случаи появления детонации, так как из-за сильной загрязненности начинает колебаться давление в камере сгорания, что в последствии может привести к подобному, смертельному явлению для двигателя.

Какой метод по раскоксовке деталей двигателя является самым дешевым и действенным?
Процедура по раскоксовке двигателей насчитывает большое количество разнообразных методов, и каждый из них по-своему сложен, имеет свои преимущества и недостатки. Однако на сегодняшний день, наиболее быстрым и действенным методом по раскоксовке двигателя считается так называемая мягкая пенная раскоксовка, которая является самой распространенной у автовладельцев.

Чтобы применить данный метод на практике, автовладельцу необходимо будет в моторное масло залить специальную очищающую автохимию, на примере, димексида, которая и будет в процессе работы силового агрегата так сказать «работать«, то есть удалять нагар с его ключевых узлов. Затем нужно будет проехать не менее пары сотен километров, но без особых нагрузок для силовой установки. По мнению автоспециалистов, эффективность вышеописанного метода составляет порядка 85-90%, что является очень высоким показателем по сравнению с другими подобными процедурами по раскоксовке узлов двигателя.

Видео: «Стоит ли делать раскоксовку двигателя? Все за и против«

В заключении отметим, что после того, как вы проедете около 200-300 километров на моторном масле, в которое залита специальная автохимия (димексид), настоятельно рекомендуется обновить техническую смазку в двигателе на новую, чтобы все продукты износа (нагар, пыль, грязь) навсегда удалились из силового агрегата.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

h4 экспериментально доказала эффективность очистки двигателя водородом :: Autonews

Также специалисты компании рассказали о распространенных причинах загрязнения двигателей и о том, как с этим бороться.

Сажистые отложения на стенках цилиндров, маслосъемных кольцах поршней и прочих элементах образуются из-за неполноты сгорания топлива. Так образуется нагар. Со временем его количество увеличивается, двигатель работает хуже, падает мощность, автомобиль теряет в динамике.

Одна из главных причин — нарушения в работе газораспределительной системы, работа двс на низких оборотах, качество топлива. Бывают ситуации, когда ГРС некорректно работает на автомобилях, которые только сошли с конвейера.

С эксплуатацией ухудшается работа системы EGR. Она отвечает за рециркуляцию выхлопных газов и уменьшает выбросы оксидов азота. Со временем клапан системы и впускной коллектор двигателя теряют стабильность, ухудшаются показатели воздушно-топливной смеси — компьютер начинает подавать больше топлива и меньше воздуха. То же самое происходит, когда загрязняется лямбда-зонд.

Закоксованность двигателя — естественный процесс. Нормально, когда автомобиль после 80 тысяч километров пробега немного теряет в мощности. При работе ДВС сгорает около 80% топлива. Оставшиеся 20% сгорают на следующем такте или сжигаются катализатором. Явление усугубляется, если свечи уже не новые и появление искры не совпадает с моментом зажигания. Система зажигания также страдает из-за низкого качества топлива.

Многие автолюбители считают, что двигатель должен работать преимущественно на низких оборотах. Это не так. Спокойная работа ДВС приводит к непроектному сгоранию топлива: несгоревшие углероды образуются более активно, налипание сажи растет.

Как следствие — загрязняются клапана. Они начинают перепускать вход/выход, это также плохо отражается на горении. Нагар на кольцах приводит к снижению компрессии и перепуску масла — количество сажи увеличивается в разы.

Чтобы избавиться от нагара, необходимо создать условия, при которых он сгорит на 100%. Этого достигают подачей водорода во впускную систему двигателя. Водород не просто приводит к полному сгоранию топливо-воздушной смеси. Асфальто-нефтяной коллоид, скопившийся вокруг колец и прочих элементов силовой установки, отслаивается и полностью выжигается с топливом.

Стендовая очистка двигателя

Специалисты h4 провели очистку форсированного до 232 л.с. двигателя внедорожника. Динамометрический стенд показал 205,9 «лошадей». К этому моменту внедорожник «пробежал» немногим больше 91 тысячи километров.

В процессе очистки газообразный водород в течение 40 минут подавался во впускной коллектор двигателя — после воздушного фильтра. Двигатель работал на холостых оборотах.

Водород во время сгорания размягчил нагар. Сажа, сгорая вместе с топливом, «ушла» через выхлопную систему.

Повторные динамометрические испытания показали мощность 222,3 л.с., что всего на 9,7 л.с. меньше «паспорта». Подобную погрешность можно списать на погрешность дополнительного оборудования.

Сотрудники h4 отметили, что показательная очистка позволила продемонстрировать эффективность методики. Двигатель восстановил мощность, потерянную из-за закоксованности. Процедура, проводимая достаточно регулярно, позволяет не только поднять мощность агрегата, но и продлевает срок его службы, сохранность узлов.

В h4 рекомендуют очищать двигатель водородом каждые 20 тысяч километров пробега для эксплуатируемых авто. Первую чистку двигателя нового автомобиля можно сделать через 50 тысяч.

О компании

Для получения водорода и очистки двигателей применяется установка протонно-мембранного электролиза. Оборудование сертифицировано на территории России.

h4 производит очистку ДВС всех типов — от мотоциклетных, автомобильных двигателей до агрегатов тепловозов и судовых дизельных установок. Подробнее о методике очистки двигателей водородом можно прочитать на официальном сайте h4.

Отзывы о раскоксовке двигателя.

за и против. [Архив] — Laguna Club Belarus

Просмотр полной версии : Отзывы о раскоксовке двигателя.за и против.

Андрей 0537

24.07.2012, 22:10

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…

Slepenkov

24.07.2012, 22:15

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…Чего-то я не вкурил. :be:

Андрей 0537

24.07.2012, 22:26

Чего-то я не вкурил.:be:

машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…

Slepenkov

24.07.2012, 22:32

машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла.Мотор какой?

Андрей 0537

24.07.2012, 22:38

Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла. Мотор какой?

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция

Slepenkov

24. 07.2012, 22:46

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкцияКомпрессию в цилиндрах до ЛАВРа и после замерял?

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня

Slepenkov

24.07.2012, 23:08

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршняСтолько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня
А если поддомкратить передок?

Столько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.

Делал это на разобранном двигателе, посему видел своими глазами. Цилиндр не покрыло даже 80мл !!! На цилиндр нужно МИНИМУМ 120мл для полного покрытия.

павел55

24.07.2012, 23:40

,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами,
почему три? масло в патрубках есть?

почему три?

По христианским традициям.

Йа_СаШкО

25.07.2012, 00:17

Меряй компрессию. Турбины могли просто нераскручиваться из за неверных показаний ДДН, или грибок мозг дурит.

Я не в тему!А вот для себя как бы (профилактика)улучшить здоровье мотора,нужно заморачиваться с раскоксовкой?

Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.

Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.

Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.

Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.
Так я не спорю. Просто цифрами проще оперировать, чем просто «сделал раскоксовку»

не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.

Андрей 0537

25.07.2012, 10:27

не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.
это точно согласен

———- Добавлено в 10:27 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:24 ———-

почему три? масло в патрубках есть?

турбина работает об этом во всяком случае говорит клип , газы картерные очень сильные

не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.

Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т.д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)

Делал раскоксовку на предыдущей машине (civic), масло жрала литр на 2 тыщи, после 2-х раскоксовок стало 2 литра на 10 тыщ, первый раз раскоксовывал аццкой смесью ацетон+растворитель+кероси н, стояла 3 для, жижи в цилиндры наливал грамм по 200-250…. переборщил немного наверное, т.к потом при попытке завести после минут 10 попыток сдохла катушка зажигания.. жижа в двух цилиндрах просочилась не вся, поэтому было принято решение при следующей замене масла замутить ещё раз. Второй раз делал ч-з 2 тысячи, не хотелось долго ждать, поэтому купил ЛАВР, сделал всё по инструкции для быстрой раскоксовки, заняло примерно 2 часа времени, результат написан выше.
В тоже время раскоксовывал тесть двигатель и на моей теперешней 1-1, пробег почти 300000, масло жрало примерно полтора — два литра на 10 тык, заливал ту же жижу что и я в хонду, результат — я проехал ща уже почти 8 тыщ , масло сожрала около литра, а манера езды у меня по привычке от хонды… двиг бывает до 6 тык крутится…

Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т. д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)с этой точки зрения и я согласен

Андрей 0537

25.07.2012, 23:52

решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусь

решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусьразберешь замеряй зазор на старых кольцах

Slepenkov

27.07.2012, 19:29

разберешь замеряй зазор на старых кольцах+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса.Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!

+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса. Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!да полностью согласен

Димон1979

12. 08.2012, 00:05

после замены маслос’емных колпачков и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.

Slepenkov

12.08.2012, 00:08

после замены маслос’емных колец и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.Не понял!Ты кольца менял или колпачки?

Slepenkov

12.08.2012, 00:23

Ау!Ответа нет!

Димон1979

12.08.2012, 00:26

Не понял!Ты кольца менял или колпачки?

колпачкі — опечатался

Slepenkov

12. 08.2012, 00:35

колпачкі — опечаталсяПонятно теперь.Масло ты стал заливать большей вязкости,поэтому и расход меньше.Поделись про ХАДО.

Димон1979

12.08.2012, 01:59

применял аналогичное данному только в спрее http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks

Андрей 0537

26.08.2012, 10:12

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…
Наконец то моя ЛАГУНА в строю…..
Причина капиталки-появилась выработка в цилиндрах…
Капиталка завершилась заменой следующего…
-гильзы в двигатель
-кольца
-вкладыши коренные
-вкладыши шатунные
-шатун 1 шт
-фтулки шатунные
-ремень ГРМ
-ремень генератора
-помпа
-прокладка под голову
-прокладка поддона
-прокладка коллектора
-прокладка клапанной крышки
-МСК
-сальньк р\в
-сальньк к\в
-сальньк малой полуоси
-сайлентблок подушки двигателя
-косточка (креплениедвигателя к раме)
-масло моторное
-фильтр воздушный
-фильтр маслянный
-тормозная жидкость
-жидкость в гидроусилитель

мотор гильзовали , к\в немного полернули

скока?!O. O стОит?

Андрей 0537

26.08.2012, 10:19

скока?!O.O стоИт?с работой где то 1100

с работой где то 1100

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:

Андрей 0537

26.08.2012, 10:23

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:
спасибо….

sergei83

21.02.2014, 21:16

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?

А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….

всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла. ..

вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!

любое мнение, совет — важно, интересно!!!

что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).

DIMON VOLKOWYSK

21.02.2014, 21:28

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла. ..
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).Смотрим с первой страницы.

sergei83

21.02.2014, 21:39

опыт одного человека, это не опыт!

может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?

опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?тебе это не поможет поверь

———- Добавлено в 20:55 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 20:53 ———-

с работой где то 1100подозрительно дешево, скорее всего приедет она через 60 тыс на повторную капиталку, и почему насос не поменяли

Smalenski

21.02.2014, 22:05

опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?

Меняй кольца и шлифуй блок, ибо газики скорей всего скоро опять пойдут

sergei83

14. 03.2014, 16:19

вот и меняю кольца и т. д. пришло время:)

надо будет к тебе Дима на диагностику записаться!

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла…
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).

А из-за чего масло ест горе ремонтеры не выяснили? Ужас снимать головку и не посмотреть кольца при условии что ест масло. Полный дебилизм. Купил сегодня LAVR ML 202, 330мл. в интернет-магазине http://mscar.by/ за 128 тыс. р. На рынке дороже и неизвестно сколько он там стоит в жаре и холоде.

Йа_СаШкО

22.07.2016, 22:15

330 мл лавра хватит для 1.9?

Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.

Йа_СаШкО

23.07.2016, 01:58

Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.

как было, как стало?

На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.

На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.
Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))

MASLAPUP

28.07.2016, 09:34

Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))

После моих экспериментов с разными химиями, у меня появилась поговорка «Хадо не Хадо, а капиталить надо».

Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Присадка в бензин для раскоксовки колец – автоблог ProLong

Работа двигателя внутреннего сгорания на недостаточно качественном топливе и масле, всегда приводит к образованию нагара и последующей закоксовке. Первые признаки проблемы — это ощутимое снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Также закоксовку вызывают езда при непрогретом двигателе, эксплуатация автомобиля в зимний период, длительная езда на малых оборотах и т.д. Использование авто с нагаром и закоксованнымим кольцами, способно причинить колоссальный вред всей поршневой группе. Если своевременно не предпринять меры, поломки мотора и капитального ремонта не избежать.

Что собой представляет закоксовка

Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

  • Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;
  • Прогорание клапанов;
  • Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;
  • Нешуточное увеличение расхода топлива;
  • Поглощение двигателем масла;
  • Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;
  • Увеличение токсичности выхлопных газов;
  • Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар

Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км). После этого обязательно необходимо провести замену масла и, в некоторых случаях, свечей зажигания.

Раскоксовка при помощи присадок

Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Мы рекомендуем использовать

6 Дорогостоящие и опасные проблемы не обезуглероживания двигателя

Когда дело доходит до технического обслуживания и ремонта автомобилей, всегда возникает вопрос, действительно ли вам нужно это делать. Хотя есть некоторые мелкие ремонтные работы и техническое обслуживание автомобилей, которые не нужно проводить в точную рекомендованную дату, удаление нагара с вашего двигателя не входит в их число. Если не обезуглероживать двигатель, может возникнуть множество дорогостоящих и даже потенциально опасных проблем.

Отсутствие мощности двигателя

Одним из первых признаков необходимости очистки двигателя от нагара является недостаточная мощность двигателя.Накопление углерода затрудняет правильную работу вашего двигателя, поскольку все медленно забивается внутри камеры сгорания. Это может привести к множеству дополнительных проблем…

Низкий Пробег

Когда ваш двигатель не работает должным образом, вы сжигаете значительно больше топлива, чем если бы из двигателя был удален нагар. Это результат выхода из строя датчика выхлопных газов; стропы начинают забиваться, а производительность и выносливость сокращаются. В результате вашему двигателю требуется больше энергии для нормальной работы.Без обезуглероживания двигателя он будет работать тяжелее, чем нужно, что приведет к более быстрому сжиганию топлива.

DPF сокращенный срок службы

Говоря об использовании топлива, отсутствие декарбонизации двигателя на ваших транспортных средствах и тяжелой технике может привести к отказу датчиков выхлопных газов. Это результат засорения сажевого фильтра (DPF), который не может накапливать сажу из выхлопных газов. Вместо этого через выхлопную систему выбрасывается черная сажа. Когда это происходит, вы не можете контролировать уровень кислорода в выхлопных газах, чтобы определить, работает ли двигатель на обедненной или богатой смеси.

Отложенный и затрудненный запуск двигателя

Без обезуглероживания двигателя в камере сгорания начинает появляться нагар, который мешает закрытию клапанов. Это может привести к образованию горячих точек в двигателе, которые могут повредить предварительное зажигание. И хотя свечи зажигания могут быть незначительным решением, эта проблема может привести к резкому повышению давления сгорания, что может привести к дорогостоящему ремонту. Это может привести к задержке и затрудненному запуску двигателя.

Невозможность пройти проверки

Из-за черной сажи, извергающейся из выхлопных газов, прохождение проверок будет становиться все труднее, если вообще возможно. Многие лидеры внедряют требования к чистоте двигателей для транспортных средств, автобусов, грузовиков и тяжелой техники, чтобы уменьшить углеродный след. А без машины для обезуглероживания двигателя может быть трудно пройти обязательные проверки, которые могут помешать вашей карьере, жизни, бизнесу и т. Д.

Turbo с сокращенным сроком службы

Чем больше накапливается нагара, тем короче станет срок службы турбонагнетателя, поскольку клапаны не могут должным образом закрываться.Это может сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику склонными к остановке и замедленной работе, что быстро снижает срок службы вашего турбонагнетателя.

Помимо возможности предотвратить все эти дорогостоящие и опасные проблемы, обезуглероживание двигателя также дает множество дополнительных преимуществ. Использование углеродного очистителя двигателя может восстановить производительность двигателя, предотвратить износ дорогих деталей двигателя, увеличить срок службы двигателя и сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику более экономичным. Таким образом, вложение в машину для очистки двигателя от углерода менее чем за 2000 долларов может фактически сэкономить вам много денег в будущем.

Если вы управляете бизнесом, где предоставляются услуги по обслуживанию автомобилей, вы можете продавать услуги по очистке двигателя от углерода по цене от 25 до 50 долларов. Пара из этих работ забронирована, и ваша машина для очистки двигателя от угля может быть оплачена.

Очистка карбонового двигателя

— что работает, а что не работает?

Что это за чистка угольного двигателя?

Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!

Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.

Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».

В самом деле? Так это все пословица?

Ну и да, и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах доказательства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я увидел ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen.Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах. Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, является » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».

Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя»….

Вот фотография впускных клапанов Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — очевидно, что она не работает на клапанах или портах.

Еще немного о HHO. Это самая легковоспламеняющаяся комбинация. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает отложения углерода, которые блокируют двигатель и заставляют его плохо работать.

Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров. Итак, мы знаем, что h40 блестяще очищает двигатель изнутри. Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h40.

Обязательно ли декарбонизовать?

Раньше процесс удаления нагара с верхней кромки был обычным делом.Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой. По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются всасываемым зарядом.

Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.

Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом. Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход, а иногда и помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!).Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте разницу между ветром, дующим о гладкую стену или живую изгородь. Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.

Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов прогрева, застреванием в пробке на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, то отложения могут образовываться намного быстрее.

Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если это предусмотрено конструкцией. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана. Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.

Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?

Именно здесь могут начать закрадываться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить фотографии камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете.Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение. Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация транспортного средства менее эффективна на чистом автомобиле.

Может ли удаление нагара успокоить двигатель?

Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.

Состояние двигателя имеет решающее значение — было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также имеет значение. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, на которую так много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, особенно от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS , специально разработанные с низким содержанием сульфатной золы.

Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) склонен к стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. Высокий уровень отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может привести к стуку, который получил название «угольный стук». После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.

По-прежнему трудно получить неопровержимые факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.

Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильной очистки Carbon Clean для одного автомобиля составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного. За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, поэтому любое улучшение, возможно, легко заметить.

Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и определенная очистка действительно происходит с использованием этого процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h40, и мы знаем, что h40, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы наблюдаем комбинацию чистки от HHO, h40 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».

Гибридные процессы очистки

Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке углерода всего несколькими столовыми ложками воды …

Нет сомнений в том, что вода, превращенная в пар, может очищать и расщеплять углерод. Взгляните на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.

Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге

НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОЧИСТИТЬ ИХ ФИЗИЧЕСКИ — E. G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Что предлагает Balance Motorsport

Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском, очищенном от углерода HHO. Для этого потребуется снять коллектор и очистить его с помощью скорлупы грецкого ореха или чего-то подобного. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут принести пользу. .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маржинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.

Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но, кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут нуждаться в исправлении.

СВЯЗАТЬСЯ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЦЕНУ НА ВАШ ДВИГАТЕЛЬ!

Если вы находитесь в Сассексе и хотите очистить двигатель от угля, загляните в гараж

.

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами автомобиля Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, так это то, что эта шишка появилась после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если действительно удастся очистить от углерода систему впуска?

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

Как углеродистые отложения могут повлиять на мой двигатель?

Мэтт Аллен, владелец автосервиса Вирджиния, соавтор радио «Бампер к бамперу»

Дорогой автомобильный парень,

Я все время слышу о скоплении углерода и о том, что он может повредить мою машину. Не могли бы вы объяснить, что такое скопление углерода и как оно может повлиять на мой двигатель?

Спасибо,

Bill Q., Phoenix, AZ

Привет, Билл,

Многие производители автомобилей теперь используют технологию прямого впрыска (DI) в своих новых конструкциях, поскольку она увеличивает топливную экономичность (то есть MPG).

Эта технология, изначально созданная для того, чтобы сделать дизельные двигатели более тихими и экономичными, изменяет способ подачи топлива в двигатель.Это изменение позволяет нагару, черной сажистой пыли, накапливаться на впускном клапане двигателя и других поверхностях внутри двигателя.

В двигателях с распределенным впрыском топливо поступает в двигатель раньше впускного клапана. Это означает, что топливо течет через клапан как часть нормальной работы двигателя. Большая часть продаваемого сегодня бензина содержит присадки, единственной задачей которых является удаление углерода из впускного клапана и других частей двигателя, и эти присадки выполняют свою работу, когда топливо поступает во впускной клапан. Но DI обходит этот процесс, впрыскивая топливо прямо в цилиндр. Это означает, что присадки в топливе никогда не контактируют с поверхностями, на которых наиболее вероятно накопление углерода.

Накопление углерода в двигателе автомобиля может вызвать несколько различных проблем. Сначала двигатель потеряет мощность. Одна из основных проблем, связанных с накоплением углерода, — это изменение соотношения топлива и воздуха в двигателе. Это может произойти, если датчики перестают функционировать должным образом из-за накопления углерода или если накопление не позволяет правильно закрыть впускной клапан.Это может сделать двигатель вялым и вызвать его заглох. Накопление углерода также может значительно снизить топливную эффективность, в результате чего автомобиль будет расходовать меньше миль на галлон, чем должен.

Есть некоторые вещи, которые вызывают более быстрое накопление углерода, чего следует избегать тем, у кого автомобили склонны к накоплению углерода. Заполнение бака низкосортным бензином, который менее очищен и обычно имеет более высокую концентрацию загрязняющих веществ, может увеличить накопление углерода в двигателе. Если соотношение топлива и воздуха отсутствует, как упоминалось выше, углерод будет накапливаться быстрее. Использование автомобиля в основном для коротких поездок также может увеличить проблемы с накоплением углерода, поскольку двигатель не работает достаточно долго и недостаточно сильно, чтобы нагреться настолько, чтобы сжечь углерод.

Автомобили, которые подвергаются наибольшему риску накопления углерода, — это автомобили, в которых используется DI, хотя не все автомобили с такими системами впрыска топлива сталкивались с этой проблемой. Audi, Mini Coopers и некоторые модели VW и BMW — это автомобили, которые кажутся наиболее склонными к накоплению углерода.Для владельцев этих автомобилей проблема накопления углерода означает, что они должны регулярно вкладывать средства в дополнительное обслуживание, чтобы очистить двигатель от углерода.

Когда в автомобилях возникают проблемы с накоплением углерода, его необходимо удалить из двигателя. Большинство авторемонтных мастерских могут выполнять такие услуги, но они могут быть дорогостоящими, в зависимости от типа автомобиля и работы, необходимой для удаления отложений. Если у вашего автомобиля есть какая-либо из этих проблем, обратитесь в мастерскую для проверки и порекомендуйте, что можно сделать для решения немедленной проблемы и в долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваш двигатель и сохранить машину в дороге.

Статьи по теме
  • Какой ремонт можно отложить, а какой ремонт нельзя игнорировать (Virginiaautoservice.com)
  • Безопасность транспортных средств: что нужно знать потребителям (virginiaautoservice.com)

Как предотвратить образование отложений в двигателе

Когда в бензин недостаточно присадок, предотвращающих образование отложений, внутри двигателя могут образовываться вредные отложения:

— Отложения топливного лака, образующиеся внутри форсунок, ограничивают подачу топлива и приводят к работе двигателя на обедненной смеси.Это может вызвать обеднение зажигания, грубый холостой ход, колебания, низкую экономию топлива и увеличение выбросов углеводородов. Бедная топливная смесь также увеличивает риск детонации и преждевременного воспламенения. Эти отложения имеют тенденцию образовываться во время периода выдержки тепла, который возникает после выключения двигателя. Чем короче поездки и чаще ездовые циклы, тем быстрее накапливаются эти отложения.

— Отложения, образующиеся в корпусе дроссельной заслонки, могут уменьшить поток воздуха через контур обхода холостого хода, тем самым влияя на качество и плавность холостого хода.Эти отложения образуются парами топлива, которые поднимаются вверх через впускной коллектор.

— Отложения, образующиеся на впускных клапанах , могут ограничивать поток воздуха через впускные отверстия, вызывая потерю мощности на высоких скоростях. Отложения также могут действовать как губка и на мгновение впитывать брызги топлива из форсунок. Это нарушает смешивание воздуха и топлива, вызывая состояние обедненного топлива, колебания и снижение производительности. Отложения также могут вызвать заедание клапана и горение клапана. Отложения на впускных клапанах образуются из-за обычных побочных продуктов сгорания, но могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, а двигатель всасывает масло по направляющим.

— Отложения, образующиеся внутри камеры сгорания и на верхней части поршней, увеличивают степень сжатия двигателя и повышают октановое число топлива. Слишком сильное сжатие может вызвать детонацию искры (детонацию), если октановое число топлива недостаточно высокое. Со временем детонация может повредить прокладку головки, поршневые кольца и подшипники штока, если ее не контролировать. Датчик детонации обнаружит детонацию и скажет PCM замедлить синхронизацию зажигания. Это устранит детонацию, но замедление времени также увеличивает расход топлива и выбросы.

Накопление нагара внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек, которые могут вызвать преждевременное воспламенение двигателя. Горячая точка воспламеняет топливо до того, как загорится свеча зажигания, вызывая резкое повышение давления сгорания. В экстремальных условиях (высокие обороты и нагрузка) преждевременное зажигание может прожечь отверстие прямо в верхней части поршня!

Состояние, известное как мешающие отложения в камере сгорания (CCDI), также может возникать, когда нагар настолько толстый, что отложения на поршне и головке вступают в физический контакт. Эта область, известная как область сжатия (от поршня до верха камеры), имеет зазор примерно такой же толщины, как канцелярская скрепка. Это может вызвать громкий металлический стук при первом запуске холодного двигателя. Отложения мягкие и постепенно отслаиваются. Однако хлопья могут застревать между клапанами и седлами, вызывая потерю сжатия, пропуски зажигания и грубую работу при холодном двигателе (состояние, называемое отслаиванием отложений в камере сгорания или CCDF).

Из-за более жестких допусков отложения на впускных клапанах в современных автомобилях (слева) имеют более твердый, более углеродистый состав и, по-видимому, в большей степени связаны с топливом, чем в более старых двигателях, которые имели отложения из-за моторного масла .

Депозитный контроль

Образование вредных отложений можно контролировать путем добавления в бензин детергентов-диспергаторов, наиболее распространенным из которых является полибутенсукцинимид. Моющие диспергаторы, используемые с нефтяным маслом-носителем, помогают содержать впускной коллектор и порты в чистоте. Эти химические вещества более эффективны, чем моющие средства для карбюраторов, которые когда-то использовались в бензине, но их следует использовать в концентрациях, которые в три-пять раз выше, чем у старых моющих средств для карбюраторов.

Добавки для контроля отложений, такие как полибутенамин (PBA), были введены в 1970 году для поддержания чистоты инжекторов и впускных клапанов. Единственный недостаток PBA заключается в том, что его слишком много может увеличить отложения в камере сгорания. Полиэфирамин (ПЭА), для сравнения, очищает топливные форсунки и клапаны и не увеличивает отложения в камере сгорания. Фактически, он помогает удалить накопленные отложения внутри камеры сгорания, чтобы снизить риск искровой детонации.

В 1995 году Агентство по охране окружающей среды США установило минимальные стандарты для добавок в бензин для предотвращения образования отложений в топливных форсунках.Переработчики бензина должны были подтвердить, что их пакеты присадок соответствуют этим стандартам, но теперь некоторые эксперты говорят, что исходные стандарты были слишком низкими и не обеспечивали адекватной защиты некоторых видов топлива и двигателей. Минимальный уровень, требуемый EPA, называется «самой низкой концентрацией присадки» (LAC) и обычно встречается в самом дешевом бензине.

На другом конце спектра качества топлива находятся бензины «высшего уровня» . Производители транспортных средств признают эти виды топлива наиболее эффективными присадками в самых высоких концентрациях.Розничные торговцы бензином должны соответствовать высоким стандартам Top Tier в отношении всех своих марок бензина (не только премиум-класса), чтобы получить статус поставщика Top Tier. Кроме того, все торговые точки, где продается утвержденный бензин, также должны соответствовать одним и тем же стандартам.

К сожалению, качество топлива нелегко контролировать. Во многих штатах действуют программы мониторинга качества топлива на постоянной или «индивидуальной» основе. Большинство из них находятся в ведении Департамента мер и весов штата.Тем не менее, основная цель большинства этих программ — убедиться, что потребителей не обманывают, и они получают весь галлон, за который они платят. Некоторые программы также проверяют топливо, чтобы убедиться, что оно не содержит слишком много алкоголя. Удельную плотность бензина можно проверить в полевых условиях, чтобы определить его летучесть и содержание спирта. Но проверка октанового числа, количества и типа присадок в топливе требует дорогостоящих лабораторных исследований. Поэтому такой вид проверки качества проводится редко.

По данным одного ведущего розничного продавца бензина (который, кстати, продает топливо первого уровня), многие продавцы бензина за последние годы снизили концентрацию топливных присадок в своем топливе на 50%!

Большинство нефтеперерабатывающих заводов не хотят продавать плохой газ населению, потому что им явно нужны постоянные клиенты.Тем не менее, они знают, что образование отложений происходит постепенно. Так что, если они сократят свой пакет присадок, чтобы сэкономить несколько центов на галлон, никто не станет мудрее.

Проблема возникает, когда люди покупают самый дешевый газ LAC, который они могут найти, каждый раз, когда заправляют свой бак. Низкий уровень присадок (или присадок низкого качества) в топливе не будет достаточным для поддержания чистоты двигателя , и рано или поздно у автомобиля начнутся проблемы с управляемостью.

Что еще хуже, если плохая партия топлива покидает нефтеперерабатывающий завод и попадает в автомобили людей, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Были случаи, когда слишком много остаточной серы в плохой партии бензина вызывало серию отказов топливных насосов.

Непосредственные проблемы с управляемостью также могут возникнуть, если топливо загрязнено водой, содержит слишком много спирта или неправильный тип спирта (например, метанол вместо этанола). Спирт является хорошим усилителем октанового числа, но для обычного бензина количество этанола не должно превышать 10% (или 5% для метанола).Единственным исключением является топливо G85 для транспортных средств с гибким топливом, которое на 85% состоит из этанола и 15% бензина.

Избавление от вкладов

Когда автомобиль испытывает проблемы с управляемостью, производительностью или выбросами из-за отложений, очевидно, что отложения должны исчезнуть. Проблемные отложения можно удалить разными способами. Одним из рентабельных решений проблем управляемости, связанных с отложениями, является простое добавление банки для чистящего средства топливной системы в топливный бак. Очиститель будет медленно удалять отложения во время движения автомобиля.Единственный недостаток этого подхода заключается в том, что требуется время — может быть, одна или две емкости с добавкой, чтобы добиться заметных изменений. Для некоторых это может оказаться слишком длинным.

Для тех, кто хочет более быстрого решения проблемы, лечение обычно состоит из промывки форсунок концентрированным растворителем или чистящим средством и / или подачи очистителя системы впуска какого-либо типа в двигатель во время его работы для очистки впускных отверстий. клапаны и камера сгорания. Будьте осторожны, некоторые автомобили имеют тефлоновое покрытие на корпусе дроссельной заслонки, которое может быть повреждено растворителями.Также будьте осторожны с двигателями с турбонаддувом, потому что избыток растворителя может перегреть турбонагнетатель и повредить уплотнения.

Если форсунки не реагируют на очистку в автомобиле, их можно снять для более тщательной очистки вне автомобиля на специальном оборудовании или заменить, если они забиты и не подлежат очистке.

В случае сильного нагара внутри камеры сгорания, можно добавить в двигатель средство для чистки, чтобы оно пропиталось в течение 15-20 минут, чтобы удалить отложения. После этого рекомендуется заменить масло, потому что часть очистителя попадет в картер.

Не все добавки одинаковы

Один очень важный момент, о котором следует помнить при использовании очистителей для топливной системы для вторичного рынка, заключается в том, что они используют разные химические составы для достижения разных результатов. Как мы уже говорили ранее, некоторые химические вещества, такие как PBA, могут очищать форсунки и клапаны, но на самом деле могут увеличивать отложения в камере сгорания. Другие химические вещества, такие как ПЭА, могут очищать всю топливную систему, а также камеры сгорания.

Одно новое средство для очистки топливной системы, которое было недавно представлено, утверждает, что не выполняет того, чего не делает ни один другой продукт: фактически очищает и защищает контакты на передающих устройствах указателя уровня топлива.Контакты на передающем блоке обычно покрыты серебристо-палладиевым покрытием для защиты от коррозии. Но со временем остаточная сера в бензине может разъедать контакты, из-за чего манометр работает нестабильно или совсем не работает. Замена передающего устройства — дорогостоящая работа, потому что вам нужно уронить топливный бак, поэтому более доступная альтернатива — просто добавить бутылку этого продукта в бак и позволить ему позаботиться о коррозии.

Гостевой блог: Накопление углерода: тогда и сейчас

Накопление углерода в камерах сгорания, на клапанах и даже во впускных коллекторах двигателей внутреннего сгорания долгое время было источником снижения производительности и других проблем с управляемостью.В последние годы появление более чистых двигателей, особенно двигателей с непосредственным впрыском бензина (GDI), привело к несколько иному набору проблем с отложениями углерода, которые требуют стратегий ремонта, отличных от тех, которые использовались ранее.

Прежде всего, давайте посмотрим на источник накопления углерода внутри двигателей.

Камеры сгорания и выпускные клапаны бензинового двигателя старого образца, работающего с карбюратором в качестве источника топлива, со временем имеют тенденцию покрыться твердым хрупким углеродным налетом.Это было вызвано отсутствием точной топливно-воздушной смеси, особенно во время прогрева двигателя и на низких оборотах или на холостом ходу. Обычно в этих условиях карбюратор выдавал богатую смесь; дополнительное частично окисленное топливо, сбрасываемое в двигатель, со временем слеживается в твердых слоях, что в конечном итоге приводит к ограничению воздушного потока и плохому сгоранию.

Когда электронный впрыск топлива, позже улучшенный за счет наложения бортовой диагностики, стал нормой в двигателях внутреннего сгорания, эра богатых смесей постепенно закончилась.Современные двигатели, особенно те, на которых работает GDI, имеют стехиометрическую смесь (примерно 15: 1 смесь воздух / топливо) почти на всех рабочих скоростях и почти при любой рабочей температуре.

Эти более современные двигатели работают значительно горячее, чем раньше; в основном это связано с более бедной топливной смесью, а также с более высокими настройками термостата радиатора. Повышенная температура двигателя приводит к тому, что смазочное масло внутри этих двигателей выделяет больше дыма, пары масла равняются большему количеству загрязняющих веществ. Кроме того, поршневые кольца с более низким натяжением пропускают больше картерных газов в картер, потенциально разбавляя масло несгоревшим топливом и водяным паром.Поэтому система вентиляции картера должна быть настроена так, чтобы отводить смесь паров масла, несгоревшего топлива и водяного пара обратно во впускной коллектор. Эта смесь при нагревании превращается в грязный или липкий осадок, современную версию накопления углерода в двигателе старого образца.

Дополнительным источником несгоревшего углеродного покрытия на стороне впуска является моторное масло, которое просачивается через уплотнения штока клапана и покрывает головки и седла клапанов. Впускные клапаны в системах GDI не очищаются от поступающего распыленного топлива.В старых системах это топливо протекало мимо впускных клапанов, которые использовались для того, чтобы они были относительно чистыми от нагара, но теперь клапаны покрываются несгоревшими масляными отложениями.

Раньше водитель транспортного средства с скоплением углерода в зонах сгорания часто обнаруживал проблемы с управляемостью на ранней стадии. Пропуски зажигания, грубая работа или плохой холостой ход; водитель принесет в ремонтную мастерскую транспортное средство с такой потерей производительности. Как только углеродные отложения были диагностированы как проблема, техник мог использовать обычные стратегии ремонта, чтобы удалить углерод из двигателей.Некоторые методы работали лучше, чем другие: вода, проливаемая через карбюратор и корпус дроссельной заслонки во время работы двигателя, могла счистить нагар. В качестве альтернативы, различные химические растворители (верхний очиститель двигателя), доступные в то время, заливали в работающий двигатель через вакуумный порт усилителя тормозов на впускном коллекторе. В итоге двигатель заглох. Затем вливали больше растворителя и оставляли на ночь пропитывать камеры сгорания и клапаны; при перезапуске на следующий день большая часть нагара отслоилась и вырвало выхлопную трубу.

Техники разработали новые методы обработки новых двигателей, которые, как описано ранее, показывают аналогичные проблемы, но с более вязкими и мягкими углеродистыми отложениями. Некоторые методы, такие как очистка скорлупы грецкого ореха, требуют частичной разборки двигателя. Удаление впускного коллектора позволяет технику удалить нагар со штоков и седла клапанов, камер сгорания и внутри впускного коллектора. Еще более радикальные меры могут включать снятие и разборку головки блока цилиндров для удаления нагара с помощью чистящих инструментов.

Достижения в химической технологии и внедрение системы удаления углерода ATS 3C позволяет техническим специалистам удалять крупные углеродные отложения без разборки двигателя.

Однако имейте в виду, что современные конструкции двигателей с электронным управлением двигателем и бортовой диагностикой также имеют адаптивные системы.

Такие системы обнаруживают мелкие неисправности и умно изменяют управление двигателем, чтобы замаскировать постепенное ухудшение характеристик двигателя из-за отложений нагара.

Непреднамеренным последствием этого является то, что водитель не знает о надвигающихся проблемах, пока они не станут достаточно большими, чтобы усовершенствованная адаптивная система больше не могла их маскировать.

Вот почему так важно выполнять обычную химическую очистку от углерода без вмешательства пользователя.

Водители современных двигателей с адаптивным управлением двигателем должны быть обучены запрашивать обычную декарбонизацию двигателя через заданные промежутки времени, прежде чем станет труднее удалить углеродные отложения.Различия в конструкции двигателя, качестве бензина и масла, а также в стиле вождения могут сделать рекомендуемый интервал обслуживания переменным, но опыт показывает, что декарбонизация с интервалом в 30000 миль до появления симптомов является достойной целью для защиты от экстремальных и опасных явлений. дорогостоящее накопление углерода на впускных поверхностях, приводящее к очень плохой работе или полному выходу из строя

Информация предоставлена ​​ATS Carbon Clean

Обезуглероживание двигателя: карбоновое решение проблем с дизельным двигателем

Вы управляете дизельным двигателем автомобиля? Тогда я предполагаю, что вы испытываете или испытали следующее:

  • Чрезмерное выделение дыма
  • Низкая производительность двигателя
  • Темное топливо
  • Низкая мощность

Поскольку углерод со временем накапливается в двигателях и вызывает несколько проблем, Карбаза Теперь предлагает быстрое и надежное решение большинства проблем с дизельными двигателями автомобилей: ДЕКАРБОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ, которая является отличным инструментом для поддержания вашего двигателя в хорошем состоянии и в тонусе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ:

  • Повышение КПД двигателя
  • Снижение вредных выбросов дыма до 70% (Значительное снижение токсичных выбросов)
  • Увеличение экономии топлива до 27% (Экономия топлива / увеличение расхода топлива)
  • Восстановление выходной мощности до 45% (восстановление потерянной мощности двигателя / более быстрое ускорение)
  • Уменьшение запаха каталитического нейтрализатора
  • Продлевает срок службы двигателя

CARBASE Декарбонизация двигателя включает прохождение химического соединения через топливопровод до выхлопа для разрушения углеродных отложений.

(Машины и химические соединения импортируются из США.)

Весь процесс занимает от 1,5 до 2 часов

После всего процесса углерод вымывается через выхлоп.

РЕЗУЛЬТАТ:

Очиститель двигателя = двигатель HAPPY. Счастливый двигатель = лучшая производительность и меньше проблем.

Мы сразу почувствовали разницу, потому что нашему Фортунеру было трудно подниматься по крутому склону в нашем подвале.Но после обезуглероживания мы почувствовали, что сила Фортуна восстановилась, и теперь она плавно идет вверх без каких-либо усилий.

Регулярная декарбонизация автомобиля (не реже двух раз в год) с минимальными затратами в 3800 песо за очистку — лучший способ продлить срок службы двигателя и сохранить автомобиль как новый. Чего ты ждешь?! Обезуглероживайте машину СЕЙЧАС и почувствуйте разницу!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ДЕКАРБОНАЦИЮ ДВИГАТЕЛЯ ОТ УГЛЕРОДА

раздача Rafflecopter

143 D.Tuazon St., угол Calamba St.
, Кесон-Сити, Филиппины

(справа от RED BARON RIBS AND STEAKS)

0917 512 7272 | 0925 512 7272

4113845 | 4133517

https://www.facebook.com/carbase.automotive

Фотографии WhenInManila, сделанные JoTan23.blogspot.com

[fb_instant_article_ad_01]?
Поделиться статьей Джоанн Кэтрин Тан (JoTan23)

JoTan — гурман, энтузиаст путешествий, и она живет своей повседневной жизнью, как если бы она была последней.
«ЭТО ДЛЯ ОПЫТА» — это то, что она всегда говорит людям, когда хочет сделать что-нибудь УДОБНОЕ, например, альпинизм, спуск по подвесному мосту (который не был определен, был ли он в хорошем состоянии, поскольку это был действительно старый мост PNR ), Съесть САШИМИ из говяжьей печени (да, сырую) и даже спрыгнуть с самолета на высоте 15000 футов.

Она также любит делиться в своем блоге новыми вещами, которые она узнала, своими приключениями и другими личными встречами: https://jotan23.blogspot.com (блогер о еде, путешествиях и образе жизни).

Следуйте за ней на IG: @ JoTan23

Очистители для индукционных сервисов могут повредить двигатели Ford EcoBoost

Отправленный Марком Уильямсом | 13 декабря 2014 г.

Тим Эстердал

Предупреждение для владельцев Ford EcoBoost: отложите очиститель для индукционных систем; Вы можете повредить двигатель, если распыляете редуктор углерода на воздухозаборник.

Технический специалист Ford в этом году опубликовал два видеоролика, посвященных этой проблеме. По сути, он обнаружил, что стареющие двигатели EcoBoost испытывают пропуски зажигания, вызванные накоплением углерода на впускных клапанах. Когда он позвонил в Ford для ремонта, ему сказали, что Ford рекомендует заменить головки цилиндров, потому что принудительная индукция (иногда выполняемая путем распыления специальной очищающей жидкости во впускной канал) разрушит турбины.

Майк Левин, менеджер по связям с грузовиками Ford, соглашается.Он сказал, что услуга принудительной индукции «не входит в официальные инструкции по техническому обслуживанию двигателей EcoBoost».

Как происходит накопление углерода?

Со временем двигатели с прямым впрыском топлива, такие как EcoBoost, могут работать на необычайно богатой мощности при запуске, особенно в холодную погоду. Совместите это богатство с тем, что грузовик совершает короткую поездку — это означает, что двигатель не достигает оптимальной температуры — и нагар начинает прикрепляться к цилиндрам, включая клапаны и головки.В конечном итоге эти отложения углерода лишают двигатель производительности и экономии топлива.

В двигателях без наддува отложения углерода можно предотвратить, соблюдая рекомендуемые производителем интервалы обслуживания воздушных фильтров и свечей зажигания, а также выполняя периодические прочистки форсунок.

Если это не предотвращает накопление углерода или если вы действительно хотите очистить двигатель, обычно лучше всего использовать принудительную индукцию — если у вас нет двигателя Ford EcoBoost.

Что такое услуга по принудительному индукции?

Обслуживание с принудительной индукцией включает распыление химикатов в двигатель для его очистки. У использования этих химикатов есть свои плюсы и минусы. Преимущества могут включать более плавный холостой ход, лучшую экономию топлива и большую мощность (хотя эти улучшения также могут быть связаны с регулярным обслуживанием топливных фильтров и свечей зажигания). Обратной стороной их использования является повреждение двигателя из-за неправильного использования, а также то, что любители не должны их использовать, а автопроизводители не рекомендуют их. При неправильном использовании эти химические вещества вызывают такие проблемы, как отказ каталитического нейтрализатора, отказ датчика углекислого газа, повреждение исполнительных механизмов внутри впускного коллектора и другие проблемы.

Другие решения, используемые дилерами и механиками, включают такие вещи, как TerraClean. Это устройство для обезуглероживания, которое подключается к топливной системе и распыляет химическую смесь, обезуглероживающую двигатель. Его используют во многих автомобильных магазинах.

Почему они не работают с двигателем Ford EcoBoost?

Мы поговорили с автомобильным экспертом, который подтвердил то, что объясняет видео: химические вещества с принудительной индукцией вызывают реакцию, которая увеличивает температуру вокруг турбокомпрессоров, что приводит к преждевременному выходу из строя. Замена одного турбонагнетателя может стоить тысячи.

Реальность такова, что, хотя новый EcoBoost — впечатляющий двигатель, накопление углерода произойдет, и на данный момент единственным решением, похоже, является замена головок цилиндров.

Фотография предоставлена?

.

чем лучше делать и в каком порядке?

Диагностика и ремонт6 октября 2017

Содержание

  • 1 Откуда берется нагар и где он скапливается?
  • 2 Когда раскоксовывать мотор?
  • 3 Выбор средства очистки
  • 4 Подготовка к удалению нагара
  • 5 Инструкция по раскоксовке

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

  • юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
  • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
  • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

  1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

  • Mitsubishi Shumma;
  • GZox;
  • BJ-211;
  • Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

  • средство очистки;
  • моторное масло и фильтр;
  • новые свечи зажигания;
  • болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
  2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

  1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
  2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Отзывы о раскоксовке двигателя и поршневых колец. Какие раскоксовки выбрать, какой фирмы и какие лучше

LAVR: Раскоксовка двигателя

XADO: Раскоксовка двигателя

GZOX: Раскоксовка двигателя

GREENOL: Раскоксовка двигателя

Wynn’s: Раскоксовка двигателя

OEM Mitsubishi: Раскоксовка двигателя

Hi-Gear: Раскоксовка двигателя

Тотек: Раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя LAVR или XADO

Раскоксовка двигателя GZOX или LAVR

Раскоксовка двигателя GREENOL или LAVR

Раскоксовка двигателя Wynn’s или LAVR

Раскоксовка двигателя LAVR или Hi-Gear

Раскоксовка двигателя LAVR или OEM Mitsubishi

Показать все

Тотек ›
Раскоксовка двигателя

Brat2WB

    Оценка 5. 0

    Мою Тотек промывкой. Очень доволен.

    Авто:

    Suzuki Grand Vitara

    Комментировать

    Отзыв полезен?

    источник

    Тотек ›
    Раскоксовка двигателя

    oooREMIooo

      Оценка 5.0

      Откатал на 10w40 11 тыс км. Масло не съело ни капли. От замены до замены на щупе max))) вот это я называю не жрет)) отличное масло все в нем устроило, заводилась в -25 без проблем. Залил еще астра робот 1. Отличная раскоксовка.

      Авто:

      Kia Cerato

      Пробег: 11000 км

      Комментировать

      Отзыв полезен?

      источник

      Тотек ›
      Раскоксовка двигателя

      Johnny55

        Оценка 4. 0

        2000 км назад залил промывку в акпп от Тотек, на промывочном масле Акпп работает по другому, мягче и с 1 на 2 иногда переключается незаметно, до этого чувствовалось сильнее.

        Авто:

        Land Rover Discovery

        Пробег: 2000 км

        Комментировать

        Отзыв полезен?

        источник

        Тотек ›
        Раскоксовка двигателя

        Dmitry-R

          Оценка 4.0

          Первые субъективные результаты положительные, мотор чуток стал резче и веселее, особенно на низах.

          Авто:

          Honda Accord

          Комментировать

          Отзыв полезен?

          источник

          Тотек ›
          Раскоксовка двигателя

          AndyNight

            Оценка 5. 0

            Мы недавно в сервисе раскоксовку тотеком делали. Результат меня очень порадовал.

            Авто:

            Toyota Caldina

            Комментировать

            Отзыв полезен?

            источник

            Тотек ›
            Раскоксовка двигателя

            rocki007

              Оценка 5.0

              У ТОТЕК есть средства Бульс-Б и Пирамид-Б, проверено и реально работает, залил и поехал, никакого гемора. 

              Авто:

              Opel Astra

              Комментировать

              Отзыв полезен?

              источник

              LAVR ›
              Раскоксовка двигателя

              maselaty

                Оценка 5″>0.5

                Лавр пришлось весь откачивать из цилиндров, так как сажу не пробивает и эффекта 0.

                Авто:

                Mitsubishi Lancer

                Комментировать

                Отзыв полезен?

                источник

                Тотек ›
                Раскоксовка двигателя

                vityz

                  Оценка 3.0

                  Тотек действительно многие хвалят… лил его в 4g63t на 1 баре буста, было замечено гораздо меньше детонации, чем без него — все больше разницы не заметил.

                  Авто:

                  Mitsubishi Lancer VII

                  Комментировать

                  Отзыв полезен?

                  источник

                  LAVR ›
                  Раскоксовка двигателя

                  mazafakkka99

                  • Расход масла:

                  Оценка 2. 0

                  Пробовал раскоксовку lavr экспресс ln2511, похоже ничего не отмочилось особо, дыма было мало, также литр сожрало потом где то за 2000 км, и сейчас позамачивал чуть побольше набрызгал, говна вроде по больше повылетало, колодцы свечные потом прочищал, завелась тяжко но видимо то что на тех же свечах.

                  Авто:

                  Citroen C4

                  Пробег: 2000 км

                  Артикул: LN 2511
                  Узнать цену

                  Комментировать

                  Отзыв полезен?

                  источник

                  LAVR ›
                  Раскоксовка двигателя

                  vovan430-71

                  • Агрессивность состава:

                  Оценка 3.5

                  Начало подъедать маслице, решил попробовать, всё прошло хорошо, единственное что мне пришлось снять поддон и очистить краску, так как эта раскоксовка разъедает краску. Не много вспучило краску пока снимал поддон. Чистота внутри.

                  Авто:

                  Skoda Octavia

                  Комментировать

                  Отзыв полезен?

                  источник

                  Напишите свой отзыв

                  о раскоксовках двигателя

                  Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

                  Проголосовал ЗА
                  турбина NOMPARTS на странице рейтинга

                  У датчика давления в шинах Huf только 25 голосов! Рекомендуете?

                  У ароматизатора SAPFIRE только 50 голосов! Рекомендуете?

                  У автомобильного держателя JIO появился первый отзыв!

                  У диска сцепления CLUTCH NET появился первый отзыв!

                  У бортового компьютера Prestigio появился первый отзыв!

                  В авторейтинге полиролей для ВАЗ (Lada) Kalina участвует уже 10 производителей!

                  У комплектов цепи ГРМ ЗМЗ только 2 отзыва.
                  Возможно, Вы добавите еще один?

                  На ABRO написанно уже 150 отзывов.

                  У компрессора кондиционера Denso только 10 голосов! Рекомендуете?

                  У гофр глушителя TRANSMASTER UNIVERSAL только 6 отзывов.
                  Возможно, Вы добавите еще один?

                  У термостатов SAT только 9 отзывов.
                  Возможно, Вы добавите еще один?

                  В рейтинге лучшие блокировки дифференциала учавствует уже 6 производителей!

                  В рейтинге лучшие виниловые пленки только 3 производителей.
                  Возможно, вы знаете о каком-то еще?

                  На радары-детекторы SUBINI написанно уже 25 отзывов.

                  У жидкой резины KUDO уже 100 голосов!

                  В авторейтинге ШРУСов для Toyota Camry участвует уже 5 производителей!

                  В авторейтинге автомобильных держателей для Ford Focus участвует уже 5 производителей!

                  В рейтинге лучшие расширительные бачки учавствует уже 4 производителей!

                  Проголосовал ПРОТИВ
                  тормозных шлангов MEYLE на странице рейтинга

                  В рейтинге лучшие моторы отопителя учавствует уже 7 производителей!

                  У салонного фильтра SAKURA уже 100 голосов!

                  Сколько раз ставлю данные подшипники всё супер, поставил даже задние стойки MARSHALL. Хорошие мне очень нравится  …

                  Подшипник ступицы MARSHALL

                  На Kortex написанно уже 25 отзывов.

                  У магнитолы SONY уже 300 голосов!

                  Проголосовал ЗА
                  рулевые тяги 555 на странице рейтинга

                  В рейтинге лучшие пламегасители только 6 производителей.
                  Возможно, вы знаете о каком-то еще?

                  По осени приобрел Volkswagen Jetta, 2012 г для жены. Она боялась выезжать зимой и машина простояла сезон в гараже. В мом …

                  Стартер Krauf

                  Покупал масло Wolf Official Tech 0W-30 SP, качество отличное, масло однозначно стоит своих денег. Спокойно выхаживает с …

                  Моторное масло Wolf

                  Насос сотку откатал, а он две звезды ему ставит. …

                  Топливный насос Kortex

                  Ваш пост 2016 года, сколько в итоге эти рычаги прошли? …

                  Рычаг MASUMA

                  В рейтинге лучшие блокираторы только 3 производителей.
                  Возможно, вы знаете о каком-то еще?

                  Добрый день, спасибо за фидбек. Были бы благодарны, если бы вы продублировали свои предложения в раздел Идеи и замечания …

                  Термостат PartReview

                  Проголосовал ЗА
                  тормозные диски
                  EBC для Toyota Camry на странице авторейтинга.

                  Проголосовал ПРОТИВ
                  ШРУСов
                  ASVA для Subaru Forester на странице авторейтинга.

                  Проголосовал ЗА
                  тормозные колодки
                  ICER для Mazda 6 на странице авторейтинга.

                  Машина дергается на ходу

                  Детонация двигателя — причины и последствия. ..

                  Интерактивная схема системы охлаждения двигателя…

                  Не тянет на горячую

                  Троит холодный двигатель. Подборка обсуждений…

                  Дергается на горячую

                  Отзывы владельцев о раскоксовках двигателя

                  По данным за апрель 2022 года на PartReview имеется 473 отзыва о 29 производителях раскоксовок двигателя.
                  5 из них набрали достаточное количество отзывов для участия в рейтинге запчасти, где определяются лучшие бренды.

                  Популярные производители раскоксовок двигателя

                  Самые популярные производители раскоксовок двигателя на PartReview представлены такими фирмами:

                  1. LAVR —
                    232 отзыва. Оценка PR : 75, средняя оценка : 3.8.
                  2. XADO —
                    51 отзыв. Оценка PR : 82, средняя оценка : 4.1.
                  3. GZOX —
                    36 отзывов. Оценка PR : 91, средняя оценка : 4.3.
                  4. GREENOL —
                    32 отзыва. Оценка PR : 88, средняя оценка : 4.3.
                  5. Wynn’s —
                    18 отзывов. Оценка PR : 89, средняя оценка : 4.3.

                  Большинство мнений об эксплуатации и характеристиках раскоксовок двигателя собрано на этих страницах.

                  Лучшие производители раскоксовок двигателя

                  На данную запчасть у PartReview собрано достаточно отзывов о различных брендах, чтобы можно было сформировать рейтинг. ТОП производителей раскоксовок двигателя:

                  1. LAVR — 75% положительных голосов. Соотношение: +370 голосов
                  2. GZOX — 91% положительных голосов. Соотношение: +90 голосов
                  3. XADO — 82% положительных голосов. Соотношение: +103 голоса
                  4. GREENOL — 88% положительных голосов. Соотношение: +77 голосов
                  5. Wynn’s — 89% положительных голосов. Соотношение: +45 голосов

                  Сравнения производителей раскоксовок двигателя

                  Как известно, все познается в сравнении. В том числе, раскоксовки двигателя. На PartReview можно узнать, что лучше:

                  • Раскоксовка двигателя LAVR или XADO;
                  • Раскоксовка двигателя GZOX или LAVR;
                  • Раскоксовка двигателя GREENOL или LAVR;
                  • Раскоксовка двигателя Wynn’s или LAVR;
                  • Раскоксовка двигателя LAVR или Hi-Gear.

                  оптимальные средства для решения проблемы

                  Вполне закономерен возникающий у начинающих автолюбителей вопрос, что такое раскоксовка двигателя и для чего она делается? По сути, это чистка двигателя от возникающего в процессе эксплуатации нагара. Благодаря раскоксовке, из поршневых канавок двигателя удаляется нагар; поршневые кольца, соответственно, становятся более «подвижными», силовой агрегат перестает «поедать» масло. С раскоксовкой также очищаются от нагара клапаны, поршень, стенки камеры сгорания двигателя. Поэтому основная цель раскоксовки — очистить маслоотводящие каналы, удалить нагар сверху на поршне и расшевелить кольца.

                  Любая раскоксовка — замечательна в качестве профилактических мер! Это все равно как гигиена ротовой полости у людей. Раскоксовку лучше проводить время от времени, не ввергая состояние двигателя в критическое, когда «реанимация» будет уже возможна лишь благодаря переборке. Но устранять необходимо не только кокс, а еще и причину его возникновения.

                  Экстренное удаление нагара можно отнести уже к категории капитальных ремонтных работ двигателя. А это недешево.

                  Остается выяснить: как раскоксовать двигатель, сделать это правильно и не разбирая его. Сложно ли это – раскоксовка двигателя своими руками? Какое средство для раскоксовки поршневых колец считается лучшим и т. д. Лучшая раскоксовка колец – как она осуществляется, все нюансы и тонкости процесса. Gzox, Mitsubishi shumma, а также раскоксовка Лавром, Димексидом, прочими популярными и эффективными средствами для очистки двигателя. Рассмотрим – далее.

                  Содержание

                  Необходимость раскоксовки

                  В большинстве случаев раскоксовка дает возможность не доводить двигатель до капитальной реконструкции. С проблемой возникновения нагара на двигателе при эксплуатации авто сталкиваются водители транспортных средств с большим пробегом. Также на состояние этой важной системы автомобиля существенно влияет то, какого качества применяется горючее и смазочные материалы. Поэтому не стоит экономить, подбирая для заправки авто топливо и масла: в противном случае неизбежны  дорогостоящие ремонтные работы.

                  Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя заключается в очистке их канавок от нагара. Подобная работа по удалению кокса выполняется четырьмя способами (из них три осуществляются без вскрытия двигателя и, по сути, являют собой исключительно меры профилактические). Все способы раскоксовки отличаются по:

                  • трудоемкости;
                  • действенности;
                  • ценовой составляющей.

                  О том, что двигатель вашего авто нуждается в проведении раскоксовки, можно определить по следующим признакам в его работе:

                  • возникновение проблем с запуском мотора;
                  • существенное повышение потребления горючего;
                  • появление плотного черного либо сизого дыма;
                  • снижение мощности двигателя.

                  Главная причина накопления нагара на клапанах и в топливной камере – продолжительная работа мотора на малых оборотах, а также частое и долгое стояние в городских пробках. К аналогичному результату ведут поездки с недостаточно прогретым двигателем, использование топлива либо моторного масла плохого качества.

                  На возникновение нагара влияет и неполное сгорание горючей смеси. Ситуация ухудшается и при воздействии углеродистых частиц выхлопов. Накопление нагара происходит и по причине закоксованности двигателя.

                  Одного из вышеназванных признаков уже довольно, чтобы в автомастерской вам предложили провести капитальный ремонт двигателя. Но это сложные и очень дорогостоящие работы.

                  Обратите внимание! Раскоксовка нередко способствует возобновлению нормального функционала работы мотора и решению прочих проблем. Да и стоимость подобной работы гораздо ниже. Времени на нее также уйдет меньше. Хотя не станем утверждать, что раскоксовка решает абсолютно все возникающие проблемы с мотором. Но она реально способствует частичному продлению его работоспособности.

                  Выполнять работы по раскоксовке, как правило, рекомендуют весной либо осенью, чтобы подготовить транспортное средство к смене сезона. Ранее автовладельцы обычно производили такую работу самостоятельно. Сегодня хозяева современных авто часто предпочитают пользоваться услугами мастеров автосервиса. Это более всего связано с тем, что появились новые модели двигателей, у которых добраться до свечей зажигания либо форсунок – задача не из легких. Все же раскоксовка двигателя своими руками не исключается.

                  Особенности раскоксовки

                  На сегодняшний день качество топлива существенно улучшилось. И все же это не панацея: двигатель необходимо регулярно очищать от нагара. Таким же образом обстоит дело и с моторным маслом. Хотя оно также довольно качественное сегодня, все же ни один мастер не станет утверждать, что при  использовании такой смазки нагар не образуется.

                  Дополнительная информация! Из-за появления стойких отложений время от времени все-таки необходим капитальный ремонт.

                  Маслосъемные кольца: их назначение

                  От состояния этой части двигателя зависит:

                  • сколько силовая установка потребляет масла и топлива;
                  • мощность мотора;
                  • насколько вредны выхлопные газы.

                  Любой элемент двигателя незаменим в процессе его работы, поэтому необходима систематическая проверка функциональности, в том числе, и маслосъемных колец. Главное их предназначение – отведение тепла от поршня. В том случае, если этого не происходит, негативные последствия неизбежны. А от них напрямую зависит работа двигателя: он просто-напросто может заклинить.

                  Помимо отведения тепла, кольца выполняют также герметизирующую функцию камеры сгорания, обеспечивают смазывание движимых деталей в цилиндре, таким образом, детали не перегреваются при трении, и, соответственно, дольше не изнашиваются.

                  Важно! Раскоксовка маслосъемных колец менее затратное «мероприятие», нежели смена поршневой группы. Поэтому эту процедуру очень важно проводить периодически.

                  Как, не разбирая двигатель, раскоксовать поршневые кольца

                  Наиболее популярные способы раскоксовки силового агрегата

                  Полная раскоксовка. Данный метод еще называют   жестким, он наиболее качественно позволяет очистить сердце автомобиля. Но стоит отметить, что выполняется такая работа достаточно долго. Авто устанавливают горизонтально на яму либо подъемник. Двигатель при этом необходимо разогреть до рабочих показателей.

                  Частичная раскоксовка. Мастера называют этот метод  мягким. Замена моторного масла предваряется добавлением в его состав специального средства. После чего оно  заливается в мотор и требуется поездить на некоторое расстояние, но двигатель при этом не должен сильно загружаться. Не следует также ехать на повышенных оборотах. Проехав 200 км, масло меняют. Такой метод весьма прост и не затратен. При выборе его чистке подвергают лишь определенные части силового агрегата, камеру сгорания не чистят. Скорее это можно назвать профилактикой, производимой с заменой масла.

                  Среди существующих способов (а их немало) все же наиболее надежным считается именно раскоксовка полная.

                  Средства для раскоксовки

                  Чем лучше делать раскоксовку двигателя?

                  Устранить продукты отложения помогут предлагаемые современным рынком химические средства, относящиеся к разным группам раскокосвок: мягкой, жесткой, грубой, динамической. Современные наработки ученых вполне конкурентоспособны и предоставляют большие возможности и выбор покупателю. Так, предлагаются химические реагенты разного состава, ценовых категорий, особенностей, вариантов и методов использования. Отметим, что все средства подходят для раскоксовки и дизельного, и бензинового двигателя: существенной разницы нет. Просто слой нагара может быть меньше либо больше.

                  Какое средство лучше? Заметим, что каждый из предлагаемых реагентов имеет и определенные плюсы, и минусы. Это неизбежно.

                  Далее представлен перечень химических средств в  убывающем порядке – по степени качества, действенности, согласно тестовым испытаниям и количества положительных отзывов пользователей (рядом с каждым средством указываются способы расковки, для которого они предназначены):

                  • Мitsubishi SHUMMA – для грубой раскоксовки;
                  • GZox – для мягкой;
                  • Kangaroo ICC300 – для мягкой;
                  • ХАДО Verylube – для грубой;
                  • Гринол REANIMATOR – для жесткой;
                  • Лавр МЛ-202 – для грубой;
                  • Эдиал – для динамической;
                  • Ацетон и керосин – для жесткой;
                  • Димексид – для жесткой;
                  • Средство для чистки плит – для жесткой.

                  Поэтому не все рекламирующиеся средства для раскоксовки   универсальны и достойны внимания. Чтобы досконально разобраться в том, что и как, стоит разузнать о каждом из них более подробно. Ознакомьтесь с особенностями использования, характеристиками, а также непосредственными отзывами владельцев авто, которые уже однажды испытали на деле тот либо иной реагент, предназначенный для удаления продуктов отложения.

                  Важно! Гидроперит с водой (такое средство некоторые экспериментаторы пробуют использовать для удаления с поршней нагара), не следует брать на «вооружение» при проведении раскоксовки. Помимо того, что с возложенной задачей он не справляется на все 100, с ним еще и мороки немало (так, требуется подключение капельницы на впускной коллектор). Перекись водорода – оптимальный вариант лишь в качестве подручного средства при очищении дроссельной заслонки. Так же дело обстоит и с использованием профессиональных сольвентов: необходимы специальные навыки. В противном случае ситуация чревата получением гидроудара.

                  Заключение

                  Оптимальный вариант – проведение раскоксовки каждые 20 тыс. км пробега. Главный показатель для необходимости ее выполнения – разброс компрессии по цилиндрам. Чтобы поршневые кольца не стали поводом для начала капитального ремонта, требуется профилактика. Следите за   полостью внутри силовой установки так, как вы делаете это, блюдя здоровье своих зубов. Поскольку если химия заливается в цилиндры, когда ситуация там уже вовсе плачевная, можно только навредить. Вероятнее всего, ваше средство передвижения не заведется. Это не редкость в случае, когда залегают очень изношенные и с немалым нагаром поршневые кольца.

                  В дополнение мы предлагаем тематическое видео, которое наглядно продемонстрирует:

                  • как раскоксовать двигатель, раскоксовать поршневые кольца;
                  • как производится раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя;
                  • что представляет собой раскоксовыватель поршневых колец;
                  • какое средство для раскоксовки поршневых колец лучше;
                  • чем лучше делать раскоксовку.

                  Также вы узнаете:

                  • об особенностях Gzox раскоксовки;
                  • об очистке двигателя с помощью средства Mitsubishi shumma, Лавра мл 202;
                  • о раскоксовке поршневых колец Димексидом;
                  • о том, каковы отзывы о раскоксовке двигателя средством Лавр 203, Mitsubishi shumma и прочими;
                  • иную полезную информацию и рекомендации по очистке двигателя от нагара.

                  Что такое раскоксовка двигателя — блог kitaec.ua

                  Больше интересных новостей на наших страницах в социальных сетях

                    

                  В статье:

                  • Почему в двигателе возникает нагар

                  • Мягкая раскоксовка

                  • Жесткая раскоксовка

                  • Динамическая раскоксовка

                  Вероятно, многие автолюбители знают о такой вещи, как раскоксовка двигателя. Кто-то и сам проводил ее на своем авто. Но немало и таких, кто вообще о подобной процедуре не слышал.

                  Единого мнения насчет раскоксовки нет. Кто-то относится к ней скептически и не видит необходимости тратить на нее время и деньги, кто-то считает, что она полезна для двигателя и приносит ощутимый результат. Попробуем разобраться в сути этого процесса, когда его проводить и что он дает.

                  Почему в двигателе возникает нагар

                  Сгорание воздушно-топливной смеси может сопровождается образованием побочных продуктов, оседающих на стенках камеры сгорания и поршнях в виде нагара. Особенно страдают поршневые кольца, которые практически склеиваются и теряют подвижность из-за того, что в канавках собирается твердый смолистый слой.

                  Весьма уязвимы к закоксовке впускные и выпускные клапаны, которые в результате хуже открываются или неплотно прилегают в закрытом положении, а бывает, даже прогорают насквозь. Накопление нагара на стенках уменьшает рабочий объем камер сгорания, снижает компрессию и повышает вероятность возникновения детонации, а также ухудшает теплоотвод.

                  Всё это в конечном итоге приводит к тому, что двигатель работает в менее эффективном режиме, мощность падает, расход горючего увеличивается. К тому же, такое положение негативно сказывается на рабочем ресурсе двигателя.

                  Интенсивность образования нагара возрастает, если заправляться горючим низкого качества, особенно при наличии в нем сомнительных присадок.

                  Еще одна возможная причина повышенной закоксовки двигателя — использование низкокачественного или не рекомендованного автопроизводителем моторного масла. Ситуацию может осложнить попадание существенного количества смазки внутрь камеры сгорания, например, через неплотно прилегающие маслосъемные кольца или сальники.

                  Впрочем, надо отметить, что даже мнения специалистов-химиков, занимавшихся изучением данной проблемы, на этот счет расходятся. Некоторые считают, что моторное масло играет незначительную роль в образовании кокса в двигателе, другие называют его главным виновником. Но даже если вы заправляетесь хорошим топливом на надежных АЗС и смазка надлежащего качества, нагар все равно может появляться.

                  К этому будет приводить перегрев двигателя, длительное использование холостых оборотов и эксплуатация машины в городских условиях с частыми остановками на светофорах и движением в пробках, когда режим работы агрегата далек от оптимального, а смесь в цилиндрах сгорает не полностью. Раскоксовка как раз и призвана очистить внутренности мотора от вязких наслоений.

                  Обычно эта процедура позволяет восстановить нормальную работу двигателя, снизить расход моторной смазки и горючего, а также уменьшить вредные выбросе в выхлопе. Однако в некоторых случаях раскоксовка не дает существенного эффекта, иногда даже ухудшает ситуацию.

                  Это касается в основном сильно изношенных агрегатов, в которых закоксованный нагар служит своего рода уплотнителем. Его удаление сразу обнажит все изъяны двигателя, и вскоре может выясниться, что без капитального ремонта не обойтись. Имеются два основных метода проведения раскоксовки мотора, которые весьма условно можно назвать мягким и жестким. Кроме того удаление кокса возможно в процессе движения автомобиля, такой способ именуется динамическим.

                  Мягкая раскоксовка

                  Этот метод предполагает очистку поршневой группы путем добавления очищающего препарата в моторное масло. Делать это лучше всего, когда подошел срок замены масла. После заливки средства нужно проехать пару сотен километров, не перегружая двигатель и избегая максимальных оборотов.

                  Затем масло необходимо полностью заменить. В качестве очищающей добавки часто используют димексид. Он дешев и дает приемлемые результаты, но после его применения требуется промывка масляной системы промывочным маслом. Только после этого в систему можно заливать новую смазку.

                  Несколько дороже, но и эффективнее японское средство GZox Injection & carb cleaner. Хорошо зарекомендовал себя также корейский очиститель Kangaroo ICC300. Мягкий способ очистки воздействует главным образом на нижние маслосъемные кольца.

                  Но, как уже отмечалось выше, закоксовке подвержены не только поршневые кольца. Для более полной очистки от коксовых отложений применяется жесткий метод, когда специальное средство заливается непосредственно в цилиндры.

                  Жесткая раскоксовка

                  Раскоксовка жестким способом может занять немало времени и потребует некоторого опыта в обслуживании автомобиля. Препараты для раскоксовки весьма токсичны, поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию, чтобы исключить отравление ядовитыми испарениями.

                  Жесткая раскоксовка может иметь свои нюансы в зависимости от конструкции двигателя (например, V-образного или оппозитного), но в общем случае процедура следующая:

                  • Запустите мотор и дайте прогреться до рабочего режима.

                  • Выключите зажигание и выкрутите свечи (или снимите форсунки на дизельном агрегате).

                  • Затем нужно поддомкратить ведущие колеса и провернуть коленвал так, чтобы поршни оказались в среднем положении.

                  • Влейте антикокс в каждый цилиндр через свечные колодцы. Чтобы чистящее средство не проливалось мимо, воспользуйтесь шприцем. Нужное количество рассчитывается исходя из объема цилиндров.

                  • Вкрутите свечи (не обязательно плотно), чтобы жидкость не испарялась и дайте химии поработать в течение времени, которое рекомендует производитель средства — от получаса до суток.

                  • Снимите свечи и извлеките жидкость с помощью шприца. Остатки чистящего средства можно удалить, несколько секунд покрутив стартером коленвал.

                  • Теперь можно установить свечи (форсунки) на место, запустить агрегат и оставить его работать на холостых оборотах минут на 15-20. За это время оставшаяся в камерах химия полностью выгорит.

                  В большинстве случаев после применения жесткой раскоксовки моторное масло и фильтр подлежат обязательной замене. В качестве очищающей жидкости подойдут уже упоминавшиеся GZox и Kangaroo ICC300. Но, безусловно, самое лучшее средство — Shumma Engine Conditioner производства Мицубиси.

                  Правда, и стоит оно весьма дорого. Значительно слабее действует украинский препарат Хадо. Еще хуже результаты у весьма раскрученной российской раскоксовки Лавр, которая к тому же формирует довольно агрессивную среду.

                  Ну, а если денег совсем жалко, но почистить всё же хочется, можно смешать 1:1 ацетон с керосином, добавить масло (четверть от полученного объема), чтобы уменьшить испарение, и залить примерно по 150 мл в каждый цилиндр. Оставить на 12 часов. Эффект будет, хотя особых чудес ждать не стоит. В общем, дешево и сердито. Смесь весьма агрессивная. После применения обязательно замените масло.

                  Динамическая раскоксовка

                  Этот способ предполагает очистку мотора во время движения и фактически является разновидностью мягкой раскоксовки. Специальные чистящие присадки добавляются в топливо. В процессе работы двигателя они вместе с горючей смесью попадают в цилиндры, где и производят свою работу, помогая выгореть нагару.

                  В качестве добавки для динамической раскоксовки подойдет, например, Эдиал, который нужно вливать в бак перед заправкой. Для его применения не требуется снимать свечи или форсунки и менять масло.

                  При регулярном использовании подобных средств вероятность образования вязких отложений в двигателе будет очень низкой. Однако нужно иметь в виду, что динамичная раскоксовка эффективна, только если агрегат изначально чистый или имеет невысокую степень закоксованности. В противном случае метод не даст желаемого результата и может даже ухудшить ситуацию.

                  Помните, что раскоксовка — не панацея от всех болезней двигателя. Лучше всего производить ее в качестве профилактики. Увеличившийся расход масла подскажет вам, что пора провести данную процедуру. Не стоит дожидаться, когда ситуация достигнет критической точки. Если упустить момент, поршневые кольца(и не только они!) могут оказаться поврежденными и тогда придется их менять.

                  Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

                  Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

                  Содержание статьи:

                  • 1 Для чего делают раскоксовку мотора
                    • 1.1 Симптомы проблемы
                  • 2 Процесс раскоксовки
                    • 2.1 Дедовский способ
                    • 2.2 Механический способ
                    • 2. 3 Используем химию
                    • 2.4 Используем гидроперит
                  • 3 Делать или не делать (риски)
                  • 4 Чем раскоксовывать?

                  Для чего делают раскоксовку мотора

                  Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

                  Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

                  Симптомы проблемы

                  Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

                  По теме: Как повысить мощность двигателя автомобиля

                  Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

                  Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

                  Процесс раскоксовки

                  Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

                  Тому способствуют:

                  • плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
                  • пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
                  • перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

                  Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

                  Дедовский способ

                  Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

                  Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

                  Механический способ

                  Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

                  А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

                  Используем химию

                  Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

                  Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

                  Используем гидроперит

                  Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

                  Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

                  Делать или не делать (риски)

                  Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

                  Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

                  Чем раскоксовывать?

                  Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

                  Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

                  Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

                  И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

                  Все тонкости регулировки двигателя и вала, часть I

                  Текст и фотографии Стива Д’Антонио

                  Авторские права © 2016 Steve D’Antonio Marine Consulting, Inc. белухи, морские зайцы, белые чайки и кайры, а не тот срез дикой природы, который можно увидеть во время обычного путешествия. Но посмотрите все это и многое другое, что я сделал во время круиза на Шпицбергене в прошлом месяце на борту 68-футового траулера клиента, на котором мы также вошли в полярный ледяной покров и установили рекорд самой высокой широты, достигнутой Nordhavn, и прогулочный стеклопластиковый силовое судно, чуть более чем в 500 морских милях от Северного полюса. Я задокументировал прохождение на своем собственном веб-сайте, а также на сайте производителя судна. Вы можете получить к нему доступ по адресу http://www.nordhavn.com/interactive/nordhavn_live/migration.php.

                  Перед тем, как предпринять этот переход, меня несколько раз спрашивали: «Зачем идти в такое негостеприимное, такое опасное место (посетители, выходящие на берег, должны иметь при себе огнестрельное оружие для защиты от нападения белого медведя, а суда должны либо ставить спасательную связь с власти Шпицбергена или предъявить адекватное страховое покрытие на случай, если потребуется эвакуация), так холодно и так далеко от помощи?». Хороший вопрос, когда упоминается слово «круиз», первыми мыслями, которые приходят в голову большинству, являются идиллические закаты, тропический бриз и кристально чистая, теплая вода. Тропики могут многое предложить, я путешествовал по ним, от Багамских, Наветренных и Подветренных цепей до Гренады, Галапагосских островов, островов Сан-Блас и за их пределами, однако есть что-то в высоких широтах, что манит меня так, как никакой другой регион. делает. Удаленность, редкое население, сохранившаяся человеческая и естественная история и, конечно же, дикая природа — все это часть этой заманчивой формулы, но это еще не все. В этих отдаленных регионах проектирование судов, строительство, техническое обслуживание, мореходство и навигация приобретают дополнительный смысл безотлагательности, и поэтому ошибки, забывчивость, небрежность и невнимательность к погодным и морским условиям преумножаются через призму высоких широт. , уделяя особое внимание подготовке и знанию своего судна, систем и возможностей.

                    Крейсерские суда должны быть мореходными, надежными и безопасными, особенно при движении вдали от вспомогательной инфраструктуры. Прохождение высокоширотных переходов во многом является испытанием огнем для этих судов и их экипажей, где быстро выявляются недостатки и слабости.

                    Путешествие по местам, где мало людей, имеет множество преимуществ… Дикая природа часто бывает многочисленной и незабываемой.

                  Круизы в таких местах, как Шпицберген, Гренландия, Исландия и Аляска, являются своего рода курсом повышения квалификации, позволяющим мне продолжать приносить максимальную пользу моим читателям и клиентам, особенно когда речь идет о системах круизных судов и операции, основанной на реальном опыте, а не на безопасности и комфорте моих родных вод, сравнительно мягкого Чесапикского залива. Когда судно, на котором я находился, столкнулось с 12-футовым встречным волнением и 50-узловым ветром час за бесконечным часом, когда оно двигалось на север от материковой части Норвегии, сохраняя курс и управление на всем протяжении, я подумал о ценности его надежной системы рулевого управления и негабаритные гидравлические насосы автопилота. Когда она пробиралась сквозь нее и отталкивала многотонные гроулеры айсбергов и куски айсбергов на гребнях ледников, в первую очередь я думал о толщине ее корпуса и защиты форштевня, а также о глубоко защищенном гребном винте. И, поскольку она стояла на якоре в одиночестве вдоль бесплодного восточного побережья архипелага, не сталкиваясь ни с одним судном в течение нескольких дней, надежность ее основных систем, генераторов, насосов, опреснителей воды, охлаждения, лебедки и, конечно же, пропульсивного двигателя, не была потерял меня. Хоть и относительно небольшой, но переход не обошлось без поломок, среди которых за день до моего отъезда была отмечена течь одного из рулевых валов (замененного два года назад), а насос сырой воды главного двигателя дал сбой. утечка, которую владелец Migration устранил вскоре после моего отъезда. В целом, однако, учитывая условия и изнурительный темп, судно работало так, как я и надеялся, доставив свою команду и меня в некоторые из самых отдаленных уголков мира.

                  Ищите очерк об этом проходе, в котором рассказывается о многих чудесах природы и уроках, которые появятся в ближайшие месяцы.

                  Статья этого месяца в электронном журнале Marine Systems Excellence eMagazine, первая из двух частей, посвящена часто неправильно понимаемому вопросу центровки двигателя и гребного вала. Я надеюсь, что вы найдете его полезным и интересным.

                  Подробная информация о центровке двигателя и вала

                  Лазер можно использовать для «просмотра» вала. Здесь лазер был расположен в самом заднем подшипнике вала и направлен на выходную муфту трансмиссии. Когда он отцентрирован, провисание вала будет устранено. Направляющая втулка повреждена, между положением 12:00 и 2:00 видны вмятины.

                  Центровка двигателя и карданного вала является одним из наиболее важных аспектов установки, надежности и технического обслуживания силовой установки. Тем не менее, по моему опыту, они также являются одними из наиболее часто неправильно понятых и пренебрегаемых, и в результате они часто являются источником неудач и ненужных расходов.

                  Неправильное выравнивание может привести к целому ряду нежелательных явлений, от чрезмерной вибрации и расхода топлива до выхода из строя подшипника трансмиссии и вала. Чтобы было ясно, не имеет значения, является ли судно хорошо используемым, живущим на борту крейсером или свежей заводской моделью, только что отчеканенной в доке дилера, оба одинаково страдают от демона смещения. Если вашему гребному винту и валу требуется чрезмерное усилие для поворота, когда судно находится на плаву или на берегу, возможно, существует проблема с несоосностью. Стоит отметить, что если ваше судно работает плавно или вал легко поворачивается, это не означает, что соосность правильная. Несоосность — одна из самых коварных болезней, которые могут постичь ваше судно. Поэтому не стоит рисковать, убедитесь, что вы правы. Для квалифицированных специалистов 9Анализ 0037 часто выполняется быстро и легко, редко занимая более пары часов.

                  Устранение провисания вала можно осуществить с помощью подвесных или обычных весов с учетом веса вала и муфты.

                  Двигатель и вал

                  Важно различать два разных типа центровки, которые существуют практически на каждом судне. Первый и наиболее знакомый — это то, что происходит между двигателем и валом, часто называемое просто центровкой двигателя. Предполагается, что вал неподвижен (его положение можно изменить, но не так просто), и поэтому двигатель перемещается в соответствии с его положением. Второй, менее понятный, касается отношения вала к подшипнику или подшипникам, которые его поддерживают, а также отношения между валом и двигателем. Большинство профессионалов, обсуждая сход-развал, имеют в виду первый тип, связанный с двигателем. Это может быть выполнено обычными ручными инструментами; любой квалифицированный морской механик должен хорошо разбираться в этом процессе. С другой стороны, центровка вала по отношению к подшипнику требует более специализированных навыков, инструментов и опыта, и, по моему опыту, меньше ярдов обладают необходимыми навыками для оценки и устранения проблем с центровкой вала.

                  Центровка двигателя

                  При центровке двигателя в первую очередь необходимо учитывать сопряжение выходной муфты трансмиссии и муфты вала. Поверхности этих муфт должны быть не только центрированы относительно друг друга, но и почти идеально параллельны.

                  Прежде чем приступить к работе с любыми инструментами, важно понять явление провисания или провисания вала. Изготовленные из сплавов, основным содержанием которых является железо, валы и муфты обычно довольно тяжелые. В зависимости от расстояния между самым передним подшипником или опорой и муфтой провисание может быть неожиданно значительным.

                  Когда я обсуждал этот вопрос с некоторыми механиками, они выразили скептицизм: «Как может провиснуть стальной вал диаметром два дюйма?» — спросили они. Однажды в качестве демонстрации у меня был вал с муфтой, прикрепленный к прочному верстаку, выдвинутый за конец верстака на такое же расстояние, как и на примере судна, возможно, на два или три фута. С неоспоримым свисанием, вызванным и размеренным, их коллективные челюсти упали.

                  Важнейшим аспектом процесса центровки является оптический «наблюдение», чтобы, среди прочего, избежать выравнивания выходной муфты трансмиссии с провисающим или провисающим валом.

                  Поэтому, прежде чем приступить к анализу соосности, необходимо учитывать провисание вала. Наиболее точным способом сделать это является использование оптического или лазерного выравнивающего механизма, и то, что Американское бюро судоходства называет «визированием насквозь», по сути, просмотром через подшипники, поддерживающие вал, вплоть до выходной муфты трансмиссии. В качестве альтернативы можно рассчитать и учесть свободно висящий вес вала и муфты с восходящей силой, используя обычные или подвесные весы.

                  Если вы не примете во внимание провисание, создаваемое весом вала и муфты, муфты могут выровняться, однако вал также будет прогибаться, и этот прогиб, вызванный весом, останется в валу на неопределенный срок, в состоянии покоя и в процессе. Такой изгиб может привести к чрезмерной вибрации, преждевременному бесступенчатому износу подшипников и, в крайних случаях, к выходу из строя вала.

                  В то время как предварительная центровка на берегу может быть выполнена, окончательная центровка двигателя должна выполняться, когда судно находится на плаву, а в случае судов из стеклопластика и особенно деревянных судов — после того, как оно находится на плаву не менее двенадцати часов. Это гарантирует, что сосуд примет свою естественную форму, что повлияет на выравнивание.

                  Практика

                  Начните с осмотра креплений двигателя, которые иногда называют «изоляторами». Проведение центровки с скомпрометированными креплениями — просто пустая трата времени. Если они, особенно резьба регулировочной шпильки, заржавели или резиновый материал потрескался, отделился от металлической основы, деформировался, пропитался маслом или иным образом изношен, их следует заменить.

                  Опоры двигателя выполняют сложнейшую задачу, поддерживая двигатель и поглощая как вибрацию, так и тягу, однако они являются основным средством регулировки для центровки. На показанном здесь креплении была установлена ​​прокладка из красного блочного материала, чтобы поднять крепление и сократить длину нагруженной шпильки.

                  Затем снимите стяжные болты и разъедините две муфты. Осмотрите эти крепления, если они ржавые или иным образом повреждены, то их следует заменить, дополнительные подробности см. ниже. Затем внимательно осмотрите все поверхности фланцев, включая направляющую втулку и направляющую втулку, выступ и выемку соответственно вблизи центра муфты. Все они должны быть без вмятин, вмятин, задиров, коррозии или других повреждений, и они должны плотно прилегать друг к другу (на самом деле вы не можете увидеть, как они входят в зацепление после сборки, однако сцепление можно почувствовать, если пилот втулка и выемка, в которую она входит, не плотно прилегают, возможно, муфта смещена от центра). Если есть какие-либо сомнения, и особенно если муфта имеет следы ударов молотком, муфту вала следует доставить в мастерскую карданных валов для анализа и ремонта. Если трансмиссионная муфта каким-либо образом повреждена, ее также необходимо проанализировать и отремонтировать или заменить.

                  Затем нанесите на поверхности и направляющую втулку легкую смазку, такую ​​как CRC 6-56 или WD-40. Это поможет в зацеплении и вращении их во время процедуры выравнивания.

                  Показанная здесь направляющая втулка, выступающее кольцо внутри поверхности муфты, обеспечивает центрирование двух муфт относительно друг друга. На нем не должно быть вмятин, вмятин и следов коррозии, и он должен плотно входить в гнездовую выемку на выходной муфте трансмиссии.

                  При условии, что все поверхности выглядят прочными, предварительно установите выходную муфту двигателя/трансмиссии, используя либо оптическое, либо лазерное выравнивание осевой линии вала, либо приложив направленное вверх усилие к валу, затем плотно прижмите две поверхности муфты друг к другу и поверните вал. несколько раз вручную прижмите муфту к трансмиссионной муфте, чтобы обеспечить хорошую посадку. Затем вставьте самый толстый щуп, который поместится в зазор между двумя соединительными поверхностями. Несоосность не более 0,001 дюйма считается приемлемой на каждый дюйм диаметра поверхности муфты, а общий максимум не превышает 0,004 дюйма (некоторые производители трансмиссий, в частности Borg Warner, производитель почтенной трансмиссии Velvet Drive, призывают к максимальной несоосность в целом 0,003 дюйма, меньше всегда предпочтительнее, когда речь идет о установочном зазоре). Таким образом, муфта диаметром пять дюймов должна принимать щуп размером не более 0,004 дюйма (опять же, чем меньше, тем лучше) в любой точке интерфейса. Если зазор больше, необходимо отрегулировать опоры двигателя и/или проложить регулировочные прокладки, чтобы уменьшить зазор, и тут-то и начинается самое интересное. Если бы вы смотрели на муфты сзади вперед, а в положении на 3 часа существовал зазор, то переднюю часть двигателя пришлось бы переместить на правый борт. Если бы в положении «6 часов» существовал зазор, переднюю часть двигателя пришлось бы опустить. К геометрии нужно немного привыкнуть, но как только вы поймете аспект действия и реакции этой схемы, ее будет относительно легко выполнить. Большинство креплений двигателя допускают боковое перемещение за счет использования прорезей или овалов в их основаниях; не совсем высокотехнологичный, однако, он действительно работает. Перемещение двигателя из стороны в сторону может быть немного сложным, в зависимости от его размера и веса, для больших двигателей может потребоваться гидравлический домкрат, а для двигателей меньшего размера можно использовать простой рычаг, например, 2×4. Крепежи, используемые для крепления опор к кронштейнам или стрингерам, должны быть класса не ниже 5, что обозначается тремя радиальными черточками на головках, отстоящими друг от друга на 120°. Опять же, они не должны быть из нержавеющей стали и должны быть окрашены или защищены от коррозии. Для крепежа, используемого в щелевых или овальных монтажных отверстиях, используются особо толстые, устойчивые к перекосам шайбы и , а не , следует использовать обычные тонкие шайбы «крыльев».

                  Испытано и верно, использование щупов для измерения и закрытия зазора между карданным валом и выходными муфтами трансмиссии.

                  Когда размер зазора станет приемлемым, поверните муфту вала на 180° и повторите измерения. Если происходит какое-либо изменение, муфта, вал или посадка между ними не соответствуют действительности, и в этом случае их необходимо будет снять и доставить в мастерскую для проверки, а также процесс, известный как «подгонка и выравнивание», при котором муфта , прилегая к валу, обрабатывается на токарном станке, чтобы его поверхность была перпендикулярна центральной линии вала. Стоит подчеркнуть; вращение муфты на любую величину должно , а не изменить размер зазора.

                  После завершения процесса регулировки и сведения к минимуму зазора можно устанавливать стяжные болты. Они должны быть последовательно и перекрестно затянуты до их максимального номинального крутящего момента (используя динамометрический ключ при условии достаточного зазора), который зависит от диаметра крепежа. Крепежные детали, используемые с муфтами, должны быть изготовлены из мягкой стали марки 8, что обозначено шестью радиальными штрихами на головке, расположенными под углом 60° друг к другу. Ни в коем случае нельзя использовать болты из нержавеющей стали. Должны использоваться стопорные шайбы или стопорные гайки, и во всех случаях минимум два витка резьбы должны выступать за гайку. Это обеспечивает полную несущую способность гайки, а в случае стопорных гаек — надлежащее зацепление со стопорной вставкой. После того, как крепежные детали установлены и затянуты, они и стальные муфты должны быть окрашены или иным образом защищены от коррозии, поскольку мягкая сталь такого типа подвержена быстрой коррозии.

                  В идеале, когда выравнивание завершено, ни одна из регулируемых винтовых шпилек крепления двигателя не находится на полном ходу, полностью вверх или вниз; вместо этого они должны быть ближе к середине своего путешествия. Если они находятся на максимальном расстоянии, полностью опущены или полностью выдвинуты, то это не оставляет места для будущей тонкой настройки, а в последнем случае увеличение рычага увеличивает вероятность выхода из строя. В некоторых случаях крепления могут потребовать установки прокладок (приемлемый материал прокладок включает в себя алюминий, сталь и стекловолоконный лист, но , а не полимер UHMW, также известный как King Starboard®), чтобы компенсировать чрезмерное удлинение шпилек крепления, в то время как в других случаях может потребоваться модификация кронштейнов или стрингеров, чтобы снизить регулируемое крепление.

                  В качестве дополнительной окончательной меры правильной центровки двигателя, а точнее поверхности контакта между валом и муфтой, поверхностями муфты и направляющей втулкой, можно использовать циферблатный индикатор для измерения неравномерности или биения вала. Установка циферблатного индикатора на вал, где он входит в муфту, а затем медленное вращение вала вручную подтвердит, что вал находится по центру осевой линии трансмиссионной муфты.

                  В следующем месяце я рассмотрю детали, касающиеся выравнивания, которое происходит между валами и их опорными подшипниками.

                  Чтобы прочитать Часть II, перейдите по этой ссылке.

                  Выравнивание системы привода, Дэвид Паско, морской инспектор

                  в следующий раз, когда у вас возникнет проблема с вибрацией, прежде чем вы автоматически
                  отправьте реквизит в магазин реквизита или вызовите двигатель
                  выравнивание, проверьте всю систему, чтобы не исправлять
                  что не надо исправлять.

                  Двигатель
                  выравнивание — это тема, которую мало понимают и которой часто пренебрегают.
                  Большинство владельцев лодок даже не подозревают, что центровка двигателя
                  из тех вещей, которые требуют периодического обслуживания, и является одним
                  из последних вещей, которые следует учитывать, когда какая-либо система привода
                  проблема развивается. Например, когда возникают проблемы с вибрацией,
                  первая мысль, как правило, пропеллеры, когда, на самом деле, если только
                  стойки сильно изогнуты, они редко являются причиной проблем с вибрацией.
                  Чаще всего источник проблемы кроется в другом.
                  наиболее распространенной причиной вибрации является несоосность двигателя/вала/стойки,
                  затем проблемы с опорой двигателя и стойкой.

                  «Моторные катера среднего размера» Глава. 10
                  Машинное отделение

                  Тема центровки на самом деле не очень сложная,
                  но это включает в себя несколько других факторов, которые большинство людей
                  не в курсе. В этом эссе обсуждаются основные принципы,
                  а также все факторы, которые могут привести к выходу из строя вашей лодки
                  выполнять как следует. Любой может понять это, и, взяв
                  время для изучения вопроса, вы не только будете знать, что искать
                  для, но может сэкономить много денег, предотвратив проблемы
                  до того, как они разовьются. Плюс базовые знания системы,
                  когда проблемы неизбежно возникают, вы можете спасти себя от высокого
                  стоимость проб и ошибок при устранении неполадок и, скорее всего, перейти прямо к
                  суть проблемы, не теряя времени и денег. Вот
                  краткий список проблем, которые могут быть вызваны двигателем/валом
                  ошибки выравнивания:

                  • Быстрый износ подшипников абордажной сабли.
                  • Несоосность стойки заедает вал, требуется замена вала.
                  • Нередко вызывает износ и утечку сальников
                    потопить лодку.
                  • Погнутые или сломанные валы
                  • Вибрация системы привода, которая может повредить трансмиссию, двигатель
                    крепления и сам корпус лодки.
                  • Вибрация вызывает повреждение других систем.
                  • Отказ трансмиссии, вызванный повышенной нагрузкой на заднюю часть
                    подшипники выходного вала и шестерни.
                  • Ослабление распорок, приводящее к протечке и возможному проседанию.
                  • Колебание вала гребного винта, вызывающее размыкание зажимов сальника
                    ослабьте и работайте свободно, затопив или потопив лодку.
                  • Износ или изношенность опор двигателя вызывают перекос карданного вала
                    к кормовому приводу, в результате чего универсальные шарниры и карданные подшипники
                    колебаться и изнашиваться.

                  Как видите, список возможных причиненных повреждений
                  по рассогласованию действительно серьезно. Хорошая новость заключается в том, что приводные системы
                  терпят много оскорблений и очень прощают. Плохая новость
                  что отсутствие общего понимания этих систем часто приводит к
                  в больше злоупотреблений, чем системы могут выдержать.

                  Этот вал сильно смещен
                  в подшипнике.

                  Вал должен быть точно отцентрован в
                  отверстие фланцевой пластины сальниковой коробки. Если вал касается,
                  любое изгибание корпуса может привести к изгибу вала.

                  Природа систем бортового привода
                   Принято считать, что двигатели и муфты валов
                  должны быть выровнены с допусками в несколько тысячных долей. Есть
                  какое-то непонимание по этому поводу. Да, соединение вала с трансмиссией
                  муфта должна подходить с точностью до нескольких тысячных, но какие были
                  речь идет о 9Муфта 0037 подходит для , а не для выравнивания вала.
                  Это важное различие, которое часто путают. Я объясню
                  Почему.

                  Обычная валопроводная система по существу представляет собой
                  свободно плавающая, полусамоустанавливающаяся система. Как это? Ну, потому что
                  двигатель установлен на резинометаллических опорах, а вал установлен
                  в резиновых подшипниках. Конечно резина мягкая, значит
                  и двигатель, и вал могут двигаться и действительно движутся. Видите мою точку зрения здесь? С
                  ни вал, ни двигатель не удерживаются жестко, нет
                  нет особого смысла пытаться идеально выровнять вал с
                  двигатель, есть? Нет, потому что если все примерно выровнено,
                  вал будет стремиться к самоцентрированию под действием центробежной силы.
                  Дело в том, что обычные валопроводы выдерживают большие нагрузки.
                  дело нетерпимости из-за этих факторов.

                  Правда в том, что практически невозможно
                  правильно выровняйте двигатель и вал с помощью методов, которые обычно
                  использовал. Из-за резиновых опор двигатель не будет находиться в
                  такое же положение при работе, как и при остановке, когда выравнивание
                  сделан. Тяга винта и крутящий момент двигателя заставят двигатель
                  изменить положение. А поскольку вес вала, сидящего на
                  резиновые подшипники без выреза заставляют резину сжиматься, вал
                  все равно не совпадает с подшипниками. Когда лодка бежит
                  и винт вращается, вал выровняется сам (но не
                  если базовое выравнивание отсутствует).

                  Последний влияющий фактор исходит из реальности
                  что сами корпуса лодок редко бывают полностью жесткими; днища
                  изгибаются, а корпуса меняют форму. Ведь они пластмассовые и
                  не должен быть абсолютно жестким. Даже если стрингеры двигателя
                  полностью жесткие (как обычно не бывает) вал идет
                  через днище корпуса, которое прогибается, и, скорее всего,
                  точка крепления стоек. Конечный результат таков, что
                  вся трансмиссия на средней лодке движется много, часто
                  в допусках до =/- 1/4″ для полного движения как
                  целых 1/2″!!!

                  Итак, теперь вы понимаете, почему, когда вы платите все эти деньги
                  парню с щупом, пытающемуся выровнять внутри
                  несколько тысячных дюйма — пустая трата времени. Это невозможно сделать.
                  Добавьте к этому фактор нежесткости корпуса лодки и ее
                  нетрудно увидеть тщетность всего этого.

                  Важные факторы   Меньше
                  лодки обычно имеют только одну стойку на вал, в то время как более крупные
                  будет два. Получение адекватной центровки на одном подшипнике
                  вал действительно очень прост, но принцип одинаков для обоих.
                  Наиболее важным фактором является то, что отверстия стоек должны
                  быть согласованы с двигателями. Если стойка слегка искривлена
                  в одну сторону, или взводится в плоскости вверх-вниз, то никак
                  что двигатель может быть выровнен к нему. Это связано с тем, что угол
                  в градусах умножается на длину вала. Таким образом, 1/16″
                  несоосность на стойке может привести к отклонению на 1 дюйм при
                  двигатель или наоборот. Хотя можно добиться
                  малый допуск на муфту, правильное выравнивание здесь не
                  означает, что общее выравнивание правильное. Другими словами,
                  соосность двигателя может быть правильной, но стойки могут быть взведены
                  в подшипниках, и вы обманываетесь, думая, что в целом
                  выравнивание является правильным, когда это не так (см. иллюстрацию ниже).

                  Но это еще не все. Есть третий расклад
                  пункт: вал также должен быть выровнен с отверстием или отверстием
                  в сальниковой коробке или в переулке вала, как показано на правом фото вверху.
                  Это отверстие, через которое вал выходит из корпуса. Обычно там
                  составляет около 1/4 фута общего зазора здесь (1/8 дюйма по всему периметру).
                  вал неправильно совмещен с этим отверстием, как это часто бывает,
                  это может означать, что вал соприкасается с этим фланцем, часто до такой
                  степень изгиба вала. Ситуация аналогична
                  ломать палку о колено; вал изгибается
                  фланцевая пластина. Конечно, когда кто-то пытается выровнять
                  двигатели изнутри, они этого не видят. Вот почему попытки
                  регулировка двигателей может вызвать больше проблем, чем решить.

                  Почему приводные системы выходят из строя (1)
                  Самая частая причина в том, что со временем изнашиваются опоры двигателя
                  или провиснуть. Постепенно двигатель оседает все ниже и ниже, пока не
                  в конечном итоге гнет вал. (2) Корпус меняет форму. Увидеть все
                  те лодки, которые сидят на верфях с одним блоком под носом и
                  второй под кормой? Поддерживается только на концах, не могли бы вы
                  предположим, что корпус немного провисает? Конечно, и это
                  вывод системы из строя. (3) Удар по чему-либо в
                  вода выбивает стойки из выравнивания, обычно слишком мало, чтобы заметить
                  визуально. (4) Крепления двигателя слишком слабые и пропускают слишком много двигателя.
                  движение. (5) Двигатели и валы никогда не выравнивались прямо в
                  Первое место застройщика. Это встречается чаще, чем вы думаете.

                  A Общее правило   Чем дольше
                  вала, и чем больше диаметр, тем критичнее правильное
                  выравнивание есть. Это потому, что большие валы меньше склонны к самоцентрированию.
                  чем маленькие, потому что они более жесткие. Меньшие лодки с 1-1/4″
                  и под валами может допустить довольно небольшое смещение так долго
                  так как вал не изгибается вокруг фланца отверстия корпуса. В
                  2″ система должна быть выровнена в пределах 1/16″; если это
                  звучит как много, учтите, что это 0,0625 дюйма, что довольно
                  трудно измерить на подшипнике абордажной сабли. Тоже очень сложно
                  чтобы выровнять стойку ближе, чем это. Настоящая красота этих
                  систем заключается в том, что вал будет выравниваться по мере износа в новую
                  подшипник, устраняя эту скудную непереносимость 1/16 дюйма. Другой
                  аспект этого правила заключается в том, что для двух подшипниковых валов требуется более точное
                  выравнивание по сравнению с валами с одним подшипником.

                  Этот тип крепления является одним из наименее
                  эффективные виды. Просто шпилька с резьбой в резиновом бублике,
                  он позволяет движение на 360 градусов. Обратите также внимание на то, что длинная шпилька
                  может создать существенный рычаг, если двигатель установлен вверх
                  к вершине. Со временем они существенно провисают, бросая
                  двигатель наш выравнивания. Стандартно поставляется с
                  Двигатели Mercruiser и Caterpillar.

                  Так часто бывает
                  с таким типом крепления. Обратите внимание, что он плохо взведен к
                  оставил. Когда двигатель смещен, крепление позволяет ему двигаться
                  полный один дюйм. Нет особого смысла заморачиваться с выравниванием
                  в этих условиях.

                  Слабые опоры двигателя Высшее качество
                  опоры двигателя дорогие, отсюда и мотивация строителя
                  использовать самое дешевое крепление. Слабые опоры двигателя означают, что
                  ваши двигатели никогда не выровняются должным образом, потому что они постоянно позволяют
                  движение двигателя, так как же вал может быть выровнен с движущимся двигателем?
                  Порядок определения того, держат ли опоры двигателя
                  Устойчивость двигателей очень проста, она называется Back Down Test.

                  Если крепления представляют собой вертикальные шпильки, установленные в
                  резина на алюминиевой основе, это те, которые склонны к
                  раскачивается взад-вперед, особенно на тяжелом дизеле. Проверить
                  шпилька, чтобы убедиться, что она находится по центру основания с сосудом
                  в состоянии покоя. Если он наклонен в любом направлении, крепление нагружено.
                  и система не выровнена (см. фото выше).

                  Провести тест обратного хода. Требуется два человека, чтобы
                  сделайте это, один человек работает, а другой наблюдает за креплениями и двигателем.
                  Обратите внимание на место крепления кронштейна двигателя к креплению.
                  Один двигатель за раз, начните с нейтральной передачи, включите двигатель
                  а затем резко разогнаться, примерно до 1/2 дроссельной заслонки в течение нескольких секунд.
                  Остановитесь, затем повторите этот процесс в обратном порядке, все время наблюдая за
                  крепления для передвижения. Повторите несколько раз. Если двигатель и
                  ездовое животное перемещается более чем на 1/8″ в любом направлении, ваши крепления
                  не выполняют свою работу по удержанию двигателя на месте.

                  Во время движения еще одна вещь, которую нужно проверить, это вал
                  биение на сальник. Наблюдайте за валами во время работы на
                  две скорости, холостой ход и круиз. Наблюдение за биением вала будет только
                  доказать отрицательное; валы вне линии могут казаться верными даже
                  хотя и не по линии (вы наблюдаете только один конец вала).
                  С другой стороны, сильно качающийся вал означает, что что-то не так.
                  Биение до 1/8″ допустимо на валах 1-1/2″ и меньше.
                  на холостых оборотах, но не на круизе. Если биение вала видно на
                  1200 об/мин и выше, подозреваю проблему. Опять же, это потому, что вращение
                  валы имеют тенденцию к самоцентрированию. На большой скорости даже согнулся согнулся
                  валы могут выпрямиться и не показывать никаких признаков неисправности. Валы 1-1/2″
                  и более не допускают изгиба и могут привести к повреждению трансмиссии.
                  Если вал заметно заставляет трансмиссию двигаться (колебаться),
                  или вы можете почувствовать движение, положив на него руку, тогда есть
                  определенно проблема.

                  Предпочтительный стиль, ездовое животное Ace позволяет
                  очень мало движения двигателя. По крайней мере, этот тип должен
                  использовать для задних опор двигателя. Кронштейн двигателя должен
                  располагаться как можно ниже на шпильке, чтобы не создавать чрезмерного
                  рычаг к креплению.

                  Это тщедушное маленькое крепление на дизеле
                  двигатель совершенно неадекватен и отвечал за трансмиссию
                  и повреждение вала.

                  Вытащив лодку из воды, вы можете проверить
                  выравнивание вала самостоятельно, проверив, как вал совмещен с
                  корабельный подшипник. Излишне говорить, что вы можете сделать это только с подшипником
                  что не носят. Во всем, кроме совершенно нового подшипника, есть
                  скорее всего, это зазор в каком-то месте, где вал встречается с резиной.
                  Осмотрите подшипник спереди и сзади, отметив размер
                  зазор и где этот зазор. Если стойка правильно выровнена,
                  зазор должен быть вверху с обоих концов. Если разрыв появляется в
                  в противоположных положениях — либо из стороны в сторону, либо сверху вниз —
                  стойка взведена и не выровнена. См. иллюстрацию ниже.
                  Причина, по которой в верхней части правильно выровненного изображения появляется небольшой зазор
                  вала из-за веса вала, сжимающего резину.
                  Если этот зазор чрезмерный, и если резина внизу плохо
                  сжата, то либо подшипник изношен, либо резина очень
                  слабый.

                  Vee Drives  Лодки с V-образным вырезом
                  приводы менее всего нетерпимы к несоосности или слабостям в
                  система привода. Это потому, что валы очень короткие и
                  обратное направление. Приводы Vee должны иметь очень прочные опоры двигателя,
                  не допуская движения двигателя. Кроме того, выравнивание должно быть правильным
                  включен, несмотря на то, что соединение может быть затруднено или даже невозможно
                  чтобы добраться, потому что он находится под двигателем. Это также причина
                  почему V-образные приводы имеют больше проблем, чем лодки с прямым валом.

                  При смещении вала со стойкой,
                  промежутки появятся в противоположных точках на каждом конце.

                  Испытание на износ подшипников Это
                  очень легко. Просто поднимите конец вала так сильно, как
                  Вы можете. При необходимости используйте длинную доску в качестве рычага. Если вал
                  двигается вверх-вниз, изношен и готов к замене. Если там
                  нет движения, даже если вы видите зазор на заднем конце, вы делаете
                  не нужно его заменять.

                  Циферблат с указанием валов Недавний номер
                  статей появилось в лодочных изданиях о циферблате, указывающем
                  валы в лодке. Я объясню, почему этого никогда не должно быть.
                  Выполнено. Как отмечалось выше, корпуса лодок могут со временем менять форму.
                  особенно когда его тянут. Далее форма корпуса меняется
                  при буксировке по сравнению с плаванием. Изменение формы корпуса вероятно
                  привести к изгибу вала. Теперь вы можете посмотреть на 1,5-дюймовую нержавеющую сталь.
                  вал и думаю, что его нельзя легко согнуть. На самом деле, если вы
                  Подвесьте его на концах, даже гравитация значительно его согнет.
                  Гравитация сильно изгибает 15-футовый вал. Поэтому согласование двигателей
                  к валу всегда следует делать на лодке на плаву.

                  Наконец, когда вы вращаете вал, потянув за
                  пропеллер, вы двигаете вал против резинового подшипника,
                  дальнейшее отбрасывание показаний вашего циферблатного индикатора. Как любой тренированный
                  машинист скажет вам, есть только один способ набрать вал и
                  то есть на калиброванной роликовой платформе. Просто нельзя набрать вращающийся
                  объекта без эталонной базы и ожидать точных результатов. А также
                  вал в лодке не дает такой ссылки.

                  Только после выполнения всех вышеуказанных проверок
                  и доказано, что все остальное в порядке, если затем перейти к
                  используйте щупы на муфте. Проблема с использованием щупа
                  манометров заключается в том, что это измерение может дать ложное указание на то, что
                  все хорошо. Особенно малые валы могут быть смещены
                  на одном конце и все же дают благоприятные показания на муфте
                  конец. Это связано с тем, что валы с несколькими подшипниками могут изгибаться в
                  благоприятная позиция, в то время как в целом она все еще сильно не соответствует.

                  Проверьте стойки Вы можете проверить
                  распорки самостоятельно, взяв тяжелую деревянную опорную колодку и ударив
                  ступица стойки с ним. Лучше, чтобы один человек делал удары
                  а другой наблюдает за движением. Если есть брызги воды
                  из основания, тогда вы можете быть уверены, что у вас есть свободная стойка.
                  Если он ослаблен, то необходимо проверить отверстия под болты на предмет износа и
                  его нужно перемонтировать. Также обратите внимание, не прогибается ли днище корпуса.
                  когда вы попали в стойку. Если это так, у вас есть проблема.

                  Слабые стойки Это очень распространенная проблема.
                  на малых и средних лодках. Если вы хотите понять, насколько важно
                  крепкие стойки, просто взгляните на огромные стойки, используемые на более крупных
                  Яхты Bertrams, Hatteras или Viking. Они не тратят все эти деньги
                  на массивных стойках без причины. Когда десятки тысяч
                  долларов, поставленных на карту в машинах, система поддержки привода должна
                  быть сильным.

                  Следует также учитывать, что чем меньше
                  и чем меньше стоимость лодки, тем меньше сумма реальной техники
                  вошел в его дизайн. Система привода — это область, которая часто
                  обсчитанный.

                  Внимательно посмотрите на длину рычага стойки до стойки
                  базовое соотношение, как показано ниже. Другими словами, отношение
                  опорная поверхность к длине стойки. Тогда смотри на ширину стойки.
                  и толщина поперечного сечения. На фотографии слева обратите внимание
                  какой длины стойка и насколько узкая ширина. Рука к
                  отношение ширины более 3:1, а отношение длины к основанию более
                  2:1. Чрезвычайное количество рычагов, которые рука применяет к
                  база означает, что она не может удерживать вал устойчиво. Так и будет
                  отклонить и позволить валу и гребному винту колебаться.

                  Есть
                  никоим образом эта длинная тонкая стойка не помешает пропеллеру
                  от трепетания и вибрации. Вал также
                  слишком длинная и выступает за стойку на 3 дюйма. Расстояние
                  между стойкой и опорной втулкой должно быть не более 50%
                  диаметр вала.

                  Обе эти лодки имеют
                  пропеллер такого же размера. Стойка на этом Гаттерасе — три
                  раз больше с основанием крепления той же ширины, что и распорка
                  длина.

                  Стойка на фото справа имеет такой же размер
                  вал и винт, оба на 40-футовой лодке. Но позже в два раза больше
                  толщина как по ширине, так и по площади поперечного сечения, при этом существенно
                  более широкое основание. Можно не сомневаться, что эта стойка удержит вал
                  устойчивый. Также обратите внимание, что длина отверстия стойки удвоена.
                  длина другого, что позволяет гораздо более длинный подшипник, который
                  будет изнашиваться медленнее.

                  Эта большая распорка будет очень устойчиво удерживать вал,
                  и из-за этого правильная центровка двигателя/вала гораздо важнее.
                  критический. Это потому, что большие стойки создают более жесткую систему.
                  Если он не правильно выровнен, что-то придется отдать, и что угодно
                  то есть наверное дорого. То же самое относится и к валам
                  с двойными стойками. На самом деле, двойной набор распорок будет держать
                  вал с еще меньшим допуском. Как правило, валы под
                  1,5 дюйма имеют тенденцию к самоцентрированию, потому что они будут гнуться, поэтому некоторые
                  малая степень. Но валы большего размера плохо поддаются изгибу.
                  Они не будут гнуться, но работать, чтобы разорвать систему, если не правильно
                  выровнены.

                  Слабые стойки, которые трепещут во время движения
                  являются одной из распространенных причин проблем с вибрацией, которые не исчезают, нет
                  независимо от того, что вы делаете. Имейте в виду, что два пропеллера толкают
                  весь вес лодки и немного говядины нужно там держать
                  они устойчивы. Тот, что показан слева на фотографии выше, — это то, что
                  слабая стойка обычно выглядит так. Конечно, большая стойка стоит
                  намного больше, чем тонкая стойка, и поэтому некоторые строители
                  срезать угол на этом критическом компоненте. Нет решения
                  за это если не считать замены стоек на более прочные.

                  Другие неразрешимые проблемы
                  А теперь плохие новости для владельцев лодок с хроническим
                  проблемы с системой привода. Хронические проблемы, такие как частая передача
                  выход из строя, быстрый износ подшипников, вибрация и продолжающиеся сальники
                  протекать независимо от того, как часто вы их переупаковываете, обычно связаны
                  к конструктивным недостаткам корпуса. Существует довольно большое количество
                  лодки со слабым днищем. Лодка со слабым дном обычно
                  переводится как двигатели, которые движутся вверх и вниз, потому что дно
                  делает то же самое. Это можно проверить, взяв лодку на какой-нибудь
                  волнение на воде и измерение прогиба стрингера.

                  Обычно это можно сделать с помощью жесткого
                  измерительное устройство и размещение его поверх стрингера, а затем
                  измерение количества движения относительно палубы выше. Не
                  будете шокированы, когда увидите отклонение на целых 1/4 дюйма, для этого
                  является общим. Но когда величина отклонения возрастает до 1/2 дюйма
                  или больше, это количество, которое движущийся двигатель бросает
                  вал не выровнен. И когда он так много двигается, это не сложно
                  понять, почему ломаются передачи, текут сальники
                  и подшипники быстро изнашиваются. Если не считать масштабной работы по укреплению
                  стрингеры, остается только передать лодку на
                  кто-нибудь другой.

                  Как видите, проверка системы привода занимает
                  немного времени, но достаточно просто для почти любого сделать.
                  В следующий раз, когда у вас возникнет проблема с вибрацией, прежде чем вы автоматически
                  отправьте реквизит в магазин реквизита или вызовите двигатель
                  выравнивание, проверьте всю систему, чтобы не потерять
                  источник проблемы и исправление того, что не нужно исправлять.

                  ГЛАВНАЯ > МОРСКИЕ ДВИГАТЕЛИ >

                  Посетите davidpascoe.com для ознакомления с его книгами о моторных лодках

                  Дэвид Паско — Биография

                  Регулировка ходовой части — Журнал Professional BoatBuilder

                  По
                  Стив Д’Антонио,

                  Steve D’Antonio (All)

                  Лазерная центровка обеспечивает правильное расположение и сочленение подшипника вала.

                  Многие считают настройку ходовой части черной магией. На верфи, которой я когда-то руководил, я отчетливо помню, как наблюдал за подрядчиком, специализирующимся на этой работе, который решительно подходил к «вычислению» веса вала и связанного с ним провисания или провисания.

                  Когда нужно убедиться, что внутренний гребной вал и его опорные подшипники правильно установлены и выровнены, здесь может быть немного искусства, но нет волшебства. Практики и процедуры просты, и если вы позаботитесь о точности и аккуратности, результаты должны быть предсказуемы.

                  Существует два основных типа выравнивания. Первый — это позиционирование двигателя относительно вала. Второй посложнее: регулировка подшипников вала и/или их опор.

                  Центровка двигателя
                  Двигатели и опоры двигателя рассчитаны на некоторую регулировку. В большинстве креплений используются домкратные винты, которые позволяют изменять высоту в узком диапазоне. Регулировку из стороны в сторону часто облегчают крепежные отверстия на эллиптическом основании крепления — опять же, с ограниченным диапазоном.

                  При данном типе регулировки двигатель перемещается относительно положения вала, так как положение вала предполагается нерегулируемым. Если установка не включает какой-либо упорный подшипник, вся тяга, создаваемая гребным винтом, передается на корпус судна через опоры двигателя. Лодка продвигается по воде с помощью креплений и связанного с ними оборудования. Помните об этом при выборе и установке компонентов.

                  Поскольку все крепления следует затягивать динамометрическим ключом, избегайте тонких шайб крыла, которые легко деформируются при установке креплений. Аналогичным образом, вместо саморезов следует отдавать предпочтение сквозным болтам, стопорным гайкам и крепежным винтам. Из-за давления и рычагов, воздействующих на крепления двигателя, установщики и лица, выполняющие регулировки, должны избегать максимального удлинения резьбы регулировочного винта крепления, что может привести к поломке, вызванной циклической нагрузкой. Если видна большая часть резьбы регулировочного винта монтировки под опорным кронштейном двигателя, чем поверх него, необходимо установить прокладку под опорной плитой опоры, чтобы закрыть зазор. В идеале, когда регулировка завершена, кронштейн двигателя должен располагаться где-то посередине регулировочной шпильки. Материал прокладок должен быть прочным, несжимаемым и устойчивым к расщеплению или разрушению. Стальная или алюминиевая пластина хорошо работает; сборные FRP, такие как GPO или G10, также подходят. Избегайте полиэтилена высокой плотности, в том числе King Starboard и других неармированных пластиков.

                  Грубая регулировка этой опоры двигателя производилась композитной шайбой.

                  Поверхность выходной муфты трансмиссии и поверхность муфты карданного вала должны быть параллельны или параллельны с точностью не более 0,004 дюйма или 0,1 мм (эмпирические правила для этого расчета различаются; указанная цифра взята из производитель вала). Осмотрите поверхности на наличие повреждений, задиров, коррозии, вмятин и искажений любого рода. Любые неровности затруднят, если не сделают невозможным, измерение для анализа соосности.

                  Что часто не совсем понятно в отношении центровки, так это требование, чтобы теоретическая осевая линия вала находилась по центру выходной муфты трансмиссии.

                   

                  Выравнивание валов
                  Работники верфи часто спрашивают: «Насколько сложно поворачивать вал и опору, когда судно заблокировано?» Я знаю, что вал слишком тугой, когда я сталкиваюсь с ним, но это бесполезный ответ для других, принимающих решения, результаты которых могут привести к дорогостоящему ремонту.

                  Вот примерное эмпирическое правило, которому я следую: при условии, что сосуд правильно поддерживается и подшипники смазаны разбавленным средством для мытья посуды, даже большие валы, скажем, 2,5 дюйма (63,5 мм) в диаметре, 18 футов (5,5 м) в длину. , поддерживаемый тремя подшипниками, должен двигаться с усилием, не большим, чем взрослый может приложить одной рукой. Это субъективно, чтобы быть уверенным. Недавно я смог поднять весь вес своего тела над землей, пытаясь повернуть двухопорный вал диаметром 3 дюйма (76 мм) и длиной 18 футов. Очевидно, он был слишком тугим, и подшипники и вал, вероятно, нуждались в повторной центровке.

                  Центровка вала обычно считается нерегулируемой. Как упоминалось ранее, это не совсем верно. При установке опор вала, распорки или безрезцовых подшипников, установленных на киле/валовом бревне, следует тщательно выбирать их положение, чтобы убедиться, что они параллельны и имеют одну и ту же теоретическую осевую линию вала . Если подшипники не выровнены друг с другом, если они не параллельны или если они отклоняются от осевой линии вала, вал и/или подшипники будут деформированы во время установки. На это указывает классический защемленный подшипник, а также вал, который чрезвычайно трудно провернуть со стороны винта. Деформация вызывает ряд заболеваний, в том числе чрезмерный износ подшипников и валов, вибрацию, повышенное сопротивление и снижение эффективности использования топлива и производительности.

                  Если подшипники не выровнены должным образом с валом во время первоначальной сборки или установки, то они или их опоры, подкосы, подшипники на валу или киле должны быть перемещены. Хотя это не подпадает строго под определение «регулируемый», изменение положения этих подшипников становится единственным средством устранения несоосности. Таким образом, соосность валов регулируется, но не так просто.

                  Я руководил многими регулировками валов и опор. Хотя существует несколько методов, я предпочитаю начинать с оценки смещения с помощью лазерного инструмента для выравнивания. Полная процедура выходит за рамки этой статьи, но вкратце: поместив лазер в самый задний подшипник без выреза, с валом наружу, и направив его на двигатель, вы можете определить с помощью специально созданных целей, если самый задний подшипник и любые промежуточные подшипники правильно выровнены. Лазерный целеуказатель должен попасть в середину выходной муфты трансмиссии, а также на цели, размещенные в любых промежуточных подшипниках, подтверждая, что теоретическая осевая линия вала совмещена с осевой линией выходной муфты.

                  Соосность двигателя также можно проверить, установив лазер в отверстие соединительного вала и направив его в корму на мишени, расположенные в подшипниках. Окончательная центровка двигателя должна быть подтверждена измерением зазора муфты после того, как судно будет спущено на воду и компоненты ходовой части осядут.

                  Верфи

                  , которые регулярно подтверждают или регулируют соосность валов, обычно изготавливают или уже изготовили серию мишеней и приспособлений для поддержки и наведения лазеров через и на подшипники и муфты различных размеров и типов.

                   

                  Перестановка подшипника
                  Если подшипник не выровнен с осевой или параллельной точки зрения, его необходимо отрегулировать. Если подшипник установлен на стойке, стойку необходимо снять и установить базовый клин из литой эпоксидной смолы или изготовленного из стеклопластика, чтобы переместить подшипник. Опять же, изменение положения подтверждается лазером и мишенью. Стойка должна прочно удерживаться на месте, направляя лазер на цель, пока эпоксидная смола не затвердеет. После этого вощеную стойку снимают, очищают, укладывают и закрепляют на месте. Если подшипник установлен в киле или валопроводе, процесс может быть более сложным; однако кастинг в измененной позиции остается в порядке вещей. В некоторых случаях секцию вала можно использовать для выравнивания обоих концов подшипника, установленного на киле или на бревне, в процессе литья.

                  На этой стойке установлены прокладки для изменения положения подшипника.

                  Последней переменной, которую следует учитывать, является провисание вала. Участок вала, который находится между самым передним подшипником (в многоопорной установке) и муфтой, будет провисать или провисать под собственным весом и весом муфты. Если отклонение не будет исправлено до того, как вал и муфты трансмиссии будут выровнены, то в готовую сборку будет встроена дуга или изгиб.

                  Если вы скептически относитесь к тому, насколько может провисать вал, позвольте длине вала от подшипника до трансмиссии с установленной муфтой свисать с прочного верстака или стола. Затем измерьте разницу между расстоянием от пола до вала на столе и от пола до вала при его входе в муфту. Результат — обморок.

                  Провисание можно исключить, совместив центральную линию выходной муфты трансмиссии с лазерным лучом из подшипника без вырезов. Если лазерная центровка вала не была выполнена и если вал не был снят, отклонение можно свести на нет, рассчитав вес вала без опоры (данные о весе вала доступны у всех производителей валов; например, http:/ /www.wbmetals.com/faqs.asp#Tip11), разделив это значение на 2 (поскольку один конец вала поддерживается), добавив вес муфты, а затем подняв или «нейтрализовав» вес с помощью промышленного подвесная шкала или компрессионная шкала под валом.

                  Применение рассчитанного подъема может компенсировать провисание вала при выравнивании ходовой части.

                  Например, вал длиной 4 фута (1,2 м) и диаметром 2 дюйма (51 мм) весит 42 фунта (19 кг), деленное на 2 равно 21 фунту (9,5 кг) плюс вес муфты, который, скажем, равен 22. фунты (10 кг) — равны 43 фунтам (19,5 кг). Подъем 43 фунтов на соединительный конец вала сведет на нет эффект провисания. На практике провисание несущественно для валов малого диаметра и для валов, у которых неподдерживаемый вылет сравнительно короткий, что делает вышеописанные процедуры ненужными. Для длинных пролетов и тяжелых валов/муфт эти шаги стоят затраченных усилий.

                  Примерно треть новых судов, с которыми я сталкиваюсь, страдают от той или иной формы несоосности вала — либо несоосности подшипников, либо провисания вала. В следующий раз, когда кто-то упомянет о проверке выравнивания, найдите минутку, чтобы обсудить, что именно имеется в виду и что необходимо для обеспечения правильного выравнивания во всех отношениях.

                  Категория статьи: Системы

                  Автосервис, Кловис, Нью-Мексико | Выравнивание и центр кадра

                  • КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА, КЛАССИЧЕСКИЙ СЕРВИС

                  • БОЛЬШОЙ ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ЭТО!

                  • ПОДДЕРЖИТЕ ПЛАВНУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ

                  • ВАШ ИСТОЧНИК ШИН

                  Рабочее время

                  • Понедельник

                    8:00 — 17:00

                  • Вторник

                    8:00 — 17:00

                  • Среда

                    8:00 — 17:00

                  • Четверг

                    8:00 — 17:00

                  • Пятница

                    8:00 — 17:00

                  • Суббота

                    Закрыто

                  • Воскресенье

                    Закрыто

                  Местоположение


                  Есть автомобильный вопрос?

                  У нас есть ответ!

                  Отправьте нам сообщение

                  Добро пожаловать в Центр выравнивания и рамок

                  Получите первоклассные услуги по ремонту автомобилей сегодня в Центре выравнивания и рамы. Наша цель — от ремонта кондиционера до услуг по трансмиссии — предложить квалифицированный ремонт автомобилей по доступной цене. Мы удобно расположены рядом с вами в Кловис. Приходите в наш магазин по адресу 1700 E 1st St или позвоните сегодня, чтобы назначить встречу по телефону 575-762-2567.

                  Быстро и без проблем

                  Мы знаем, что ваше время – деньги. Большинство услуг по техническому обслуживанию грузовиков или автомобилей можно выполнить, пока вы ждете. В этот день будет выполнено множество ремонтных работ, таких как ремонт кондиционера, тормозов и трансмиссии. Простые или сложные, наши механики быстро выполнят ремонт вашего автомобиля и сразу же вернут вас на дорогу.

                  Получите четкую смету без скрытых расходов

                  Мы предоставим вам простую для понимания смету перед тем, как приступить к оказанию каких-либо услуг. Спросите нас о вариантах снижения затрат на ремонт автомобиля или модернизации, чтобы ваш автомобиль был в отличной форме. Мы отвечаем за все наши работы с гарантией, на которую вы можете рассчитывать. Позвоните сегодня, чтобы назначить встречу по телефону 575-762-2567.

                  С этим справятся наши механики

                  Наши сертифицированные механики и высококвалифицированные специалисты по ремонту автомобилей предоставляют лучшие услуги по ремонту автомобилей отечественного и импортного производства всех марок и моделей.

                  Позвоните сегодня, чтобы назначить встречу, по телефону 575-762-2567 или по электронной почте.

                  Посмотрите, что мы делаем!

                  Ремонт рамы и подвески, уход за легковыми и грузовыми автомобилями, электронные услуги, электрические услуги, общие услуги, услуги по отоплению и охлаждению, двигатель и трансмиссия, разные услуги, услуги трансмиссии и обслуживание ходовой части

                  Автомобильные новости
                  • Попали в яму? Ищите эти предупреждающие знаки

                    Попадание автомобиля в выбоину может сильно повлиять на шины, колеса, рулевое управление и…

                  • Не позволяйте индикатору «Проверить двигатель» отвлекать вас от необходимого ремонта

                    10 лучших ремонтов индикатора «Проверить двигатель» из ежегодного индекса состояния автомобиля CarMD подтверждают то, что. ..

                  Наконечники для автомобилей
                  • Согласно недавним исследованиям, 5% всех дорожно-транспортных происшествий явно вызваны небрежным отношением к техническому обслуживанию автомобилей.
                  • Систему охлаждения следует полностью промывать и наполнять примерно каждые 24 месяца. Необходимо проверить уровень, состояние и концентрацию охлаждающей жидкости. (Обычно рекомендуется смесь антифриза и воды в соотношении 50/50.)
                  • Никогда не снимайте крышку радиатора, пока двигатель полностью не остынет. Натяжение и состояние приводных ремней, хомутов и шлангов должен проверить профессионал.
                  • Заменяйте масло и масляный фильтр, как указано в руководстве, или чаще (каждые 3000 миль), если вы часто совершаете короткие прогулки, длительные поездки с большим количеством багажа или буксируете прицеп.
                  • Заменяйте другие фильтры (воздушный, топливный, PCV и т. д.) в соответствии с рекомендациями или чаще в пыльных условиях. Устраните проблемы с управляемостью двигателя (резкие остановки, неровный холостой ход, остановка двигателя, снижение мощности и т. д.) в хорошем сервисном центре.
                  • Грязное ветровое стекло вызывает усталость глаз и может представлять угрозу безопасности. Замените изношенные лезвия и получите много растворителя для омывателя ветрового стекла.
                  • Меняйте шины каждые 5000 миль. Проверяйте давление в шинах раз в месяц; сначала дайте шинам остыть. Не забудьте свою запаску и убедитесь, что ваш домкрат в хорошем состоянии.
                  • Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, какое октановое число топлива необходимо для двигателя вашего автомобиля, а затем купите его.
                  • Поддерживайте правильное давление в шинах. Шины с недостаточным давлением затрудняют движение автомобиля по дороге, а это означает, что ваш двигатель потребляет больше топлива для поддержания скорости.
                  • Уменьшить нагрузку. Более тяжелые автомобили потребляют больше топлива, поэтому перед тем, как отправиться в путь, избавьтесь от лишнего веса в салоне или багажнике.
                  • Экономно используйте кондиционер. Кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, заставляя расходовать больше топлива.
                  • Держите окна закрытыми. Широко открытые окна, особенно на высоких скоростях, увеличивают аэродинамическое сопротивление, что приводит к снижению расхода топлива до 10 %.
                  • Избегайте длительного холостого хода. Если вы ожидаете, что вас остановят более чем на одну минуту, выключите машину. Вопреки распространенному мнению, перезапуск автомобиля требует меньше топлива, чем его работа на холостом ходу.
                  • Соблюдайте установленные ограничения скорости. Чем быстрее вы едете, тем больше топлива расходуете. Например, движение со скоростью 65 миль в час (миль в час), а не 55 миль в час, увеличивает расход топлива на 20 процентов.
                  • Используйте круиз-контроль. Использование круиз-контроля в поездках по шоссе может помочь вам поддерживать постоянную скорость и, в большинстве случаев, снизить расход топлива.
                  • Поддерживайте двигатель в рабочем состоянии. Загрязненная свеча зажигания или забитая/забитая топливная форсунка могут снизить эффективность использования топлива на 30 процентов.
                  • Регулярно проверяйте ремни двигателя. Ищите трещины или отсутствующие участки или сегменты. Изношенные ремни влияют на работу двигателя.
                  • Заменяйте топливный фильтр каждые 10 000 миль, чтобы предотвратить попадание ржавчины, грязи и других загрязнений в топливную систему.
                  • Заменяйте трансмиссионную жидкость и фильтр каждые 15 000–18 000 миль пробега. Это защитит тщательно изготовленные компоненты трансмиссии/коробки передач.
                  • Регулярно проверяйте систему подвески. Это продлит срок службы шин автомобиля.

                  Выполнение регулировки автомобиля | Запчасти MOOG

                  Выпрямление

                  Неравномерный износ шин… проверить. Машину тянет в сторону… проверка. Рулевое колесо перекошено, когда вы едете прямо… проверьте. Это официально, ваша машина нуждается в сход-развале. Это не то, что нужно откладывать — производительность вашего автомобиля не улучшится сама по себе.

                  Продолжение вождения только ухудшит состояние ваших шин, а также ухудшит управляемость и управляемость вашего автомобиля. Позвоните своему механику сегодня, чтобы запланировать развал-схождение, и читайте дальше, чтобы узнать, что входит в развал-схождение. Чтобы узнать больше о симптомах неправильного выравнивания, ознакомьтесь с этой статьей.

                  Из-за чего мой автомобиль может выйти из строя?

                  Распространенной причиной выхода автомобиля из равновесия является ужасная выбоина. Если вы попали в особенно большую выбоину, существует вероятность повреждения вашего автомобиля. Проблемы с выравниванием также могут возникнуть, если вы наткнетесь на бордюр или другое препятствие на дороге.

                  Что такое выравнивание?

                  Развал-схождение — это процедура, выполняемая механиком для приведения подвески автомобиля в надлежащее состояние. При регулировке шин и осей автомобиля колеса снова выровнены друг с другом и могут плотно соприкасаться с дорогой.

                  Какие инструменты используются?

                  Ваш механик, скорее всего, поднимет вашу машину на подъемнике и будет использовать машину для развал-схождения, которая имеет устройства, которые крепятся к колесам. Машина подключается к компьютеру, и ваш механик делает точную настройку серии измерений, чтобы все идеально выровнялось.

                  Существуют ли различные типы выравнивания?

                  Доступны три основных типа сход-развалов: передний, упорный и четырехколесный. Тип подвески вашего автомобиля определяет, какое выравнивание получит ваш автомобиль. Ваш механик сможет порекомендовать правильный тип развала-схождения для вашего автомобиля.

                  Передняя регулировка

                  Передняя регулировка регулирует переднюю ось. Это самый простой тип выравнивания, который не всегда рекомендуется для современных автомобилей.

                  Выравнивание по тяге

                  Выравнивание по тяге сочетает в себе выравнивание передней части и выравнивание по тяге, чтобы все четыре колеса находились под прямым углом друг к другу. Этот тип сход-развала обычно рекомендуется для автомобилей с жесткой задней осью.

                  Развал-схождение четырех колес

                  Этот комплексный развал-схождение сочетает в себе элементы регулировки переднего колеса и угла наклона тяги, а также позиционирует углы заднего моста. Развал-схождение обычно используется для полноприводных и полноприводных автомобилей, а также для переднеприводных автомобилей с регулируемой/независимой задней подвеской.

                  Что будет делать мой механик?

                  1. Сначала ваш механик возьмет ваш автомобиль на тест-драйв, чтобы точно узнать, что с ним происходит.
                  2. Затем они поднимут вашу машину на подъемнике и осмотрят шины и компоненты подвески, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Любые детали, которые сломаны или имеют признаки чрезмерного износа, будут заменены до начала процесса центровки.
                  3. Затем проверяется давление во всех четырех шинах и выполняются все необходимые регулировки.
                  4. Ваш автомобиль будет подключен к станку для центровки, и ваш механик начнет регулировать углы подвески в соответствии со спецификациями производителя. Ваш механик будет регулировать четыре основные области: схождение, развал, кастер и тяга.

                  Схождение

                  Угол поворота шин внутрь или наружу, если смотреть сверху. Правильное схождение имеет решающее значение для равномерного износа шин и увеличения срока их службы.

                  Развал

                  Вертикальный угол — внутрь или наружу — шин, если смотреть на автомобиль прямо. Многие автомобили имеют небольшой отрицательный развал для повышения устойчивости.

                  Кастер

                  Передний или задний угол оси поворота, если смотреть сбоку автомобиля. Кастер помогает вашему автомобилю оставаться на прямом курсе и помогает рулевому колесу вернуться в прямое положение после поворота.

                  Тяга

                  Это измерение сравнивает направление задней оси и центральную линию автомобиля. Он также смотрит на колесную базу и следит за тем, чтобы передняя и задняя оси были параллельны.

                  5. Затем ваш механик проследит за тем, чтобы рулевое колесо было отцентровано.
                  6. Выполняется пробная поездка, чтобы убедиться, что все проблемы устранены и все в порядке.

                  Узнайте больше о премиальных деталях рулевого управления и подвески, найдите запчасть для своего автомобиля или найдите, где купить автозапчасть сегодня.

                  Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не должна использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

                   

                  10 распространенных заблуждений о центровке автомобиля

                  Представьте, что вы плывете на запад по I-8, и что-то в вашей машине кажется… неправильным. Никаких странных звуков, запахов или других признаков скорой поломки, но он просто не работает так, как должен. Вы можете предположить, что проблема заключается в выравнивании, но это может быть правдой, а может и нет. Как и в случае со здоровьем вашего тела, есть некоторые аспекты здоровья вашего автомобиля, которые легко диагностировать самостоятельно, а для подтверждения других вам понадобится профессионал. Выравнивание обычно является одним из последних.

                  Существует множество ложной информации о… ну, обо всем, включая мировоззрение. Итак, лучший способ узнать, нуждается ли ваш автомобиль в развал-схождении, — это доставить его в авторитетный автосервис. Вот 10 наиболее распространенных заблуждений о развал-схождение, которые мы регулярно слышим:

                  1: Развал-схождение является частью регулярной программы технического обслуживания

                  Развал-схождение относится к категории ремонта, а не планового обслуживания. Если рулевое управление вашего автомобиля имеет очевидную тягу, износ шин неравномерный или если ваш автомобиль побывал в аварии, может потребоваться развал-схождение, поэтому остерегайтесь автосервисов, которые настаивают на развал-схождении в рамках пакета профилактического обслуживания.

                  2: Наезд на выбоину нарушит балансировку

                  Только серьезное повреждение может повлиять на центровку вашего автомобиля — авария или другое происшествие, достаточно сильное, чтобы погнуть сталь, — вот почему средняя выбоина или даже наезд на бордюр не имеют значения. не всегда достаточно серьезно, чтобы требовать выравнивания.

                  3: Чрезмерный износ шин означает, что вам необходимо произвести сход-развал

                  Если большая часть протектора ваших шин исчезла, вам, вероятно, просто нужны новые шины. Но если износ заметно неравномерный, проблема может заключаться в выравнивании, поэтому вам нужно проверить его с механиком.

                  4: Трясущийся руль означает нарушение развала-схождения

                  Если руль трясется во время движения, это определенно проблема, требующая внимания, но дело не в развал-схождении. Более вероятным виновником является погнутое колесо, разбалансированная шина или изношенные детали рулевой колонки или где-либо еще.

                  5: Если автомобиль тянет в одну сторону, виновата развал-схождение

                  Хотя неправильная развал-схождение часто является причиной увода автомобиля в одну сторону во время движения, это не единственная причина. Низкое давление воздуха в шине, поврежденная шина или шины разных размеров или рисунков протектора могут вызвать одну и ту же проблему. Даже сильный боковой ветер или наклон тротуара могут заставить ваш автомобиль тянуть, поэтому лучше всего обратиться к специалисту по ремонту.

                  6: Все автомобили должны тянуть вправо

                  Мы не уверены, кто придумал этот миф, но он может иметь в виду, что большинство дорог имеют небольшой уклон в любую сторону, где есть дренаж (чаще всего правая сторона). Квалифицированные специалисты по ремонту автомобилей учитывают этот эффект при регулировке сход-развала, поэтому, если ваш автомобиль все еще тянет, у вас, вероятно, есть другая проблема, которую необходимо решить.

                  7: Развал-схождение устранит вибрацию

                  Если ваш автомобиль вибрирует, особенно при движении на высокой скорости, скорее всего, проблема не в развал-схождении. Более вероятно: поврежденные шины; погнутые колеса; проблемы с трансмиссией; или поврежденный или изношенный ведущий мост, компоненты тормозов или подвески. Неравномерно изношенные шины также могут вызывать вибрации, и в этом случае может потребоваться развал-схождение. Однако без новых или перевернутых шин вибрации будут сохраняться.

                  8: Некоторые автомобили просто не «держат» развал-схождение

                  Некоторые старые автомобили с шестизначным пробегом могут иметь изношенные компоненты рулевого управления, что затрудняет соблюдение спецификаций развал-схождения, но в целом, если автомобиль выпадает выравнивания вскоре после завершения ремонта, вина может быть возложена на механика, который упустил один из важных углов регулировки.

                  9: Всегда выбирайте «премиум» вместо «дешево» центровки и четырехколесный. Если оборудование для выравнивания в ремонтной мастерской говорит, что задние колеса уже выровнены, то для выравнивания передних колес используются задние колеса. Если задние колеса не выровнены, требуется четырехколесный сервис. Но хотя развал-схождение на четыре колеса дороже, чем версия с углом наклона тяги, ничего «премиального» в этом нет. Так что остерегайтесь механиков, которые пытаются продать вам регулировку развала-схождения, как только вы привезете свою машину.

                  Они не смогут сказать, какая регулировка вам нужна, пока автомобиль не будет подключен к оборудованию.

                  10: Совершенно новый стенд для развал-схождения даст самые точные результаты.

                  Возможно, мы привыкли думать, что новые технологии лучше, но точность развал-схождения вашего автомобиля больше зависит от техника, управляющего оборудованием, чем от самого оборудования. . Подумайте об этом так: дорогая новая плита не превратит неопытного повара в профессионального повара, поэтому не судите ремонтную мастерскую по возрасту ее оборудования. Лучший способ узнать, получаете ли вы качественное обслуживание: правильное выравнивание занимает около 60-9 секунд.0 минут на выполнение, поэтому, если ваша машина сойдет со стойки через 20 минут, скорее всего, это было сделано неправильно.

                  Качественная развал-схождение — гарантировано , замена масла, полный ремонт двигателя и многое другое. Поэтому, если вы считаете, что вашему автомобилю может потребоваться развал-схождение, позвоните нам или зайдите к нам в центр Сан-Диего сегодня.

Posted inДвигатель