4ZZ-FE — двигатель Тойота 1.4 литра

Технические характеристики 1.4-литрового бензинового двигателя Тойота 4ZZ-FE, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

1.4-литровый двигатель Тойота 4ZZ-FE собирали с 1999 по 2009 годы на японском предприятии концерна и ставили на самые популярные переднеприводные модели компании Auris и Corolla. Данный силовой агрегат обладал системой изменения фаз газораспределения на впуске VVT-i.

В семейство ZZ также входят двс:
1ZZ‑FE,
1ZZ‑FED,
2ZZ‑GE и
3ZZ‑FE.

Содержание:

• Характеристики
• Расход
• Применение
• Поломки

Технические характеристики мотора Toyota 4ZZ-FE 1.

4 литра

Вес двигателя 4ZZ-FE по каталогу составляет 125 кг

Номер двигателя 4ZZ-FE расположен на стыке блока с коробкой

Расход топлива 4ZZ-FE VVT-i

На примере Toyota Corolla 2008 года с механической коробкой переключения передач:

Город	8. 6 литра
Трасса	5.7 литра
Смешанный	6.7 литра

На какие автомобили ставили двигатель 4ZZ-FE

Недостатки, поломки и проблемы Тойота 4ZZ-FE

После 100 000 км пробега часто залегают поршневые кольца и начинается масложор

Примерно к этому же пробегу сдается гидронатяжитель, цепь растягивается и гремит

Впускной коллектор быстро зарастает нагаром, что приводит к плавающим оборотам

Причиной сильной вибрации двс чаще всего служит износ задней подушки двигателя

Дополнительные материалы

Рассказ о капремонте мотора Тойота 4ZZFE

4ZZ-FE 1.4 MPI VVTi 16v 95 л.с

 
Добрый день, сегодня в обзоре мы рассмотрим атмосферный бензомотор Toyota серии 4ZZ-FE 1.4 MPI на 16 клапанов мощностью 95 лошадиных сил с системой фазорегуляции VVTi и расскажем, какими характеристиками, ресурсом, сервисными интервалами техобслуживания, надежностью, экономичностью, практичностью в ремонте, отзывами владельцев, распространенными неисправностями (неполадками и недоработками), конструкцией, техническими особенностями обладает японский силовой агрегат. Кроме того, из статьи вы узнаете, как устроен, за какую цену можно купить поддержанный атмосферный двс, а также, какими достоинствами и недостатками характеризуется 1.4-литровый мотор с заводским индексом 4ЗЗ-ФЕ, входящий в семейство ZZ-Line, который около десятка лет устанавливали на наиболее популярные компактные автомодели концерна, на примере, Тойота Аурис/Тойота Королла.

Атмосферный двигатель объемом 1.4 литра серии 4ZZ-FE создавался японскими специалистами на протяжении 3,5 лет и мировая премьера этой бензиновой силовой установки состоялась лишь в середине 1997 года на моторшоу в южнокорейском Сеуле. Как утверждают многие автоэксперты, на базе этого конструктивно простого силового агрегата, был разработан собрат по линейке 1.8-литровый движок серии 2ZZ-GE с системой VVTL-i, который представили публике в конце 1999 года.

Бензомотор 1.4 4ZZ-FE создавался японской компанией с целью обновления устаревших узлов ассортиментной гаммы Тойота, которые оснащались ремнями ГРМ. Новый 16-ти клапанный атмосферник, продвигался в массы азиатским автоконцерном, под видом простого в ремонте, неприхотливого и современного на тот период времени аппарата, который способен работать даже на низкокачественном бензине. Тойотовский силовой агрегат, со слов японских инженеров азиатской автокомпании, должен был стать локомотивом в своем семействе, с которого будут брать пример при разработке следующих обновленных поколений двс.

Бензиновый двигатель с серийным номером 4ZZ-FE предназначался в основном для европейских и азиатских стран. Силовую установку 1.4 MPI VVTi собирали только на головном заводе японского автоконцерна в городе Тоета с 1999 по 2009 годы. Кроме того, данный мотор подвергался серьезной модернизации в конце 2000 года. Для справки отметим, что обозреваемый силовой узел успешно реализовывался официальными дилерами в России, Украине и Беларуси, где он был очень востребован на протяжении 5-ти лет к ряду, правда особую любовь этот двс снискал у отечественных автолюбителей на рынке бэушных транспортных средств.

Рассматриваемый 16-ти клапанник 4ZZ-FE 1.4 литра MPI VVTi был базовым силовым агрегатом лишь для двух, но при этом очень востребованных на рынке автомоделей японской компании компактного класса с передним приводом, которыми были: Toyota Auris (в кузове Е150) и Toyota Corolla (в кузовах: Е110/Е120/Е150).

Гамма бензомоторов ZZ—series включает следующие серии: 1.8 1ZZ‑FED, 1.8 2ZZ‑GE, 1.8 1ZZ‑FE и 1.6 3ZZ‑FE.
{banner_adsensetext}
Какими конструктивными особенностями обладает двс Тойота 4ZZ-FE 1.4 MPI VVTi на 16 клапанов?  
Сперва стоит сказать, что довольно продолжительная и бурная история тойотовского атмосферного бензинового мотора серии 4ЗЗ-ФЕ на 16 клапанов начала свой отсчет с июля 1999 года, когда на суд общественности была официально представлена европейская модификация компактной модели Тойота Королла в кузове Е110 (годы производства: с 1999 по 2002).  

Первое время японский двигатель ставился лишь на праворульные автомобили, предназначенные для английского рынка, но чуть позже мотор начали ставить на леворульные модели, основным местом назначения которых стал внутренний рынок Японии, а также другие государства Западной и Центральной Европы. Относительно особенностей устройства силового агрегата 1.4 4ZZ-FE можно сказать то, что этот двс особо не отличается от собратьев по бензиновой линейке, так как был построен на унифицированной для всех узлов платформе, которая была характерна для японского двигателестроения конца 90-х годов.

Атмосферный двигатель с заводским индексом 4ЗЗ-ФЕ объемом 1.4 литра был разработан на платформе четырехцилиндрового рядного блока с чугунными гильзами, который отливался из облегченного сплава алюминия. Для уменьшения снаряженной массы узла, производителем было принято решение по оснащению блока цилиндров открытой рубашкой охлаждения и малогабаритными таблеточными поршнями с увеличенным ходом, а также облегченными деталями цилиндропоршневой группы.  

В свою очередь головка блока также производилась из облегченного алюминиевого сплава и компоновалась 16-ю клапанами и двумя распределительными валами. Что касается гидрокомпенсаторов, то в этой серии двс они конструктивно не были предусмотрены, поэтому автовладельцам приходится периодически регулировать тепловые зазоры клапанов подбором толкателей (каждые 90-100 тысяч километров пробега). 

Механизм газораспределения у японца с серийным номером 4ZZ-FE объемом 1.4 литра оснащается однорядной цепью ГРМ, которая рассчитана заводом-изготовителем на 200 тысяч километров пробега до замены (зачастую в реальности, подобный тип приводной цепи ходит не более 140-150 тысяч километров пробега до критического растяжения). Кроме того, после модернизации рассматриваемого силового агрегата, которая прошла в 2000 году, на впускной вал данного мотора начали ставить фазорегулятор изменения фаз газораспределения механизма VVTi.

Для справки скажем, что все инновации, которые были опробованы на японском агрегате 4ЗЗ-ФЕ 1.4 16v, в итоге довольно негативно сказались на надежности и долговечности многих компонентов силовой установки, особенно это касается ключевых деталей цилиндропоршневой группы.
 {banner_reczagyand}
Основные технические параметры силового агрегата Toyota серии 4ZZ-FE 1.4 MPI VVTi 16v

 
Каким расходом в разных режимах работы обладает двигатель Тойота 4ZZ-FE объемом 1.4 литра? 

На какие еще автомобили марки Toyota (тип кузова и годы сборки) ставили мотор 1.4 4ZZ-FE 16v? 

Какие сильные и слабые стороны имеет японского силовой узел серии 4ZZ-FE 1.4 MPI VVTi 16v?
 
Какими наиболее частыми неисправностями и недоработками славится двс Тойота 1. 4 MPI 4ZZ-FE?
Если отталкиваться от мнений автомехаников и отзывов владельцев, чьи машины оснащены подобным двс, размещенные на специализированных автомобильных порталах, на примере, Драйв.ру или Дром.ру, то все самые распространенные заводские болячки с неполадками, которые зачастую возникают у 1.4-литрового 16-ти клапанника Тойота серии 4ZZ-FE с системой впрыска МПИ в процессе эксплуатации, мы условно свели в несколько основных проблемных пунктов, которые перечислены ниже в статье.

1. Прогрессирующий масложор. Как правило, после 90-100 тысяч километров пробега у рассматриваемого японского силового агрегата начинают залегать кольца поршневого типа и практически сразу возникает повышенный расход моторного масла (более 800 грамм смазки на тысячу километров пробега), он же жор масла или масложор.

2. Малый ресурс гидронатяжителя. Обозреваемый бензиновый мотор также славится недолговечным гидронатяжителем, который имеет свойство выходить из строя к 130-150 тысячам километров пробега, после чего приводная цепь начинает растягиваться и греметь. Растяжение цепи ГРМ может вызвать ее перескок, что быстрее всего приведет к сгибанию клапанов поршнями.

3. Плавают обороты на холостых. Также многие автовладельцы очень часто жалуются на плавающие обороты японского двигателя на холостых, которые возникают по причине ускоренного зарастания нагаром впускного коллектора в данном силовом узле. Как правило, проблема довольно легко решается стандартной прочисткой системы специальной автохимией.

4. Чрезмерная вибрация на холостых. В большинстве случаев основной причиной сильной вибрации двигателя на холостых оборотах является быстрый износ задней подушки силового агрегата (справочно: проблема может возникать после 80-90 тысяч километров пробега).
 Периодичность регламентного сервисного обслуживания силового узла Тойота 4ZZ-FE 1.4 MPI VVTi

За какие цены на сегодняшний день реализуются на рынке поддержанные двс серии 4ZZ-FE 1. 4 MPI?

Какие существуют конструктивно аналогичные моторы других производителей схожие с двс 4ZZ-FE?

Двигатель Toyota 1.4 4ZZ-FE — AutoManiac

ГЛАВНАЯ / технические характеристики / Toyota / Двигатель 1.4 4ZZ-FE
4 — Цилиндр физ. Асп. Бензиновый блок

1,4 л4 16в

Нац. Асп.

Бензин

Данные

Информация о двигателе

Тойота

1.4 4ZZ-FE

рабочий объем:

1398

куб.см

Конфигурация:

4 — вход

Клапаны:

16, 4 P/ цилиндр

Aspiration:

NAT. Асп.

Тип топлива:

Бензин

Питание:

97

HP

Torque:

130

NM.0003

4,8

Рейтинг

Механические / ремни:

0

%

ЭЛЕКТРО / ECU:

0

%

Поставка топлива:

09003

9000 %.

0

%

Система охлаждения:

100

%

Сцепление / маховик:

0

%

Exchaust (EGR / DP).0003

0

%

Vehicles powered by this engine

Vehicles by Toyota

acceleration

13.1

seconds

consumption

5.9

l/100km

ускорение

13,1

секунды

расход

5,8

л/100км

ускорение

12. 0

секунды

расход

6.7

л/100км

ускорение

12,0

секунды

расход

6,7

л/100км

ускорение

12,0

секунды

расход

6,7

л/100км

ускорение

12.0

секунды

расход

6.7

л/100км

ускорение

12,0

секунды

расход

6,7

л/100км

ускорение

12,0

секунды

расход

6,7

л/100км

ускорение

12.0

секунды

расход

6.7

л/100км

ускорение

12,0

секунды

расход

6,7

л/100км

ускорение

11,8

секунды

расход

6,8

л/100км

ускорение

11,8

секунд

расход

6,8

л/100км

Проверить автомобиль по VIN номеру

Комментарии посетителей

4zz-fe Рекомендуется — Toyota Corolla E11 Workshop

Последнее обновление: сб, 13 авг 2022 |
Тойота Королла Е11

1 Общая информация

В эту часть главы 2 включены общие процедуры капитального ремонта головки блока цилиндров и внутренних компонентов двигателя.

Информация варьируется от рекомендаций по подготовке к капитальному ремонту и покупке новых деталей до подробных пошаговых инструкций по снятию и установке внутренних компонентов двигателя и осмотру деталей.

Следующие разделы написаны исходя из предположения, что двигатель снят с автомобиля. Информацию о ремонте автомобильного двигателя, а также о снятии и установке внешних компонентов, необходимых для капитального ремонта, см. в главе 2А и разделе 8 настоящей главы.

Спецификации, включенные в эту часть, являются только теми, которые необходимы для последующих процедур осмотра и капитального ремонта. Дополнительные технические характеристики см. в части A.

2 Капитальный ремонт двигателя —

Общая информация с

1 Не всегда легко определить, когда и нужно ли проводить капитальный ремонт двигателя, поскольку необходимо учитывать ряд факторов.

2 Большой пробег не обязательно указывает на необходимость капитального ремонта, а небольшой пробег не исключает необходимости капитального ремонта. Частота обслуживания, вероятно, является наиболее важным фактором. Двигатель с регулярной и частой заменой масла и фильтров, а также другим необходимым техническим обслуживанием должен безотказно служить многие тысячи километров. И наоборот, заброшенный двигатель может потребовать капитального ремонта в самом начале срока службы.

3 Чрезмерный расход масла указывает на то, что поршневые кольца, уплотнения клапанов и/или направляющие клапанов требуют внимания. Перед принятием решения об износе колец и/или направляющих убедитесь, что утечка масла не является причиной. Выполните проверку компрессии, как описано в части A этой главы, чтобы определить вероятную причину проблемы.

4 Проверьте давление масла с помощью манометра, установленного вместо реле давления масла, и сравните его с указанным. Если он очень низкий, возможно, изношены коренные и шатунные подшипники и/или масляный насос.

5 Потеря мощности, неравномерная работа, стук или металлический шум в двигателе, чрезмерный шум клапанного механизма и высокий расход топлива также могут указывать на необходимость капитального ремонта, особенно если все они присутствуют одновременно. Если полное техническое обслуживание не исправит ситуацию, единственным решением будет капитальный ремонт.

6 Капитальный ремонт двигателя включает в себя восстановление всех внутренних деталей в соответствии со спецификацией нового двигателя. При капитальном ремонте заменяются поршни и поршневые кольца, а также восстанавливаются отверстия цилиндров. Обычно устанавливаются новые коренные и шатунные подшипники; при необходимости коленчатый вал можно перешлифовать, чтобы компенсировать износ шеек. Клапаны также обслуживаются, так как на данный момент они обычно не в идеальном состоянии. Всегда внимательно следите за состоянием масляного насоса при капитальном ремонте двигателя и заменяйте его, если есть сомнения в его исправности. Конечным результатом должен стать новый двигатель, который безотказно проедет много километров.

7 Важные компоненты системы охлаждения, такие как шланги, термостат и водяной насос, следует заменять при капитальном ремонте двигателя. Радиатор следует тщательно проверить, чтобы убедиться, что он не засорен и не протекает. Кроме того, рекомендуется заменять масляный насос каждый раз при капитальном ремонте двигателя.

8 Перед началом капитального ремонта двигателя прочтите всю процедуру, чтобы ознакомиться с объемом и требованиями работы. Капитальный ремонт двигателя не представляет сложности, если внимательно следовать всем инструкциям, иметь необходимые инструменты и оборудование и уделять пристальное внимание всем спецификациям. Однако это может занять много времени. Запланируйте, чтобы автомобиль не использовался как минимум две недели, особенно если детали должны быть доставлены в инженерные мастерские для ремонта или восстановления. Проверьте наличие запчастей и убедитесь, что все необходимые специальные инструменты и оборудование приобретены заранее. Большую часть работы можно выполнить с помощью обычных ручных инструментов, хотя для проверки деталей и определения необходимости их замены требуется ряд точных измерительных инструментов. Часто инженеры занимаются проверкой деталей и дают советы по ремонту и обновлению.

9 Всегда дождитесь полной разборки двигателя и проверки всех компонентов (особенно блока цилиндров/картера и коленчатого вала), прежде чем принимать решение о том, какие операции по обслуживанию и ремонту должны быть выполнены инженером. Состояние этих компонентов будет основным фактором, который следует учитывать при принятии решения о капитальном ремонте оригинального двигателя или покупке восстановленного агрегата. Поэтому не покупайте детали и не выполняйте капитальный ремонт других компонентов, пока они не будут тщательно проверены. Как правило, время является основной стоимостью капитального ремонта, поэтому установка изношенных или некачественных деталей не окупается.

10 И последнее замечание: чтобы обеспечить максимальный срок службы отремонтированного двигателя и минимум проблем, все должно быть тщательно собрано в безупречно чистом помещении.

3 Демонтаж двигателя —

методы и меры предосторожности

1 Если вы решили, что двигатель необходимо демонтировать для капитального или капитального ремонта, необходимо выполнить несколько предварительных действий.

2 Очень важно найти подходящее место для работы. Потребуется достаточное рабочее пространство, а также место для хранения автомобиля. Если мастерская или гараж недоступны, как минимум требуется ровная, ровная, чистая рабочая поверхность.

3 Очистка моторного отсека и двигателя/трансмиссии перед началом процедуры демонтажа поможет содержать инструменты в чистоте и порядке.

4 Также потребуется подъемник двигателя или А-образная рама. Убедитесь, что вес оборудования превышает вес двигателя. Безопасность имеет первостепенное значение, учитывая потенциальную опасность, связанную с подъемом двигателя/трансмиссии из автомобиля.

5 Если вы впервые снимаете двигатель, в идеале должен быть помощник. Совет и помощь более опытного человека также будут полезны. Во многих случаях один человек не может одновременно выполнить все операции, необходимые для извлечения двигателя из автомобиля.

6 Планируйте операцию заранее. Прежде чем приступить к работе, договоритесь об аренде или приобретите все необходимые инструменты и оборудование. Некоторое оборудование, необходимое для безопасного и относительно легкого снятия и установки двигателя/трансмиссии (в дополнение к подъемнику для двигателя), следующее: мощный домкрат, полные наборы гаечных ключей и розеток (см. Инструменты и рабочие приспособления), деревянные блоки, много тряпок и чистящий растворитель для вытирания пролитого масла, охлаждающей жидкости и топлива. Если подъемник необходимо взять напрокат, позаботьтесь о нем заранее и заранее выполните все операции, возможные без него. Это сэкономит вам деньги и время.

7 Планируйте, что машина не будет использоваться какое-то время. Для выполнения некоторых работ, которые самодельщик не может выполнить без специального оборудования, потребуются инженерные сооружения. В этих местах часто бывает загруженный график, поэтому было бы неплохо проконсультироваться с ними перед снятием двигателя, чтобы точно оценить количество времени, необходимое для восстановления или ремонта компонентов, которые могут нуждаться в работе.

8 Всегда будьте предельно осторожны при снятии и установке двигателя/трансмиссии. Неосторожные действия могут привести к серьезным травмам. Планируйте заранее и не торопитесь, и работа такого рода, хотя и крупная, может быть успешно выполнена.

Примечание. Такова сложность расположения силового агрегата на этих автомобилях и различия, которые могут встречаться в зависимости от модели и установленного дополнительного оборудования, поэтому следующее следует рассматривать как руководство к

4.6 Маркируйте оба конца каждого провода и шланга, прежде чем отсоединять их, это сложная работа, а не пошаговая процедура. В случае обнаружения различий или необходимости отсоединения или удаления дополнительных компонентов, сделайте записи о выполненных работах, чтобы помочь при переустановке.

4 Двигатель —

снятие и установка

Примечание: Прежде чем приступить к этой процедуре, прочтите весь раздел. Завод рекомендует снять двигатель и трансмиссию сверху как единое целое, а затем отделить двигатель от трансмиссии на полу мастерской. Если трансмиссия не обслуживается, можно оставить трансмиссию в автомобиле и самостоятельно снять двигатель сверху, сняв шкив коленчатого вала и подняв конец ремня ГРМ/цепи двигателя для обеспечения зазора.

Внимание! Эти модели оснащены подушками безопасности. Подушка безопасности активирована и может раскрыться (надуться) в любое время при подключении аккумулятора. Во избежание случайного срабатывания (и возможных травм) поверните ключ зажигания в положение LOCK и отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи всякий раз, когда работаете рядом с компонентами подушек безопасности. После отключения аккумулятора подождите не менее двух минут перед началом работы (система имеет резервный конденсатор, который должен полностью разрядиться). Для получения дополнительной информации см. главу 12.

Снятие

1 Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4A).

2 Извлеките аккумулятор, как описано в главе 5A, затем поднимите пластиковый лоток аккумулятора.

3 Снимите капот, как описано в главе 11.

4 Снимите узел воздушного фильтра (см. главу 4A).

5 Поднимите автомобиль и надежно закрепите его на подставках. Слейте масло из системы охлаждения и двигателя и снимите приводные ремни (см. главу 1).

6 Четко пометьте, а затем отсоедините все вакуумные линии, шланги охлаждающей жидкости и выхлопных газов, разъемы жгута проводов, заземляющие ленты и топливопроводы. Малярная лента и/или аппликатор для подкраски хорошо подходят для маркировки предметов (см. иллюстрацию). Сделайте фотографии или зарисуйте расположение компонентов и кронштейнов.

7 Снимите бачок стеклоомывателя и бачок охлаждающей жидкости.

8 Снимите вентилятор(ы) охлаждения и радиатор (см. главу 3).

9 Отсоедините шланги отопителя.

10 Сбросьте остаточное давление топлива в баке, сняв крышку топливного бака, затем отсоедините топливопроводы, соединяющие двигатель с шасси. Заглушите или закройте все открытые фитинги.

11 Отсоедините трос акселератора, тягу дроссельной заслонки (TV) трансмиссии и трос управления скоростью, если имеется, от двигателя.

12 См. главу 4A и снимите впускной и выпускной коллекторы.

13 На автомобилях с гидроусилителем руля открутите болты насоса гидроусилителя руля. Если позволяет свободное пространство, свяжите насос в стороне, не отсоединяя шланги. При необходимости снимите насос (см. главу 10).

14 На моделях с кондиционером открутите компрессор и отложите его в сторону. Не отсоединяйте шланги хладагента. Примечание. Не позволяйте компрессору висеть на шлангах.

15 Прикрепите подъемный строп к двигателю. Установите подъемник и подсоедините к нему стропу. Уберите слабину до тех пор, пока на подъемнике не возникнет легкое натяжение.

16 См. главу 8 и снимите карданные валы.

17 Снимите ремень(и) привода вспомогательных агрегатов, шкив насоса охлаждающей жидкости и шкив коленчатого вала.

18 На моделях с автоматической коробкой передач подденьте пластиковый пылезащитный экран гидротрансформатора из нижнего колокола. Снимите крепления гидротрансформатора к ведущему диску (см. главу 7B) и слегка вдавите гидротрансформатор обратно в колокол.

19 Снимите болты крепления двигателя к коробке передач и отделите двигатель от коробки передач (см. главу 7A или 7B). Преобразователь крутящего момента должен оставаться в трансмиссии. Примечание: Если при этом необходимо снять коробку передач, необходимо снять левую опору двигателя вместе со всеми проводами, кабелями или шлангами, подсоединенными к коробке передач. В это время болты крепления двигателя к коробке передач должны оставаться на месте.

20 Перепроверьте, чтобы убедиться, что ничего, кроме креплений, все еще не соединяет двигатель с автомобилем или с коробкой передач. Отсоедините и пометьте все, что еще осталось.

21 Подоприте коробку передач домкратом. Поместите деревянный брусок на головку домкрата, чтобы не повредить коробку передач. Снимите болты с опор двигателя, оставив болты, прикрепленные к трансмиссии, на месте.

A Предупреждение: Не подставляйте никакие части тела под двигатель/трансмиссию, если они поддерживаются только лебедкой или другим подъемным устройством.

22 Медленно поднимите двигатель (или двигатель/трансмиссию) из автомобиля (см. рисунок). Может потребоваться рычаг

4.22 Поднимите двигатель из креплений автомобиля

в сторону от кронштейнов рамы. Примечание. При снятии двигателя с автомобиля с механической коробкой передач, когда трансмиссия должна оставаться в автомобиле, вам может потребоваться использовать домкрат, поддерживающий трансмиссию, чтобы наклонить трансмиссию настолько, чтобы двигатель можно было вывести из автомобиля.

23 Отодвиньте двигатель от автомобиля и осторожно опустите подъемник, чтобы двигатель можно было поставить на пол; или снимите маховик/ведущий диск и установите двигатель на подставку для двигателя. Примечание: На моделях с автоматической коробкой передач пометьте переднюю и заднюю проставочные пластины (если они установлены) и сохраните их вместе с ведущим диском.

Установка на место

24 Проверьте опоры двигателя/трансмиссии. Если они изношены или повреждены, замените их.

25 На моделях с механической коробкой передач осмотрите компоненты сцепления (см. главу 6), а на моделях с автоматической коробкой передач осмотрите уплотнение гидротрансформатора и втулку.

26 На моделях с автоматической коробкой передач нанесите каплю смазки на переднюю часть гидротрансформатора.

27 Осторожно установите коробку передач на место, следуя процедуре, описанной в главе 7A или 7B.

Осторожно: Не используйте болты для выравнивания двигателя и трансмиссии. Они могут треснуть или повредить основные компоненты.

28 Установите болты крепления двигателя к коробке передач и затяните их с моментом, указанным в главе 7A или 7B «Технические характеристики».

29 Подсоедините подъемник к двигателю и осторожно опустите узел двигатель/трансмиссия в моторный отсек. Примечание. Если двигатель был снят, а трансмиссия осталась в автомобиле, опускайте двигатель в автомобиль до тех пор, пока помощник не поможет вам совместить установочные штифты на блоке с трансмиссией. Некоторое скручивание и наклон двигателя и/или трансмиссии будет необходимо для обеспечения их надлежащего выравнивания.

30 Установите крепежные болты и надежно затяните их.

31 Установите на место оставшиеся компоненты и крепления в порядке, обратном снятию.

32 При необходимости добавьте охлаждающую жидкость, масло, жидкости для усилителя рулевого управления и трансмиссии (см. главу 1).

33 Запустите двигатель и проверьте правильность работы и наличие утечек. Заглушите двигатель и еще раз проверьте уровни жидкостей.

5 Варианты капитального ремонта двигателя

При проведении капитального ремонта двигателя мастер сталкивается с рядом вариантов. Решение о замене блока цилиндров, поршня/шатуна в сборе и коленчатого вала зависит от ряда факторов, в первую очередь от состояния блока. Другими соображениями являются стоимость, доступ к механическому цеху, доступность запчастей, время, необходимое для завершения проекта, и степень предшествующего механического опыта со стороны «сделай сам».

Некоторые из альтернатив восстановления включают:

Отдельные детали

Если процедуры осмотра показывают, что блок двигателя и большинство компонентов двигателя находятся в состоянии, пригодном для повторного использования, покупка отдельных деталей может быть наиболее экономичной альтернативой. Блок, коленчатый вал и поршень/шатун в сборе должны быть тщательно осмотрены. Даже если на блоке имеется небольшой износ, отверстия цилиндров должны быть отшлифованы.

Короткий двигатель

Короткий двигатель состоит из блока цилиндров с уже установленными коленчатым валом и узлами поршень/шатун. Все новые подшипники включены, и все зазоры будут правильными. Существующие распределительные валы, компоненты клапанного механизма, головка блока цилиндров и внешние детали могут быть прикреплены болтами к короткому двигателю с минимальными затратами на механическую работу или вообще без нее.

Восстановленный двигатель

Восстановленный двигатель обычно состоит из короткого двигателя, а также масляного насоса, масляного поддона, головки блока цилиндров, клапанной крышки, компонентов распределительного вала и привода клапанов, звездочек ГРМ и крышек ремня ГРМ. Все компоненты установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. Все, что необходимо, это установка коллекторов и внешних деталей.

Тщательно продумайте, какая альтернатива лучше всего подходит для вас, и обсудите ситуацию с местными мастерскими по ремонту автомобилей, продавцами автозапчастей и опытными ремонтниками, прежде чем заказывать или покупать новые детали.

6 Капитальный ремонт двигателя —

последовательность разборки

1 Разбирать и работать с двигателем намного проще, если он установлен на переносном стенде. Стенд часто можно арендовать довольно дешево в пункте проката оборудования. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять с двигателя маховик/ведущий диск и держатель масляного уплотнения.

2 При отсутствии стенда можно разобрать двигатель, заблокировав его на полу. Будьте особенно осторожны, чтобы не опрокинуть и не уронить двигатель при работе без подставки.

3 Если вы собираетесь получить отремонтированный двигатель, все внешние компоненты должны быть сначала сняты, чтобы быть перенесенными на новый двигатель, точно так же, как если бы вы делали капитальный ремонт двигателя самостоятельно. К ним относятся:

Генератор и кронштейны. Компоненты контроля выбросов. Термостат и крышка корпуса. Водяной насос и остальные компоненты системы охлаждения.

Компоненты EFI. Впускной/выпускной коллекторы. Масляный фильтр.

Опоры двигателя. Сцепление и маховик/ведущий диск. Торцевая пластина двигателя. Примечание. При снятии внешних компонентов с двигателя обратите особое внимание на детали, которые могут оказаться полезными или важными во время установки. Отметьте установленное положение прокладок, уплотнений, прокладок, штифтов, скоб, шайб, болтов и других мелких деталей.

4 Если вы покупаете короткий двигатель, который состоит из блока цилиндров, коленчатого вала, поршней и шатунов в сборе, то головку блока цилиндров, масляный поддон и масляный насос также необходимо будет снять с вашего двигателя. Дополнительные сведения о различных возможностях, которые следует учитывать, см. в разделе «Альтернативы восстановления двигателя».

5 Если вы планируете капитальный ремонт, двигатель необходимо разобрать и удалить внутренние компоненты в следующем порядке. 9

1 Разборка головки цилиндров включает снятие впускных и выпускных клапанов и связанных с ними компонентов. Предполагается, что коромысла/толкатели и распределительные валы уже сняты (при необходимости см. часть А).

2 Перед снятием клапанов пометьте их и сохраните вместе с соответствующими компонентами, чтобы их можно было хранить отдельно и повторно устанавливать в те же направляющие клапанов, из которых они были сняты (см. рисунок).

3 Сожмите пружины на первом клапане с помощью устройства для сжатия пружин и снимите цанги (см. рисунок). Осторожно освободите сжатие пружины клапана и снимите фиксатор, пружину и седло пружины (если используется).

Внимание! Будьте очень осторожны, чтобы не надрезать или иным образом не повредить отверстия толкателя при сжатии пружин клапана.

4 Вытащите клапан из головки, затем снимите сальник с направляющей. Если клапан застревает в направляющей (не проходит), вставьте его обратно в головку и зачистите область вокруг канавки держателя тонким напильником или точильным камнем.

5 Повторите процедуру для остальных клапанов. Не забудьте хранить все детали для каждого клапана вместе, чтобы их можно было переустановить в тех же местах.

6 После того, как клапаны и связанные с ними компоненты были сняты и помещены на хранение в организованном порядке

7.2 Для хранения компонентов клапана можно использовать небольшой пластиковый пакет с соответствующей этикеткой, головку следует тщательно очистить и осмотреть. Если проводится капитальный ремонт двигателя, завершите процедуры разборки двигателя перед началом процесса очистки и проверки головки блока цилиндров.

8 Головка блока цилиндров —

очистка и проверка

1 Тщательная очистка головки блока цилиндров и связанных с ней компонентов клапанного механизма с последующим подробным осмотром позволит вам решить, какой объем работ по обслуживанию клапанов необходимо выполнить во время капитального ремонта двигателя. Примечание: Если двигатель был сильно перегрет, вероятно, головка блока цилиндров покоробилась (см. параграф 12).

Очистка

2 Соскребите все следы старого прокладочного материала и герметика с прокладки головки блока цилиндров, уплотнительных поверхностей впускного и выпускного коллекторов. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить головку блока цилиндров. Специальные растворители для удаления прокладок, которые размягчают прокладки и значительно облегчают их снятие, можно приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров/запчастей.

3 Удалите всю скопившуюся накипь из каналов охлаждающей жидкости.

4 Проведите жесткой проволочной щеткой через различные отверстия, чтобы удалить отложения, которые могли образоваться в них. Если в каналах для воды имеются сильные отложения ржавчины, голая головка должна быть профессионально очищена.

5 Вставьте метчик соответствующего размера в каждое резьбовое отверстие, чтобы удалить коррозию и герметик, который может присутствовать. Если имеется сжатый воздух, используйте его для очистки отверстий от мусора, образовавшегося в результате этой операции.

Предупреждение: При использовании сжатого воздуха надевайте защитные очки.

6 Очистите резьбу шпилек выпускного и впускного коллектора проволочной щеткой.

7 Очистите головку блока цилиндров растворителем и тщательно высушите. Сжатый воздух ускорит процесс сушки и обеспечит чистоту всех отверстий и углублений. Примечание. Доступны обезуглероживающие химикаты, которые могут оказаться очень полезными при очистке головок цилиндров и клапанов 9.0003

7.3 Сжимайте пружину до тех пор, пока цанги можно будет снять с помощью небольшой магнитной отвертки или плоскогубцев с тонкими губками. Они очень едкие и должны использоваться с осторожностью. Обязательно следуйте инструкциям на контейнере.

8 Очистите толкатели растворителем и тщательно высушите. Сжатый воздух ускорит процесс сушки и может использоваться для очистки масляных каналов. Не перепутайте их в процессе очистки; храните их в коробке с пронумерованными отделениями.

9 Очистите все пружины клапанов, седла пружин, цанги и держатели растворителем и тщательно высушите их. Работайте с компонентами одного клапана за раз, чтобы не перепутать детали.

10 Соскребите любые сильные отложения, которые могли образоваться на клапанах, затем используйте проволочную щетку с электроприводом для удаления отложений с головок и штоков клапанов. Опять же, убедитесь, что клапаны не перепутаны.

Осмотр

Примечание. Обязательно выполните все следующие процедуры осмотра, прежде чем сделать вывод о необходимости проведения ремонтных работ. Составьте список предметов, требующих внимания. Процедуры проверки толкателей и распределительных валов можно найти в Части A.

Головка блока цилиндров

11 Внимательно осмотрите головку на наличие трещин, следов утечки охлаждающей жидкости и других повреждений. При обнаружении трещин обратитесь в автомастерскую по поводу ремонта. Если ремонт невозможен, следует приобрести новую головку блока цилиндров.

12 Используя поверочную линейку и щуп, проверьте сопрягаемую поверхность прокладки головки блока цилиндров на деформацию (см. рисунок). Если деформация

8.12 Проверить поверхность прокладки головки блока цилиндров на деформацию, попробовав подсунуть щуп под линейку

8.17 Измерьте длину каждого клапана в свободном состоянии. 8.18 Проверьте каждую пружину клапана на предмет того, прямоугольность пружины превышает предел, указанный в Спецификациях этой главы. Ее поверхность можно восстановить в автомобильной механической мастерской.

13 Осмотрите седла клапанов в каждой из камер сгорания. Если они изъедены, треснуты или сожжены, головке потребуется обслуживание клапана, которое выходит за рамки возможностей домашнего механика.

14 Если есть сомнения относительно состояния головки блока цилиндров, обратитесь к специалисту по капитальному ремонту автомобильных двигателей.

Клапаны

15 Внимательно осмотрите поверхность каждого клапана на наличие неравномерного износа, деформации, трещин, ямок и прогоревших участков. Проверьте шток клапана на наличие задиров и задиров, а шейку на наличие трещин. Поверните клапан и проверьте наличие явных признаков того, что он погнут. Ищите ямки и чрезмерный износ на конце штока. Наличие любого из этих условий указывает на необходимость обслуживания клапана в автомастерской.

16 Если есть сомнения относительно состояния клапанов, обратитесь к специалисту по капитальному ремонту автомобильных двигателей.

Компоненты клапана

17 Проверьте каждую пружину клапана на износ (на концах) и ямки. Измерьте свободную длину и сравните ее со спецификациями этой главы (см. рисунок). Любые пружины, длина которых меньше указанной, провисли, и их нельзя использовать повторно.

18 Поставьте каждую пружину на плоскую поверхность и проверьте ее прямоугольность (см. рисунок). If

10.3 Вставьте маслосъемные колпачки (указаны стрелкой) на место с помощью глубокой головки и молотка

любая из пружин деформирована или провисла, замените их все.

19 Проверьте гнезда пружин и цанги на предмет явного износа и трещин. Любые сомнительные детали следует заменить, так как их выход из строя во время работы двигателя может привести к серьезным повреждениям.

20 Любые поврежденные или чрезмерно изношенные детали необходимо заменить.

21 Если в процессе проверки установлено, что компоненты клапана в целом находятся в плохом состоянии и изношены сверх указанных пределов, что обычно имеет место в двигателе, проходящем капитальный ремонт, соберите клапаны в головке блока цилиндров и обратитесь к разделу 9.

1 Из-за сложного характера работы и необходимости использования специальных инструментов и оборудования обслуживание клапанов, седел клапанов и направляющих клапанов, широко известное как работа с клапанами, должно выполняться профессионалом.

2 Домашний механик может снять и разобрать головку, выполнить первоначальную очистку и осмотр, а затем снова собрать и доставить ее специалисту по капитальному ремонту автомобильных двигателей для фактического обслуживания. Выполнение осмотра позволит вам увидеть, в каком состоянии находятся компоненты головки и клапанного механизма, и гарантирует, что вы будете знать, какие работы и новые детали потребуются при работе со специалистом по капитальному ремонту.

10.6 Маленькие цанговые стержни клапанов легче позиционировать, если они покрыты смазкой

3 Специалист по капитальному ремонту двигателя снимет клапаны и пружины, отремонтирует или заменит клапаны и седла клапанов, отремонтирует направляющие клапанов, проверит и заменит пружины клапанов , держатели пружин и цанги (при необходимости), замените уплотнения клапана, соберите компоненты клапана и убедитесь, что высота установленной пружины правильная. Поверхность прокладки головки блока цилиндров также будет восстановлена, если она деформирована.

4 После того, как профессионал поработает с клапаном, головка будет как новая. Когда головка будет возвращена, обязательно снова очистите ее перед установкой на двигатель, чтобы удалить все металлические частицы и абразивный песок, которые могут остаться после обслуживания клапана или операций по восстановлению поверхности головки. Используйте сжатый воздух, если он есть, чтобы продуть все масляные отверстия и каналы.

10 Повторная сборка головки блока цилиндров

1 Независимо от того, была ли головка отправлена ​​на ремонт или нет, перед началом повторной сборки убедитесь, что она чистая. Обратите внимание, что в головке есть несколько небольших заглушек. Их следует заменять каждый раз при капитальном ремонте двигателя или при ремонте головки блока цилиндров (процедуру замены см. в Разделе 13).

2 Если головка была отправлена ​​для обслуживания клапанов, клапаны и связанные с ними компоненты уже будут на месте.

3 Установите новые уплотнения на каждую направляющую клапана. На двигателях без VVT-i (4E-FE и 4A-FE) кромка впускного уплотнения серая, а выпускная кромка черного цвета, в то время как на двигателях VVT-i (4ZZ-FE и 3ZZ-FE) корпус впускного уплотнения окрашен в серый цвет. серый, а корпус выхлопного уплотнения черный. Примечание. Впускные и выпускные клапаны требуют разных уплотнений — НЕ путайте их. Аккуратно постучите по каждому уплотнению впускного клапана, пока оно не сядет на направляющую (см. рисунок).

Предупреждение. Не стучите молотком по уплотнениям клапанов после их посадки, иначе вы можете их повредить. Не скручивайте и не взводите уплотнения во время установки, иначе они не сядут должным образом на штоки клапана.