Содержание

Троит дизельный двигатель на холостых оборотах — Auto-Self.ru

 Когда говорят, что двигатель троит на холостых оборотах, то имеют в виду его неравномерную работу, вызванную пропусками воспламенения в одном из цилиндров.

Применяемая традиционная четырёхцилиндровая компоновка четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания была оптимальной для низких технологий прошлого, так как позволяла добиться максимально ровной работы двигателя при минимальном количестве деталей. Поэтому и некоторые выражения (в т.ч. «троит» двигатель) вошли в обиход автомобилистов, начиная с традиционной конструкции. Даже если авто имеет 6-тицилиндровый двигатель, пропуски работы одного-двух цилиндров описываются как «движок троит».

Причины, из-за которых троит дизельный двигатель, в большинстве случаев вызваны пониженной компрессией в цилиндрах или неисправностями топливной аппаратуры. В современных агрегатах, такое явление может быть связано с нарушениями в работе управляющей электроники.

Содержание

  • Дизель троит пока не прогреется
  • Плохая компрессия
  • Неисправность свечей накаливания
  • Нарушение регулировки момента впрыска
  • Дизель дымит белым дымом и троит
  • Двигатель троит и «на газу» и «на холостых» оборотах

Дизель троит пока не прогреется

Плохая компрессия

Измерение компрессии в цилиндрах

 

Воспламенение дизтоплива происходит вследствие динамичного сжатия воздуха в цилиндре. Если же, вследствие износа или частичного разрушения деталей, происходит потеря давления, смесь, впрыснутая форсункой в недостаточно разогретый воздух в камере сгорания, может сгореть не полностью или не воспламениться вовсе.

После прогрева двигателя из-за линейного теплового расширения размеров зазоры между деталями уменьшаются, давление в цилиндрах возрастает, горение смеси становится устойчивым. Если износ деталей не критический, то в таком случае дизель троит при прогреве, тёплый же мотор начинает работать ровно.

Уменьшение компрессии может произойти не только из-за износа деталей КШМ или ГРМ, но и после замены прокладки головки блока цилиндров. Если новая прокладка будет иметь большую толщину, чем «родная», то неизбежно увеличится объём камеры сгорания. Для дизельных моторов, где зачастую камера выполнена в днище поршня (целиком или частично), любое изменение её геометрии отрицательно сказывается на полноценном сгорании топлива.

Несгоревшее топливо будет выбрасываться в атмосферу, а дизель – троить на холодную и дымить. Чтобы выявить износ деталей, необходимо для начала произвести измерение компрессии в цилиндрах – так, по крайней мере, удастся выявить, какие узлы имеют наибольший износ – детали шатунно-поршневой группы или газораспределительного механизма.

Неисправность свечей накаливания

Проверка свечей накала

 

Если в каком-то цилиндре не работает свеча накала, то дизтопливо может не вспыхнуть в холодной камере сгорания. Причём струя топлива, подаваемого форсункой, на многих моторах попадает на свечу – для лучшего испарения. Если свеча холодная, то она не прогреет ни воздух в камере, ни само топливо, что станет причиной пропуска воспламенения в этом цилиндре. При прогреве двигателя камера получает тепло от других деталей, и топливная смесь начинает воспламеняться, что приводит к выравниванию работы на холостых.

Нарушение регулировки момента впрыска

Момент, в который топливо впрыскивается в камеру, имеет такое же значение, что и момент зажигания на бензиновом двигателе. Поэтому несвоевременный впрыск может вызвать неустойчивую работу холодного мотора. Некоторые ТНВД предусматривают автоматическое изменение момента впрыска для холодного двигателя, однако иногда регулировка остаётся постоянной. В таких случаях её изменяют до тех пор, пока двигатель не перестаёт троить на малых оборотах. Но в случае большого износа деталей такие манипуляции неэффективны.

Дизель дымит белым дымом и троит

Дизель дымит белым дымом

 

Наиболее часто дизель дымит белым дымом из-за попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Нагретая жидкость вылетает в выхлопную трубу. Иногда её наличие можно проверить, поднеся к выхлопной трубе ладонь – влажный налёт на ней будет обладать характерным сладковатым запахом, свойственным антифризу.

Жидкость попадает в камеры чаще всего из-за нарушения целостности прокладки ГБЦ. Но наиболее неприятными причинами этого станут коробление ГБЦ или трещины в ней из-за перегрева двигателя.

Как одним из признаков прогорания прокладки или трещины в головке блока цилиндров могут быть раздувшиеся (или просто ставшие твёрдыми) патрубки радиатора, а также значительное увеличение уровня ОЖ в расширительном бачке. Обычно жидкость вперемешку с паром начинает выбрасывать через клапан в крышке расширительного бачка или радиатора.

Как правило, наличие паров ОЖ в выхлопных газах – сигнал о том, что необходимо срочное «хирургическое вмешательство» – ремонт мотора, вернее, верхней его части.

Но причина белого дыма из выхлопной трубы может быть и вполне безобидной – это испарение конденсата, скопившегося в выхлопной системе. Двигатель при этом работает нормально, и машина не троит на холостых оборотах.

Двигатель троит и «на газу» и «на холостых» оборотах

Перебои в работе двигателя на всех режимах свидетельствуют либо о неполадках в системе питания, либо о нарушениях фаз газораспределения. Но, впрочем, могут быть и более серьёзные проблемы – такие, как прогорание днища поршня или поломки деталей ГРМ (например, поломка клапанных пружин или прогорание клапана).

Характерные неисправности системы питания заключаются в засорении форсунок, топливных фильтров, подсоса воздуха и определяются при комплексной диагностике. Даже прочистка форсунок современного дизеля требует достаточно дорогого оборудования, чего уж говорить о ремонте ТНВД…

Поэтому, если дизель троит на «горячую» на «холостых», лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту. Самостоятельный ремонт может привести к неоправданным расходам – если наугад производить замену деталей, то диагностика и ремонт «влетят в копеечку».

Иногда и для специалиста загадка «почему троит дизель?» становится крепким орешком – современная топливная аппаратура не поддаётся диагностике «на глазок», да и изобилие электроники не облегчает задачу.

Если старые дизели могли работать практически под водой (при условии, что во впускной тракт она не попадает), то современный двигатель может троить просто в сырую погоду.

 

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Троит двигатель, нет холостого хода, плавают обороты!

Содержание

  1. Подсос воздуха в двигателе автомобиля
  2. Нет компрессии в цилиндрах двигателя
  3. Неисправность регулятора холостого хода
  4. Как проверить регулятор холостого хода
  5. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
  6. Слабое давление в топливной рампе
  7. Неисправность катушек зажигания, а также высоковольтных проводов и свечей зажигания

Очень часто люди сталкиваются с проблемой холостого хода на своем автомобиле и постоянно задают вопросы, почему машина глохнет на холостом ходу? Причины могут быть самые разные, автомобиль глохнет на холостом ходу, плавают и раскачиваются обороты холостого хода, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, троит двигатель.
Не нужно сразу бежать в магазин и покупать датчик холостого хода! Если вы дочитаете статью до конца то наверняка разберетесь во всех тонкостях и проблемах связанных с холостым ходом.

В этой статье мы подробно разберем самые распространенные неисправности автомобиля связанные с холостым ходом. Как известно, двигатели инжекторных автомобилей внутреннего сгорания устроены все по одному и тому же принципу, будь это иномарка или русская Лада.
Если на вашем автомобиле плохо работает холостой ход, то эта статья вам поможет найти неисправность связанную с плохой работой двигателя на холостом ходу практически на 100%.

Давайте рассмотрим самые распространенные неисправности, которые встречаются чаще всего на практике связанные с причинами неровного холостого хода.

Подсос воздуха в двигателе автомобиля.

Подсос воздуха в автомобильном ДВС является очень частой и распространённой проблемой. Как же проверить двигатель на подсос воздуха?
Для этого существуют специальные дымогенераторы, но согласитесь есть они не у каждого, да и не на каждой СТО. Принцип работы дымогенератора заключается в принудительной подачи дыма во впускной тракт коллектора двигателя автомобиля.
Для этого снимается воздушный фильтр и через отверстие по которому двигатель засасывает воздух от фильтра, подается порция дыма под небольшим давлением. Итог данной процедуры является самым быстрым и верным для проверки наличия подсоса воздуха в двигателе автомобиля. Если где то имеется неплотность то оттуда появиться струйка дыма.

Но что делать если под рукой нет дымогенератора? Можно использовать шприц с бензином или баллончик ВД-40.
Заведите двигатель и оставьте на холостом ходу. Возьмите баллончик с ВД-40 и распыляйте в возможные места подсоса воздуха. При этом не забывайте о безопасности, ведь эта жидкость может воспламениться (на моей практике такого не было). Если жидкость попадет в очаг подсоса воздуха, вы сразу заметите изменения в работе двигателя на холостом ходу. Основными местами подсоса воздуха в автомобильном двигателе являются.

  1. Прокладки и уплотнительные кольца впускного коллектора.
  2. Уплотнительные кольца и резинки топливных форсунок.
  3. Уплотнительные кольца и резинки датчика холостого хода.
  4. Уплотнительные кольца и резинки датчика абсолютного давления (ДАД).
  5. Трубки и шланги идущие от впускного коллектора к клапану адсорбера а также к вентиляции картерных газов.
  6. Снимите патрубок идущий на вакуумный усилитель тормозов и заткните отверстие идущее во впускной коллектор. Бывали случаи когда подсос воздуха происходил через пробитую диафрагму вакуумного усилителя.

При выполнении выше пересказанных действий, если виновник среди них есть, вы сразу увидите изменения работы двигателя на холостом ходу, холостой ход должен значительно выравниваться.

Существует еще один верный и простой способ проверить наличие подсоса воздуха в автомобиле. Для этого нужно воспользоваться диагностическим оборудованием.
В параметрах диагностической программы скорее всего будет ошибка «Бедная смесь».
И в параметрах датчика кислорода (лямбда зонд), смотрим первый датчик кислорода до катализатора (банк 1), если имеется подсос воздуха на нем будет низкое напряжение.
Датчик кислорода контролирует состав смеси по средствам выхлопа в выпускном коллекторе измеряя наличия кислорода в отработанных газах. Идеальная смесь считается 14.7 грамм воздуха на один грамм бензина.

Если смотреть на график то при нормальной работе двигателя график должен быть похож на пилу. Почему на пилу? Расскажу ниже.
 При богатой смеси напряжение на датчике кислорода растет, а при бедной падает. Узкополосный датчик работает в диапазоне от 0 вольт до 1 вольта, а широкополосный датчик кислорода работает от 0 вольт до 5 вольт, поэтому и названия у них (УДК и ШДК) широкополосный датчик измеряет большой диапазон и применяется в более дорогих автомобилях. ШДК имеет на выходе пять проводов а УДК четыре.

Теперь читаем внимательно многие автоэлектрики этого не знают!

Алгоритм работы датчика кислорода такой – ЭБУ двигателя умышлено обогащает смесь путем изменения времени впрыска топлива, при этом отслеживает показания с датчика кислорода.
 Как только напряжение на датчике кислорода выросло до максимума, ЭБУ понимает что смесь богатая, он тут же начинает принудительно обеднять смесь путем изменения впрыска в меньшую сторону и снова отслеживает показания датчика кислорода.
Как только напряжение упало до минимума, ЭБУ понимает что смесь бедная, он тут же начинает обогащать ее. Таким образом при нормальной работе двигателя, показания лямбда зонда на графике диагностической программы выглядят пилой. Этот процесс повторяется постоянно, что позволяет держать смесь в пределах нормы  во всех диапазонах. Все вместе это называется лямбда регулирование.

Вы наверное сейчас скажете, причем тут холостой ход и датчик кислорода. Отвечаю — датчик  кислорода не причем! Просто его показания помогут понять в каком состоянии смесь. Если на авто присутствует подсос воздуха, то показания на датчике кислорода всегда будут в бедном диапазоне. Почему в бедном? Спросите вы.
Потому что датчик кислорода измеряет наличие кислорода в выхлопе и если присутствует подсос воздуха во впуске, то и в выхлопе содержание кислорода будет сверх нормы.
Вы сейчас скажете но ведь двигатель засасывает воздух через фильтр в большим количеством и как может повлиять на это маленький подсос воздуха? Когда воздух проходит через фильтр, его количество измеряет датчик массового расхода воздуха и передает ЭБУ.
Соответственно подсос воздуха который попадает из под форсунки, или прокладки, или в любом другом месте впускного коллектора, не как не учитывается ЭБУ.

Можете провести эксперимент. На исправном автомобиле принудительно сделайте подсос воздуха в коллектор, можно снять любую маленькую резиновую трубку идущую в коллектор и вы тут же увидите, как напряжение на лямбда зонте упадет к минимуму.
Надеюсь теперь понятно, какую важную роль в автомобиле играет лямбда регулирование.

Случаи из жизни!
Звонит мне «АВТОЭЛЕКТРИК» и спрашивает – «Вы можете программно  отключить лямбда зонд?» Я спрашиваю – Зачем это нужно? – «Он не работает», говорит электрик. В смысле?  –  спрашиваю я. Купите новый датчик и поменяйте. Электрик отвечает, — «мы уже купили новый и он тоже не работает» (датчик кислорода стоит не дёшево).
А в чем причина? – спрашиваю я. Эбу выдает ошибку, «Низкое напряжение на ДК» — отвечает электрик.
Ну так устраните подсос воздуха и все станет в норму – ответил я и отказался прошивать блок.

Итог этой истории такой. Электрик по своей некомпетентности нагрузил клиента на замену лямбда зонда. Так как ошибка по датчику кислорода, «бедная смесь» или «напряжение ДК слишком низкое».
Естественно лямбда зонд делал то, что он должен делать, он выполнял свою прямую функцию. Когда «чудо электрик» понял что замена датчика не помогла, приговорил ЭБУ на кастрацию, с чем и обратился ко мне. Представляете как бы пострадал клиент после такого электрика!
Человек потратил кучу денег, покупка и замена датчика кислорода, прошивка ЭБУ, плюс услуги этого «чудовища электрика».
В итоге заплатил деньги за то, чтобы электрик полностью угробил его автомобиль, а изначальная неисправность как была так и осталась, только появилось еще куча новых проблем!

Ладно это статья не об этом, давайте дальше продолжим поиск неисправности холостого хода автомобиля. Тему подсоса воздуха думаю можно закрывать.

Нет компрессии в цилиндрах двигателя.

Еще одной очень распространенной причиной неустойчивого холостого хода и плохой работы двигателя в целом — является недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
Компрессию необходимо замерять с помощью специального прибора манометра «Компрессометр».
Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в среднем 12 атм.

Внимание! Если компрессия ниже 8 атмосфер смесь в цилиндрах на низких оборотах уже не воспламеняется, что также влияет на работу двигателя на холостых оборотах, а также расход топлива и динамику в целом.

Причины плохой компрессии чаше всего кроются в неисправной головке блока цилиндров (ГБЦ) двигателя автомобиля. Выпускные клапана от времени и тепловых нагрузок могут растрескаться.

Также компрессии может не быть сразу в двух цилиндрах стоящих рядом. Причиной является прогоревшая прокладка ГБЦ между цилиндрами. В следствии чего, давление просто перекачивается из одного цилиндра в другой. Чаще всего прокладка ГДЦ прогорает в середине, как правило между 3 и четвертым цилиндром. Еще недостаточной компрессии может крыться в неправильной регулировке клапанов. Если впускные или выпускные клапана не имеют зазора и плотно не прилегают к седлам ГБЦ то компрессия также будет слабой. Реже всего проблемы бывают с поршневой группой.

Неисправен датчик холостого хода.

Если инжекторный автомобиль не держит холостой ход, или глохнет на холостом, а также зависают обороты при сбросе газа. Причиной неисправности может быть датчик холостого хода. (не применяется на автомобилях с электронной дроссельной заслонкой).
Датчики холостого хода бывают двух видов, шаговый и моментный.

На отечественных авто в основном применяются шаговые регуляторы холостого хода (РХХ), на иномарках применяются и те и другие, как шаговые так и моментные. Регулятор холостого хода дозирует количество воздуха, которое поступает через специальное отверстие в дроссельном узле. Когда автомобиль работает на холостом ходу и педаль газа отпущена и дроссельная заслонка закрыта, воздух в двигатель поступает через клапан PXX. ЭБУ автомобиля запрограммирован так, что бы обороты двигателя находились всегда в одном диапазоне, например 850 об/мин. Если обороты будут отклонятся от заданного значения, то ЭБУ будет управлять датчиком РХХ.
Например – обороты двигателя превышают заданное значение 850 об/мин, тогда ЭБУ будет управлять клапанном РХХ, пытаясь уменьшить сечение канала воздуха, через который двигатель дышит на холостом ходу. Если обороты двигателя будут меньше от заданного значения 850 об/мин, тогда клапан РХХ будет увеличивать сечение воздушного канала до тех пор, пока значение оборотов не выровняется с заданным.

Как проверить регулятор холостого хода.

Когда вы глушите двигатель, клапан холостого хода полностью перекрывает воздушный канал, через который двигатель питается воздухом на холостом ходу. Соответственно когда вы включаете зажигание перед запуском двигателя, клапан холостого хода открывает сечение воздушного канала, для того чтобы двигатель запустился. При этом слышно в районе дроссельной заслонки характерное жужжание. Так как регулятор холостого хода по сути является электродвигателем.
Если включать и выключать зажигание, не заводя двигатель регулятор холостого хода будет двигаться туда сюда. Данное руководство не подходит для моментных регуляторов холостого хода, они работают бесшумно.

Еще датчик холостого хода можно проверить через диагностическую программу. В любой диагностической программе имеется параметр – «Управление исполнительными механизмами».
Заходим в меню программы и находим параметр, «Управление холостым ходом». На заведенном двигателе, через диагностическую программу пытаемся изменить положение или шаги, регулятора холостого хода, при этом обороты двигателя должны изменяться в ту или иную сторону.
Если управление РХХ через диагностическую программу происходит, регулятор холостого хода жив! И нет необходимости в его замене.

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки, имеет прямую связь с датчиком регулятора холостого хода.
Как найти признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, я расскажу вам ниже.
Что такое датчик положения дроссельной заслонки и зачем он нужен?
ДПДЗ отслеживает на сколько процентов открывается дроссельная заслонка. По сути это обычный переменный резистор, сравнить можно с крутилкой громкости на бабушкином телевизоре.

Как правило он работает от 0 вольт до 5 вольт, по тому что изменение напряжения на нем отслеживает процессор ЭБУ. Практически все процессоры применяемые в автомобильных ЭБУ пяти вольтовые. Поэтому и датчик положения дроссельной заслонкой работает до 5 вольт, так как процессор не может измерять напряжение выше своего питания.
Теперь давайте рассмотрим какую связь имеет датчик положения дроссельной заслонкой и регулятор холостого хода.
Когда мы давим на педаль газа и положение дроссельной заслонки не равняется нулю, регулятор холостого хода не задействован, ЭБУ попросту отключает его. В одной из статей я рассказывал почему ЭБУ отключает форсунку.

Теперь внимание.
Как только мы отпускаем газ полностью, дроссельная заслонка закрывается, соответственно на датчике положения дроссельной заслонки 0%. И тут ЭБУ включает регулятор холостого хода, чтобы автомобиль не заглох. Так вот пока на датчике положения не станет 0%. ЭБУ не включит признак регулирование холостым ходом. Теперь вы понимаете какое отношение имеет датчик положения дроссельной заслонки к регулятору холостого хода?

Если у вас проблемы с холостым ходом, или автомобиль дергается при наборе оборотов, обязательно нужно проверить работу датчика положения дроссельной заслонкой. Как правило на него приходит три провода, +5 вольт, опорная масса и управление.
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки?
Для этого понадобится диагностическая программа. Нажимая и отпуская педаль газа, мы можем видеть в параметрах диагностики изменение процентов положения дроссельной заслонки.
Обязательным условием является — при отпущенной педали на датчике положения должно быть 0%. Данное руководство не относится к автомобилям с электродросселем.

Если на датчике положения дроссельной заслонкой будет хоть 1%, Эбу не включит, не подаст питание на регулятор холостого хода. В итоге машина будет глохнуть, обороты прыгать и подвисать и не будет холостого хода.

Я не раз встречал когда «автоэлектрики» натягивали тросик дроссельной заслонки пытаясь настроить холостой ход или подкручивали стопорный болт на дроссельном узле.
Завод специально ставит пломбы на этих узлах, чтобы их не кто не крутил. Но шаловливые руки некомпетентных автоэлектриков, постоянно лезут туда.
Если электрик совершает такие действия, это говорит о том что он ничего не понимает в работе инжекторного автомобиля. Держитесь по дальше от таких мастеров!
Также причиной, когда датчик положения не становиться в ноль, может быть плохая опорная масса идущая на датчик положения дроссельной заслонки.

Слабое давление в топливной рампе.

Еще одной причиной когда нет холостого хода, или плохой холостой ход и автомобиль при этом дергается и плохо едет, является недостаточное давление в топливной рампе. Давление нужно замерять с помощью манометра, врезавшись в топливную магистраль, где стыкуется топливная рампа и магистраль от бензонасоса.

Какое давление должно быть в топливной рампе? Тут уже необходимо смотреть руководство на данный автомобиль, так как во многих автомобилях давление в топливной рампе разное.

Я встречал многих мастеров, которые ремонтируют автомобили методом тыка, то есть заменой всего в подряд, методом исключения.
А ведь всего лишь нужен правильный и логичный подход, да и понимания бы не мешало, как работают инжекторные двигатели.
Согласитесь — проще же и дешевле померять давление в топливной рампе, чем сразу менять бензонасос.
Найти руководство, какое именно давление должно быть именно в вашем автомобиле, думаю не составит труда.
Померять давление и исключить, или приговорить к неисправности бензонасос можно очень просто.
Так что прежде чем тратить деньги на покупку новых запчастей, всегда сначала правильно диагностируйте ту или иную запчасть.

Неисправность катушек зажигания, а также высоковольтных проводов и свечей зажигания.

Безусловно когда двигатель не ровно работает на холостом ходу, троит и глохнет. Причиной могут быть свечи зажигания, высоковольтные провода, катушки зажигания.
А также проблемы могут быть в топливных форсунках.
Но об этих не исправностях я рассказывать не буду, так как не вижу смысла.
Это первое что делают люди, как только у них появляются проблемы с работой двигателя в автомобиле. В интернете и так полно информации.
Надеюсь данная статья была полезная для Вас. Пишите свои комментарии ниже.

Данная статья являться собственность компании Avto1000.com
Копирование материалов запрещено!

✔ Чтобы не пропустить новые публикации, ПОДПИШИСЬ на группу —

Двигатель троит,причины.

Итак, троит двигатель, то есть отказал один из цилиндров. Здесь попробуем разобраться в причинах, почему двигатель троит на холодную, на горячую и просто так, также рассмотрим последствия такого нездорового поведения двигателя.
 Начнем с того, как определить что двигатель троит. Во первых, человек, который постоянно за рулем своей машины, хорошо изучивший ее, сразу почувствует отказ одного из цилиндров двигателя.

Это сопровождается возникновением вибрации на холостом ходу, спад мощности, повышается расход топлива, которое не сгорает, а прямиком вылетает в катализатор. Для примера, у четырех цилиндрового двигателя отказ одного из цилиндров равен снижению мощности на двадцать пять процентов, что весьма ощутимо для человека, находящегося за рулем. Также двигатель который троит, трудно завести на холодную.

 Не будем вдаваться в прозу и сразу перейдем к тому, как узнать что двигатель троит. Если вы наблюдаете у своего двигателя вышеописанные симптомы, повышенный уровень вибрации на ХХ и плохая заводимость на холодную, потеря мощности, то следует провести своему двигателю небольшую диагностику, которая поможет узнать какой именно из цилиндров не работает.
Чтобы узнать какой из цилиндров отказал на бензиновом двигателе, используем самый простой способ. На заведенном двигателе, на холостых оборотах поочередно отсоединяем от свечей высоковольтные провода, передающие искру. Делать это нужно очень осторожно, стараясь не касаться корпуса машины, чтобы масса идущая по корпусу автомобиля не передавалась на вашу кожу, тем самым вы снизите риск удара тока по пальцам, что конечно не смертельно но очень не приятно, испытано на себе. Поочередно отключая свечи зажигания смотрите на реакцию двигателя, при отключении рабочего цилиндра двигатель будет троить сильнее. Убедившись что цилиндр работает идем дальше, пока не наткнемся на тот, отключение которого никаких изменений в работе двигателя не даст. Если вы определили из-за какого цилиндра двигатель троит, нужно искать причину отказа цилиндра.
В случае с инжекторными моторами, имеющими непосредственный впрыск топлива в каждый цилиндр, процесс выявления неработающего цилиндра проще.Не стоит выдергивать высоковольтные провода, рискуя получить не хилый удар током, достаточно отсоединять поочередно фишки управления подачи топлива от форсунки, и так же искать цилиндр при отключении которого работа двигателя не улучшится и не ухудшится.
Если троит дизельный двигатель, то здесь диагностика почти та же что и с инжектором, поочередное отключение подачи топлива на форсунки, путем откручивания гаек трубок высокого давления. Довольно часто, если троит дизельный двигатель, появляется стук под головкой, но будьте внимательны в этом случае, нужно правильно диагностировать причину появившегося стука.
Причины,по которым троит двигатель.
Что мы имеем, троит бензиновый четырехцилиндровый двигатель, путем вышеописанной диагностики мы определили, что не работает допустим четвертый цилиндр. Наши действия: выкручиваем свечу, смотрим на кончик, мокрый или сухой, или нюхаем на крайняк. Мокрая свеча с запахом бензина говорит либо об отказе самой свечи, либо о пере-обогащенной горюче-воздушной смеси, либо смеси слишком бедной, если свеча все таки сухая и не работает в данном цилиндре. Пробуем поменять свечу, есть результат — хорошо, нет — идем дальше. Смотрим состояние высоковольтных проводов, их концы не должны быть окислены, изоляция должна быть целой, без трещин и других повреждений. Для полной уверенности стоит загнать машину в темный гараж или завести ночью, смотреть чтобы искры не отлетали от проводов куда попало, в темноте это будет хорошо видно. Все в порядке? Идем дальше.
Крышка трамблера должна быть целой, без трещин, тоже можно как вариант, но зачастую по ее вине поочередно отказывают несколько цилиндров. Бегунок, тоже штука, вроде маленький и простой, а может доставить высер. Недавно пытался определить почему троит VW Passat 1992г.в, моно-впрыск — не работает у него четвертый цилиндр и все тут, в мороз вообще не заводится. При осмотре забраковал бегунок, медный язычок которого каким то образом треснул по вдоль. Заменили бегунок и свечи, не помогло, потом когда сел за руль, обратил внимание на тугие тормоза, глянул, отсос вакуума на тормоза как раз берется с четвертого цилиндра. Оказалось, маленький патрубок, отходящий сразу от всасывающего коллектора и соединяющийся с пластмассовой трубкой идущей на вакуум, снизу полностью прогнил, была дыра размером с большой палец. Двигатель троил из-за него. Шел подсос воздуха с улицы без бензина, как раз в четвертый цилиндр, замена патрубка все исправила.
Также двигатель может троить по причине отсутствия или низкой компрессии, об этом уже написано, читайте «Как измерить компрессию, что будет если низкая компрессия или нет компрессии».
Отдельная история если троит инжекторный двигатель. О да, инжекторный двигатель с большим количеством электроники настоящая загадка для многих. Но и здесь можно разобраться при желании. Если троит инжекторный двигатель, то начинать самостоятельную диагностику лучше всего с проверки наличия искры, есть искра — хорошо, если нет искры — очень плохо. Тут причин пропажи искры довольно много, начиная со всяких электронных штук типа катушек, коммутаторов, кучи датчиков, заканчивая метками ГРМ и мозгами автомобиля. С такими проблемами вам прямиком на компьютерную диагностику и к автоэлектрику. Про искру в инжекторном двигателе будет отдельный материал.
Если с искрой все в порядке, начинаем проверку форсунок. Для этого пробуем поочередно отсоединять управляющие фишки от форсунок, ищем ту, при отключении которой не произойдет изменений в работе двигателя. Когда нашли, пробуем поменять форсунку местами с другой, рядом стоящей. Если соседний цилиндр, с замененной форсункой работает нормально, то причина в другом.
Работоспособность бензонасоса может влиять на работу двигателя, но при этом троить будет не один цилиндр, а несколько, возможно по очереди. При отказе бензонасоса возникает большая вероятность того, что двигатель не просто будет троить, он тупо не заведется. Опять же за диагнозом к автоэлектрику, лечить или менять.
Датчик массового расхода воздуха неисправный, барахлящий тоже может стать причиной нестабильной работы двигателя.
Троит дизельный двигатель, вероятных причин немного. Отсутствие или по каким то причинам низкая компрессия, из-за которой не достигается температура необходимая для воспламенения солярки. Нерабочая форсунка, которая ссыт струей в цилиндр, а не распыляет как положено из-за умерших распылителей, которые требуют замены. Дохлый топливный насос высокого давления может быть причиной из-за которой троит дизельный двигатель. Вот недавно делал двигатель Merсedes D422, все перебрал втулки распредвала вкладыши поршневая все новое. Двигатель поставили завели стучит, стучать в двигателе по моему мнению ничего не могло, все было сделано на совесть. Начал откручивать по очереди трубки от аппаратуры, оказалось, шестая секция аппаратуры ели брызгает по сравнению с остальными, хотя владелец клялся, что месяц назад аппаратуру ему полностью сделали. Вот вам и причина стука и причина по которой может троить дизельный двигатель.
Теперь, питательные трубки ТНВД могут где то подсасывать воздух, воздух в топливной системе дизеля очень плохо, нужно сразу устранять, а то двигатель непременно будет троить.
Ошибки при сборке двигателя, метки распредвала и коленвала, неправильно выставленное опережение зажигания, все они могут стать причиной, по которой будет троить дизель.
Перепутанные между собой трубки подачи топлива от аппаратуры к форсункам. Вот расскажу, тоже было относительно недавно, еще в памяти свежо. Собрал мотор ЯМЗ 240, аппаратуру сам не ставил, без нее привезли, без нее забрали. Через какое то время звонят, двигатель троит солярка в выхлопную улетает. Я до сих пор не могу понять как я тогда сразу не сообразил, причина ведь только одна. Ну весь смех впереди, приехал я смотрю на этот мотор, его завели с отпущенным выхлопным коллектором, чувствуется что что-то не то в работе двигателя, троит, и саляра капает в выхлопную. Я спросил у трактористов, правильно ли они поставили трубки, те говорят правильно, а самому ума не хватило почему то посмотреть. В общем мерил компрессию, колдовал с опережением, проверил регулировку клапанов, он как троил так и троит зараза. Я уже отчаялся, еще тракторист этот стоит над душой, мотористы мудаки накосячили, теперь головку снимать. Я уже чуть было не стал с ним соглашаться и собрался снимать головку, затупил конечно тогда но с кем не бывает. Залез уже с ключом на мотор, тракторист трубки откручивает, я глядь на аппаратуру, глядь на головку, меня как осенило — Ё*аные ишаки бл*дь, две соседние трубки между собой перепутали оторвался на этих трактористов, столько нервов сожрали с*ки.
Ну в общем примерно так, безусловно нужно еще дополнять, пишите в коментариях.

Navigator 3 — Троит двигатель на холостых оборотах

#1

Всем доброго дня!

В ноябре прошлого года стал счастливым обладателем Lincoln Navigator L 2007, пробег 144 000 км,
машина досталась в хорошем состоянии.

Сразу были замечены небольшие вибрации на холостых, особенно ощутимые при начале движения на «D»,
перед покупкой машину загнали в сторонний сервис, где не было обнаружено ошибок по мотору, а вибрацию списали на подушки двигателя.

Вибрации особо не напрягали, а когда появилось время, загнал уже на проверенный сервис к товарищу,
подушки мотора оказались живыми, помимо прочего были очищены и проверены форсунки, сняты передняя и верхние крышки мотора и поддон,
в ГРМ и других доступных частях мотора проблем не обнаружено, очищены элементы впускной системы, заменены все жидкости и фильтра, подшипники навесного и помпа.
Проведена компьютерная диагностика, с проверкой работы фазовращателей, все ок.

Однако, проблема с троением не ушла, порой оно усиливается (даже глох пару раз на холостых) или становится почти не заметным.

В остальном мотор работает исправно и тихо, в динамике вибрации не ощущаются, едет очень бодро, заводится всегда легко (даже в -27 стартанул с 2-3 оборотов),
расход соответствует расходу аналогичным навигаторам, масло кушает в меру, 5w30 чуть активнее, нежели 10W40 (такое было залито прежним хозяином), отъездил 6000 км на нём, не подвел ни разу.

Но проблема есть, стал сам копаться, подкинул комп, ошибок нет, но есть там что-то вроде дополнительного тестирования OBD II, так вот, там можно посмотреть пропуски зажигания,
их мало (видимо, не достаточно для индикации ошибки), в основном на 3 цилиндре, иногда по одной на 4 и 2 цилиндре, правая голова.

Иногда троения почти нет (вроде как в холодную погоду, но не факт, может совпадение), стрелка еле заметно плавает чуть выше 600 об/мин, трогается на холостых сносно,
а иногда троит заметно сильнее, обороты колеблются в диапазоне 617- 680 об/мин, трогается на холостых небольшими рывками.

Но раза 4 глох совсем, когда троит сильно удается сымитировать условия, при которых начинает очень сильно троить, детонировать, иногда глохнуть:
плавно подымаешь педалькой газа обороты до 1000, потом плавно опускаешь, и где-то в области 750-800 он входит в режим сильного троения со стуками и детонацией, чуть газу дашь,
проходит и остается «обычное» троение. В такие моменты на 3 цилиндре было по 60-100 пропусков, в ближайших цилиндрах 2-10 пропусков, но ошибки не выдавал,
при этом на левой голове пропусков нет.

Переставил свечу с левой головы на правую, вроде как лучше стало, пропуски остались, но мало, поездил немного, но все вернулось, снова то троит сильно, то почти нет.

Ок, поменял вчера все* свечи и катушки (*кроме 5 цилиндра, не идет, боюсь сломать, свечи не сильно убитыми были кстати), не изменилось ничего, весь день ездил, почти не троил,
вечером опять начал троить.

Сейчас смотрел пропуски: 5 на 3 цилиндре и 1 на 4-ом.

Подскажите, куда дальше копать? Просто менять все подряд накладно и не правильно. ..

Не может же проблема быть механической — с клапанами впуск/выпуск или поршневой, т.к. она была бы всегда и не пропадала периодически?
Не могу сейчас попасть к хорошем мотористу, чтобы замерить компрессию.

Ошибок по клапанам и датчикам тоже нет (VVT, коленвала, распредвалов), хотя читал, что может забиваться VVT.

Прошу прощение, за много текста)

 

#2

Приветствую. Было что-то подобное, ошибка сразу высветилась по цилиндру , но после замены свечей (не без облома правда) все стало на отлично. Лью только motorcraft 5w20 без долива от замены до замены, замена два раза в год или раз в 6500 км.

 

#3

vip82rus сказал(а):

Приветствую. Было что-то подобное, ошибка сразу высветилась по цилиндру , но после замены свечей (не без облома правда) все стало на отлично. Лью только motorcraft 5w20 без долива от замены до замены, замена два раза в год или раз в 6500 км.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Замена свечей и катушек не помогла, при этом ошибку не выдаёт, пропуски в доп. мониторинге только видно, но не хорошо эти троения… Масло сейчас Motul 6100 Save-Lite 5W30 (по допускам подходит), прежним владельцем залито было Totachi 10w40 (но машина ездила на юге страны, где тепло)

А как, ксати, доставали обломок свечи?

 

#4

смотри лонг коррекции . смотри время впрыска . Продыми дымарем впуск .

 

#5

pferd сказал(а):

смотри лонг коррекции . смотри время впрыска . Продыми дымарем впуск .

Нажмите, чтобы раскрыть…

FORScan способна считывать коррекции и время впрыска? А вейп подойдет для «дымления», я так понимаю вокруг движка дымишь смотришь, где дым сосет?

 

#6

VDLN сказал(а):

Замена свечей и катушек не помогла, при этом ошибку не выдаёт, пропуски в доп. мониторинге только видно, но не хорошо эти троения. .. Масло сейчас Motul 6100 Save-Lite 5W30 (по допускам подходит), прежним владельцем залито было Totachi 10w40 (но машина ездила на юге страны, где тепло)

А как, ксати, доставали обломок свечи?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Lisle не помог, пришлось мотор вынимать.

 

#7

vip82rus сказал(а):

Lisle не помог, пришлось мотор вынимать.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Да уж, пока оставлю 5-ю свечу

 

#8

VDLN сказал(а):

Да уж, пока оставлю 5-ю свечу

Нажмите, чтобы раскрыть. ..

Если что съёмники есть в Китае
https://aliexpress.ru/item/10050019…02_,searchweb201603_&sku_id=12000018325051194

 

#9

VDLN сказал(а):

FORScan способна считывать коррекции и время впрыска? А вейп подойдет для «дымления», я так понимаю вокруг движка дымишь смотришь, где дым сосет?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Способен .
не вокруг а вовнутрь .Полистай ютуб .

 

#10

VDLN сказал(а):

Всем доброго дня!

В ноябре прошлого года стал счастливым обладателем Lincoln Navigator L 2007, пробег 144 000 км,
машина досталась в хорошем состоянии.

Сразу были замечены небольшие вибрации на холостых, особенно ощутимые при начале движения на «D»,
перед покупкой машину загнали в сторонний сервис, где не было обнаружено ошибок по мотору, а вибрацию списали на подушки двигателя.

Вибрации особо не напрягали, а когда появилось время, загнал уже на проверенный сервис к товарищу,
подушки мотора оказались живыми, помимо прочего были очищены и проверены форсунки, сняты передняя и верхние крышки мотора и поддон,
в ГРМ и других доступных частях мотора проблем не обнаружено, очищены элементы впускной системы, заменены все жидкости и фильтра, подшипники навесного и помпа.
Проведена компьютерная диагностика, с проверкой работы фазовращателей, все ок.

Однако, проблема с троением не ушла, порой оно усиливается (даже глох пару раз на холостых) или становится почти не заметным.

В остальном мотор работает исправно и тихо, в динамике вибрации не ощущаются, едет очень бодро, заводится всегда легко (даже в -27 стартанул с 2-3 оборотов),
расход соответствует расходу аналогичным навигаторам, масло кушает в меру, 5w30 чуть активнее, нежели 10W40 (такое было залито прежним хозяином), отъездил 6000 км на нём, не подвел ни разу.

Но проблема есть, стал сам копаться, подкинул комп, ошибок нет, но есть там что-то вроде дополнительного тестирования OBD II, так вот, там можно посмотреть пропуски зажигания,
их мало (видимо, не достаточно для индикации ошибки), в основном на 3 цилиндре, иногда по одной на 4 и 2 цилиндре, правая голова.

Иногда троения почти нет (вроде как в холодную погоду, но не факт, может совпадение), стрелка еле заметно плавает чуть выше 600 об/мин, трогается на холостых сносно,
а иногда троит заметно сильнее, обороты колеблются в диапазоне 617- 680 об/мин, трогается на холостых небольшими рывками.

Но раза 4 глох совсем, когда троит сильно удается сымитировать условия, при которых начинает очень сильно троить, детонировать, иногда глохнуть:
плавно подымаешь педалькой газа обороты до 1000, потом плавно опускаешь, и где-то в области 750-800 он входит в режим сильного троения со стуками и детонацией, чуть газу дашь,
проходит и остается «обычное» троение. В такие моменты на 3 цилиндре было по 60-100 пропусков, в ближайших цилиндрах 2-10 пропусков, но ошибки не выдавал,
при этом на левой голове пропусков нет.

Переставил свечу с левой головы на правую, вроде как лучше стало, пропуски остались, но мало, поездил немного, но все вернулось, снова то троит сильно, то почти нет.

Ок, поменял вчера все* свечи и катушки (*кроме 5 цилиндра, не идет, боюсь сломать, свечи не сильно убитыми были кстати), не изменилось ничего, весь день ездил, почти не троил,
вечером опять начал троить.

Сейчас смотрел пропуски: 5 на 3 цилиндре и 1 на 4-ом.

Подскажите, куда дальше копать? Просто менять все подряд накладно и не правильно…

Не может же проблема быть механической — с клапанами впуск/выпуск или поршневой, т.к. она была бы всегда и не пропадала периодически?
Не могу сейчас попасть к хорошем мотористу, чтобы замерить компрессию.

Ошибок по клапанам и датчикам тоже нет (VVT, коленвала, распредвалов), хотя читал, что может забиваться VVT.

Прошу прощение, за много текста)

Нажмите, чтобы раскрыть…

во время троения не китайский фрскан . ..а на нормальную диагностику.все покажет

 

#11

pferd сказал(а):

Способен .
не вокруг а вовнутрь .Полистай ютуб .

Нажмите, чтобы раскрыть…

Спасибо! Попробую, еще читал про то, как бензином (эфиром) опрыскивают снаружи, по оборотам смотрят, где подсос.

Сообщение автоматически объединено:

олег 67 сказал(а):

во время троения не китайский фрскан …а на нормальную диагностику.все покажет

Нажмите, чтобы раскрыть…

Forscan софт для диагностики Ford и Lincoln, вроде не китайский, и OBD II на ELM327, софт информации дает больше, нежели обычный сканер, топливную коррекцию не использовал пока. ..

 

Последнее редактирование: