О чем стучит двигатель «иномарки»?

Однако принципы и методы ремонта зачастую не совпадают с автопромовскими.

Шкивы на коленчатом валу стучат после того, как отвернется крепящая их гайка (это случалось с двигателями серии Toyota 2Y и Subaru Legacy, при этом сальник лобовины моментально разрушается, и через него начинает течь масло. Если по ряду причин зубчатый ремень проскочит на несколько зубьев (а у дизельных двигателей — на один зуб), то поршень может доставать головки клапанов, и это также вызывает стук, который легко убирается при установке ремня газораспределения на место. Но этот дефект в двигателях, за исключением дизельных, встречается крайне редко и только там, где при обрыве ремня газораспределения гнет клапаны, и при этом ощутимо снижается мощность двигателя.

Если двигатель был в ремонте, и после смены прокладки головки блока у него появился стук, похожий на клапанный, то почти наверняка виновата новая самодельная прокладка головки блока. Прокладка была сделана размер в размер, но после того, как установили головку блока и обжали ее, эта прокладка слегка расплющилась, и отверстие под поршень в ней слегка уменьшилось. Теперь головка поршня при прохождении верхней мертвой точки касается выступающей части прокладки. Слегка, но достаточно, чтобы двигатель работал с хорошо различимым стуком. В общем это не страшно (один такой двигатель Toyota 13Т стучал, но ездил около года, да и теперь ездит, но уже почти не стучит), но если прокладка изрядно выступает, то поршнем расколотит выступающую часть прокладки, которая обвальцована металлом и, возможно, вам придется ставить диагноз: «пробита прокладка головки блока».

Если у вас двигатель с гидрекомпенсаторами клапанных зазоров, то эти гидрокомпенсаторы могут стучать. Это следствие каких-нибудь неполадок в системе смазки (обычно из-за грязного масла). Бывает так, что двигатель заведется, постучит немного своими компенсаторами и успокоится. Это значит, что пока еще гидрокомпенсаторы способны «набиваться», но уже надо планировать их замену, а, скорее всего, чистку их и всего двигателя. А пока надо немедленно заменить грязное масло в двигателе. Причиной стука может стать слабо натянутый зубчатый ремень. При оборотах все ветви ремня начинают вибрировать. Из-за этой вибрации ремень может касаться кожуха (например, у СА-18(S)), где кожух металлический, стук из-за этого касания очень громкий), эта вибрация может привести к стуку в приводе трамблера (Toyota 1G-GEU).

Самый страшный стук в двигателе японского автомобиля — это стук шатунов при износе вкладышей, и если он уже появился, ничего вы с ним «быстренько» не сделаете. Не помогает ни более вязкое масло, ни более позднее зажигание, ни подкладки («шуба») под вкладыши.

Это может только на время чуть приглушить удары шатуна о шейку коленвала. Это капитальный ремонт. Надо снимать коленчатый вал, так как на его шейке «набит» эллипс, протачивать его под ремонтные вкладыши и т.д. Об этом стуке, о его тоне и месте, откуда он раздается, столько разного написано, но у каждого японского двигателя стук будет свой. Два «стучащих» двигателя будут стучать по-разному, но у обоих, если отключить дефектный цилиндр, стук, если он недавно начался, исчезнет; особенно сильно этот стук проявляется при сбрасывании газа.

Если двигатель дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько иной. Поршни в дизельных двигателях при своем движении вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому при увеличении зазора в шатунной шейке головка поршня касается головки блока цилиндров. Поэтому после отключения «стучащего» цилиндра грохот из-за этого «касания» остается и он очень похож на стук при «проскочившем» ремне газораспределения. Ездить на стучащем из-за шатуна двигателе нельзя, если вы не собираетесь покупать новый двигатель.

«Доехать до дома» со стучащим шатуном можно только на автомобиле фирмы Subaru с двигателями ЕА-81 и ЕА-82, т.к. оппозитная конструкция этих двигателей делает их чрезвычайно жесткими. Коленчатый вал, поскольку он короткий, также более жесткий, чем у обычных двигателей.

Известен случай, когда стучащий двигатель этой фирмы эксплуатировался больше месяца. Правда, потом его, не вскрывая, заменили. Шатунный стук в двигателе возникает только из-за нарушений правил эксплуатации. Впрочем, иногда в ремонт попадают двигатели с шатунным стуком, причиной которого является открученная гайка на шатуне. Если вы вовремя этот стук заметили, то, может быть, можно будет обойтись без расточки коленвала. Но вовремя его заметить, пока там все не размолотило, в нашей практике еще ни одному владельцу машины не удавалось, так как гайки, если уж они начали откручиваться, откручиваются очень быстро.

Когда в японский двигатель налит наш А-76, то при резком нажатии на газ двигатель стучит. Стучит сам поршень в цилиндре (а не пальцы), вернее, его «юбка» когда проходит ВМТ. С этим все ясно: возникает детонация, т.е. взрывообразное горение топлива. Но у дизельных двигателей тоже бывают детонационные стуки.

Известен случай, когда пришел в ремонт автомобиль с дизельным двигателем Toyota 2С. Стучит. Гораздо звонче, чем шатун, и очень похоже на стук поршня о головку блока. Мастера отключили цилиндр — стук полностью исчезает. Двигатель, естественно, «троит». Разобрали двигатель и обнаружили. .. великолепное состояние всех деталей. Зазоры во вкладышах, овальность шеек, состояние поршней — ни одного замечания! Единственное, что было обнаружено из «ненормальностей» — это то, что поверхность вкладышей «стучащего» шатуна была чуть-чуть наклепана. На ней не было микрорисок, которые были на рабочих поверхностях других вкладышей. В общем, собрали двигатель обратно, а он по-прежнему стучит! Да, и еще громче! И только тут только заметили, что при отвинчивании накидных гаек на форсунках из всех трубок «летит» топливо, а из трубки, питающей «стучащий» цилиндр, ползет пена. Виноват был напорный клапан в ТНВД. Сняли его, промыли, поставили обратно — больше никаких стуков. Решили, что бедная смесь, которая образовалась в камере сгорания и была причиной детонации, из-за чего и был стук.

Еще в дизельных двигателях, особенно на холостом ходу, стучат плунжерные пары. С этим ничего не поделаешь. Но со стуком плунжерных пар можно долго ездить. Так же, как когда у двигателей с впрыском «щелкают» топливные инжекторы. Ни на что это не влияет. Может быть, через год-два это «щелканье» и приведет к какому-нибудь износу, и инжектор станет «лить» больше бензина, чем задумывалось японцами, но, скорее всего, вы этого не заметите, так как по всем эксплуатационным параметрам (расход топлива, выбросы СО, NО, СН, мощность и т.д.) двигатель с впрыском намного лучше японского карбюраторного и, тем более, российского двигателя.

И последнее. Если появился подозрительный стук, покажите двигатель как можно большему количеству технически грамотных людей. Чем больше аргументированных компетентных мнений вы услышите, тем легче будет принять решение.

источник amobil.ru

Если двигатель стучит ч. 1 / Ремонт двигателей

Не ошибемся, если скажем, что посторонние шумы и стуки сопровождают автомобиль на протяжении значительной части его автомобильной «жизни». Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт.

Обычно эти звуки сигнализируют о неполадках в узлах и агрегатах. Источники звуков в автомобиле весьма многочисленны, но главные из них — ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом ряду двигатель занимает особое место. Значительные нагрузки на его детали носят знакопеременный периодический характер в соответствии с частотой вращения коленчатого вала. Не удивительно, что 3000 ударов за одну минуту или, к примеру, 30000 ударов за 10 минут одной детали по другой вполне могут привести к весьма неприятным последствиям.

В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт?

Последний вопрос важен и для механика-моториста, только сформулируем его иначе: в чем причина стука? Правильный ответ на этот главный вопрос легко расставит все на свои места — и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего ремонта.

К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации (с большим опытом и отличным, прямо-таки «абсолютным» слухом), может ошибиться. Что уж говорить о его менее опытных коллегах и водителях?

Но цена ошибки слишком велика. Представьте: успокоенный тем, что ничего страшного нет, водитель включает музыку погромче, нажимает на газ и … — через некоторое количество километров шатун пробивает блок цилиндров. Или: механик «приговорил» двигатель к капитальному ремонту, а разобрав его, убедился, что к самому двигателю (т.е. к его механической части) стук отношения не имеет.

Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, — следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ. Задача многократно усложняется в том случае, если дефекты деталей, вызывающие стук, появляются вследствие скрытых неисправностей других деталей или узлов двигателя.

В общем, возникновение моторных шумов и стуков — дело «темное», и выявить первопричину совсем непросто. Поэтому попробуем внести некоторую ясность. Именно некоторую, поскольку многообразие стуков и связанных с ними неисправностей столь велико, что описать их все просто невозможно. А вот сформулировать общие принципы, с помощью которых легче определить истинную причину, возможно. Но сначала надо выяснить…

Что такое стук?

В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.

Очевидно, стук — это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Не вдаваясь подробно в физику этих процессов, отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее.

Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, технологии изготовления деталей, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения и др. Поэтому некоторые узлы (к примеру, газораспределительный механизм) способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров (кривошипно-шатунный механизм).

Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла из-за перегрева или разбавления его иной жидкостью (например, топливом). В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, конечно, если сопряженные детали не успели получить заметных повреждений.

Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

Практика показывает: чтобы не ошибиться, мало знать причину возникновения стука. Не менее, а иногда и более важно знать…

От чего зависит стук?

Откроем какую-нибудь инструкцию по ремонту автомобиля и прочитаем: «…стук коренных подшипников коленчатого вала… глухого тона… лучше прослушивается…» И т.д. и т.п. Действительно, когда на СТО ремонтируется только одна модель автомобиля, подобные рекомендации помогут установить причину стука. А вот для совершенно разных машин хуже: особенности конструкции их двигателей являются причиной разных шумов и стуков при одинаковых неисправностях. Стук коренного подшипника у малолитражного «японца» вполне может оказаться звонче шатунного стука у 5-литрового «американца». Поэтому «звонкость» или «глухость» стука — понятия весьма относительные и могут быть приняты во внимание только как второстепенные признаки.

А какие же признаки главные? По нашему мнению, их несколько. Например, это характер стука — регулярный, с определенной частотой, или нерегулярный. Последний появляется эпизодически (через неравные промежутки времени), что не позволяет указать его частоту.

Параметры регулярных стуков всегда можно связать с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Причем частота стуков может как совпадать, так и отличаться от частоты вращения коленвала.

Еще один параметр стука — интенсивность. В определенной степени этот параметр носит субъективный характер: кому-то может показаться, что двигатель практически не стучит, другому же данный стук слышится довольно сильным. Но главное здесь в другом — связь интенсивности стука с режимом работы двигателя.

Чем определяется режим работы двигателя, понятно — частотой вращения и нагрузкой. С ростом частоты вращения увеличиваются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то обычно он усиливается. Правда, при этом общий шум работающего двигателя может заглушать стук, поэтому часто не удается точно установить, усиливается конкретный стук с ростом частоты вращения или нет.

Увеличение нагрузки (открытие дроссельной заслонки) ведет к росту давления в цилиндрах и, соответственно, к возрастанию нагрузки на движущиеся детали, в первую очередь кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы. Поэтому в большинстве случаев стук, связанный с дефектами этих деталей, усиливается с ростом нагрузки.

Читатель, наверное, заметил, что при описании стуков нам приходится употреблять слова «часто», «иногда», «в большинстве случаев». Действительно, многообразие конструкций двигателей — причина неоднозначного проявления стуков. Более того, степень повреждения «стучащих» деталей тоже может быть совершенно различной, тогда будет и стук стуку рознь.

Как показывает практика, на стук может заметно повлиять изменение подачи масла к различным соединениям деталей. К примеру, с ростом частоты вращения увеличивается давление масла и его подача, в том числе и к поврежденным «стучащим» деталям. Масло обладает демпфирующим эффектом, и с ростом частоты вращения некоторые стуки могут «затихать», даже несмотря на резкое увеличение действующих на детали сил.

В связи с этим особое значение имеет температура двигателя. Густое, холодное масло отлично держится в больших зазорах между уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может работать почти идеально.

Но зависимость интенсивности стука от температуры связана не только со смазкой. Вспомним, что целый ряд сопряженных деталей в двигателе изготовлены из металлов (бронзы, алюминиевых сплавов, стали, чугуна), имеющих разные коэффициенты температурного расширения. Естественно, величина зазора в сопряжениях деталей из разнородных металлов изменяется в зависимости от температуры.

Подобных соединений в двигателе не так много: «поршень — цилиндр», «поршень — поршневой палец», «распределительный вал — алюминиевая головка блока цилиндров» и «коленчатый вал — алюминиевый блок цилиндров». Сюда же можно отнести соединения типа «коромысло — ось», «клапан — бронзовая направляющая втулка», а также «клапан — головка блока». Что касается последнего соединения, заметим: при изменении температуры деталей меняется не только длина клапана, но и высота головки блока, вызывая существенное изменение зазора в приводе клапана.

Очевидно, все эти типы соединений могут оказаться источниками стуков, усиливающихся либо, напротив, затихающих при прогреве двигателя. На практике же вопрос об изменении интенсивности стука в зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины неисправности.

И последнее. Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые — с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала).

Теперь, зная факторы, приводящие к появлению стука и изменению его интенсивности, можно перейти к рассмотрению наиболее часто встречающихся стуков и причин, их вызывающих. Но об этом — в наших следующей статье.

5 основных причин дребезжания в коробке передач

Когда вы за рулем, ваш автомобиль внезапно начинает тревожно и дребезжать, он начинает дребезжать. Вы можете не знать, что вызывает шум, поэтому сложно понять, как это исправить. Эта проблема широко распространена и может быть вызвана множеством вещей.

В этой записи блога мы расскажем о пяти возможных причинах, по которым ваш автомобиль может дребезжать при ускорении.

1. Сломанный теплозащитный экран

Сломанный теплозащитный экран является одной из наиболее частых причин того, что автомобиль дребезжит при ускорении. Теплозащитный экран представляет собой металлическую пластину, которая защищает двигатель вашего автомобиля от перегрева.

Если он поврежден или сломан, он может издавать дребезжащий звук.

Тепловые экраны могут быть разбиты различными предметами, в том числе:

• Ударом о выбоину или другой объект на дороге
• Наезд на бордюр
• Износ с течением времени

Сломанный теплозащитный экран может привести к серьезному повреждению двигателя, если его не устранить.

2. Изношенные компоненты выхлопной системы

Еще одна распространенная причина дребезжания в автомобиле – изношенные компоненты выхлопной системы.

Со временем глушитель, каталитический нейтрализатор и другие компоненты выхлопной системы вашего автомобиля могут изнашиваться и ломаться. Это может вызвать дребезжащий шум, особенно при ускорении.

В некоторых случаях можно отремонтировать глушитель или каталитический нейтрализатор. Однако может потребоваться полная замена этих деталей.

3. Поврежденные опоры двигателя

Если опоры двигателя вашего автомобиля повреждены, это может вызвать дребезжание при ускорении. Крепления двигателя предназначены для удержания двигателя на месте и предотвращения его чрезмерного перемещения. Однако со временем они могут выйти из строя или быть повреждены случайно.

Дребезжание двигателя часто является первым признаком повреждения опор двигателя.

4. Плохая смазка трансмиссии

Вы также можете слышать дребезжащий звук в трансмиссии, потому что она плохо смазана.

Трансмиссионная жидкость отвечает за смазку и охлаждение трансмиссии вашего автомобиля. Если уровень жидкости низкий или сам сок грязный, это может привести к перегреву коробки передач и появлению дребезжащего звука.

Проверка и замена трансмиссионной жидкости — относительно простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно.

5. Поврежденный клапанный механизм

Наконец, дребезжащий звук также может быть вызван повреждением клапанного механизма. Клапанный механизм отвечает за открытие и закрытие клапанов вашего автомобиля. Если он поврежден, это может привести к пропуску зажигания в двигателе и дребезжащему звуку.

Избавьтесь от дребезжания в коробке передач

Дребезжание при ускорении может быть вызвано различными проблемами, от незакрепленных деталей до неисправности двигателя. Если ваш автомобиль издает дребезжащий звук в трансмиссии или двигателе, важно как можно скорее обратиться к профессиональному механику, чтобы диагностировать и устранить проблему.

Американская станция технического обслуживания поможет вам быстро и безопасно вернуть свой автомобиль на дорогу.

Свяжитесь с нами сегодня для всех ваших потребностей в ремонте автомобиля!

Часто задаваемые вопросы

Как устранить дребезжащий звук при ускорении?

Если вы слышите дребезжащий звук при ускорении, отнесите машину к механику для осмотра. Они могут определить, что вызывает проблему, и устранить ее соответствующим образом.

Почему моя машина издает дребезжащий звук при ускорении?

Возможно, в машине что-то болтается. Другой случай — что-то не так с двигателем или трансмиссией.

Если шум исходит от двигателя, это может быть проблема с клапанами, поршневыми кольцами или подшипниками. Если это шум от трансмиссии, это может быть проблема с шестернями, подшипниками или уплотнениями.

Почему моя машина гремит снизу?

Это может быть несколько причин — возможно, что-то застряло в нише колеса или один из компонентов подвески автомобиля ослаблен. Если это происходит только при ускорении, возможно, ваш автомобиль нуждается в настройке. Попросите квалифицированного механика осмотреть и диагностировать проблему.

Может ли низкий уровень масла вызывать стук при разгоне?

Низкий уровень масла может вызвать дребезжащий звук при ускорении. Это связано с тем, что если в двигателе недостаточно масла, движущиеся части начнут тереться друг о друга и создавать трение, что вызовет шум.

Что это за дребезжание? Как предотвратить отказ цепи ГРМ

Опубликовано 19 апреля 2022 г. Strut Daddy’s в Авторемонт

ГРМ двигателя является одним из наиболее важных, но плохо изученных элементов технического обслуживания автомобиля. Скорее всего, вы знаете, что моторное масло, трансмиссионную жидкость и даже тормозную жидкость необходимо периодически менять.

Однако знаете ли вы, что ваша цепь ГРМ также нуждается в замене, и если она выйдет из строя до того, как вы это сделаете, это может серьезно повредить двигатель? В этом руководстве мы более подробно рассмотрим цепи ГРМ, износ, которому они подвергаются, и способы предотвращения их выхода из строя.

Что такое цепь привода ГРМ?

Для работы и обеспечения движущей силы трансмиссии, а затем и колес, двигатель вашего автомобиля должен сжигать топливо и воздух. Для этого требуется сложный танец клапанов и цилиндров. Цепь ГРМ (или ремень ГРМ на некоторых двигателях меньшего размера) координирует этот танец, чтобы клапаны открывались и закрывались в нужное время.

Цепь ГРМ в большинстве случаев крепится к передней части двигателя (правая сторона в автомобилях с передним приводом), хотя это может варьироваться. Он защищен пластиковой крышкой, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к цепи. Во многих случаях водяной насос также расположен под крышкой цепи привода ГРМ, и по этой причине замена водяного насоса часто является частью планового обслуживания цепи привода ГРМ.

Цепь ГРМ расположена на конце распределительного вала. Когда распределительный вал вращается, его кулачки открывают и закрывают клапаны цилиндров, которые позволяют топливу и воздуху смешиваться для сгорания.

Что произойдет, если моя цепь привода ГРМ выйдет из строя?

Если ваша цепь ГРМ порвется во время работы двигателя, он немедленно остановится. Также вероятно, что некоторые клапаны будут согнуты, когда они соприкасаются с поршнями (цепь ГРМ предотвращает это, поддерживая все движения вовремя). Значительное повреждение клапана/поршня потребует дорогостоящего ремонта.

Если цепь обрывается при выключении двигателя, вероятность повреждения меньше, но вы не сможете снова запустить двигатель, пока цепь ГРМ не будет заменена. Без исправной цепи привода ГРМ недостаточно сжатия для работы двигателя.

Как часто следует менять цепи ГРМ?

Цепи ГРМ прослужат очень долго. В большинстве случаев они не предназначены для замены до тех пор, пока ваш автомобиль не проедет 100 000 или 120 000 миль, хотя это сильно различается от производителя к производителю и от типа автомобиля к типу автомобиля. Мощные двигатели создают большую нагрузку на цепи ГРМ, чем двигатели с более низкими характеристиками, и требуют более частых замен. Всегда обращайтесь к руководству пользователя или к доверенному механику, чтобы своевременно менять ремень.

Признаки и симптомы износа цепи привода ГРМ

Цепи привода ГРМ изготовлены из металла, но со временем и в результате воздействия высокой температуры и физических нагрузок они могут изнашиваться. В конце концов, они сломаются. Эти цепи очень похожи на велосипедные цепи и состоят из таких же звеньев.

Достаточно одного звена, чтобы сломаться, и цепь ГРМ становится бесполезной. Кроме того, цепи со временем могут растягиваться, и это может привести к перескакиванию зубьев на шестернях, что изменяет синхронизацию двигателя и приводит к целому ряду проблем.

Понимание признаков и симптомов, которые могут указывать на то, что ваша цепь ГРМ готова к замене, является ключом к предотвращению прямого отказа. Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных признаков изношенной цепи ГРМ.

Дребезжащий звук

Самый печально известный признак того, что ваша цепь ГРМ вот-вот выйдет из строя, — это дребезжащий звук, исходящий от двигателя. Это более заметно в некоторых типах двигателей, и на ранних стадиях его почти невозможно обнаружить внутри салона — вы вряд ли услышите его, если не находитесь снаружи автомобиля, желательно с открытым капотом. Даже в этом случае стук цепи ГРМ на ранней стадии может быть трудно слышен из-за звука других компонентов двигателя.

Лампа проверки двигателя

Если время вашего двигателя скачет, загорится индикатор проверки двигателя (MIL). Механик сможет извлечь код и определить причину. Часто эта диагностика является первым шагом к замене цепи ГРМ вне планового технического обслуживания. Для многих людей индикатор проверки двигателя является единственным предупреждающим признаком того, что что-то не так, прежде чем цепь лопнет.

Проблема заключается в том, что многие проблемы могут привести к включению индикатора проверки двигателя, начиная от незакрепленной крышки бензобака и заканчивая плохим притоком воздуха в двигатель. Некоторые водители предполагают, что если они не замечают, что автомобиль движется по-другому, им не нужно беспокоиться о лампочке «Проверить двигатель». Проблема с таким образом мышления заключается в том, что, когда выдаются новые коды ошибок, невозможно сказать, потому что индикатор остался включенным.

Если горит индикатор проверки двигателя, проверьте его. Большинство магазинов автозапчастей сегодня могут проверять общие коды, хотя вам все равно придется обратиться к дилеру, чтобы диагностировать проприетарные коды. Многие магазины больше не взимают плату за проверку кода, особенно если вы сделали необходимый ремонт в этом магазине.

Пропуски зажигания двигателя

По мере износа цепи ГРМ металл может растягиваться. Это может привести к тому, что цепь будет пропускать или перескакивать на другую звездочку на шестерне. Когда это произойдет, двигатель больше не будет успевать, и вы можете столкнуться с пропусками зажигания.

Осечки могут звучать как фейерверк или выстрелы, и они очень вредны для вашего двигателя. Это детонации – взрывы, на которые двигатель не рассчитан. Продолжительные пропуски зажигания могут вызвать рубцевание и даже привести к отказу двигателя.

Конечно, проблемы с цепью ГРМ — не единственная причина пропусков зажигания. Если у вас возникают пропуски зажигания, важно, чтобы проблема была диагностирована и профессионально устранена.

Отсутствие ускорения/производительности

Если вы нажимаете педаль газа, а автомобиль реагирует вяло и не ускоряется, как обычно, это может быть признаком того, что синхронизация вашего двигателя сбита из-за износа ремня. Опять же, другие проблемы также могут вызывать низкую производительность и отсутствие ускорения, начиная от неисправных кислородных датчиков и заканчивая засорением воздушных фильтров, поэтому важно профессионально диагностировать проблему.

Металлическая стружка в масле

Все металлические компоненты двигателя со временем изнашиваются и постепенно разрушаются. По мере износа цепи ГРМ мелкая стружка выпадает и собирается в моторном масле. Лучший способ определить наличие этой стружки (или нагара) — это проверить ее во время замены масла.

В некоторых случаях, удерживая магнит в потоке старого масла или на щупе в масляном поддоне, можно собрать видимую металлическую стружку. Это следует рассматривать как предупреждающий знак того, что ваша цепь ГРМ серьезно изношена и нуждается в замене.

Двигатель не запускается

Если цепь ГРМ порвется, двигатель не запустится. Тем не менее, есть десятки других потенциальных причин, по которым двигатель не заводится, начиная от разряженной батареи или вышедшего из строя генератора и заканчивая поврежденными электронными компонентами.

Двигатель выходит из строя во время движения

Если цепь ГРМ порвется во время работы двигателя, двигатель немедленно остановится и, вероятно, погнет клапаны и повредит поршни. Цепь ГРМ также может болтаться внутри двигателя, а незакрепленные концы могут вызвать дополнительные повреждения. Нередко это приводит к повреждению двигателя, который не подлежит ремонту.

Что вызывает износ цепи привода ГРМ?

Хотя каждую цепь привода ГРМ рано или поздно придется заменить, если вы достаточно ездите на автомобиле, существуют определенные ситуации и условия, которые ускоряют износ вашей цепи. В этом разделе мы разберем их для вас, чтобы помочь вам максимально увеличить срок службы цепи и отсрочить любой потенциальный ущерб.

Отсутствие замены масла

Моторное масло отвечает за смазку движущихся частей двигателя. Это включает в себя цепь ГРМ и шестерни / звездочки, к которым она прикреплена. Если вы не замените масло вовремя, это может привести к износу и сокращению срока службы вашей цепи привода ГРМ.

Проблема в том, что по мере старения масла оно подвергается воздействию высоких температур и природных детергентов из бензина. Они снижают смазывающую способность масла (называемую вязкостью). Ваше моторное масло также со временем станет гуще и будет покрывать все меньше и меньше. В конце концов, цепь ГРМ может остаться незащищенной от износа металла по металлу. Когда это происходит, можно ожидать резкого ускорения износа.

Неподходящее моторное масло

Еще одна проблема — использование в автомобиле неподходящего моторного масла. Хотя все типы моторных масел выполняют одну и ту же функцию, они не одинаковы. Вы должны использовать вес масла, рекомендованный автопроизводителем для вашей конкретной модели. Эта информация должна быть доступна в руководстве по эксплуатации или на крышке заливной горловины под капотом.

Моторное масло оценивается по весу, что может ввести некоторых в заблуждение. Это мера толщины/вязкости. Например, 0W20 течет как масло с вязкостью 0 (очень жидкое) летом и как масло с вязкостью 20 зимой (более густое). Для сравнения, 5W20 течет как масло вязкостью 5 летом и вязкостью 20 зимой. Использование масла с неподходящими характеристиками текучести для вашего двигателя может привести к нехватке масла в цепи ГРМ или покрытию ее слишком густым маслом, что снизит ее производительность.

Всегда используйте масло, рекомендованное автопроизводителем для вашего автомобиля. Если вы не уверены, что это такое, спросите механика при следующей замене масла.

Буксировка/Тяжелые грузы

Чем больше работы должен выполнять двигатель, тем больше будет изнашиваться движущиеся части, такие как цепь привода ГРМ. Это особенно актуально, когда речь идет о буксировке или перевозке тяжелых грузов. Чем больший вес должен перемещать двигатель, тем больше он должен работать. Это увеличивает напряжение и нагрузку на двигатель и цепь привода ГРМ. В некоторых случаях вы даже можете услышать грохот цепи, когда двигатель находится под большой нагрузкой, особенно если срок службы цепи приближается к концу.

Однако не думайте, что если вы не слышите дребезжания, с цепью все в порядке. Всегда следуйте рекомендованному автопроизводителем графику обслуживания, особенно когда речь идет о замене цепи привода ГРМ.

Неисправный/неисправный натяжитель

Как и поликлиновой ремень двигателя, цепь ГРМ также имеет натяжитель. Его цель не требует пояснений — он обеспечивает натяжение, чтобы удерживать цепь в натянутом состоянии и предотвращать ее прыжки. В настоящее время используются два типа натяжителей: гидравлические и пружинные.

Если натяжитель выйдет из строя, он больше не будет удерживать натяжение цепи привода ГРМ. В зависимости от ситуации это может привести к дребезжащему звуку, но также может привести к прыжку цепи и несвоевременному переключению двигателя. В этом случае у вас могут возникнуть обратные вспышки, и обычно загорается индикатор проверки двигателя.

В зависимости от ситуации это также может привести к неровной работе двигателя на холостом ходу или перевести автомобиль в режим «аварийного режима». Это функция безопасности, которая снижает нагрузку на двигатель, отключая второстепенные системы, такие как кондиционер, а также ограничивая скорость автомобиля.

Как диагностировать проблемы с цепью ГРМ

Самый простой способ определить, нуждается ли цепь ГРМ в замене, — обратиться к проверенному механику. Они могут использовать стетоскоп, чтобы послушать стук, проверить работу толкателя и убедиться, что проблема действительно связана с цепью ГРМ.

Также важно убедиться, что вы всегда соблюдаете график обслуживания, указанный производителем, особенно при обслуживании с большим пробегом, например, при замене ремня ГРМ/водяного насоса. Этот график обслуживания должен быть доступен в вашем руководстве по эксплуатации, но вы также можете обратиться к доверенному механику.

В заключение

Цепь ГРМ вашего автомобиля является важным компонентом. Без него двигатель не заведется. Износ в конечном итоге означает, что цепь должна быть заменена, а грохот двигателя является хорошим признаком того, что ваш ремень вот-вот порвется.

Если вы подозреваете, что ваша цепь ГРМ нуждается в замене, как можно скорее обратитесь к доверенному механику.

Источник:

https://oards.com/causes-of-timing-chain-noise/https://oriona2.com/why-does-the-timing-chain-rattle-in-minis/https: //itstillruns.com/diagnose-timing-chain-noises-7648418.htmlhttps://grimmermotors.co.nz/timing-chain-rattling-repair-hamilton/https://www.