Hyundai Santa Fe — среднеразмерный популярный кроссовер, старший брат кроссовера ix35. Был разработан на платформе Hyundai-Kia Y5, на которой выпускался предыдущий Santa Fe 2, Hyundai ix55, KIA Sorento 2 и другие. Хундай Санте Фе разрабатывался для конкуренции с такими массовыми кроссоверами как: Nissan X-Trail/Murano, Mitsubishi Outlander и другими. 
В третьем поколении появилась удлиненная версия данного кроссовера под названием Grand Santa Fe, которая была призвана заменить модель ix55. Учитывая немалые размеры Санта Фе, на нем применяются довольно мощные двигатели рабочим объемом от 2 до 3.3 литров и два дизельных мотора объемом 2 и 2.2 л. WikiMotors знает все эти двигатели, их устройство и неисправности, ремонт и ресурс на практике, какое масло заливать в двигатель санта фе, его тюнинг и другое.
2 поколение (2006 — 2012): Hyundai Santa Fe (174 л.с.) — 2.4 л.Hyundai Santa Fe (185 л.с.) — 2.7 л.Hyundai Santa Fe (242 л.с.) — 3.3 л.Hyundai Santa Fe (276 л.с.) — 3.5 л. Hyundai Santa Fe (150 л.с.) — 2.2 л. CRDi Hyundai Santa Fe (155 л.с.) — 2.2 л. CRDi Hyundai Santa Fe (200 л.с.) — 2.2 л. CRDi
3 поколение (2013 — н.в.): Hyundai Santa Fe (264 л.с.) — 2.0 л. Hyundai Santa Fe (174 л.с.) — 2.4 л.Hyundai Santa Fe (190 л.с.) — 2.4 л. Hyundai Santa Fe (267 л.с.) — 3.3 л. Hyundai Santa Fe (290 л.с.) — 3.3 л. Hyundai Santa Fe (148 л.с.) — 2.0 л. CRDi Hyundai Santa Fe (200 л.с.) — 2.2 л. CRDi
<<НАЗАД
wikimotors.ru
Когда в звуке работающего двигателя появилась ударная тональность — это очень серьезно, хотя бывалые механики в таких случаях не преминут пошутить, что с выяснением причины торопиться не нужно, ибо любой стук рано или поздно вылезет наружу. Владелец Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска не стал дожидаться, когда стук покажет себя воочию, а, услышав его, доставил автомобиль на СТО — пусть специалисты разбираются, что стучит и чем это чревато.
На СТО расспросили хозяина об обстоятельствах появления стука, выяснили, не сигнализировал ли 2,4-литровый бензиновый двигатель машины о низком давлении масла, проверили уровень масла и наличие в нем посторонних включений и, не обнаружив никакого криминала, решили завести мотор. Пробный запуск не только подтвердил слова владельца, но и показал, что стучат, скорее всего, шатунные подшипники коленчатого вала, стук в двигателе при запуске на холодную так же проявлялся.
Причиной появления стука в коренных и шатунных подшипниках является увеличение зазора между вкладышами и шейкой коленвала сверх предельной величины.
Если на стук не отреагировать своевременно, события развиваются лавинообразно: из-за увеличившегося зазора масло быстро вытекает из подшипника, масляная прослойка перестает демпфировать передающиеся на шейку нагрузки, которые из-за ударного характера еще больше способствуют выдавливанию масла из зазора и контакту шейки с вкладышами.
Сухое трение шейки о вкладыши вызывает сильный нагрев, плавление материала вкладышей, его наволакивание на шейку, приваривание вкладышей к шейке, задир поверхности шейки. В конечном итоге вкладыши проворачиваются, коленвал заклинивает.
В худшем из возможных вариантов развития событий «застучавшие», но вовремя не замененные вкладыши становились причиной поломок коленвала и шатунов.
Однако что могло вызвать стук в рассматриваемом случае? Автомобиль находится в эксплуатации лишь четыре года. За это время он успел проехать всего-то 111 тыс. км, так что в увеличении зазора между вкладышами и шейкой вала сверх предельной величины естественный износ не заподозришь.
Впрочем, не будем томить читателей. Источник проблемы был обнаружен быстро. Автомобиль затолкали на подъемник, слили из двигателя масло, сняли масляный поддон и масляный насос, открутили гайки с шатунных болтов на шатунах второго и третьего цилиндров, с шатунов сняли крышки, после чего стало понятно, что в моторе стучало.
Если на вкладышах второго цилиндра были видны небольшие и ни на что не влияющие риски, свидетельствующие лишь о наличии в масле каких-то инородных включений, то вкладыши третьего цилиндра демонстрировали, откуда эти включения взялись и почему появился стук.
Примечателен характер повреждения рабочей поверхности вкладышей. Это не износ и не задир — это эрозия, а она наблюдается, лишь когда над созданием подобной картины на поверхностях вкладышей поработала кавитация.
Явление это из области гидродинамики. Для возникновения кавитации нужны определенные условия. В частности, способствует кавитации активная езда с резким изменением оборотов коленчатого вала, когда столь же резко изменяется относительная скорость между поверхностями шейки вала и вкладышей, разделенных прослойкой масла.
Работа подшипников скольжения основана на создании масляного клина. В широкой части клина при резком изменении частоты вращения коленвала образуются пузырьки, которые затем затягиваются в узкую часть клина, где давление во много раз больше, чем давление, с которым масло подается в подшипник.
Оно заставляет пузырьки захлопываться, что порождает микроскопические ударные волны, вызывающие эрозию, которая разрушает мягкий поверхностный материал вкладыша вплоть до его стальной основы.
Как только эрозия из центральной части, работающей напротив отверстия в шейке, через которое в подшипник подается масло, достигла краев вкладышей, масло стало свободно вытекать из подшипника, давление в зазоре упало, масляный клин перестал существовать, появился стук.
Однако если то, что создавало проблему, было найдено быстро, то решение проблемы заняло намного больше времени. И вот почему: ремонтопригодность — самое последнее, на что обращают внимание при конструировании современных моторов. Рассматриваемый двигатель это подтверждает сполна и при этом не является каким-то исключением из правил.
Работы над мотором непосредственно на автомобиле были приостановлены, так как без снятия двигателя добраться до шатуна четвертого цилиндра крайне проблематично. А добраться нужно не только для того, чтобы проверить состояние его вкладышей, но и чтобы определиться, что делать с коленвалом. Пока с ним понятно лишь одно: шатунной шейке третьего цилиндра, на которую наволокло частички материала, из-за эрозии отслоившегося от вкладышей, требуется полировка.
Пока мотор демонтируют, есть смысл присмотреться к его масляному насосу. Он, кстати, тоже мог быть повинен в стуке, если бы из-за износа перестал обеспечивать необходимое давление и производительность. Однако контрольный индикатор не сигнализировал об аварийном снижении давления масла в главной масляной магистрали двигателя, и опять-таки для естественного износа насоса нужен совсем другой пробег. Так что к нашей проблеме насос отношения не имеет.
Зато выглядит он необычно. Для четырехцилиндровой рядной «четверки» насос великоват, плюс в его корпусе есть прорези, через которые видны какие-то детали. Что происходит с этими деталями, если покручивать насос за шестерню ведущего вала, можно посмотреть на видео.
А чтобы показать, что же за прорезями двигалось, я взял другой такой же насос и «раскурочил» его. То, что было извлечено из корпуса, называется балансирными валами. Во время работы мотора возникают силы инерции, которые, изменяясь по величине и направлению, вызывают нежелательную вибрацию.
Для борьбы с ней применяются противовесы, сила инерции которых равна по величине и противоположна уравновешиваемым силам. Такие противовесы после разборки двигателя мы увидим на щеках коленвала, но в рассматриваемом моторе для подавления вибраций имеются еще и балансирные валы.
Они размещены в одном блоке с масляным насосом, что упрощает конвейерную сборку двигателя и избавляет от необходимости обеспечивать балансирные валы отдельным приводом. В недостатках — стоимость насоса.
Но вернемся к двигателю. С него уже сняли крышку над клапанным механизмом. Зачем?
Если этого не сделать, то не снимешь крышку цепного привода ГРМ. И чтобы демонтировать эту крышку, нужно отсоединять еще генератор, шкивы, ролики…
Однако какое отношение имеет крышка привода ГРМ к вкладышам коленвала? Сейчас увидите.
Она не позволяет подобраться к некоторым деталям со стороны привода ГРМ и крепежу, без демонтажа которых невозможно снять еще одну корпусную деталь, делающую недоступными крышки коренных подшипников коленвала и шатун четвертого цилиндра.
Пока она на месте, возможен осмотр лишь шатунных подшипников первого, второго и третьего цилиндров, да и то только при снятом масляном насосе, который крепится к этой же детали.
И лишь когда была снята и она, можно продолжать работы с коленвалом. Вот так, говоря образно, через Владивосток мы наконец-то из Минска добрались до Москвы, но не надо удивляться — жизнь полна импровизаций.
На какие только ухищрения не идут конструкторы, чтобы увеличить жесткость блока цилиндров, особенно когда этот блок алюминиевый, и одновременно упростить сборку мотора на заводском конвейере!
Ремонтопригодность же в условиях СТО — для разработчиков двигателей дело третьестепенной важности. Силовой агрегат Hyundai в плане ремонтопригодности еще не самый худший вариант, хотя ту переборку, которая ему понадобилась в нашем случае, несложной, разумеется, не назовешь.
Но что у нас в первом и четвертом цилиндрах? А ничего — вот так в идеале и должны выглядеть вкладыши.
И шатунные шейки, за исключением третьей, тоже в идеале. Однако появляется законный вопрос: почему кавитация возникла лишь в шатунном подшипнике третьего цилиндра, но не затронула остальные?
У нас на этот счет нет ответа, а наука витиевато объясняет особенности появления кавитации флуктуацией давлений в потоке масла из-за особенностей поверхности подшипника, шейки вала и сверлений в нем, инерционными эффектами в слоях масляной пленки и вибрациями шейки вала в пределах зазора подшипника — попробуй понять, что тут к чему.
Флуктуации оставим «доцентам с кандидатами». Как отметили консультировавшие нас специалисты-практики, кавитация — явление редкое, но если она возникла, значит, прежде всего владельцу стоит откорректировать свой стиль вождения в сторону более спокойного. Чем чаще и резче мотору дают «и в хвост и в гриву», тем скорее возникают условия, когда микроскопические ударные волны, сопровождающие кавитацию, будут испытывать вкладыши на прочность.
Источник: https://www.abw.by/news/182996/
santavod.ru
| Двигатель | |||
| Серия двигателя | Theta II | R-series | |
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |
| Тип впрыска | распределенный | непосредственный | |
| Наддув | нет | есть | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Расположение цилиндров | рядное | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Объем, куб. см. | 2359 | 2199 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 88.0 х 97.0 | 85.4 x 96.0 | |
| Мощность, л.с. (при об/мин) | 171 (6000) | 200 (3800) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 225 (4000) | 440 (1750-2750) | |
| Трансмиссия | |||
| Привод | полный | ||
| Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП |
| Подвеска | |||
| Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
| Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | электрический | ||
| Шины и диски | |||
| Размер шин | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | ||
| Размер дисков | 7.0Jx17 / 7.5Jx18 / 7.5Jx19 | ||
| Топливо | |||
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | |
| Экологический класс | Евро-4 | ||
| Объем бака, л | 64 | ||
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 13.7 | 14.1 | 10.1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7.0 | 7.5 | 6.4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9.5 | 9.9 | 7.8 |
| Габаритные размеры | |||
| Количество мест | 5 | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Длина, мм | 4690 | ||
| Ширина, мм | 1880 | ||
| Высота, мм | 1680 | ||
| Колесная база, мм | 2700 | ||
| Колея передних колес (17″/18″-19″), мм | 1633/1628 | ||
| Колея задних колес (17″/18″-19″), мм | 1644/1639 | ||
| Передний свес, мм | 940 | ||
| Задний свес, мм | 1060 | ||
| Объем багажника (мин./макс.), л | 585/1680 | ||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 185 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная, кг | 1773 | 1793 | 1907 |
| Полная, кг | 2510 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 203 | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11.0 | 11.5 | 9.6 |
avtonam.ru
Как все было. Санта 2008 года выпуска пробег 50 тысяч километров. При холодном запуске двигатель работал ровно, но при дальнейшем прогреве и понижении оборотов чуть ниже 1000 уже начинали появляться слабые непонятные хлопки, которые обычно характерные при пропуске искры в цилиндрах.
При движении на автомобиле, так называемое «троение» не ощущалось и вовсе, но при остановке на светофоре и т.д., чувствуется легкое подергивание АКПП, при переводе рычага в положение, нейтраль, подергивание тут же пропадает полностью, но на слух слышно что «троение» в работе двигателя все же присутствует. Чек на панели приборов так же не загорается.
Съездил к знакомому компьютерщику по ЭБУ (электронному блоку Управления авто). Автомобильный сканер выявил и показал какие-то ошибки во 2-м и 6-м цилиндрах. Особо и не удивился этому, все же движок троил, значит, неисправность точно есть и было бы странным если б программа сканирования ничего при этом не выявило.
Сегодня произвели замену свечей зажигания на моей санта фе, самыми плохими на внешний вид оказались свечи 2 и 6-го цилиндров. Что подтверждало достоверность ошибок выявленных сканером.
После замены завели, мотор работает ровно, но, после небольшого прогрева опять появились те же хлопки и ярко выраженное троениеЗаменили катушки зажигания на 2 и 6 цилиндрах, картина таже и без измененийЧто делать дальше я уже не знал.
Мысли вслух — может, где подсасывает воздух
Дополнение к вышесказанному, перед началом неисправности расход топлива значительно увеличился, но я особенно не придал этому большого значения, так как зима и морозы стояли под минус 30 градусов Цельсия.
Может, кому пригодиться. Как писал выше, было троение на холостых, отказывал второй горшок, пропуски во 2,4,6.Расход какой должен быть, не знаю, авто недавно приобрёл.
После устранения подсоса чек какое-то время не загорался, затем проблема стала возвращаться, на холодную всё гуд, по мере прогрева начинается подёргивание.
Оказалось не исправен электромагнитный клапан 28910-3Е100 (обзывают его по разному). Разобрал его, там 10 резиновых клапанов, два оторвались, в результате постоянный подсос воздуха. Ремонту не подлежит проверенно лично.
-Так это, вроде как, клапан регулятора давления топлива? тогда, получается, и с подачей топлива проблемы были и с подсосом воздуха через ось….
-Я не знаю, как он связан с топливом (мое мнение-никак), везде он называется клапан рециркуляции паров топлива.
-Ну, может быть и клапан рециркуляции паров топлива — в данном случае я, к сожалению, могу судить только по каталогам, а там практически везде (в том числе и по Микрокату) деталь 289103E100 называется «КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛ. ВПРЫСКА», а вот по базе автодока называется «Клапан контроля системы наддува», правильное же название клапан вентиляции паров топлива, фото прилагается ниже
Если бы вы знали, что мне наговорили в дилерском центре (возможная замена распредвалов, замена муфт фазорегуляторов, еще что-то по мелочи) где-то порядка тысяч на 60. А на самом деле датчик обошелся в 600 рубликов заменил и проблемы больше вообще нет.
santavod.ru
Сегодня поговорим о второй модели санты, а если выразится точнее, то послушаем отзывы хендай санта фе 2 2.2 дизель. Узнаем что это за машинка, что в ней хорошего, а что не очень ну и просто получим мнение одного из владельцев этого автомобиля.
Машинку выбирал долго, смотрел разные обзоры, видео по интернет, сравнивал технические характеристики с другими подобными авто
Но в итоге пришел к выводу, что по обслуживанию да и по расходу топлива Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD будем именно под мои запросы предпочтительнее, большая, широкая, огромный багажник, подключаемый задний мост до 40км/ч, все это меня полностью устраивало.
Езжу я в основном город и проселочные дороги в летнее время, редко по сельской глубокой грязи, ну может раз 15 за год плюс минус.
Взял машинку хендай санта фе 2 поколения в одном из салонов на тест драв, все очень понравилось, едет бодро, тапок в пол мне не нужен так как езжу я спокойно и очень размеренно, в основном вожу семью. Понравился гидроусилитель не слишком слаб и не слишком нагружен, очень хорошо даёт чувствовать силу машины. Коробку взял механику, просто так привык и все, ничего против автоматических коробок не имею, разве что только повышенный расход топлива. Но зато они переключаются очень плавно и в большинстве современных авто отхаживают без какого либо ТО до 100 тысяч километров.
Кому-то может быть санта фе покажется простоватым и внутри и в салоне, но мне на выставки ездить не нужно, у меня приоритет надежность и функциональность. Кто помнит первую санта фе, тот понимает, что такое надёжное авто.
В среднем расход топлива хендай санта фе 2 по трассе 8 литров по городу 10, это на двигателе 2.2 CRDi, давайте, кстати, дадим расшифровку CRDi, так как я сам толком этого не знал пока не приобрел этот автомобиль.
CRDi – это аббревиатура, обозначающая дословно Common Rail Direct Injection, что в переводе можно приблизительно трактовать как непосредственный впрыск топлива в магистраль.
Смысл этой системы в том, что она осуществляет постоянное независимое давление во всей топливопитающей системе независимо от скорости вращения коленвала. В то время как в самом обычно инжекторе дизельное топливо подается на форсунки по самому нижнему давлению.
Получилось что в Common Rail Direct Injection или CRDi процесс впрыска разделили на два этапа:
Применение этой технологии дает преимущества, как по экологии, так и по уменьшению потребления топлива до 25%.
Двигатель хендай санта фе 2 2,2 выдаёт 150 лошадок, что совсем не слабо как для дизеля, вот и другие характеристики этого кроссовера:
| Длина автомобиля: | 4660 |
| Ширина авто: | 1890 |
| Высота машины: | 1760 |
| Масса снар.: | 1866 |
| Масса полн.: | 2570 |
| Кол-во мест: | 5-7 |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Багажник: | 774-1582 |
| Колеса: | 235/65 R17 |
| Порадовал и размер топливного бака на 75 литров.
|
Много где читал отзывы хендай санта фе 2 2.2 дизель в моей комплектации, замечал как негатив, так и восторг. Из негатива обратил внимание на то что частенько жалуются именно на дизельные двигателя, но это скорее всего связанно с качеством нашей солярки, тем более что CRDi в этом вопросе требовательный. Но, тем не менее, знаю в своем городе несколько качественных заправок, проверенных временем, так что от дизеля отказываться не стал. А вот интересный отзыв о санта фе классике в версии дизель 2.0 литра.
Еслиб я часто ездил на дальние расстояния или частые поездки за пределы своего города, то я так же бы взял Hyundai Santa Fe 2.2 4WD только обязательно в бензине. Потому как менять форсунки и насосы очень дорого на дизеле, а если лить туда всякую гадость неизвестного происхождения с неизвестной заправки, то можно укачать весь движок и за одну заправку и потом очень не слабо так отдать денежек за ремонт и не факт, что починят ещё и качественно.
Ещё раз повторяюсь, взял дизель исключительно из соображение экономии и того что езжу только в городе и знаю точные места с качественным дизельным топливом, в других вариантах и при других условиях только бензин бы брал.
Кстати стоит заметить, что штатная шумоизоляция хендай санта фе очень качественная, по моему личному мнению просто замечательная и иногда лучше, чем некоторым делают дополнительную шумоизоляцию за денежки.
Моя хендай санта фе 2 рестайлинг, точнее сказать 2010 года, немного изменен внешний вид по сравнению с 2008г. моделями, но не слишком существенно.
Не забудьте так же узнать и мнение автовладельцев относительно санты 2016 года выпуска.
В этом посте – отзывы хендай санта фе 2 2.2 дизель, специально не уделял внимание таким вещам как магнитола, колонки, пластик и тд, так как это мой отзыв, а мои требования сводились исключительно с практичности автомобиля, его размеру и экономии в деталях и топливе, ну и наличие кондиционера на летнее время, и печке которая греет зимой, печка кстати греет ну очень хорошо – по сути, это все мои требования к этому автомобилю, он отвечает им на 100%, поэтому и говорю, что да хендай санта фе 2 поколения это отличный кроссовер без излишеств, если хотите ещё надежнее берите строго в бензиновой комплектации.
santavod.ru
Двигатель в сборе
ПримечаниеОткрыть капот и накрыть крылья кузова специальным покрытием или тканью, чтобы исключить повреждения лакокрасочного покрытия. ВНИМАНИЕОтметить все разъемы в соответствии с местом их подключения. ВНИМАНИЕПеред началом работ, необходимо извлечь предохранитель топливного насоса, затем запустить двигатель и подождать пока он не заглохнет, чтобы израсходовать остаток топлива из топливопроводов.1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять пластиковую крышку двигателя (А).
3. Снять воздушный фильтр в сборе.
(1) Снять воздухозаборник (В).
(2) Отсоединить вентиляционный шланг (С) и шланг усилителя тормозов (D).
(3) Отсоединить воздуховод, затем отвернуть болты крепления и снять корпус воздушного фильтра в сборе
(Е), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления приустановке: 2.9 – 4.9 Н·м (болт хомута крепления воздуховода), 7.8 – 9.8 Н·м (болты крепления корпуса воздушногофильтра).
4. Отсоединить положительную клемму от аккумуляторной батареи, затем извлечь АКБ (А) из моторного отсека. Момент затяжки болтов крепления:
9.8 – 11.8 Н·м.
5. Отвернуть болты крепления и снять опорную пластину АКБ (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 9.8 – 11.8 Н·м.
6. Снять нижнюю защиту двигателя.
7. Отвернуть пробку сливного отверстия (А), затем слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость. Для ускорения сливания, открыть крышку радиатора.
8. Отпустить хомуты крепления и отсоединить верхний (А) и нижний (В) патрубки радиатора.
9. Отсоединить разъемы электропроводки, жгуты проводов и их зажимы от двигателя. Издательство "Монолит"
(1) Отсоединить разъем электропроводки контрольного масляного клапана OCV, впускного распределительного вала (А).
(2) Отсоединить разъем электропроводки от блока системы изменения длины впускного коллектора (VIS) (А), разъем от датчика давления моторного масла (В), от датчика детонации (С) и разъем от компрессора системы кондиционирования (D).
(3) Отсоединить разъем электропроводки от генератора (Е) и провод от вывода «В» (F).
(4) Отсоединить разъемы электропроводки от топливных форсунок (А) и катушек зажигания (В), как показано на рисунке ниже.
(5) Отсоединить разъем электропроводки от датчика положения (CMP) впускного (С) и выпускного (D) распределительного вала.
(6) Отсоединить разъем электропроводки контрольного масляного клапана OCV, выпускного распределительного вала (Е).
(7) Отсоединить разъем электропроводки от электронного блока управления дроссельной заслонкой (ЕТС) (А), затем отсоединить разъем электропроводки от датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (MAPS) и датчика температуры впускного воздуха IATS (В).
(8) Отсоединить разъем электропроводки от контрольного клапана системы улавливания паров топлива (PCSV) (А), затем отсоединить разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) (В), конденсатора (С), датчика положения коленчатого вала (CKPS) (D), датчика избытка кислорода (Е), после чего отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов (F).
(9) Отсоединить разъем электропроводки от стартера (А), затем отсоединить провод вывода «В» (В), как показано на рисунке ниже.
(10) Отсоединить топливный шланг (А) и шланги отопителя (В).
10. Отсоединить зажимы, отсоединить разъемы электропроводки и тросы управления трансмиссией.
11. Отпустить хомут крепления и отсоединить возвратный шланг (А) системы гидроусилителя рулевого управления, чтобы слить рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Затем отсоединить и снять шланг, соединяющий расширительный бачок и насос гидроусилителя.
12. Разрядить систему кондиционирования, используя специальное оборудование, затем отсоединить от компрессора патрубок высокого (А) и низкого (В) давления.
13. Отвернуть элементы крепления и отсоединить передний глушитель (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления при установке: 39.2 – 58.8 Н·м.
14. Снять центральную часть глушителя (А), затем снять карданный вал (только полноприводные модели). Моменты затяжки при установке: 39.2 – 58.8 Н·м.
15. Отвернуть болт (А), соединяющий вал рулевой колонки с рулевым механизмом, затем отсоединить разъем электропроводки (В), как показано на рисунке ниже.
16. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса.
17. Отсоединить амортизаторные стойки, стойки стабилизатора поперечной устойчивости и наконечники рулевых тяг (см. главу Ходовая часть).
18. Отсоединить от ступиц передних колес приводные валы.
19. Подпереть подрамник (А) специальным домкратом, затем отвернуть болты крепления подрамника к кузову, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 137.3 – 156.9 Н·м.
20. Отсоединить провод «массы», затем отвернуть болты и гайки крепления, чтобы отсоединить кронштейн опоры двигателя (А). Момент затяжки элементов крепления, при установке:
63.8 – 83.4 Н·м (болт В и гайка С), 78.5 – 107.9 Н·м (гайка D).
21. Отсоединить провод «массы», затем отвернуть болт крепления и отсоединить кронштейн опоры коробки передач (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта при установке: 78.5 – 107.9 Н·м.
22. Демонтировать двигатель в сборе из моторного отсека, подняв автомобиль на подъемнике, как показано на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕПри извлечении двигателя в сборе с коробкой передач, необходимо быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждения лакокрасочного покрытия и других компонентов моторного отсека. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий:
- Отрегулировать тросы переключения режимов работы автоматической коробки передач.
- Заполнить двигатель моторным маслом.
- Заполнить автоматическую коробку передач трансмиссионным маслом.
- Заполнить систему охлаждения охлаждающей жидкостью.
- Удалить воздух из системы охлаждения.
- Очистить от окиси клеммы аккумуляторной батареи, затем нанести на них специальный антикоррозионный смазочный материал.
- Проверить топливную систему на наличие утечек.
- После сборки и подсоединения всех шлангов и патрубков топливной системы, необходимо включить зажигания и дать поработать топливному насосу две секунды, чтобы топливо в системе было под давлением.
Привод газораспределительного механизма
Снятие и установка цепи привода ГРМ
Снятие
2. Снять верхнюю крышку двигателя (А).
3. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.
(1) Отвернуть болты крепления и снять воздухозаборник (В).
(2) Отсоединить вентиляционный шланг (С) и шланг усилителя (D).
(3) Отпустить хомут крепления, отсоединить воздуховод, после чего отвернуть болты крепления и снять корпус воздушного фильтра в сборе (Е).
4. Снять нижнюю и боковую защитные крышки двигателя.
5. Отсоединить разъемы электропроводки катушек зажигания (А) и разъем от датчика положения выпускного распределительного вала (В).
6. Отсоединить шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) (А).
7. Снять катушки зажигания (А), как показано на рисунке ниже.
8. Отвернуть болты крепления и снять крышку головки блока цилиндров (А), как показано на рисунке ниже.
9. Отвернуть два нижних болта крепления компрессора системы кондиционирования.
10. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн крепления компрессора системы кондиционирования (А).
11. Слить моторное масло.
12. Отвернуть болты крепления и снять масляный поддон (А). Использовать специальное приспособление (092153C000), как показано на рисунке ниже.
Для этого, необходимо вставить лезвие специального приспособления между поддоном и картером двигателя. После чего прорезать герметик, перемещая приспособление, как показано на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕУстановить лезвие специального инструмента между масляным поддоном и блоком цилиндров. Затем, нанося легкие удары молотком по инструменту, в направлении указанном на рисунке выше, срезать герметик. После того, как пройдено 2/3 по периметру масляного поддона, извлечь инструмент и снять масляный поддон. Не перемещать специальный инструмент вручную (не используя молоток), это может привести к его поломке. 13. Подставить под двигатель домкрат
ВНИМАНИЕВо избежание повреждений привалочных поверхностей, между опорой домкрата и двигателем необходимо подложить деревянный брус.14. Отсоединить провод «массы», затем отвернуть болты и гайки крепления, чтобы отсоединить кронштейн опоры двигателя (А), как показано на рисунке ниже.
15. Повернуть против часовой стрелки натяжитель, чтобы уменьшить натяжение ремня привода вспомогательного оборудования (А).
16. Отвернуть болты крепления и снять промежуточный ролик (А) и натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования (В).
ВНИМАНИЕБолт крепления ролика натяжителя имеет левую резьбу. 17. Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса (А), шкив коленчатого вала (В) и кронштейн опоры двигателя (С).
ВНИМАНИЕИсключить при снятии приложения к шкиву коленчатого вала избыточных усилий, чтобы не допустить повреждения резиновых деталей. ПримечаниеСуществует два способа для фиксирования коленчатого вала от проворачивания при снятии шкива.1. Установить специальное приспособление (09231-3K000), после снятия стартера, как показано на рисунке ниже.2. Установить специальное приспособление (09231-3D100), после снятия сервисных крышек, как показано ниже. 
- Снять передний глушитель
- Отвернуть два болта крепления коробки передач (В) и снять крышку сервисного отверстия (А) с нижней части картера двигателя.
- Отрегулировать длину фиксирующих гаек штоков (А) специального приспособления так, чтобы его передняя пластина (В) установилась на зубчатый венец маховика (С), как показано на рисунке ниже.
- Отрегулировать угол между стойками (D) так, чтобы была возможность вкрутить болты крепления в отверстия.
- Установить и зафиксировать специальное приспособление (092313D100), затянув болты его крепления с требуемым моментом затяжки, как показано на рисунке ниже.
18. Снять крышку цепи привода газораспределительного механизма (А).
ВНИМАНИЕНе повредить контактные поверхности блока цилиндров, головки блока цилиндров и крышки цепи привода газораспределительного механизма.
19. Шпонка коленчатого вала должна быть на одном уровне с сопряженной поверхностью крышки коренного подшипника. В результате чего поршень цилиндра №1 будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ), такт сжатия.
ПримечаниеПеред снятием приводной цепи сделать на ней метки относительно положения звездочки.20. Вдавить шток натяжителя внутрь корпуса, затем установить специальный стопорный штифт, чтобы зафиксировать шток.
21. Отвернуть болты крепления и снять натяжитель цепи привода ГРМ (А) и его рычаг (В), как показано на рисунке ниже.
22. Снять цепь привода ГРМ.
23. Отвернуть болты крепления и снять направляющую цепи привода ГРМ (А), как показано на рисунке ниже.
24. Отвернуть болт крепления и снять распылитель масла цепи привода ГРМ (А).
25. Снять звездочку коленчатого вала (В).
26. Снять цепь привода балансирных валов.
Проверка технического состояния
Звездочки, гидравлический натяжитель, направляющая цепи и рычаг натяжителя
1. Проверить зубья звездочек привода распределительных валов и коленчатого вала на наличие повышенного износа, сколов и поломок. При необходимости, заменить звездочки новыми.
2. Проверить поверхность контакта с цепью у рычага натяжителя и направляющей на наличие повышенного износа и повреждений. При необходимости, заменить новыми.
3. Проверить ход плунжера гидравлического натяжителя и плавность его перемещения. При обнаружении, каких-либо дефектов, заменить натяжитель в сборе.
Ремень привода вспомогательного оборудования и шкивы
1. Проверить промежуточный шкив на наличие загрязнения нефтепродуктами, также на наличие повышенного износа и повреждений. При обнаружении дефектов, заменить новым.
2. Проверить ремень привода на наличие повышенного износа. При необходимости, заменить новым.
3. Проверить шкивы на наличие вибраций при вращении. При необходимости, заменить шкив новым.
ВНИМАНИЕНе перекручивать, изгибать или выворачивать ремень привода вспомогательного оборудования. Не допускать попадания нефтепродуктов и охлаждающей жидкости на поверхность ремня.1. Установить цепь привода уравновешивающего/балансирного вала (масляного насоса).
2. Установить звездочку (В) цепи привода от коленчатого вала.
3. Установить масляный распылитель цепи (А).
4. Установить коленчатый вал так, чтобы шпонка находилась на одном уровне с сопряженной поверхностью крышки коренного подшипника. Расположить впускной и выпускной распределительные валы так, чтобы метки верхней мертвой точки (ВМТ) на звездочках находились на одном уровне с верхней поверхностью головки блока цилиндров. В результате чего положение поршня цилиндра №1 будет в верхней мертвой точке (ВМТ), такт сжатия.
5. Установить направляющую цепи привода газораспределительного механизма (А).
6. Установить цепь привода газораспределительного механизма. Чтобы установить цепь без провисания между каждым валом (распределительным и коленчатым), необходимо следовать указанному порядку:
Звездочка коленчатого вала (А) -> Направляющая цепи газораспределительного механизма (В)-> Звездочка впускного распределительного вала (С) -> Звездочка выпускного распределительного вала (D).
Метки каждой звездочки должны совпадать с метками цепи привода газораспределительного механизма (цветные) во время установки цепи.
7. Установить рычаг натяжителя цепи (В).
8. Установить автоматический натяжитель цепи (А), после чего извлечь стопорный штифт.
9. После поворота коленчатого вала на 2 оборота по часовой стрелке (вид спереди), совместить установочные метки.
10. Установить крышку цепи привода газораспределительного механизма.
(1) Используя скребок, удалить старый герметик с поверхности под прокладку.
(2) Места нанесения герметика на крышку цепи, головку блока цилиндров, блок цилиндров и раму с поперечинами не должны контактировать с маслом и т.п.
(3) Перед сборкой крышки цепи, жидкий герметик Loctite 5900H или THREEBOND 1217H должен быть нанесен между головкой и блоком цилиндров. Детали необходимо собрать в течение 5 минут после нанесения герметика. Диаметр валика герметика должен составлять 2.5 мм.
(4) Нанести герметик Loctite 5900H в указанные на рисунке места. Сборку необходимо производить в течение пяти минут после нанесения герметика. Диаметр валика герметика должен составлять 3.0 мм.
(5) Установить крышку цепи привода газораспределительного механизма на направляющие штифты в блоке цилиндров.
ПримечаниеМомент затяжки:М6: 7.8 ~ 9.8 Н·м.М8: 18.6 ~ 22.5 Н·м.
ПримечаниеНе заполнять двигатель моторным маслом и охлаждающей жидкость в течение 30 минут после установки демонтированных деталей. 11. Установить кронштейн опоры двигателя. Затянуть элементы крепления моментом затяжки: 39.2 – 44.1 Н·м (М10), 19.6 – 24.5 Н·м (М8).
12. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт крепления шкива с моментом затяжки 166.6 – 176.4 Н·м.
13. Установить шкив водяного насоса. Затянуть болты его крепления с моментом затяжки 7.8 – 9.8 Н·м.
14. Установить натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования
(В) и ролик натяжителя. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 53.9 – 63.7 Н·м.
15. Установить промежуточный ролик
(А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки 53.9 – 63.7 Н·м.
ПримечаниеБолт крепления шкива натяжителя имеет левую резьбу. 16. Установить кронштейн компрессора системы кондиционирования. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 – 23.5 Н·м.
17. Затянуть два нижних болта крепления компрессора системы кондиционирования, с моментом затяжки 19.6 – 24.5 Н·м.
18. Установить ремень привода вспомогательного оборудования (А), как показано на рисунке ниже.
Ремень привода вспомогательного оборудования необходимо устанавливать в следующей последовательности:
Шкив коленчатого вала > Шкив компрессора кондиционера > Шкив генератора > Промежуточный ролик> Шкив насоса гидроусилителя рулевого управления > Промежуточный ролик > Шкив водяного насоса > Ролик натяжителя.
Провернуть натяжитель ремня против часовой стрелки. Ремень устанавливать, удерживая натяжитель.
19. Установить кронштейн опоры двигателя (А), затем подсоединить провод «массы». Затянуть болты и гайки крепления с моментом затяжки: 63.8 – 83.4 Н·м (В, С), 78.5 – 107.9 Н·м (D).
20. Установить масляный поддон.
(1) Используя скребок, удалить остатки старого герметика с поверхности под прокладку.
(2) Перед установкой масляного поддона, необходимо нанести на контактную поверхность, указанную на рисунке ниже, жидкий герметик Loctite 5900H или THREEBOND 1217H. Диаметр валика герметика: 2.5 мм.
ВНИМАНИЕ- Применяя герметик, исключить его попадание внутрь масляного поддона.- Чтобы предотвратить утечку масла, заложить герметик внутрь отверстий под болты крепления. (3) Установить масляный поддон на картер двигателя, затянуть болты его крепления с моментом затяжки: M6 (С): 9.8 ~ 11.8 Н·м, M9 (В): 30.4 ~ 34.3 Н·м.
ПримечаниеПосле сборки выждать, по крайней мере, 30 минут перед тем как заливать масло в двигатель. ПримечаниеВсегда использовать новую прокладку пробки сливного отверстия в поддоне. 21. Установить крышку головки блока цилиндров.
(1) Выдавленный лишний герметик на верхней поверхности крышки цепи и головки блока цилиндров должен быть удален до установки крышки головки блока цилиндров.
(2) После нанесения герметика (Loctite 5900H) сборку необходимо выполнить в течении 5 минут. Диаметр валика герметика: 2.5 мм.
(3) Установить и затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров, в указанной ниже последовательности в два подхода: подход 1: момент затяжки: 3.9 ~ 5.9 Н·м, подход 2: момент затяжки: 7.8 ~ 9.8 Н·м.
ВНИМАНИЕНе использовать повторно прокладку головки блока цилиндров. 22. Установить катушки зажигания в головку блока цилиндров. Момент затяжки зажимов: 3.9 – 5.9 Н·м.
23. Подсоединить шланг системы принудительной вентиляции картера.
24. Подсоединить разъемы электропроводки к катушкам зажигания и датчику положения выпускного распределительного вала.
25. Установить нижнюю и боковую крышки двигателя.
26. Установить корпус воздушного фильтра в сборе.
27. Установить верхнюю крышку двигателя.
28. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
16
monolith.in.ua
Hyundai Santa Fe – среднеразмерный внедорожник, один из ближайших конкурентов Kia Sorento. Машина хорошо известна в России – во многом благодаря стильному дизайну, неплохим ездовым качествам и способностям на бездорожье и, что немаловажно, высокой надежности, несложной конструкции и возможности самостоятельного обслуживания. Например, владельцы Hyundai Santa Fe без проблем смогут заменить масло в двигателе. Но этой задаче предшествует куда более ответственная процедура – выбор самого моторного масла. Здесь важно знать не только параметры масла, но и лучшие бренды, периодичность замены, а также объем заливаемой жидкости для моторной гаммы Hyundai Santa Fe.
Обратим внимание на регламент замены масла, который у данного внедорожника составляет 15 тысяч километров. Этот период может отличаться в зависимости от условий, которые подвергается транспортное средство. Так, обратим внимание на основные факторы, из-за которых масло может начать быстро терять свои полезные свойства:
Любой из указанных факторов может стать поводом для более частой замены масла – например, уже через 8 или 10 тысяч километров. Все зависит от нагрузки на автомобиль. В таких случаях будет не лишним заранее проверить объем и состояние масла.
Чтобы определить объем жидкости, понадобится мерный щуп. Вытаскиваем его из маслозаливного отверстия, и смотрим на уровень масла – оно должно находиться между отметками Max и Min на мерном щупе. Если обнаружено отклонение от нормы, то придется скорректировать уровень. Например, при недостаточном уровне надо долить немного жидкости. Или наоборот – перелив, при котором надо слить немного жидкости.В ходе проверки заодно можно посмотреть, в каком состоянии находится масло. Так, плохое состояние масла можно узнать по трем признакам: жидкость имеет черный цвет, издает специфически запах, а также содержит грязевые отложения. В такой ситуации понадобится капитальная промывка двигателя от старого масла. Эта процедура проводится в дилерском центре, с использованием специальных промывочных материалов.
Рассмотрим, сколько надо заливать масла отдельного для каждого мотора и года выпуска Hyundai Santa Fe.
Указанный объем можно ввести в домашних условиях, но для этого сначала потребуется полная очистка мотора от грязевых отложений, в том числе остатков старого масла. Для этого несколько раз меняем моторное масло, пока из двигателя не будет выходить прозрачная жидкость (вместо старого черного масла). Чистое масло будет свидетельствовать, что очистка завершена, и можно вливать новое масло в указанном объеме.
Корейский производитель адаптировал моторную гамму внедорожника под масло со следующими стандартами вязкости – 5W-40. Эти параметры наилучшим образом совместимы с двигателями Santa Fe, и при выборе смазки следует обращать внимание только на эти стандарты. Вообще лучше заливать оригинальное масло, но можно предпочесть из брендов с хорошей репутацией, которые выпускают качественные масла-аналоги – Лукойл, Роснефть, Кастрол, Мобил, Elf, Kixx, Шелл и другие.
maslospec.ru
