Устройство дизельного двигателя автомобиля

Устройство и особенности дизельного двигателя

На российских дорогах популярность дизельных двигателей неуклонно растет. Их отличить довольно просто – достаточно прислушаться к звукам, которые издает мотор. Характерные стуки свидетельствуют о дизеле. Попробуем разобраться в строении дизельного двигателя и принципе его действия.

Выбор в пользу описываемого агрегата автомобилисты делают по нескольким причинам:

• экономичный расход;
• хорошие показатели крутящего момента;
• предпочтительная цена топлива

Современные модели уже готов потягаться с бензиновыми по уровню шума, не уступая при этом в надежности.

Особенности конструкции дизеля

Если сравнивать бензиновый и дизельный двигатель, то сразу найти существенные отличия не так просто. Здесь вы увидите знакомые поршни и цилиндры, шатуны и клапаны. Правда, последние у дизеля претерпели некоторые изменения. Клапаны существенно усилены, потому что они постоянно находятся под высокими нагрузками. Отсюда увеличение габаритов мотора и, соответственно, больший вес.

Но главное отличие кроется в другой области. У дизельного двигателя совершенно по-другому формируется, воспламеняется и горит смесь топлива с воздухом. Происходит это в несколько этапов:

1. Поступление в цилиндры чистого воздуха.
2. Его сжатие, нагрев до значения 800 градусов по Цельсию.
3. Впрыск топлива под большим давлением.
4. Самовоспламенение среды.

Давление повышается резко, отчего двигатель работает жестко и характеризуется сильными шумами. Это позволяет применять дешевое топливо. К тому же, выбросы токсинов и других вредных веществ значительно ниже, чем у бензинового двигателя.

Но есть у дизельного агрегата и очевидные минусы:

• громкая работа;
• высокий уровень вибрации;
• ограничения по мощности;
• проблемы с холодным пуском.

Современные производители смогли добиться определенных успехов, поэтому описанные недостатки уходят на второй план и не так заметны, как раньше.

Основные виды дизельных двигателей

Сегодня дизельные моторы делятся на несколько типов в зависимости от особенностей строения камеры сгорания. Рассмотрим самые популярные.

Непосредственный впрыск

Здесь камера сгорания не разделена. Топливо попадает в пространство над поршнями, сама же камера находится в поршне. Такая система применяется в основном в двигателях с низкими оборотами и большим рабочим объемом. Ограничения в сфере применения связаны с некоторыми трудностями процесса, что приводит к высокому уровню шума и чрезмерной вибрации.

Решить проблемы удалось за счет современных технологий:

• топливных насосов высокого давления, управляемых электроникой;
• системы впрыска с двумя ступенями;
• оптимальных процессов сгорания

Раздельная камера сгорания

Это тип гораздо популярнее предыдущего. Здесь заметны существенные отличия впрыска топлива – оно поступает в отдельную камеру. Чаще всего она вихревого типа. Так удается поддерживать интенсивное закручивание воздуха, что положительно сказывается на образовании смеси и ее воспламенении. Таким образом, в вихревой камере процесс начинается, а заканчивается уже в основной.

Раздельная камера дарует несколько важных преимуществ. Во-первых, снижается уровень шума. Во-вторых, увеличиваются максимальные обороты. Именно поэтому вихревые двигатели завоевали абсолютное большинство – они есть в 90% всех дизельных легковых автомобилей и внедорожников.

Ремонт дизельного двигателя >>>

Замена свечей накала >>>

Неисправности дизельных двигателей — тряска дизельного двигателя

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 14 Сентябрь 2006

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

Автор неизвестен

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Беглый Дизель — Что это такое? И как это остановить.

Кошмар владельцев дизелей. Убегающий дизель. Это именно то, как это звучит. Дизельный двигатель, который просто не остановится. Вызывает множество проблем, таких как ущерб, травмы или что-то похуже.

Я надеюсь, что это поможет обучить кого-то, кто находится на рынке для дизельного двигателя или в настоящее время имеет автомобиль с дизельным двигателем. Это определенно не предназначено для того, чтобы обескуражить нынешних или будущих владельцев дизельных двигателей. Я намерен помочь тем, кто может столкнуться с этим редким, но возможным явлением.

Прежде чем я начну, я хочу кое-что подчеркнуть. Не цените свой грузовик или автомобиль выше собственной жизни или безопасности. Я знаю, что это тяжело слышать, и я даже съеживаюсь, когда пишу это. Но вы всегда можете отремонтировать/заменить автомобиль. (Плачь — это нормально, просто не позволяйте слезам заливать ваш телефон.)

Прежде всего, давайте начнем с изучения основ дизельного двигателя.

Дизельный двигатель работает не так, как бензиновый/бензиновый двигатель (представьте себе). В бензиновом двигателе для воспламенения топливно-воздушной смеси используется свеча зажигания. В то время как дизель использует воспламенение от сжатия и постоянно подогреваемые свечи накаливания. В дизеле воздушно-топливная смесь происходит в камере сгорания, а не в портах, как в газовом двигателе. Дизельное топливо впрыскивается в цилиндр, когда поршень приближается к верхней мертвой точке (ВМТ). Стандартный газовый двигатель обычно имеет степень сжатия 8-12:1. Большинство дизелей имеют степень сжатия от 17 до 23:1. С самого начала у дизелей был непосредственный впрыск, и они не используют бабочек для управления потоком воздуха. Вместо этого они дросселируют топливо, поступающее в цилиндры, оставляя впуск практически без препятствий. Это вызовет проблемы, о которых я расскажу позже.

Теперь мы можем перейти к тому, что такое неуправляемый дизель, так как мы обсудили основы.

Впускная заслонка — это заслонка, которая ограничивает поток воздуха и, следовательно, топливо, поступающее в бензиновый двигатель. Дизели не используют эту деталь таким же образом, если она у них есть.

Грузовик UPS с неисправным дизельным двигателем.

Неисправность дизеля раньше была относительно частым явлением. Но теперь, когда времена изменились, это редкость для современных дизелей. Большинство электронных модулей управления (ECM) могут более точно дозировать топливо, а датчики предупреждают ECM и позволяют ему предотвращать подобные вещи. Но во всем есть исключения, и части выходят из строя.

Теперь, что вызывает разгон дизеля? Ну, это много факторов. Насосы, которые заедают и дозируют слишком много топлива, выход из строя сальника в двигателе с турбонаддувом, переполнение картера, сломанные/поврежденные внутренние топливопроводы, неправильно собранные или неисправные топливные тяги и даже двухтопливные двигатели, использующие баллонный газ (например, пропан), или находятся в среде, насыщенной парами воздуха. Но чаще всего возраст и износ или испарения являются общей причиной.

Неуправляемый дизель наиболее заметен в транспортных средствах, которые используются постоянно, плохо обслуживаются и почти всегда работают, например, несчастный грузовик UPS выше. Но возраст и небрежность, по-видимому, являются наиболее распространенной причиной разгона дизельного топлива, за одним исключением, которое может повлиять на новые и старые дизели. Поскольку дизельный двигатель измеряет топливо, а не воздух, поток воздуха остается полностью неограниченным. Таким образом, если углеводороды, такие как дизельное топливо, бензин, пропан или другие пары в воздухе, которые находятся в правильной концентрации, могут заставить двигатель работать неконтролируемо до его гибели. Иногда автомобиль загорается из-за сильной жары. Так что, если вы собираетесь позволить ему умереть, уходите как можно дальше.

Другой причиной неуправляемой работы двигателя является износ и небрежное обращение. По мере износа поршневых колец они пропускают незначительное количество масла в камеру сгорания, как и в большинстве двигателей внутреннего сгорания. Но если износ доходит до нужного уровня, а дизель достаточно прогревается, масло начинает испаряться в картере и течет через поршневые кольца. Попадая в цилиндр и камеру сгорания, испаряющееся масло действует как дизельное топливо и воспламеняется при экстремальном сжатии. Как только это произойдет, двигатель будет работать до тех пор, пока не закончится масло и/или он не взорвется, в зависимости от того, что наступит раньше.

Страница брошюры Ford 6.0L Power Stroke Diesel.

Теперь, прежде чем я углублюсь в это, я снова подчеркну. НЕ цените автомобиль выше себя и других. И если вы собираетесь попытаться остановить это, будьте очень, ОЧЕНЬ осторожны. Если вы думаете, что не можете или слишком боитесь, даже не пытайтесь. Это того не стоит.

Итак, мы подошли к вопросу о том, как остановить разгоняющийся дизель?

Ну, теперь я знаю, о чем вы думаете, «просто выключите зажигание». Это не сработает, так как дизель имеет неограниченный поток воздуха и использует воспламенение от сжатия. Это оставляет очень мало вариантов для работы.

Единственный возможный способ остановить двигатель — заглушить его, и это можно сделать одним из многих способов.

Вы можете использовать огнетушитель CO2, чтобы потушить двигатель. Это самый простой и один из самых безопасных вариантов, но он требует, чтобы вы добрались до входа, что может быть непросто. Вы также можете физически прикрыть воздухозаборник, будь то корпус дроссельной заслонки или турбонаддув, если он есть в автомобиле, до которого легко добраться. Теперь вы должны попытаться попробовать корпус дроссельной заслонки, но в мгновение ока турбо все равно сделает свою работу. Просто надоест эта турбина. Он крутится со скоростью 10 тысяч оборотов в минуту и ​​поедает конечности, как блендер. Если вы можете избежать этого, я бы рекомендовал сделать это.

Третий вариант применяется только к автомобилям со стандартной (механической) коробкой передач. Это остановит двигатель с лучшими и самыми безопасными результатами. При снижении скорости или при остановке, что предпочтительнее, переключитесь на высшую передачу и нажмите на педаль тормоза с относительно большим усилием и, если возможно, включите стояночный тормоз. Медленно отпустите сцепление и дайте ему схватиться за маховик. Двигатель должен заглохнуть и заглохнуть. Этот метод может работать, в зависимости от состояния вашего автомобиля и от того, не скользит ли сцепление.

После остановки двигателя НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не запускайте его снова. Даже после небольшого или легкого побега. Просто все начнется заново. Вызовите эвакуатор и при необходимости уберите автомобиль с полосы движения. Также не садитесь в транспортное средство, на случай, если жара вызовет пожар.

Теперь вы знаете, что такое разгон дизеля, его причины и как его остановить. Конечно, факторов слишком много, чтобы охватить все. И каждая ситуация уникальна. Но знание — сила, и знание того, как предотвратить и справиться с неконтролируемым дизельным двигателем, может спасти жизни и, возможно, вашу гордость и радость.

Спасибо за прочтение. Это также моя вторая статья, так что не стесняйтесь конструктивно ее критиковать. И ваши мысли всегда приветствуются.

#сообщение в блоге

youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=rLzf3ItkbOE

Этот контент был первоначально опубликован пользователем Car Throttle на нашей платформе сообщества и не был заказан или создан редакцией CT.

Позвольте мне обратить ваше внимание на дизельное явление, известное как «разгон». Некоторые из вас могут знать об этом, но для среднестатистического владельца дизельного двигателя этот термин обычно не ассоциируется с автомобилями. Надеемся, что следующая информация однажды спасет один из ваших двигателей

Что такое разгон?

Двигатель «убегает», когда он неконтролируемо и часто очень быстро набирает обороты. Это может быть вызвано несколькими причинами, но во всех случаях нерегулируемое топливо и воздух попадают в камеру сгорания, что фактически приводит к тому, что двигатель сходит с ума без вашего ведома. Остановить это просто; отключите подачу топлива/воздуха/зажигания. Если один из них отсутствует, возгорание не может произойти. Однако на неуправляемом дизеле могут возникнуть некоторые проблемы.

Почему это происходит с дизелями?

Дизельные двигатели работают на большом количестве топлива. После дизеля одним из их любимых видов топлива является масло, и они не придираются к тому, какой именно. Если масло и воздух попадают в дизельный двигатель, он сгорает, хотя и с клубом дыма из выхлопа, отсюда и прозвище «масляная горелка». Многие дизели имеют турбонаддув, а турбины смазываются маслом. Если уплотнение на турбонаддуве выходит из строя, масло под высоким давлением может попасть в двигатель — вот тут-то и начинается разгон.

Как я узнаю, что это происходит?

Двигатель начнет работать без подачи масла. Вы можете вынуть ключ, и он все равно будет работать на 8000 об/мин (помните, это дизель с красной линией 4500 об/мин). Вы можете выйти из машины и убежать сами (да и кто может вас винить) и, обернувшись, увидеть что-то вроде машин выше. Правильно, ни одна из этих машин не горит — пока. Вы будете стоять и смотреть, как ваша машина покрывает 6 полос автомагистрали в дыму, размахивая ключом перед прохожими и крича «Я ВЫНУЛ КЛЮЧ», пытаясь убедить их, что вы сделали очевидную вещь и вынули ключ. , но почему-то твоя машина все еще дымит.

Что мне тогда делать?

Традиционно дизельные двигатели не имеют дроссельной заслонки. Ваша педаль акселератора контролирует, сколько топлива впрыскивается в цилиндры. Если в качестве топлива используется масло из прохудившейся турбины, ускоритель вам не поможет. Дизельные двигатели также не имеют свечей зажигания, это двигатели с воспламенением от сжатия. Вытаскивание ключа не отключает цепь зажигания, как на бензине, поэтому и отключение аккумулятора не поможет. Похоже, всякая надежда потеряна, но у вас еще есть варианты…

1. Если вы невероятно смелы, вы можете сделать то, что делает этот человек. Видео начинается через минуту, и вы узнаете, когда произойдет побег… для некоторых из ваших ушей это будет звучать так, будто VTEC вздрагивает. Он заглушает воздухозаборник, препятствуя попаданию воздуха в двигатель. Помимо некоторого повреждения колеса компрессора на турбине из-за использованного пластика, двигатель был спасен (отмечу, что этот разгон НЕ был вызван изношенным уплотнением турбины — есть другие пути попадания масла в двигатель, которые я расскажу ниже). Если вы можете создать хорошее уплотнение на впускном отверстии, используя сложенную тряпку или кусок гибкого пластика, и в вашей впускной системе нет утечек, то это будет работать почти всегда. Но, как я уже сказал, у вас должны быть яички размером с Юпитер, чтобы попробовать это.

2. Самый простой и безопасный способ остановить неуправляемый двигатель — заглушить его. К сожалению, он не так надежен, как первый метод, но с него всегда хорошо начинать. Когда машина стоит, ОЧЕНЬ затяните ручник. Затем встаньте на педаль тормоза так сильно, как только сможете. Нажмите на сцепление и включите высшую передачу (1-я, 2-я и задняя передачи не работают). Затем отпустите сцепление, пусть ваша нога соскользнет в сторону, если вам нужно — чем менее нежно вы с ней, тем лучше. Надеюсь, это заглушит двигатель. Если это не сработает с первого раза, попробуйте еще пару раз, прежде чем переходить к другому методу. Я укажу на важность вашей работы ногами здесь: недостаточно сильно нажимайте на тормоза, и вы запустите дымящийся дизель по дороге со скоростью миллион миль в час с вашими брюками, полными какашек. Слишком нежное обращение со сцеплением приведет к его проскальзыванию и сгоранию, и вам придется добавить сцепление в список новых деталей, которые потребуются вашему автомобилю.

К сожалению, этот метод не на 100% надежен. Если особенно большой дизель разгоняется на невероятно высокой скорости, он может создавать слишком большой крутящий момент и преодолевать трение сцепления, и как бы вы ни старались, вы не сможете его остановить. Однако это чаще встречается на грузовиках и грузовиках, чем на дорожных автомобилях с 2-литровыми двигателями, но если сцепление уже изношено, не ожидайте, что оно сможет выдержать такое злоупотребление. О, ты ездишь на автомате? Бегать. Беги подальше, тут ничего не поделаешь (кроме способа 1 и 3).

1. Последний способ мне больше всего нравится, так как он намного надежнее любого из двух других, и вам не нужно совать пальцы куда угодно. Тем не менее, вы должны носить с собой огнетушитель. Это верно, огнетушитель CO2, распыленный в воздухозаборник автомобиля, задушит его кислородом и заставит его остановиться, не повредив внутренности или пальцы. Единственным реальным недостатком этого является то, что вам нужно знать, где находится воздухозаборник вашего двигателя, чтобы вы могли найти его в панике, пока все покрыто дымом, хотя то же самое можно сказать и о тряпичном методе. Однако, если вы чувствуете себя особенно инженерно, вы можете подключить гоночную систему пожаротушения, которая может быть активирована из кабины или снаружи автомобиля, что приведет к опорожнению огнетушителя в воздухозаборник. Красиво и безопасно.

Произойдет ли это с моей машиной?

Некоторые современные автомобили оснащены дроссельной заслонкой, которая помогает уменьшить выбросы, а также позволяет сажевым фильтрам выполнять свою работу. Если это так, то можно установить функцию безопасности, которая закроет дроссельную заслонку в случае разгона. Тем не менее, то, что в вашем автомобиле есть сажевый фильтр, не означает, что в нем будет эта функция безопасности.

Помимо вышедшего из строя уплотнения турбокомпрессора, масло может попасть в цилиндры и другими путями. Если поршневые кольца изношены, возможно попадание масла в цилиндр из картера. Очевидно, это может случиться с любым дизелем, турбо или нет. Тем не менее, применяются те же методы остановки, хотя и с менее вращающимися колесами компрессора, чтобы откусить пальцы. Менее вероятно, что причиной разгона является износ маслосъемных колпачков. Однако для того, чтобы это вызвало разгон, вам потребуется, чтобы большинство уплотнений были изношены, а в крышке кулачка находился сжатый воздух. Если у вас это есть, то побег — это только начало ваших проблем.

Осталось только профилактическое обслуживание. Соблюдайте интервалы замены масла, проверяйте состояние турбонагнетателя с таким же интервалом, как и ремень ГРМ, и НИКОГДА не переливайте моторное масло.