Содержание
Если двигатель стучит…
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, «АБС»
-…Посмотрите — у меня коленвал стучит!
— И давно
это у Вас?
— Да уже год так езжу!
— ???!
— Точно, коленвал,
что же еще у меня может стучать?
(Из разговора на «АБС-сервис»)
Не ошибемся, если скажем, что посторонние шумы и стуки
сопровождают автомобиль на протяжении значительной части его автомобильной
«жизни». Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают
слух и снижают комфорт.
Обычно эти звуки сигнализируют о неполадках в узлах и
агрегатах. Источники звуков в автомобиле весьма многочисленны, но главные
из них — ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом
ряду двигатель занимает особое место. Значительные нагрузки на его детали
носят знакопеременный периодический характер в соответствии с частотой
вращения коленчатого вала.
Не удивительно, что 3000 ударов за одну минуту
или, к примеру, 30000 ударов за 10 минут одной детали по другой вполне
могут привести к весьма неприятным последствиям.
В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя
чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и
насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт?
Последний вопрос важен и для механика-моториста, только
сформулируем его иначе: в чем причина стука? Правильный ответ на этот
главный вопрос легко расставит все на свои места — и возможность
дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего
ремонта.
К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что
является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже
моторист высокой квалификации (с большим опытом и отличным, прямо-таки
«абсолютным» слухом), может ошибиться.
Что уж говорить о его менее опытных
коллегах и водителях?
Но цена ошибки слишком велика. Представьте: успокоенный
тем, что ничего страшного нет, водитель включает музыку погромче, нажимает
на газ и … — через некоторое количество километров шатун пробивает блок
цилиндров. Или: механик «приговорил» двигатель к капитальному ремонту, а
разобрав его, убедился, что к самому двигателю (т.е. к его механической
части) стук отношения не имеет.
Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и
агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук?
Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных
комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило,
дефекты деталей, вызывающие стук, — следствие нарушения правил
эксплуатации двигателя, а также их естественный износ.
Задача многократно
усложняется в том случае, если дефекты деталей, вызывающие стук,
появляются вследствие скрытых неисправностей других деталей или узлов
двигателя.
В общем, возникновение моторных шумов и стуков — дело
«темное», и выявить первопричину совсем непросто. Поэтому попробуем внести
некоторую ясность. Именно некоторую, поскольку многообразие стуков и
связанных с ними неисправностей столь велико, что описать их все просто
невозможно. А вот сформулировать общие принципы, с помощью которых легче
определить истинную причину, возможно. Но сначала надо выяснить…
Что такое стук?
В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе
возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше
некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения
деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза
большем максимальной величины номинального зазора.
Непосредственно стук
выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более
превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.
Очевидно, стук — это удар одной детали по другой. А
значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Не вдаваясь
подробно в физику этих процессов, отметим, что ударные нагрузки постепенно
разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила
удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его
увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в
большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ)
прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее.
Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих
факторов: конструкции, материала, технологии изготовления деталей,
действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения и др.
Поэтому некоторые
узлы (к примеру, газораспределительный механизм) способны работать в
изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других,
напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через
несколько сотен или даже десятков километров (кривошипно-шатунный
механизм).
Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в
сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука
связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из
деталей, снижением вязкости масла из-за перегрева или разбавления его иной
жидкостью (например, топливом). В таких случаях после устранения
неблагоприятных факторов стук пропадает, конечно, если сопряженные детали
не успели получить заметных повреждений.
Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, —
безотлагательный повод для диагностики.
От верно поставленного диагноза
зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука
необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя
исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо
причина стука вообще не связана с двигателем.
Практика показывает: чтобы не ошибиться, мало знать
причину возникновения стука. Не менее, а иногда и более важно знать…
От чего зависит стук?
Откроем какую-нибудь инструкцию по ремонту автомобиля и
прочитаем: «…стук коренных подшипников коленчатого вала… глухого
тона… лучше прослушивается…» И т.д. и т.п. Действительно, когда на СТО
ремонтируется только одна модель автомобиля, подобные рекомендации помогут
установить причину стука. А вот для совершенно разных машин хуже:
особенности конструкции их двигателей являются причиной разных шумов и
стуков при одинаковых неисправностях.
Стук коренного подшипника у
малолитражного «японца» вполне может оказаться звонче шатунного стука у
5-литрового «американца». Поэтому «звонкость» или «глухость» стука —
понятия весьма относительные и могут быть приняты во внимание только как
второстепенные признаки.
А какие же признаки главные? По нашему мнению, их
несколько. Например, это характер стука — регулярный, с определенной
частотой, или нерегулярный. Последний появляется эпизодически (через
неравные промежутки времени), что не позволяет указать его частоту.
Параметры регулярных стуков всегда можно связать с
частотой вращения коленчатого вала двигателя. Причем частота стуков может
как совпадать, так и отличаться от частоты вращения коленвала.
Еще один параметр стука — интенсивность. В определенной
степени этот параметр носит субъективный характер: кому-то может
показаться, что двигатель практически не стучит, другому же данный стук
слышится довольно сильным.
Но главное здесь в другом — связь интенсивности
стука с режимом работы двигателя.
Чем определяется режим работы двигателя, понятно —
частотой вращения и нагрузкой. С ростом частоты вращения увеличиваются
силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая
группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то
обычно он усиливается. Правда, при этом общий шум работающего двигателя
может заглушать стук, поэтому часто не удается точно установить,
усиливается конкретный стук с ростом частоты вращения или нет.
Увеличение нагрузки (открытие дроссельной заслонки) ведет
к росту давления в цилиндрах и, соответственно, к возрастанию нагрузки на
движущиеся детали, в первую очередь кривошипно-шатунного механизма и
поршневой группы. Поэтому в большинстве случаев стук, связанный с
дефектами этих деталей, усиливается с ростом нагрузки.
Читатель, наверное, заметил, что при описании стуков нам
приходится употреблять слова «часто», «иногда», «в большинстве случаев».
Действительно, многообразие конструкций двигателей — причина
неоднозначного проявления стуков. Более того, степень повреждения
«стучащих» деталей тоже может быть совершенно различной, тогда будет и
стук стуку рознь.
Как показывает практика, на стук может заметно повлиять
изменение подачи масла к различным соединениям деталей. К примеру, с
ростом частоты вращения увеличивается давление масла и его подача, в том
числе и к поврежденным «стучащим» деталям. Масло обладает демпфирующим
эффектом, и с ростом частоты вращения некоторые стуки могут «затихать»,
даже несмотря на резкое увеличение действующих на детали сил.
В связи с этим особое значение имеет температура
двигателя.
Густое, холодное масло отлично держится в больших зазорах между
уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух
буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может
работать почти идеально.
Но зависимость интенсивности стука от температуры связана
не только со смазкой. Вспомним, что целый ряд сопряженных деталей в
двигателе изготовлены из металлов (бронзы, алюминиевых сплавов, стали,
чугуна), имеющих разные коэффициенты температурного расширения.
Естественно, величина зазора в сопряжениях деталей из разнородных металлов
изменяется в зависимости от температуры.
Подобных соединений в двигателе не так много: «поршень —
цилиндр», «поршень — поршневой палец», «распределительный вал —
алюминиевая головка блока цилиндров» и «коленчатый вал — алюминиевый блок
цилиндров».
Сюда же можно отнести соединения типа «коромысло — ось»,
«клапан — бронзовая направляющая втулка», а также «клапан — головка
блока». Что касается последнего соединения, заметим: при изменении
температуры деталей меняется не только длина клапана, но и высота головки
блока, вызывая существенное изменение зазора в приводе клапана.
Очевидно, все эти типы соединений могут оказаться
источниками стуков, усиливающихся либо, напротив, затихающих при прогреве
двигателя. На практике же вопрос об изменении интенсивности стука в
зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины
неисправности.
И последнее. Для правильной диагностики «стучащего»
двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе
эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными
долгое время и по характеру, и по интенсивности.
Другие, напротив, быстро
прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных
причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в
сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то
вторые — с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные
вкладыши, подшипники распределительного вала).
Теперь, зная факторы, приводящие к появлению стука и
изменению его интенсивности, можно перейти к рассмотрению наиболее часто
встречающихся стуков и причин, их вызывающих. Но об этом — в наших
следующих публикациях.
|
|
|
При вращении
|
Если зазор в шатунном подшипнике велик,
|
|
|
Нагрев пары
|
|
|
|
Сила Рш,
|
Изношенный шатунный подшипник в этот момент
В предыдущем номере журнала мы рассмотрели причины
возникновения различных стуков в двигателе и выяснили, от чего зависят
характер и интенсивность этого звукового сопровождения. Но главное — это
суметь определить конкретную неисправность двигателя, приводящую к тому
или иному характерному стуку.
Напомним основной вывод, который мы сделали ранее, — стук
появляется в результате недопустимого увеличения зазоров в сопряженных
деталях двигателя и является одним из симптомов его неисправности. Логично
допустить и обратное: по характеру стука, его изменению в зависимости от
режима работы двигателя можно определить причину неисправности и в
конечном счете даже указать поврежденную деталь.
К сожалению, решить эту задачу не так просто. Более того,
может оказаться, что возможных решений имеется сразу несколько, например,
когда стуки похожи, а причины их возникновения разные. Поэтому для того,
чтобы не запутаться, мы попытаемся описать некую общую схему поиска
неисправности по характеру стука.
Прежде всего отметим: неисправности двигателя, являющиеся
причиной стуков, имеют разную природу. Чаще всего стуки появляются в
результате естественного износа деталей при больших пробегах. Однако
нередко детали получают повреждения при неграмотной эксплуатации или
неквалифицированном техобслуживании, что также служит поводом появления
стуков. Но для нас это не главное — в конечном счете важно знать…
Что же стучит в двигателе?
Стук как следствие увеличенных зазоров в сопряжениях
деталей — самый распространенный случай.
О нем мы уже подробно
рассказывали в предыдущей статье. Чаще всего такая картина характерна для
двигателей с большими пробегами и, соответственно, износами деталей. То
есть основная причина стука в данном случае — естественный износ при
длительной эксплуатации. Правда, возможны и другие причины, связанные с
нарушением правил эксплуатации и ремонта, но для данного случая это будет
скорее исключением, чем правилом.
Стук в результате перекоса деталей, в отличие от
предыдущего случая, сам по себе не возникает. Чаще всего этому
способствует человек. К примеру, прогиб шатуна в результате гидроудара
после форсирования лужи или установленная механиком при сборке заведомо
кривая (в прямом и переносном смысле) деталь. Нарушение геометрии деталей
всегда приводит к значительному росту нагрузок на них. При этом ухудшаются
условия смазки, нарушается температурный режим работы деталей.
В
результате — быстрый износ, увеличение зазоров, и как следствие — стук.
Стук может возникать и в сопряжениях с нормальными
зазорами. Такое случается при разрушении пленки масла между трущимися
деталями в результате превышения допустимых нагрузок.
Известно, что слишком малые зазоры между сопрягаемыми
деталями приводят к уже упомянутым росту нагрузок, температуры и ухудшению
условий смазки. Сами по себе малые зазоры не возникают, а чаще всего
являются делом рук чересчур «радивых» мотористов, стремящихся обеспечить в
двигателе как можно более «плотные» соединения. Иногда стук данной
категории может возникнуть и в результате эксплуатации перегретого
двигателя.
Стук при соприкосновении несопряженных деталей —
последний и весьма экзотический случай. Причина — сильная деформация одной
из деталей.
Например, гидроудар в цилиндре так «укорачивает» шатун, что
поршень начинает задевать за противовесы коленвала в нижней мертвой точке.
В ремонтном деле тоже не без чудес. Представьте: край окантовки прокладки
головки свисает в цилиндр (такая вот прокладка!), а поршни чуть выступают
вверх над плоскостью блока. Результат очевиден. А про неверную установку
фаз, особенно на дизелях, когда клапаны «немного» достают до поршней, и
говорить нечего — бывает. Хотя и довольно редко.
Для чего мы приводим подобные примеры? Чтобы попытаться
объяснить: помимо характера стука и его изменения в зависимости от режима
работы двигателя правильно определить причину стука помогает анализ
обстоятельств, при которых он впервые появился.
Но, так или иначе, а проанализировать в одной журнальной
статье причины и внешние проявления всех стуков — задача практически
нереальная.
Поэтому остановимся только на самой распространенной категории
стуков — тех, что связаны с большими зазорами в сопряжениях деталей. По
ним в большинстве случаев удается достаточно точно определить
неисправность без разборки двигателя.
«По ком стучит…» двигатель?
Интенсивность стука в общем случае зависит от частоты
вращения, нагрузки и температуры двигателя. Вначале рассмотрим только
равномерный стук с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала.
Как показывает практика, при увеличении частоты вращения
интенсивность стука растет, если рабочие поверхности деталей уже
достаточно изношены. При малых износах, а следовательно, и зазорах высокая
частота вращения, наоборот, может и «заглушить» стук. Поэтому при
определении причины стука важно выяснить влияние нагрузки и температуры
двигателя.
Увеличение нагрузки двигателя приводит к усилению стука в
кривошипно-шатунном механизме и поршневой группе, т.е. там, где действуют
пропорциональные ей силы. А вот температура в этой ситуации влияет
по-разному — с ее ростом вязкость масла падает, и, к примеру, поврежденный
подшипник в кривошипно-шатунном механизме начинает стучать сильнее. В то
же время дефектный поршень при нагревании расширяется, а зазор в
сопряжении с цилиндром уменьшается, что вызывает «затихание» стука.
Стуки, интенсивность которых не зависит от нагрузки, как
правило, явно усиливаются с ростом частоты вращения. Подобные стуки могут
быть вызваны ударами клапанов о поршни, попаданием посторонних предметов в
цилиндр между поршнем и головкой блока, дефектами подшипников балансирных
валов. При этом с ростом частоты вращения возрастают нагрузки на дефектные
детали, возможна их деформация под действием сил инерции.
Температура
здесь усугубляет дело из-за снижения вязкости масла и температурного
расширения более горячих деталей.
Стуки с частотой, меньшей, чем у коленвала, обычно
связаны с распределительным механизмом. С ростом температуры их
интенсивность усиливается из-за увеличения зазоров в механизме привода
клапанов. Влияние частоты вращения здесь может быть разное. Нагрузка, как
правило, влияния не оказывает, за исключением стука гидротолкателей,
который нередко усиливается под нагрузкой. Этот факт, кстати, может сбить
с толку: дефект шатунного подшипника иногда дает практически тот же стук с
частотой, вдвое меньшей, чем у коленвала, усиливающийся под нагрузкой и с
прогревом.
Интенсивность неравномерных стуков (частоту которых
уверенно определить трудно) с ростом частоты вращения обычно снижается, а
на изменение нагрузки не реагирует.
Так происходит, например, при износе
упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и
маховиках (последние иногда «затихают» при включении передачи или
выключении сцепления).
Перечисленные выше стуки связаны с естественным износом,
а также с нарушениями правил эксплуатации и обслуживания двигателя. В то
же время по неопытности и неграмотности механика во время ремонта
двигателя могут быть внесены такие дефекты, которые при обычной его
эксплуатации не встречаются. Это уже упомянутая «кривая» прокладка головки
блока, несоосность постелей коленвала или распредвала, непараллельность
осей отверстий шатуна, неперпендикулярность осей цилиндров и коленвала и
многое другое. В таких случаях диагностика стука часто превращается в
ребус, разгадать который непросто. Хотя, справедливости ради, заметим, что
общие закономерности стука справедливы и здесь.
Стуки — «обманщики»
Некоторые стуки создают иллюзию совершенно конкретного
дефекта. На самом же деле причина стука совершенно иная.
О том, что стук гидротолкателей иногда очень похож на
стук шатунных вкладышей (и наоборот), мы уже сказали. Вот еще пример:
резкий стук под нагрузкой у дизеля очень похож на шатунный, а на самом
деле неисправна топливная аппаратура. Или такой случай: механик при сборке
забыл затянуть болт шкива распредвала. Грохот, появившийся через некоторое
время, был больше похож на стук коленвала, и только случайность «спасла»
двигатель от повторной разборки.
Встречаются и курьезы. Владелец автомобиля, приехав на
СТО, потребовал сделать «застучавшему» двигателю капремонт. Его удивлению
не было предела, когда ему показали дефект ручейкового ремня, вызвавший
стук при контакте дефектного участка со шкивами и роликами.
Подобных примеров множество. Но уже ясно, что многие
«хитрые» дефекты плохо вписываются в рамки каких-либо схем диагностики
стучащего двигателя. Поэтому большинство встречающихся на практике
неисправностей под силу диагностировать только опытному персоналу СТО. Но
здесь, как ни парадоксально, кроется еще одна сложность на пути к
правильно поставленному диагнозу.
Диагност или моторист?
Куда попадает автомобиль со стучащим двигателем, если
приедет на иную СТО? Правильно, на участок диагностики. Вот здесь и
возможны первые проблемы.
Дело в том, что многие диагносты по природе своей не
мотористы, а электронщики. Что и неудивительно, ведь разбираться им
приходится в основном именно в электронных системах управления двигателем.
Поскольку электронный блок или датчик — еще не двигатель,
то самая большая практика диагностики и ремонта электронных систем никак
не заменит практику моторного ремонта с его маслом, грязью и прочими
«прелестями».
Вот почему хороший «электронный» диагност может не знать
истинной причины стука. Даже вооруженный стетоскопом (который, безусловно,
у него есть), чтобы точнее определить источник стука.
Что уж тут говорить о начинающих? Известны случаи, когда
владельцу автомобиля со стучащим двигателем вручали распечатку, где все
было ОК, и, разведя руками, отправляли восвояси.
А нужно, в общем-то, не так уж много — дефекты в
механической части двигателя, в том числе стук, должен диагностировать
моторист. Соответственно, поставить правильный диагноз «стучащему» мотору
смогут скорее всего лишь на той СТО, где на практике ремонтируют
двигатели.
По правде сказать, мотористы бывают тоже разной
квалификации. И поскольку стук, как мы выяснили, дело «темное», то
«приговорить» двигатель к сложному и дорогому, но ненужному, ремонту,
весьма просто.
Грамотный специалист никогда не скажет, послушав двигатель:
«это стучит поршень». Скорее всего, укажет вероятность той или иной
неисправности — опыт практика не допустит категоричности.
Но все это — когда машина уже приехала на СТО. А если до
сервиса далеко? И вообще, можно ли ехать куда-либо,..
Если двигатель стучит?
С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо
сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки
чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук.
Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под
нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы
положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать
дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с
перспективой сложного и дорогого капитального ремонта.
Поврежденный
шатунный подшипник будет сильно перегреваться, и тем сильнее, чем больше
обороты и нагрузка, пока перегретый до 700-800оС шатун не оборвется по
одному из сечений нижней головки и не пробьет блок цилиндров. После этого,
не исключено, ремонтировать будет уже нечего. Поэтому лучше сразу брать
машину на буксир или вызывать «техничку».
Правда, известны отдельные случаи, когда двигатель со
«стучащим» коленвалом «проезжал» не малое расстояние. Двигаться подобным
образом водителям удавалось на самых минимальных оборотах и нагрузках,
чтобы шатун как можно меньше стучал по шейке коленвала. К сожалению, у
вала в подобном случае все равно оказывается слишком большой износ, и его
уже не удается спасти.
Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не столь
опасны и позволяют добраться до места ремонта.
Некоторые из них (например,
«холодный» стук поршня) могут проявляться в двигателе без видимых
изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о
дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие
увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо
прекратить, а двигатель заглушить. Есть шанс, что детали не успели
получить необратимых повреждений. Считайте, что вам крупно повезло и ваши
затраты на ремонт будут минимальны.
|
|
|
«Убитый»
|
|
|
|
После перегрева
|
|
|
|
«Нечто»,
|
|
|
|
|
|
Износ любой из
|
Исправная работа мотоциклетного двигателя всегда сопровождается ровным шумом, тон которого меняется в зависимости от оборотов и нагрузки. Первая и самая распространенная причина — неправильно установленный момент зажигания. Если искра на свече возникает слишком рано, возрастающее давление в цилиндре тормозит движение поршня, стремящегося к ВМТ, ударной волной передает через клапан дополнительные усилия на механизм газораспределения, Резко выбираются зазоры, слышны стуки в двигателе. Они пропадают после правильной установки зажигания. Пугающее дерганье двигателя после выключения зажигания, сопровождающееся глухими ударами, может возникнуть при перегреве деталей, вызванном слишком ранним зажиганием, уменьшенным зазором в свече, применением слишком «горячих», не пригодных для данного двигателя свечей. Однако калильное зажигание возникает не только в названных случаях, оно возможно и от раскаленных частиц нагара, покрывающих поршень и головку цилиндра. Звуки, вызываемые детонацией (взрывообразным сгоранием смеси), воспринимаются нами как звонкие. Они хорошо слышны при резком увеличении «газа» или нагрузки и неразличимы на высоких оборотах, когда детонация особенно опасна. В итоге могут прогореть днища поршней, разрушиться перегородки между кольцами, подшипники, детали механизма газораспределения. Виновником детонации чаще всего является бензин, октановое число которого ниже требуемого, или перегрев двигателя. Хорошо различимые звуки у тяжелых мотоциклов издает газораспределительный механизм. Увеличение зазора, возникающее в результате естественного износа трущихся поверхностей коромысел, распределительного вала, толкателей, надо вовремя устранять. Хорошо, но до поры до времени. Увеличенный зазор, кроме неприятного звука, вызывает дополнительные ударные нагрузки на все пары трения. Если ни один уважающий себя владелец четырехтактной машины не будет стучать молотком по кулачку распределительного вала, то в процессе работы такого двигателя он, образно говоря, стучит по распределительному валу при помощи рукоятки «газа». В результате разрушается шлифованная поверхность механизма, делая бесполезной последующую регулировку. Направляющие клапанов при этом тоже изнашиваются, что открывает путь маслу в камеру сгорания и двигатель начинает дымить. При уменьшенных зазорах очень быстро может обгореть кромка клапана, потому что в седло он практически не садится, а зависает и все время приоткрыт. Бывают случаи, когда вы установили зазоры при помощи щупа, точно по инструкции, пустили двигатель, а он опять начинает тарахтеть и звенеть. В чем же дело? Вероятно, неравномерно износилась одна и другая пары трения. Могут быть и сколы, трещины и выкрашивания на поверхности кулачков. Может быть износ шеек распределительного вала, поверхности кулачка. В таком случае надо внимательно осмотреть все детали механизма газораспределения и как можно скорее заменить неисправные. Перейдем к поршневой группе. Здесь в камере сгорания постепенно растет слой нагара уменьшающий ее объем. Нагар плохо проводит тепло, и камера перегревается, что вызывает детонацию. В этом случае на низких оборотах слышны глухие удары. Четко различимое легкое позвякивание может быть вызвано сильным износом поршневых колец. Подтверждением будут служить повышенный расход масла, дымление двигателя и низкая компрессия в цилиндрах. Стук поршневого пальца отличается резким металлическим тоном и исходит из верхней части цилиндра. Он может быть следствием неправильной установки опережения зажигания (слишком раннее) и износом пары втулка шатуна — палец. Попробуйте более точно отрегулировать зажигание, а если это не поможет, смените пару, пока ударные нагрузки, вызванные износом, не сказались на других важных деталях. Теперь мы добрались до самой сложной и ответственной части двигателя — коленчатого вала. Он установлен в картере в двух опорных подшипниках, а на его шейках вращаются шатуны. При длительной работе двигателя увеличиваются вследствие износа зазоры между контактирующими поверхностями этих деталей, и это проявляется характерными стуками. Изношенный подшипник нижней головки шатуна издает «тикающий» звук среднего тона, а опорный подшипник — более низкого. Оба прослушиваются в нижней части картера при малых оборотах вала и исчезают по мере их увеличения. Чрезмерный износ опорных подшипников сопровождается падением давления масла и заметным усилением дисбаланса двигателя — он сотрясается при малых оборотах. В заключение отметим, что правильно определить причину неисправности по звуку — дело весьма трудное. Для успеха требуется не только хороший музыкальный слух, но и опыт, накапливаемый при последующих разборках двигателя, когда есть возможность убедиться в достоверности предварительного диагноза. Но во всех случаях появление нового, постороннего звука должно послужить мотоциклисту сигналом для повышения внимания к тому иди иному узлу. А. СОКОЛОВ, инженер
1979N10P27 |
Когда же появляются посторонние звуки, они, как фальшивые ноты в оркестре, режут ухо и вызывают беспокойство. Водитель понимает: в двигателе что-то неладно, но что именно не всегда может правильно определить. Как же распознать причину, вызвавшую лишний звук, и как ее устранить? Попытаемся ответить на эти вопросы применительно к тяжелым мотоциклам.
Кроме правильной установки зажигания, следует обеспечить требуемый зазор между электродами (то что вы пользуетесь свечами, рекомендуемыми заводом-изготовителем, само собой разумеется).
Увеличенные зазоры опасны из-за скрытых последствий. Если мотор «с затянутыми клапанами» сразу дает знать о них тем, что плохо тянет, то в противоположном случае, вроде бы, все хорошо, если не принимать во внимание повышенный шум механизма газораспределения.
Регулировку нужно проводить очень тщательно, пользуясь положенным по инструкции щупом, а не на глазок.Что стучит под клапанной крышкой двигателя автомобиля?
Стук по клапанной крышкой двигателя автомобиля — верный признак появления целого ряда проблем в его работе.
В большинстве случаев этот стук хорошо различим при работе двигателя на холостом ходу и может пропадать по мере его прогрева.
Считается, что обычно стучат клапана в клапанном механизме. Но это не всегда так. Под клапанной крышкой двигателя еще много что может сломаться и застучать.
Попробуем перечислить основные неисправности двигателя автомобиля признаком которых будет являться стук под клапанной крышкой.
В качестве примера используем карбюраторный двигатель 21083 (1,5 л) с верхним расположением распределительного вала, пружинами, регулировочными шайбами и толкателями в клапанном механизме.
Что стучит под клапанной крышкой двигателя автомобиля?
1. Стучат детали газораспределительного механизма из-за недостатка масла.
При падении уровня масла в поддоне двигателя или если по какой-то причине давление масла в двигателе недостаточное, при запуске наступает так называемое «масляное голодание» (к контактирующим деталям ГРМ не поступает моторное масло или поступает, но недостаточно). Водитель слышит тарахтящий звук, а детали двигателя изнашиваются ускоренными темпами.
Возможно все от того, что засорен маслоприемник в поддоне двигателя или помят поддон и его дно прижато к сетке маслоприемника, либо не держит противодренажный клапан масляного фильтра (он отвечает за то чтобы масло не сливалось из системы после остановки двигателя). Помимо этого к низкому давлению в системе смазки может привести подклинивание в открытом положении редукционного клапана масляного насоса или износ его шестерен.
Слишком жидкое масло залитое в изношенный двигатель, либо если в масло попадает охлаждающая жидкость или бензин, так же приведет к миганию лампы давления и «масляному голоданию».
Распредвал двигателя 21083 смазывается под давлением, через несколько отверстий, в случае масляного голодания он крутится на сухую издавая шум
2. Стучат клапана газораспределительного механизма двигателя.
Стук из-за больших тепловых зазоров.
Частый металлический дробный стук под клапанной крышкой во время работы двигателя на холостом ходу — признак наступивших проблем с клапанами. В большинстве случаев стук клапанов появляется при увеличенных тепловых зазорах между торцом стержня клапана и толкателем. Происходит это либо из-за неправильной регулировки теплового зазора, либо от стирания торцов клапанов на двигателях с большим пробегом или с плохим маслом. Стучать могут как все (или почти все) клапана, так и один или пара.
Шайбы для регулировки клапанов могут стираться со временем тем самым увеличивая зазор между ними и кулачками распредвала, что приводит к стуку
В худшем случае клапан начинает стучать если он погнут и подвисает в направляющей втулке.
В таком случае придется снимать и разбирать головку блока чтобы заменить его.
Многие автовладельцы на слух довольно точно определяют неисправность клапанов (стук под клапанной крышкой в большинстве случаев довольно явный и отчетливый). Если возникают сомнения, в том, что «стучат» именно клапана можно провести проверку при помощи стетоскопа. Прикладываем его к клапанной крышке работающего на холостом ходу не прогретого двигателя. Стук клапанов будет слышен отчетливо. Можно даже определить какой клапан стучит больше.
Зоны прослушивания стуков в двигателе автомобиля
3. Стучит распредвал.
Распределительный вал двигателя обладает значительным запасом прочности, но со временем происходит износ его трущихся частей. Это кулачки, контактирующие с толкателями, шейки, опорные подшипники. Так же у распредвала на двигателях с пробегом появляется осевой люфт. Все эти проблемы напрямую влияют на шумность работы двигателя. И в частности на появление глухого стука при его запуске, который уменьшается по мере увеличения оборотов.
4. Стучат толкатели клапанов.
Толкатели клапанов тоже со временем стираются и начинают грохотать добавляя свою долю шума и стуков под клапанной крышкой двигателя.
Толкатели клапанов и регулировочные шайбы газораспределительного механизма двигателя 21083
В большинстве случаев имеет место не одна какая-либо неисправность (из перечисленных), а сразу две или несколько. Так как двигатель 21083 имеет значительный пробег и соответственно имеет место износ всех его деталей.
Что делать если присутствует стук и повышенный шум под клапанной крышкой двигателя автомобиля?
Для начала нужно разобраться, когда проявляется этот стук, на холостом ходу или в движении, на холодном двигателе или если двигатель уже прогрет. Перечисленные выше неисправности проявляют себя стуком и шумом при работе холодного двигателя автомобиля на холостом ходу и могут исчезать или уменьшаться по мере его прогрева. С ними можно ездить, даже не смотря на то, что наносится определенный ущерб двигателю.
Устранить их не так уж и трудоемко — клапана можно отрегулировать, масло долить или заменить на более свежее и густое, распредвал и детали ГРМ можно так же заменить своими силами.
Но если стук отчетливо слышен при работе прогретого двигателя на средних и высоких оборотах, то нужно как можно быстрее определить его причину так как скорее всего двигателю уже необходим капитальный ремонт.
Примечания и дополнения
— Добавить лишнего шума в работу двигателя автомобиля могут также разбитые направляющие втулки клапанов, либо если они неплотно посажены в своих гнездах в головке блока при некачественном ремонте. Помимо этого шум появляется при поломке пружин клапанов.
Еще статьи по неисправностям двигателей автомобилей ВАЗ
— Что делать если «стучат пальцы» в двигателе?
— Признаки неисправности цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя
— Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Применяемость основных деталей двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена зубчатого венца на маховике двигателя
Подписывайтесь на нас!
Почему моя машина издает дребезжащий звук?
Если ваш автомобиль гремит, это может быть проблема с приводным ремнем, каталитическим нейтрализатором, выхлопной системой или другой проблемой, в зависимости от того, где находится дребезжание.
Дребезжание — это распространенный признак того, что автомобильная деталь расшаталась, сломалась или распалась. Если ваш автомобиль недавно добавил в свой словарь дребезжание, пришло время отвезти его к механику или диагностировать проблему и устранить ее самостоятельно.
Может быть трудно точно определить источник дребезжания. Вот почему супер-приложение для автострахования Jerry собрало все, что вам нужно знать о том, почему ваш автомобиль гремит, диагностирует его и сколько может стоить ремонт.
Стук в салоне
Как правило, обычно лучше сначала проверить салон автомобиля . Это потому, что здесь решения обычно будут самыми простыми и дешевыми. Чтобы начать этот процесс, оставьте свой автомобиль на холостом ходу в безопасном месте и внимательно осмотрите каждую область салона вашего автомобиля.
Что это может быть?
Поскольку салоны современных автомобилей гораздо реже — чем старые — дребезжат сами по себе, вам следует искать вещи, которые кажутся неуместными.
Специальные горячие точки для внутреннего грохота:
ДВЕРЫ
Windows
Грусная область
Center Console
. там. Может у тебя в бардачке болт открутился? Или вам удалось засунуть монету между вентиляционными отверстиями и приборной панелью? В любом случае, хрипы в этих местах должны быть легко диагностируемы.
Следует помнить и о незакрепленных предметах. Предметы одновременно маленькие и тяжелые. Подумайте о гвоздях, шайбах и мелочи. Наличие слишком большого количества этих предметов, катающихся в вашем автомобиле, не только вредно для грохота, но также может негативно повлиять на вес вашего автомобиля и экономию топлива.
Сколько стоит починить?
Для устранения дребезжания в салоне автомобиля достаточно отвертки и пары твердых рук, но если звук исходит от ваших дверей или окон, эти области могут потребовать небольшой замены.
Here are some commonly replaceable parts that could be causing your rattle:
Window channels, $10-$25
Door washers, $5-$10
Cup holder rims, $20-$45
Грохот под машиной
Итак, вы проверили салон своей машины и ничего не нашли? Следующим логическим шагом будет заглянуть под машину .
Здесь дребезжание часто возникает на высоких скоростях или на особо ухабистых дорогах.
Что это может быть?
Стук под автомобилем возникает из-за того, что детали ослабли или заржавели с течением времени.
Наиболее распространенными причинами дребезжания в ходовой части являются:
Выхлопная система — ряд труб и механизмов, проходящих по всему автомобилю, которые при ослаблении могут ударяться о дорогу или ходовую часть. Для диагностики проверьте, не опущена ли ваша выхлопная труба значительно ниже земли и не издает ли выхлоп больше шума, чем обычно.
Каталитический нейтрализатор — контролирует выбросы вашего автомобиля и состоит из небольших металлических конструкций, которые могут быть повреждены чрезмерным нагревом или ударом. Повреждение каталитического нейтрализатора трудно услышать во время вождения, но в тяжелых случаях это будет звучать как пара маракасов, наполненных металлоломом, бьющихся о дорогу.
Теплозащитный экран — тонкие металлические полоски, защищающие днище автомобиля от сильного нагрева. Тепловая защита окружает важные области, такие как выхлоп, и может быть повреждена крупным мусором и ржавчиной.
Сколько стоит ремонт?
Чтобы решить эти проблемы, вам нужно посетить механика, который либо быстро затянет все, что ослаблено, либо порекомендует вам заказать замену.
Запасные части могут различаться по цене и стоимости установки:
Выхлопная система — от 300 до 1200 долларов США при более крупных повреждениях.
Каталитический нейтрализатор — от 900 до 2500 долларов за замену, при этом сама крышка составляет основную часть стоимости.
Тепловая защита — от 150 до 300 долларов за полную замену. Если ржавчина не является источником, вы можете решить эту проблему самостоятельно, забравшись под машину и вручную затянув ослабленные панели.
Самой дорогой заменой будет каталитический нейтрализатор, средняя стоимость которого колеблется от 800 до 1200 долларов. Возможно, вы даже сможете самостоятельно починить дребезжащую теплозащиту, залезая под машину и затягивая не ржавые панели.
ПОДРОБНЕЕ : Как научить подростка основам технического обслуживания автомобиля
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Тысячи клиентов сэкономили в среднем 887 долларов в год на страховании автомобиля с Джерри
Это отличное приложение, но обслуживание клиентов еще лучше! Не говоря уже об удобстве! Мой муж и я получили самую низкую скорость (намного ниже, чем цены, которые я нашел в Интернете через мои собственные поиски), быстро и почти все через текстовое сообщение! Большое спасибо за беспроблемный опыт👍
Габриэлла Р.
Найти страховые накопления (100% бесплатно)
4.7/5 Рейтинг в App Store
Грохот из моторного отсека
Грохот из моторного отсека — вот где все может быть сложно и, к сожалению, дороже.
Мы рекомендуем проверить этот тип дребезжания в магазине.
Что это может быть?
Самые простые ремонтные работы связаны с мелкими деталями вашего двигателя или прикрепленными к нему деталями, которые могут быть повреждены в результате износа и изменения температуры с течением времени:
Ремень приводной — резиновый ремень, идущий по внешней стороне двигателя.
Цепь/ремень ГРМ — цепь или ремень, обхватывающий коленчатый вал автомобиля.
Водяной насос — металлическая камера между радиатором и двигателем.
Балансир гармонический —виброгаситель, расположенный на конце коленчатого вала.
Некоторые более серьезные проблемы связаны с:
Клапанный механизм — вызывает стук или щелканье, как у швейной машины, которая трепещет при сбросе газа.
Поршни — щелканье или «хлопанье», которое может возникнуть после холодного запуска автомобилей с большим пробегом.
ЕЩЕ : Холодная правда о прогреве автомобиля зимой
Сколько стоит ремонт?
Дребезжание вашего двигателя потребует поездки к механику . Меньшие детали, такие как приводной ремень, водяной насос и гармонический балансир, потребуют лишь небольшой замены.
Однако ремонт большего количества целых частей двигателя обойдется вам в копеечку. Замена ваших поршней обойдется вам примерно в 300 долларов в час только за работу. При получении и установке клапанный механизм может стоить от 900 до 1800 долларов.
Тем не менее, в зависимости от серьезности дребезжания вашего автомобиля, мы рекомендуем эти одноразовые исправления, а не дальнейшее повреждение двигателя, которое может произойти, если оставить его без присмотра.
Стук в колесной арке
Стук в колесной нише встречается гораздо чаще, чем вы думаете. В этой области обычно существует риск соприкосновения с поднятыми вверх обломками и неровностями дорог.
Что это может быть?
Вероятные причины:
Подвесная система
Тормоза
Колеса/Хубкап
Повреждение подвесной системы — , вероятно, получение поглощения шокировки Worn Or или Lost Bucking 9000 — однако без лифта их будет трудно идентифицировать.
Тормозные колодки, с другой стороны, со временем изнашиваются и издают визжащий звук, а не дребезжание.
Стук, исходящий непосредственно от колес, обычно является результатом ослабления гаек, соединяющих колесо и колпак. Это можно диагностировать, осторожно потянув за руль — проверив, не поддается ли — и требует немедленных действий!
ПОДРОБНЕЕ : Как продлить срок службы шин?
Сколько стоит ремонт?
В любом случае, для устранения стука колесной арки обычно требуется поездка к механику, при этом стоимость тормозных колодок варьируется от 150 до 300 долларов за колесо , а амортизаторов — от до 500 долларов в зависимости от модели.
Ослабленную гайку можно зафиксировать с помощью небольшого количества песка и гаечного ключа. Чтобы устранить эту погремушку, просто затяните все ослабленные гайки на колпаке колеса, чтобы он не трясся во время движения.
Поиск автостраховки без погремушки
Когда вы впервые обнаружите стук в своем автомобиле, важно не паниковать, и то же самое касается автострахования.
Это очень просто: загрузите приложение Jerry или перейдите на сайт getjerry.com. Менее чем за 45 секунд Джерри собирает всю вашу информацию от вашей существующей страховой компании. Выбирайте из конкурентоспособных предложений от более чем 50 ведущих страховых компаний, а Джерри позаботится обо всем остальном — защитит ваш новый полис и поможет вам отменить старый.
Никаких длинных форм. Никаких звонков вокруг. Никакой тяжелой работы. Просто экономия. Таким образом, вы можете вернуться к круизу без шума и хлопот.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Не покупали страховку за последние шесть месяцев? Вас могут ждать сотни долларов сбережений.
Judith switched to Progressive
Saved $
725
annually
Alexander switched to Travelers
Saved $
834
annually
Annie switched to Nationwide
Saved $
668
annually
Часто задаваемые вопросы
Мой автомобиль издает громкий дребезжащий звук на холостом ходу и в н.
..
Моя машина издает громкий дребезжащий звук на холостом ходу и в н…
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Лиам Б.
на
12 мая 2016 г.
Недавно я починил тормоза на своей машине, и теперь моя машина издает громкий дребезжащий звук на холостом ходу, а также на нейтральной передаче. На машине пробег 100 000 км. Обороты тоже падают во время стука. Когда включаю первую передачу, обороты подскакивают и стук пропадает. Я слышал, что у этой модели гремит теплозащитный экран, но я живу зимой. Я предполагаю, что, поскольку это влияет на работу на холостом ходу, это связано с двигателем или трансмиссией. Какие-нибудь мысли?
| Из двигателя исходит громкий визг или дребезжание Осмотр | $94,99 — $114,99 | Получить предложение |
| Или для любого другого авторемонта | Получить предложение |
Спенсер Клейтон
Автомеханик
16 лет опыта
Есть несколько причин, по которым двигатель может стучать на холостом ходу.
На вашем автомобиле скорее всего теплозащитный экран или подмоторный щиток. Другими причинами являются муфта компрессора кондиционера, промежуточный шкив или натяжитель ремня. Теплозащитные экраны используются между выхлопной трубой и днищем автомобиля, чтобы охлаждать автомобиль и отводить тепло от выхлопных газов из выхлопной трубы. Когда теплозащитные экраны ослабевают, они могут издавать хлопающий звук при движении автомобиля. Чтобы убедиться в этом, квалифицированный техник, например, из YourMechanic, сможет диагностировать скрежет и при необходимости заменить теплозащитный экран.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
Как включить электронный выбор диапазона (ERS)?
Электронный выбор диапазона (ERS) позволяет водителю выбирать высшую передачу, на которой может работать его автомобиль.
Вы можете включить ERS в любой момент, переключив автоматическую коробку передач с DRIVE на ERS. При переключении на ERS ваш автомобиль…
Что означает наличие конденсата в блоке фары?
Вопреки распространенному мнению, ваша фара в сборе негерметична. Имеются вентиляционные отверстия, позволяющие сбрасывать давление. В противном случае изменение давления может привести к треснувшей линзе. Поскольку в сборке есть вентиляционные отверстия, внутрь может попасть некоторое количество влаги. Это…
Что означает сообщение о низком уровне охлаждающей жидкости. Добавьте охлаждающую жидкость?
Сообщение «Низкий уровень охлаждающей жидкости. Добавьте охлаждающую жидкость» появляется в информационном центре водителя (DIC), когда в двигателе недостаточно охлаждающей жидкости. После добавления охлаждающей жидкости DIC выключит это сообщение.
Я потерял обручальное кольцо в вентиляционном отверстии, помогите!
Хорошо, что твое кольцо все еще там, но, к сожалению, до него не так просто добраться.
Работа в тире может быть одной из самых сложных для выполнения. Если ваше кольцо попало в вентиляционные отверстия на драйвере…
Проблема с предохранителем и реле топливного насоса.
Внутри топливного бака находится топливный насос, для работы которого требуется ток. У этого насоса может быть электрический сбой, из-за которого он использует больше ампер, чем настроена система. Топливный насос (https://www.yourmechanic.com/services/fuel-pump-replacement)…
Проблема с питанием Fiesta mk7 zetecs
квалифицированный механик. В ходе этой проверки будет проведено несколько тестов, включая сканирование вашего автомобиля на наличие кодов неисправностей, а затем, в зависимости от того, что…
Можно ли прокачать тормоза без сканера или специального инструмента? Спасибо!
Здравствуйте. Если вы не можете добиться давления на суппорты, вам придется использовать сканер, чтобы активировать функцию прокачки пресса.
В противном случае вы не сможете слить жидкость…
Индикатор esp bas на приборной панели продолжает гореть
Для решения этой проблемы существует TSB (бюллетень технического обслуживания). В нем говорится, что тормозной выключатель (https://www.yourmechanic.com/services/brake-system-inspection) является источником проблемы. По крайней мере, это может быть источником исправления. Но там не сказано заменить переключатель….
Потеря усилителя руля в произвольные моменты времени?
Здравствуйте. Мы будем рады ответить на ваш вопрос. Отзыв, который вы не завершили, скорее всего, происходит из-за периодического отказа вашего гидроусилителя руля. В мае 2015 года Ford объявил об отзыве примерно 400 000 моделей; 2011…
Статьи по Теме
Как работает гидравлическая система сцепления
Если в трансмиссии вашего автомобиля установлено гидравлическое сцепление, скорее всего, вам интересно, как именно оно работает в вашей системе переключения передач.
Большинство клатчей, особенно…
Как работает сцепление в механической коробке передач?
Сцепление в трансмиссии автомобиля служит для включения и выключения движущихся частей приводного вала. В механической коробке передач водитель должен манипулировать педалью или рычагом, чтобы переключать передачи. Сцепление…
Путеводитель покупателя по Nissan Murano 2012 года
Nissan Murano 2012 года — это стильный кроссовер-внедорожник со всеми современными удобствами. Он имеет достаточное внутреннее пространство с ощущением роскоши и подвеску, ориентированную на водителя. Если вам нужен автомобиль, способный перевозить пассажиров и…
Просмотрите другой контент
Города
Сметы
Услуги
Что это за дребезжащий звук? Как предотвратить отказ цепи ГРМ
Опубликовано 19 апреля 2022 г. Strut Daddy’s в Авторемонт
ГРМ двигателя является одним из наиболее важных, но плохо изученных элементов технического обслуживания автомобиля.
Скорее всего, вы знаете, что моторное масло, трансмиссионную жидкость и даже тормозную жидкость необходимо периодически менять.
Однако знаете ли вы, что ваша цепь ГРМ также нуждается в замене, и если она выйдет из строя до того, как вы это сделаете, это может серьезно повредить двигатель? В этом руководстве мы более подробно рассмотрим цепи ГРМ, износ, которому они подвергаются, и способы предотвращения их выхода из строя.
Что такое цепь привода ГРМ?
Для работы и обеспечения движущей силы трансмиссии, а затем и колес, двигатель вашего автомобиля должен сжигать топливо и воздух. Для этого требуется сложный танец клапанов и цилиндров. Цепь ГРМ (или ремень ГРМ на некоторых двигателях меньшего размера) координирует этот танец, чтобы клапаны открывались и закрывались в нужное время.
Цепь ГРМ в большинстве случаев крепится к передней части двигателя (правая сторона в автомобилях с передним приводом), хотя это может варьироваться. Он защищен пластиковой крышкой, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к цепи.
Во многих случаях водяной насос также расположен под крышкой цепи привода ГРМ, и по этой причине замена водяного насоса часто является частью планового обслуживания цепи привода ГРМ.
Цепь ГРМ расположена на конце распределительного вала. Когда распределительный вал вращается, его кулачки открывают и закрывают клапаны цилиндров, которые позволяют топливу и воздуху смешиваться для сгорания.
Что произойдет, если моя цепь ГРМ выйдет из строя?
Если ваша цепь ГРМ порвется во время работы двигателя, он немедленно остановится. Также вероятно, что некоторые клапаны будут согнуты, когда они соприкасаются с поршнями (цепь ГРМ предотвращает это, поддерживая все движения вовремя). Значительное повреждение клапана/поршня потребует дорогостоящего ремонта.
Если цепь обрывается при выключении двигателя, вероятность повреждения меньше, но вы не сможете снова запустить двигатель, пока цепь ГРМ не будет заменена. Без исправной цепи привода ГРМ недостаточно сжатия для работы двигателя.
Как часто следует менять цепи ГРМ?
Цепи ГРМ прослужат очень долго. В большинстве случаев они не предназначены для замены до тех пор, пока ваш автомобиль не проедет 100 000 или 120 000 миль, хотя это сильно различается от производителя к производителю и от типа автомобиля к типу автомобиля. Мощные двигатели создают большую нагрузку на цепи ГРМ, чем двигатели с более низкими характеристиками, и требуют более частых замен. Всегда обращайтесь к руководству пользователя или к доверенному механику, чтобы своевременно менять ремень.
Признаки и симптомы износа цепи привода ГРМ
Цепи привода ГРМ изготовлены из металла, но со временем и в результате воздействия высокой температуры и физических нагрузок они могут изнашиваться. В конце концов, они сломаются. Эти цепи очень похожи на велосипедные цепи и состоят из таких же звеньев.
Все, что нужно, это разорвать одно звено, и цепь времени станет бесполезной. Кроме того, цепи со временем могут растягиваться, и это может привести к перескакиванию зубьев на шестернях, что изменяет синхронизацию двигателя и приводит к целому ряду проблем.
Понимание признаков и симптомов, которые могут указывать на то, что ваша цепь ГРМ готова к замене, является ключом к предотвращению прямого отказа. Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных признаков изношенной цепи ГРМ.
Дребезжащий звук
Самый печально известный признак того, что ваша цепь ГРМ вот-вот выйдет из строя, — это дребезжащий звук, исходящий от двигателя. Это более заметно в некоторых типах двигателей, и на ранних стадиях его почти невозможно обнаружить внутри салона — вы вряд ли услышите его, если не находитесь снаружи автомобиля, желательно с открытым капотом. Даже в этом случае стук цепи ГРМ на ранней стадии может быть трудно слышен из-за звука других компонентов двигателя.
Лампа проверки двигателя
Если время вашего двигателя скачет, загорится индикатор проверки двигателя (MIL). Механик сможет извлечь код и определить причину. Часто эта диагностика является первым шагом к замене цепи ГРМ вне планового технического обслуживания.
Для многих людей индикатор проверки двигателя является единственным предупреждающим признаком того, что что-то не так, прежде чем цепь лопнет.
Проблема заключается в том, что многие проблемы могут привести к включению индикатора проверки двигателя, начиная от незакрепленной крышки бензобака и заканчивая плохим притоком воздуха в двигатель. Некоторые водители предполагают, что если они не замечают, что автомобиль движется по-другому, им не нужно беспокоиться о лампочке «Проверить двигатель». Проблема с таким образом мышления заключается в том, что, когда выдаются новые коды ошибок, невозможно сказать, потому что индикатор остался включенным.
Если горит индикатор проверки двигателя, проверьте его. Большинство магазинов автозапчастей сегодня могут проверять общие коды, хотя вам все равно придется обратиться к дилеру, чтобы диагностировать проприетарные коды. Многие магазины больше не взимают плату за проверку кода, особенно если вы сделали необходимый ремонт в этом магазине.
Пропуски зажигания двигателя
По мере износа цепи ГРМ металл может растягиваться. Это может привести к тому, что цепь будет пропускать или перескакивать на другую звездочку на шестерне. Когда это произойдет, двигатель больше не будет успевать, и вы можете столкнуться с пропусками зажигания.
Осечки могут звучать как фейерверк или выстрелы, и они очень вредны для вашего двигателя. Это детонации – взрывы, на которые двигатель не рассчитан. Продолжительные пропуски зажигания могут вызвать рубцевание и даже привести к отказу двигателя.
Конечно, проблемы с цепью ГРМ не единственная причина пропусков зажигания. Если у вас возникают пропуски зажигания, важно, чтобы проблема была диагностирована и профессионально устранена.
Отсутствие ускорения/производительности
Если вы нажимаете на педаль газа, а автомобиль реагирует вяло и не ускоряется, как обычно, это может быть признаком того, что синхронизация вашего двигателя сбита из-за износа ремня.
Опять же, другие проблемы также могут вызывать низкую производительность и отсутствие ускорения, начиная от неисправных кислородных датчиков и заканчивая засорением воздушных фильтров, поэтому важно профессионально диагностировать проблему.
Металлическая стружка в масле
Все металлические компоненты двигателя со временем изнашиваются и постепенно разрушаются. По мере износа цепи ГРМ мелкая стружка выпадает и собирается в моторном масле. Лучший способ определить наличие этой стружки (или нагара) — это проверить ее во время замены масла.
В некоторых случаях, удерживая магнит в потоке старого масла или на щупе в масляном поддоне, можно собрать видимую металлическую стружку. Это следует рассматривать как предупреждающий знак того, что ваша цепь ГРМ серьезно изношена и нуждается в замене.
Двигатель не запускается
Если цепь ГРМ порвется, двигатель не запустится. Тем не менее, есть десятки других потенциальных причин, по которым двигатель не заводится, начиная от разряженной батареи или вышедшего из строя генератора и заканчивая поврежденными электронными компонентами.
Двигатель выходит из строя во время движения
Если цепь ГРМ порвется во время работы двигателя, двигатель немедленно остановится и, вероятно, погнет клапаны и повредит поршни. Цепь ГРМ также может болтаться внутри двигателя, а незакрепленные концы могут вызвать дополнительные повреждения. Нередко это приводит к повреждению двигателя, который не подлежит ремонту.
Что вызывает износ цепи привода ГРМ?
Хотя каждую цепь привода ГРМ рано или поздно придется заменить, если вы достаточно водите автомобиль, существуют определенные ситуации и условия, которые ускоряют износ вашей цепи. В этом разделе мы разберем их для вас, чтобы помочь вам максимально увеличить срок службы цепи и отсрочить любой потенциальный ущерб.
Отсутствие замены масла
Моторное масло обеспечивает смазку движущихся частей двигателя. Это включает в себя цепь ГРМ и шестерни / звездочки, к которым она прикреплена. Если вы не замените масло вовремя, это может привести к износу и сокращению срока службы вашей цепи привода ГРМ.
Проблема в том, что по мере старения масла оно подвергается воздействию высоких температур и природных детергентов из бензина. Они снижают смазывающую способность масла (называемую вязкостью). Ваше моторное масло также со временем станет гуще и будет покрывать все меньше и меньше. В конце концов, цепь ГРМ может остаться незащищенной от износа металла по металлу. Когда это происходит, можно ожидать резкого ускорения износа.
Неподходящее моторное масло
Другая проблема заключается в использовании в автомобиле неподходящего моторного масла. Хотя все типы моторных масел выполняют одну и ту же функцию, они не одинаковы. Вы должны использовать вес масла, рекомендованный автопроизводителем для вашей конкретной модели. Эта информация должна быть доступна в руководстве по эксплуатации или на крышке заливной горловины под капотом.
Моторное масло оценивается по весу, что может ввести некоторых в заблуждение. Это мера толщины/вязкости. Например, 0W20 течет как масло с вязкостью 0 (очень жидкое) летом и как масло с вязкостью 20 зимой (более густое).
Для сравнения, 5W20 течет как масло вязкостью 5 летом и вязкостью 20 зимой. Использование масла с неподходящими характеристиками текучести для вашего двигателя может привести к нехватке масла в цепи ГРМ или покрытию ее слишком густым маслом, что снизит ее производительность.
Всегда используйте масло, рекомендованное автопроизводителем для вашего автомобиля. Если вы не уверены, что это такое, спросите механика при следующей замене масла.
Буксировка/Тяжелые грузы
Чем больше работы должен выполнять двигатель, тем больше будет изнашиваться движущиеся части, такие как цепь привода ГРМ. Это особенно актуально, когда речь идет о буксировке или перевозке тяжелых грузов. Чем больший вес должен перемещать двигатель, тем больше он должен работать. Это увеличивает напряжение и нагрузку на двигатель и цепь привода ГРМ. В некоторых случаях вы даже можете услышать грохот цепи, когда двигатель находится под большой нагрузкой, особенно если срок службы цепи приближается к концу.
Однако не думайте, что если вы не слышите дребезжания, с цепью все в порядке. Всегда следуйте рекомендованному автопроизводителем графику обслуживания, особенно когда речь идет о замене цепи привода ГРМ.
Неисправный/неисправный натяжитель
Как и поликлиновой ремень двигателя, цепь ГРМ также имеет натяжитель. Его цель не требует пояснений — он обеспечивает натяжение, чтобы удерживать цепь в натянутом состоянии и предотвращать ее прыжки. В настоящее время используются два типа натяжителей: гидравлические и пружинные.
Если натяжитель выйдет из строя, он больше не будет удерживать натяжение цепи привода ГРМ. В зависимости от ситуации это может привести к дребезжащему звуку, но также может привести к прыжку цепи и несвоевременному переключению двигателя. В этом случае у вас могут возникнуть обратные вспышки, и обычно загорается индикатор проверки двигателя.
В зависимости от ситуации это также может привести к неровной работе двигателя на холостом ходу или перевести автомобиль в режим «аварийного режима».
Это функция безопасности, которая снижает нагрузку на двигатель, отключая второстепенные системы, такие как кондиционер, а также ограничивая скорость автомобиля.
Как диагностировать проблемы с цепью ГРМ
Самый простой способ определить, нуждается ли цепь ГРМ в замене, — доставить машину к доверенному механику. Они могут использовать стетоскоп, чтобы послушать стук, проверить работу толкателя и убедиться, что проблема действительно связана с цепью ГРМ.
Также важно убедиться, что вы всегда следуете графику обслуживания, указанному производителем, особенно при обслуживании с большим пробегом, например, при замене ремня ГРМ/водяного насоса. Этот график обслуживания должен быть доступен в вашем руководстве по эксплуатации, но вы также можете обратиться к доверенному механику.
В заключение
Цепь ГРМ вашего автомобиля является важным компонентом. Без него двигатель не заведется. Износ в конечном итоге означает, что цепь должна быть заменена, а грохот двигателя является хорошим признаком того, что ваш ремень вот-вот порвется.