Брызговик двигателя ваз 2110: Брызговик двигателя ВАЗ 2110-2112, 2170 ЛАДА Приора купить 21100-2802020-01 цена

Содержание

Защита картера двигателя брызговик на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора

Этот товар выбрали 29 покупателей

Описание
Доставка и оплата

Защита картера двигателя брызговик на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора, предназначена для замены вышедшей из строя штатной.

Комплект: 1 защита

Назначение:

Стандартная деталь

Применяемость:

ВАЗ 2110
ВАЗ 2111
ВАЗ 2112
Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)

Доставим товары по всей России!

Способы доставки:

Почта России
СДЭК
Деловые Линии
КИТ (GTD)
ПЭК
Энергия
ЖелДорЭкспедиция
Байкал Сервис
Самовывоз из пункта выдачи в г. Тольятти

Способы оплаты:

Картой любого банка, включая кредитные, онлайн (Visa, Mastercard, МИР, JCB)
SberPay — по счету в Сбербанк Онлайн без ввода данных своей карты
Сбербанк (через Сбербанк Онлайн, оператора, банкомат)
Tinkoff (через мобильный банк, оператора, банкомат)
ЮMoney
Наложенный платеж (наличными/картой при получении)
Наличными через терминалы, банкоматы, салоны связи
Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (только без НДС)
QIWI
Покупка в кредит

Обратите внимание!
Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа.

ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ
После оплаты Вы получите электронный кассовый чек

Вместе дешевле

Защита картера двигателя брызговик для ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Комплект крепления передних локеров и щитков для Лада Приора

со скидкой 17%

590й

494й

Брызговик двигателя на ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 в основном предназначен для защиты моторного отсека от грязи, так же он защищает картер и коробку передачи от незначительных механических повреждений, от сильных повреждений стандартный брызговик вряд ли защитит. Для хорошей защиты лучше ставить более прочную защиту. Замена брызговика двигателя может понадобиться в случае ремонта двигателя, коробки передач, снятии генератора и т.д.

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Всем доброго дня.
После восстановления кузова, у меня возникал вопрос «Что делать с защитой арок?»
Ранее стояли цельные подкрылки с креплением на саморезы.
По-началу даже считал их заводскими… После осознал, что данная конструкция инородная и один сплошной минус! От саморезов ржа, грязи в углах крыльев скапливается немерено, влага под них все ровно попадает и очень долго сохнет. Еще больше удивился, когда узнал о настоящих штатных подкрылках для моделей ваз 2110-12. Впоследствии данное решение выбрал для сборки своей машины.

Все продуманно, без проблем стыкуется воедино. Мест под крепления достаточно, не чего дополнительно делать не надо, если машина находится в заводском состоянии. На моей не было части шпилек — «привет» от прошлых хозяев.

Подготовка пластика.
По ходу примерки заметил, что кромка подкрылка острая и без проблем врезается в свежий «Антикор (Prim)», в дальнейшем это 100% приведет к протираю до слоя грунта.
Проблема решена с помощью резинового П-образного уплотнителя. Резинка не имеет армированного каркаса, поэтому при установке дополнительно промазывал клеем.

Фартуки покупал именно нового образца и для десятого семейства, а не приоро. Хотя по форме они очень схожи с 2170!
На десятых больше нахлест на порог и крыло, плюс отсутствует одно отверстие крепления к кромке крыла. На удлинении есть резиновый Г-образный выступ который заводится за порог для лучшей фиксации.

Прорезал, загрунтовал (грунт кислотный + акриловый). Вставки задвинул с шовным герметиком.
Заводские защелки (см. фото крепеж) не подошли. Помешали сварочные точки которые добавили толщины нижней кромке, плюсом шовный герметик и обработка днища. Сделали с каждой стороны по два болта М4 в кромку! Порог сидит как влитой. Отверстия обработали и залили антикором.
Цепляем брызговик:

Надоело, что когда идет дождь, подкапотное пространство всегда грязное, потому что вода из-под правого переднего колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Несколько дней я думал, как это остановить. На Приоре с этим проще — у них есть готовый пыльник, который можно купить. Но мне не нужен легкий путь 🙂

Впечатления при изготовлении — мне показалось, что защита, несмотря на простоту конструкции, была более сложной в изготовлении (по сравнению с переходником салонного фильтра) из-за того, что чертежей не было и пришлось изобретать велосипед , неоднократно примеряя детали по мере их изготовления. Что я сделал, смотрите ниже.

Все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжение ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, особых усилий это не требует;
— для регулировки ремня снимать защиту не нужно;
— самоделка очень проста в установке;
— Для его установки нужно снять крышку ГРМ.
— Дизайн, чтобы весить немного.

Воспользовавшись моментом, помыл двигатель мойкой высокого давления, тем более, что его не мыли 7 лет. На чистом двигателе ковыряться приятнее. Кстати, в этом нет ничего страшного, после стирки я оставил его с открытым капюшоном на солнце на 2-2,5 часа. Дальше все завелось, а главное поехало))).

В процессе замеров пришел к выводу, что необходимо сделать вырез по месту шкива генератора. Взял круг из картона диаметром 65 мм, приложил, начертил и выпилил болгаркой с почти сточенным кругом — оказалось очень удобно.

Затем из полоски картона смоделировал скобу, а из полоски сделал полоску 2,5 мм. При установке кронштейнов на ремень генератора я положил плоскую деревянную рейку толщиной примерно 10 мм, чтобы сохранить одинаковый зазор между кожухом и самим ремнем. Затем с помощью полоски картона прикинул форму и длину второго кронштейна.

Если вы не любите пачкаться под капотом автомобиля в дождливую погоду, эта статья для вас. Немного тока поговорим о том, как грязь попадает в подкапотное пространство, виноват ремень генератора, из-под переднего правого колеса вода с грязью летит на ремень, который при вращении разбрасывает его во все стороны. В этой статье мы рассмотрим способ устранения этого недостатка на примере автомобиля ВАЗ 2109.автомобиль.

Не будет дребезжать и издавать посторонние звуки.
Мешает при проверке натяжения ремня.
Для регулировки натяжения не нужно будет снимать защитный кожух.
Конструкция нетяжелая. Простой и понятный процесс установки.
При желании самоделки можно модифицировать по своему усмотрению.

Инструкция по изготовлению защитного кожуха

Для изготовления макета автор рекомендует использовать картон, затем полученные элементы макета переносят на материал, из которого будет изготовлена защита ремня, боковые части рекомендуется делать из тонкого металла, так как он хорошо гнется и позволит выгнуть нужную форму, а задняя стенка сделана из фанеры толщиной 0,8 мм, а сверху по желанию положить жесть. Деталь имеет простую конструкцию, поэтому автор выложил фото готовой детали.

В процессе обмера детали на месте установки автор пришел к выводу, что необходимо сделать вырез под шкив генератора по месту; для этого из картона вырезается круг диаметром 65 мм, который необходимо приложить к отмеченному месту, нарисовать контур и вырезать его болгаркой.

Затем из картона был смоделирован кронштейн, который был изготовлен из металла толщиной 2,5 мм. Чтобы зазоры между кожухом и ремнем генератора были одинаковыми, нужно подложить деревянный брусок толщиной 10 миллиметров. По такому же принципу следует сделать второй кронштейн.

После того, как все будет готово, наружную часть детали нужно покрасить, а кронштейны отполировать или тоже покрасить. Краску следует наносить в два-три слоя, а после полного высыхания краски с помощью болтов М3 и самоконтрящихся гаек кронштейны прикручиваются к корпусу кожуха.

Важно: Резьба должна быть снаружи и нарезана заподлицо с гайками.
На концы желательно наклеить резиновый уплотнитель, а затем установить готовую деталь на автомобиль, как видно на фото, сделанная защита не только не дает ремню разносить грязь по моторному отсеку, но и предотвращает попадание влаги в точку распыления.

Обращаем ваше внимание на что доставка осуществляется за счет клиента и не входит в первоначальную стоимость заказа. Пожалуйста, дождитесь подтверждения заказа менеджером компании для получения общей суммы заказа.
Срок формирования и отправки заказа 3-10 рабочих дней при поступлении оплаты на наши счета и зависит от ряда факторов:

— Заказы не включающие в себя услугу покраски , при наличии товара, выполняются в течении 3-5 рабочих дней (примерные сроки).
— Заказы, включающие в себя услугу покраски , при наличии товара, выполняются в течение 7-12 рабочих дней (примерные сроки).
— Индивидуальные заказы выполняются в течении 7-14 рабочих дней (примерные сроки).

Доставка осуществляется Почтой России в отделение, указанное в заказе (в соответствии с вашим адресом и почтовым индексом), при 100% предоплате. Стоимость и ориентировочные сроки доставки рассчитываются индивидуально при подтверждении заказа. Обычно стоимость доставки от 300 рублей за небольшую посылку до 2000 рублей за бампер или пороги, отправка в отдаленные регионы дороже.
После отправки заказа Вам на почту придет уведомление с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Почты России.

Отправляем заказы транспортной компанией более чем в 100 городов России, работаем с большинством транспортных компаний России. Доставка до терминала отправления в Тольятти осуществляется бесплатно, остальная стоимость доставки оплачивается при получении в терминале ТК в вашем городе. При обработке заказа мы можем выбрать самого быстрого и дешевого перевозчика в вашем регионе. После отправки заказа Вам на почту придет уведомление с номером отслеживания отправления, по которому Вы сможете отследить движение груза на сайте Транспортной компании.

В связи с внесением изменений от 6 июля 2016 г. в Федеральный закон № 374-ФЗ «О противодействии терроризму», а также принятием антитеррористического «пакета Яровой», с 20 июля 2016 г. в г. Для отправки груза отправитель должен предоставить информацию о себе, получателе и плательщике. В частности, наши клиенты требуют реквизиты документа, удостоверяющего личность (российский паспорт, водительское удостоверение).
Просим понимать, что при оформлении заказа при выборе «способ доставки: транспортными компаниями» необходимо заполнить поле «паспортные данные».

Транспортная компания КИТ (ГТД) осуществляет срочную доставку грузов от 1 кг по России автомобильным транспортом. Компания специализируется на доставке сборных грузов между крупными городами Уральского региона и из других городов России в Уральский и Сибирский федеральный округ.

«Первая Транспортно-Экспедиционная Компания» занимается перевозкой сборных грузов по России от 1 кг до 20 тонн. На сегодняшний день ПЭК является одним из крупнейших грузоперевозчиков страны, услугами которого воспользовались уже более 350 000 клиентов.

Транспортная Компания Энергия профессионально осуществляет перевозки сборных грузов по городам России, СНГ и Китая. Созданная в мае 2004 года в Новосибирске, ТК «Энергия» сегодня имеет филиалы в 110 городах России от Краснодара до Находки, более 20 — в странах СНГ и Китая. Собственный автопарк, состоящий из более чем 300 автомобилей, выполняющих ежедневные рейсы.

Более 900 подразделений и представительств компании в городах России позволяют нам контролировать прохождение грузов на всех этапах, значительно сокращать время, выбирать надежные, многократно проверенные маршруты доставки во все населенные пункты страны.

Замена ремня ГРМ совсем не сложная и вы прекрасно справитесь с этим делом самостоятельно, без помощи автомастерских, сэкономив тем самым деньги своего бюджета. Кроме того, вы получите бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

6. Закрепите коленчатый вал (монтировкой или отверткой) и отверните болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше всего выполнять с помощником. Первый удерживает коленчатый вал за зубья венца маховика с помощью монтировки, второй снимает заглушку с картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

Ремень ГРМ натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на наружном ролике — повернуть против часовой стрелки до совмещения насечки на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

Это нормально, если посередине ремень может перекручиваться почти на 90 градусов. Если он перетянут, то руками на этот угол его не повернешь. Если ремень не дотянется, то он будет биться о защитный кожух (крышку) и болтаться.

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы установки меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ. Ни для кого не секрет, что правильно расположенные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки установлены неправильно, то исключается нормальная работа двигателя. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится иметь дело с процедурой хронометража по тегам? Когда по регламенту нам нужно заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Так же, если наш насос «накрылся» — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос». Ну, а если (худший вариант) — порвался наш ремень. Вот если двигатель «втычной», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они применяются. Первое это метки на шкивах распредвалов, как на впуске, так и на выпуске:

Вот такие варианты сравнения меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1,5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы по меткам ГРМ на вашем конкретном двигателе — задавайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

Ремень ГРМ, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и при его обрыве последствия могут быть просто катастрофическими. По регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 и 16 клапанов должна проходить через каждые 50-60 тысяч километров пробега. И осмотр его состояния каждые 15000 км.

Такие меры намного проще восстановления в случае поломки и не требуют особых затрат и времени. Сам же ремень ГРМ менял на агрегатах 8 и 16 кл. вполне возможно осуществить своими силами сэкономив при этом на услугах автосервиса. Для того чтобы изменить, нужно выбрать такой же, как установленный.

Ремень ГРМ предназначен для синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от слаженной работы этих элементов ремень ГРМ реализует основную функцию — впуск горючей смеси и выпуск газов через клапаны. Основное назначение зубчатого ремня — вращать распределительный вал со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала.

Процесс замены ремня ГРМ на 8 и 16 двигателе, по отзывам автомобилистов, прост и может быть выполнен своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано как можно поменять и где находятся метки на форсунке, а так же какой привод лучше выбрать для установки.

В этом нет ничего сложного и потратив пару часов вы сможете сделать эту работу самостоятельно. Если привод пробуксовывает и подъедает, то нужно проверить ролик, скорее всего его надо менять. Если у вас остались вопросы, смотрите видео.

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ важная часть ГРМ, благодаря ремню, собственно, и работает двигатель, на данный момент качество ремней разное и цена от него вообще не зависит, у многих хватает ремней грм по разному, но все же осмотр ремня периодически надо проводить и искать нет ли на нем трещин, следов чего он качался, если мало внимания уделять ремню грм то всегда будешь уверен в твоей машине.

Внимание!
Замена ремня ГРМ дело непростое, особенно 16 клапанные автомобили, но все выполнимо и все возможно, особенно когда под рукой есть нужный инструмент, а для замены ремня вам понадобятся: Отвертка, набор ключей , шестигранник «5» и помощник!

Где ремень ГРМ?
Для предотвращения попадания грязи и влаги в ремень, как и в звездочки, он спрятан под защитной крышкой которая есть в каждом автомобиле и которая закрывает от этой самой грязи систему ГРМ, эта крышка обычно на болтах или еще бывает с шурупами, а вот с головкой под ключ, яркий пример автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (Это 8 клапанный, 1,5 инжекторный двигатель), есть кстати такие шурупы, хотим сразу предупредить, в этой статье ничего не будет о 8 клапанных двигателях, поэтому если вам необходимо изучить принцип замены ремня на них, переходите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111» , в котором все расписано.

Внимание!
Если будете менять ремень, сразу снимите кожух, он крепится на пяти болтах, но у них шестигранные головки, поэтому подобрал спец. ключ для этого (Шестигранник «5»), откручиваем болты и снимаем их (Расположение болтов указано стрелками на маленьком фото выше) а потом снимаем верхнюю крышку и чуть ниже будет еще одна (Нижняя), она уже закреплена только на двух болтах, их тоже откручиваем и с машины снимаем полностью, чтобы ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60 000 тыс.км хватит, если есть возможность, при желании можно чуть чаще, хуже от этого не будет, только если не брать подземный пояс, мы вообще не рекомендую брать ремни на рынках, на базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в качественных автосалонах, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не короткую жизнь и не сломается от малейших перегрузок.

Ремень все равно нужно менять, если на нем есть видимый износ, а именно: Надрывы на ремне, трещины, надрывы, все это может привести к тому, что ремень порвется в ближайшее время, такой ремень нужно поменяли и как можно скорее, если пока нет возможности (Время), то не рекомендуем эксплуатировать машину с таким повреждением ремня, потому что он срежет ремень где угодно и встанешь и не узнаешь на сколько поможет (если это случилось в сельской местности, если в городе ситуация намного лучше), ну а если вы все-таки хотите продолжать ездить, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

2. А так же попробуй переключать скорости чтобы двигатель входил в скорость автомобиля, чтобы такого не было, едешь на 4000 тыс об/мин и резко включаешь пониженную передачу и тут двигатель ревет, двигатель тормозит, и опять большая нагрузка на ремень ГРМ, который так же легко может порваться и дальше никуда не поедешь, так что набирай скорость.

Снятие:
1) Сначала нужно снять колесо, затем подкрылок (Все это нужно делать с правой стороны, по направлению движения автомобиля) и в конечном итоге шкив коленвала (который большой, маленький трогать не нужно), как это сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после операции на коленвале останется сесть небольшой шкив, его нужно будет закрепить с помощью тот самый большой болт, которым был прикручен большой шкив, а дальше надо будет выставить ГРМ по меткам, для этого вкручиваем большой болт на место, включаем нейтральную передачу, ставим машину на ручник и поворачиваем этот болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он будет полностью закручен (и вам нужно будет продолжать его крутить), шкив коленвала начнет крутиться, а следовательно все шкивы сдвинутся со своего места (Для ремня ГРМ количество) и вам нужно будет установить все шкивы a по меткам, более подробно все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна метка, залитая на корпусе масляного насоса) показаны на фото ниже, все они должны совпадать друг с другом, пока не совпадут в работе, и даже не переступят.

Внимание!
Если так случилось, что порвался ремень, то шкивы распредвалов так просто не сдвинешь, в этом случае все равно нужно все сделать, надо только шкивы распредвалов повернуть так же как и болты, которые их крепят и затянув болты, крутим шкивы пока по меткам все четко)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослабляются за счет гаек их крепления, после откручивания ролики крутятся (при необходимости крутите их вручную как нужно) и ремень ГРМ можно снять со шкивов со всех , после снятия проверить в каком состоянии находятся ролики, при необходимости заменить эти ролики на новые.

Внимание!
Коротко о состоянии ролика, а именно какие они должны быть, в общем внутри роликов есть подшипники (Оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны вращаться свободно , без люфтов, у них не должно быть заеданий и шума в работе (Обычно шум появляется при работающем двигателе, т. е. при вращении ремня, но бывает, что и при его вращении шум тоже слышен, такой ролик обязательно должен быть заменил сразу)!

Установка:
1. Установка нового ремня начинается снизу, если быть точнее то он устанавливается вначале на шкив коленчатого вала (Перед установкой обязательно проверьте, сходится ли шкив на метке, если нужно, сделать так, чтобы он сходился) и так идет до верха, после шкива коленвала как вы уже поняли ремень на помпе снаружи садиться, потом изнутри входит под натяжной ролик, а правая его ветвь у это время проходит с внутренней стороны направляющего ролика, к верху (Распредвалы) ремень одевается только в самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы они не сбились с меток (Это обязательно ), для этого обычно используются инструменты, которые блокируют оба шкива и они нигде не вращаются, но если таковых нет, то учитывайте некий факт, а именно, при снятии ремня шкив, идущий на впуск под действие пружины повернет на один зуб по часовой стрелке е, а выходящий шкив, под действием тех самых пружин, проворачивается на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, берем ключ для проворачивания шкива распредвала (Это обычный накидной ключ «на 17», можно использовать ручку, если она есть в вашем арсенале) и проворачиваем с ее помощью шкив, который идет на впуск (он с диском, на фото выше он обозначен цифрой 7) до совмещения меток, затем, подобрав провисания правой ветви, наденьте ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное, следите, чтобы шкив не перескакивал через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он провернется один зуб вправо), тут же потом (тут уже гораздо удобнее с помощником) тем же ключом повернуть другой шкив (который идет на разблокировку) и установить его таким образом, чтобы он стоял как другой шкив (один зуб справа отклонился от метки), когда это сделано, ставим ремень ГРМ на его верхнюю часть (см. фото 2), при этом не должно быть провисания между шкивами распредвалов и следите, чтобы шкив не прыгал, когда надеваете на него ремень, теперь поворачивая оба шкива, убедитесь, что правая ветвь натянута (при проворачивании шкив коленвала должен быть на месте) и полностью наденьте ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), а затем проверьте правильность совпадения всех меток, если все верно, приступайте к регулировке ремня, он проводится выходит из-за натяжного ролика, т.е. берется спец. ключ и он проворачивает ролик (см. фото 4), но чтобы его повернуть, необходимо немного ослабить болт крепления ролика, а после того, как ремень хорошо натянут, болт крепления ролика выкручивается до упора и проверяется правильность натяжения, понадобится бытовой для проверки безмен (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов безмен нужно будет зацепить за ручку удлинителя торцевого ключа и его нужно будет обмотать изолентой, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) продавите ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и измерьте насколько сильно прогнется ремень, его прогиб должен быть 5,4 мм, чтобы с точностью до миллиметра определить такой прогиб, понадобится штангенциркуль и на шкивы приложить длину отвертки, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не укладывается в нормы, затем снова отрегулируйте натяжение ремня н.

Внимание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец. инструменты, которые будут блокировать оба верхних шкива распредвала еще до того, как ремень будет снят, с ними установить ремень будет намного проще, так как нужно просто надеть его и никакого лишнего клейма (После одевания правую ветвь следует натянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, провисания быть не должно), кстати, если вам что-то не понятно, как правильно должен сидеть ремень, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее ( Она была в виде фотографии, на ней видно, как правильно должен быть установлен ремень)!

2. Когда все операции выполнены, прокручиваем коленвал на два полных оборота, последний оборот когда делаете, убедитесь, что все метки сошлись, если все сходится, то ремень установлен правильно и можно устанавливать остальные детали в свои места, при необходимости снимите и установите ремень на место.

Каждый узел и деталь в автомобиле изнашиваются, и ремень ГРМ не исключение. Для того чтобы замена была проведена правильно, производитель автомобиля указал в паспорте сроки износа всех элементов транспортного средства. ВАЗ замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна проходить через каждые 45 тыс. км. Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч километров.

Полезный совет! Если через 45 тысяч вы заменили ремень, но при этом он остался в рабочем состоянии, то не стоит его сразу выбрасывать. Рекомендуем положить его в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепь. Впуск топливно-воздушной смеси и выпуск отработавших газов — вот что такое тайминги. Сломанный элемент может привести к дорогостоящим ремонтным работам, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ является связующим звеном между коленчатым и распределительным валами.

Когда предстоит замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112, водителя в первую очередь интересует расположение этого элемента. При открытии капота сразу виден зубчатый ремень. Главное его отличие от других подобных элементов в том, что ремень натягивается на несколько шкивов.

Эти признаки не всегда указывают на неисправность или повреждение ремня ГРМ, но при их появлении в первую очередь нужно обратить внимание на этот элемент. Для проверки элемента его необходимо демонтировать: отсоединяется минусовой провод от аккумулятора, вынимается штекер, затем снимается ремень генератора и шесть болтов крепления защитного кожуха. После этого можно оценить состояние предмета.

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Вне зависимости от количества клапанов для замены требуется один и тот же набор инструментов. В список входят стандартные инструменты, которые можно найти практически в каждом гараже водителя.

Далее устанавливается новый ремень ГРМ и натяжной ролик — соблюдайте направление, указанное стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент нужно при холодном двигателе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах +15-+30С. Запускаем двигатель и осматриваем ремень ГРМ.

Если вы разбираете газораспределительный механизм самостоятельно, то наверняка замечали отсутствие одного зуба. Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции можно заблокировать коленчатый вал.
Когда новый элемент установлен, можно вернуть все в исходное положение. Начать стоит с крепления шкива – затягиваем болт и выравниваем шестерню – в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то сделать отметку можно самостоятельно.
Используя специальный ключ, мы должны натянуть ремень. Такой ключ есть не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую необходимо крепко затянуть.

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто. Главное, выделить на это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Для того чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля нужно знать для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для того, чтобы электричество происходило за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. д. Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при раскладывании приборов легко может сработать другой тип. Составными частями являются ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

ВАЗ 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на все марки отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить обо всех нюансах.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы в генераторе. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправлять ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если поломку определить не удалось продолжить анализ до конца.

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, за счет втулки практически не включается вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его растяжение должно происходить при закручивании гаек, находящихся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложено, произойдет быстрый износ деталей, (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и скорая поломка. А слабая натяжка приведет к ложным запчастям, эдакому свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Деталь должна слегка выгорать — примерно 10 мм, в процессе усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу настроить. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
Затем определить всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении – снять приспособление с цилиндра, повернуть болт влево вправо, то есть по часовой стрелке.

Есть и второй вариант проверки. Работать удобнее и качественнее внизу автомобиля, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляйте натяжение гаек снизу, сверху. Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают до предельного значения, приподнимают генератор к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции подкладки, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей сбивается крепление всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин наиболее часто встречается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после того, как причина будет выявлена и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в устройстве и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работа должна выполняться самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннюю организацию авто. Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или небольшой закрутке, отклонении в дальнейшем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более знакомо, спал мне на шаре генератор 55-го и возникла мысль рассказать как его установить в нашу классику. Покопавшись в интернете, найти хоть что-то про установку и подключение, для автомобиля я ничего не нашел, много «прилипших и забытых» комментариев или долгое обсуждение электриков профессионалов, но говорили таким языком, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать для обычных людей, статьи, дабы помочь вам выбрать, без проблем и особых навыков работы с электрикой, но руками, сделать эту незамысловатую процедуру по замене генератор.
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым позволяет ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, накруткой комплектующих для их ремонта и поиском самих себя.
в) их проще поменять, не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно человеку, который использует в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, так как если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направлял интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б/у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не появляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной главное не забыть сбросить клемму с аккумулятором и натянуть ремень после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на пятке и 2 вставлены отдельно, причем один уже вставлен в провод 55а. Объясняется это уже встроенным в генератор меток стресса, так называемым шоколадом. Поэтому темные провода от реле (в) нужно изолировать, они больше не понадобятся. Два провода шпильками и нужно закрепить на шпильке 1, а сохранившийся желтоватый провод подключить к штекеру 2.

При снятии генератора 37. 3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ВНИМАНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем ман. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальные полюса, а ток силовой обмотки осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора производится за счет ременной передачи, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, проходящий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них на схеме установлен блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, вырабатываемого устройством. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих составных частей — определение времени, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае отказа реле на аккумуляторную батарею будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы формирования напряжения в обмотке составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет выдавать ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть более 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был отремонтирован, его нужно правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас надежности.

То же самое относится к диагностике ремня. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — сильно натягивать ремень не следует, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
Еще один момент в сервисе — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить вручную. Если при вращении вы почувствовали люфт или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. Это же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Необходимость ремонта узла генератора может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самая распространенная из них – это вышедшие из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо ремонтировать, заменяя щетку, либо менять устройство в сборе. Если будет производиться ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, и производите дальнейшую сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент должен быть забит через старый. Для того, чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, края можно подогнуть стамеской.
Теперь переходим к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставить отвертку в обратном направлении. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком торопятся и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить его. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Сразу хочу предупредить, что данный пример Мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как во время аварии залез на него, поэтому во всех тонкостях покажу порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

После этого сдвиньте генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится с помощью шпильки и гайки, а другой заглушка просто фиксируется с помощью разъема:

При смене устройства в сборе установка проводится в обратном порядке. Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какая была установлена на заводе. То есть в первую очередь смотрите применимость конкретно к вашему авто, а потом уже показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. А вот если взять модель затвора, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно достать почти в два раза дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть достаточно низким.

В процессе эксплуатации автомобиля всегда возникают проблемы с неисправностями. Необходимо их вовремя выявить, отремонтировать.
На ВАЗ 2110 шум в коробке передач можно назвать несколькими причинами. На ВАЗ 2110 шум коробки передач можно легко устранить и своими силами.

Если после выполнения всех работ продолжает оставаться шум в коробке, то необходимо снятие коробки, ее разборка. Это необходимо сделать для устранения причин металлического звука.
На ВАЗ 2110 механическая конструкция коробки передач имеет пять скоростей переднего и одну заднего. С 1 по 5 скорости на валах установлены синхронизаторы, предназначенные для мягкого переключения.
Вся конструкция связана с дифференциалом и главной передачей. Состав корпуса собран из трех частей картеров — они отлиты из металлического дюралюминия.
Кроме того, из:

Сборка деталей производится на бензино-масляной стойке герметичного состава. В нижней части картера установлен магнит, собирающий металлическую стружку в осадок.
При сливе теплого масла — этот осадок идет со сливаемым продуктом.

Ремонт коробки передач желательно доверить мастерам из автосервиса, так как она представляет собой сложную конструкцию. Опытные квалифицированные специалисты произведут качественный ремонт.
Замените необходимые детали. Проверка агрегата будет проводиться на специальном стенде.
По окончанию работ специализированные мастерские всегда дают гарантию.
Установка коробки производится в обратной последовательности:

Выявление причин шума коробки передач на ВАЗ-2110 после просмотра видео, изучения фотоматериалов. Ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.
Указаны места, которые помогут автолюбителю выявить все тонкости при эксплуатации автомобиля. В автомобиле представлена конструкция многих систем, агрегатов.
Поэтому необходимо постепенно изучать сопутствующие материалы. В этом во многом поможет автолюбителю при эксплуатации автомобиля и коробка, которая должна переключаться плавно и комфортно.
После прочтения вышеуказанного материала у автомобилистов вряд ли возникнет вопрос — что это такое? Инструкция также поможет определить причины шума и своевременно все устранить.
Цена на работы по замене и ремонту КПП не такая низкая, в связи с чем, можно попробовать все сделать самому.

Верхние шкивы не фиксировались и теперь непонятно как их выставлять. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может проще вывернуть все шкивы в положение ВМТ в 1 цилиндре? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделывал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня мотор с объемом 1,5. Есть ли отличия?

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, он не крутит. С такие шутки не пройдут! Если положения шкивов не слишком сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Количество зубьев на шкиве коленвала — 21, на шкивах распредвала — 42. При вращении коленчатого вала на 360 град. распредвалы вращаются на 180. В общем случае полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).

Замена ремня ГРМ совсем не сложная и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив тем самым деньги своего бюджета. Кроме того, вы получите бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Натяжение ремня ГРМ осуществляется следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на наружном ролике — повернуть против часовой стрелки до совмещения насечки на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

Это нормально, если в середине ремня его можно перекрутить почти 90 градусов. Если он перетянут, то руками на этот угол его не повернешь. Если ремень не дотянется, то он ударится о защитный кожух (крышку) и будет болтаться.

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ важная часть ГРМ, благодаря ремню, собственно, и работает двигатель, на данный момент качество ремней разное и цена от него вообще не зависит, у многих хватает ремней грм по разному, но все же осмотр ремня периодически надо проводить и искать нет ли на нем трещин, следов что он качался, если мало внимания уделять ремню грм то всегда будешь уверен в твоей машине.

Внимание!
Замена ремня ГРМ дело непростое, особенно 16 клапанные автомобили, но все выполнимо и все возможно, особенно когда под рукой есть нужный инструмент, а для замены ремня понадобятся: отвертка, набор ключей , шестигранник «5» и помощник!

Где ремень ГРМ?
Чтобы грязь и влага не попала в ремень, а также в звездочки, он спрятан под защитной крышкой, которая есть в каждом автомобиле и которая закрывает систему ГРМ от этой самой грязи, эта крышка обычно на болтах или еще бывает с винтами, но с головкой под ключ, яркий пример автомобили семейства Самара и десятого семейства, с двигателем 2111 (Это 8 клапанный, 1,5 инжекторный двигатель), есть такие винты, кстати , хотим сразу предупредить, в этой статье ничего не будет про 8 клапанные двигатели, поэтому если вам нужно изучить принцип замены ремня на них, переходите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111 «, в котором все расписано.

Внимание!
Если будете менять ремень, сразу снимите кожух, он крепится на пяти болтах, но у них шестигранные головки, поэтому подобрал спец. ключ для этого (Шестигранник «5»), откручиваем болты и снимаем их (Расположение болтов указано стрелками на маленьком фото выше) а потом снимаем верхнюю крышку и чуть ниже будет еще одна (Нижняя ), она уже закреплена только на двух болтах, тоже их откручиваем и снимаем полностью с машины чтоб ничего не мешало!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60000 тыс.км хватит, если есть возможность, при желании можно чуть чаще, хуже от этого не будет, только если не брать подземный пояс, мы вообще делаем не рекомендую брать ремни на рынках, на базарах, в подвалах и подобных местах, берите только в автосалонах, в качественных автосалонах, где ремень будет в коробке, тогда он прослужит вам не малый срок и не сломается от малейших перегрузок.

Ремень все равно нужно менять, если на нем есть видимый износ, а именно: Надрывы на ремне, трещины, надрывы, все это может привести к тому, что ремень порвется в ближайшее время, такой ремень нужно быть заменены и как можно скорее, если пока нет возможности (Время), то не рекомендуем эксплуатировать автомобиль с таким повреждением ремня, потому что он срежет ремень где угодно и встанешь и не будешь знаете на сколько поможет (Если это случилось в сельской местности, если в городе ситуация намного лучше), ну а если вы все же хотите продолжать ездить, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

2. А так же попробуй переключать скорости чтобы двигатель входил в скорость автомобиля, чтобы такого не было, едешь на 4000 тыс об/мин и резко включаешь пониженную передачу и тут двигатель ревет, происходит торможение двигателем , и опять большая нагрузка на ремень ГРМ, который так же легко может порваться и дальше никуда не поедешь, так что набирай скорость.

Снятие:
1) Сначала нужно снять колесо, затем подкрылок (Все это нужно делать с правой стороны, по ходу движения автомобиля) и в конечном итоге шкив коленвала(Большой , малый трогать не надо), как это все сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗе», после операции на коленвале останется сидеть маленький шкив, он понадобится закрепить тем же большим болтом, которым крепился большой шкив, а затем придется выставить ГРМ по меткам, для этого вкручиваем большой болт на место, включаем нейтральную передачу, ставим машину на ручнике и поверните этот болт по часовой стрелке, если вы все сделаете правильно, то когда он будет полностью закручен (и вам нужно будет продолжать его крутить), шкив коленвала начнет крутиться, а значит все шкивы сдвинутся со своего места (из-за ремня ГРМ) и Вам нужно будет установить все шкивы по меткам, более подробно все метки (А их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна метка налита на корпус маслонасоса) показаны на фото ниже, они все должны совпадать друг с другом, до работы совпадать, и даже не переступать.

Внимание!
Если так случилось, что порвался ремень, то шкивы распредвалов так просто не сдвинешь, в этом случае все равно нужно все сделать, надо только шкивы распредвалов провернуть так же как и болты которые их крепят и при затягивании болтов крутите шкивы пока по меткам все четко)!

2) Теперь ослабьте натяжной и направляющий ролик, они ослабляются за счет гаек их крепления, после откручивания ролики проворачиваются (при необходимости крутите их вручную по мере необходимости) и ремень ГРМ можно снять со шкивов от все, после снятия проверить в каком состоянии ролики, при необходимости заменить эти ролики на новые.

Внимание!
Коротко о состоянии ролика, а именно какие они должны быть, в общем внутри роликов есть подшипники (Оба), они играют основную роль, но подшипники должны быть в хорошем состоянии, т.е. ролики должны вращаться свободно , без люфтов, у них не должно быть заеданий и шума в работе (Обычно шум появляется при работе двигателя, т. е. при вращении ремня, но бывает, что и при его вращении шум тоже слышен, такой ролик должен немедленно заменить)!

Установка:
1. Установку нового ремня начинаем снизу, если быть точнее он устанавливается вначале на шкив коленвала (Перед установкой обязательно проверьте, сходится ли шкив на метке, если надо сделать сходится) и так идет до верха, после шкива коленвала как вы уже поняли ремень на помпе снаружи садиться, потом изнутри входит под натяжной ролик, и правая его ветвь в это время проходит с внутренней стороны направляющего ролика, ремень надевается на верхние (распредвалы) только в самом конце и нужно постараться надеть его на оба вала, чтобы они не сошли с меток (Это обязательное ), для этого обычно используются инструменты, которые блокируют оба шкива и они не где не вращаются, но если их нет, то учитывайте некий факт, а именно, при снятии ремня шкив который идет на впуск под действие пружины повернется на один зуб по часовой стрелке , а шкив который идет на отжим, под действием тех пружин повернется на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, берем ключ для проворачивания шкива распредвала (Это обычный накидной ключ «на 17», можно использовать кривошип если он у вас есть в арсенале) и крутим с ним шкив который идет на впуск (он с диском, он еще указан на фото выше цифрой 7) до совмещения меток, затем выбрав провисание правой ветви, надейтесь наденьте ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное следите чтобы шкив не перескакивал через зубья, затем осторожно дайте шкиву вернуться в исходное положение (он повернется примерно на один зуб вправо), затем сразу (тут уже намного больше удобно с помощником) тем же ключом поверните другой шкив (который идет на разблокировку) и установите его так, чтобы он стоял как другой шкив (один зуб справа отклонился от метки), когда это будет сделано, поставьте ремень ГРМ на его верхнюю часть (см. фото 2), при этом не должно быть провисания между шкивами распредвалов и убедитесь, что шкив не перескакивает, когда надеваете на него ремень, теперь поворачивая оба шкива, убедитесь, что натягивается правая ветвь (Во время проворачивания шкив коленвала должен стоять на месте) и полностью надеваем ремень ГРМ на все шкивы (см. фото 3), после чего проверяем, все ли метки совпадают, если все правильно, приступаем к регулировке ремня, осуществляется за счет натяжного ролика э., т.е. берется спец. ключ и он проворачивает ролик (см. фото 4), но чтобы его повернуть, необходимо немного ослабить болт крепления ролика, а после того, как ремень хорошо натянут, болт крепления ролика выкручивается до упора и проверяется правильность натяжения, понадобится бытовой для проверки безмена (для определения усилия) и штангенциркуль, после нахождения этих инструментов безмен нужно будет зацепить за ручку удлинителя торцевого ключа и нужно будет намотав ленту, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) продавите ремень ГРМ через удлинитель с усилием 10 кгс и измерьте, на сколько прогнется ремень, его прогиб должно быть 5,4 мм, чтобы с точностью до миллиметра определить такой прогиб, понадобится штангенциркуль и отвертка, длина на шкивах будет необходима, все очень подробно показано на фото 3, если прогиб не подходит в норм, потом отрегулировать ремень десять сион снова.

Внимание!
При работе с ремнем ГРМ желательно иметь спец. инструменты, которые будут блокировать оба верхних шкива распредвалов еще до того, как ремень будет снят, с ними установить ремень будет намного проще, так как его нужно будет просто надеть и никакого лишнего клейма (После одевания правая ветвь должна быть натянут и короткий участок между шкивами распредвалов, провисания быть не должно), кстати, если вам что-то не понятно, как правильно должен сидеть ремень, то вы в любой момент можете посмотреть схему, которую мы уже приводили ранее ( Она была в виде фотографии, на ней видно, как ремень должен быть правильно установлен)!

2. По окончании всех операций проверните коленвал на два полных оборота, когда будете делать последний оборот, убедитесь, что все метки сошлись, если все сошлось, то ремень установлен правильно и можно устанавливать оставшиеся детали на своих местах, при необходимости снимите и установите ремень на место.

Бывший флагман российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов. Плановая замена ремня ГРМ через 30 000 км после последней замены. Вскрытие показало, что если бы сегодня не поменяли, то завтра наш моторист добавил бы работы. В целом, мы рекомендуем всем покупателям проверять состояние ремня не реже одного раза в 5000 или раз в год. Но знать качество наших деталей лучше чаще. На этом двигателе при обрыве ремня гнут почти все клапана. Статья актуальна и для ВАЗ 2112))

Ослабляем болт на семнадцать, натяжной ролик сервисного ремня и снимаем последний. Полностью снять его не получится, потому что мешает опора двигателя. Если ремешок требует замены, придется откручивать подушку двигателя.

Снимите шкив коленчатого вала. Застопорим коленвал с помощью друга. Садим его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем его и нижнюю защитную крышку.

Смажьте прокладку тонким слоем герметика и установите насос на место. Затяните крепежные болты. Ставим на место защитный кожух. Проверяем, что бы он сидел на своем месте, иначе будет натирать ремень. Если все в порядке, скручиваем все, что держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяжении. Можно провернуть правый распредвал по часовой стрелке на несколько градусов, надеть ремень и провернуть обратно. Это растянет нисходящую ветвь. Натяжной ролик имеет два отверстия для специального ключа. Найти можно в любом автомагазине. Цена вопроса 60 рублей. Для натяжения ремня ГРМ вставьте специальный ключ и против часовой стрелки повернуть ролик. Так как по поводу натяжения ремня ГРМ много споров, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провисание между распредвалами более 5 мм при нажиме и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировал). Помните: перетянутый ремень снижает срок службы помпы, а из-за недотянутого ремня можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

Проверяем все этикетки. Проворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем метки. Если поршень не встречается с клапанами и метки совпадают, то поздравляю. Затем ставим все на место в порядке, обратном снятию. Не забудьте затянуть болты. Подтягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом, что и натяжитель ремня ГРМ. Залейте антифриз и заведите машину. Желаем ремню долгих лет службы, но периодически проверять его незабываемо, он все-таки сделан в России.

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах установки меток времени на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ. Не секрет, что правильно установлен теги время являются гарантией корректной работы движка. Если теги отображаются некорректно, нормальная работа движка исключается. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится иметь дело с хронометражем по временным меткам? Когда нужна замена ремня ГРМ для очередного ТО по регламенту, кроме того, вместе с ремнем в этом случае обязательно будут меняться и ролики. Также, если у нас есть «комнатный» насос. ремень ГРМ необходимо снять, так как он приводит в движение нашу «водяную помпу». Ну, если (в худшем случае). мы порвали ремень. Потом, если двигатель «залип», то это огромная проблема, поршень совпадает с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метка времени и где они применяются. Первый. метки на шкивах распредвалов, как впускных, так и выпускных:

Они должны совпадать с метками на коленчатом валу, и существует несколько методов расчета этой метки … Снять ременный шкив генератора довольно сложно (не позволяет увидеть метку) и улица, чтобы увидеть выравнивание меток.

Вот варианты сравнения временных меток, предлагаем вашему вниманию пример двигателей 1.5 16V установленных на ВАЗ- 2110
, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас все еще есть какие-либо вопросы относительно отметки времени на вашем двигателе. задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Проблема как подключить сигнализацию к центральному замку отечественного автомобиля актуальна для владельцев ВАЗ с 2000 года. До этого центральные замки не устанавливались на Тольяттинские модели вообще. Теперь полезное устройство предлагается для базовых комплектаций в качестве дополнительной опции. Понимая преимущества центрального замка и автомобильной охранной сигнализации, многие автовладельцы устанавливают оба устройства на отечественные автомобили всех годов выпуска, тем более, что самостоятельная установка помогает сэкономить. Модели ВАЗ составляют около половины автопарка страны, обеспечение их безопасности интересует миллионы водителей.

Функция дистанционного закрытия и отпирания всех дверей автомобиля обязательна для всех типов современных противоугонных сигнализаций. Установка сигнализации без центрального замка невозможна, поэтому автовладельцы перед покупкой охранной системы должны установить центральный замок.

Владельцам моделей ВАЗ можно не беспокоиться о сложностях прошивки заводских защит, обходя штатные иммобилайзеры. Однако начинающим любителям автотюнинга специалисты не рекомендуют начинать работу с самостоятельной установки систем безопасности, оснащенных:

Принципиальная схема подключения электрических цепей одинакова для всех типов центральных замков, автосигнализаций, изменены только конструкции блока управления, исполнительных механизмов, количество клемм для подключения дополнительных устройств.

Важными элементами центрального замка, кроме блока управления, являются концевые выключатели дверей («концевики») и микровыключатели, фиксирующие положение ключа, запирающие механизмы замков. Эти элементы в обязательном порядке должны быть подключены к внутреннему освещению и автосигнализации.

Различия в конструкциях привода привода (электрический, пневматический), типах управления (отрицательный, положительный импульс, переменная полярность) важны для понимания теории. В практической работе автомобилист ориентируется на конкретную модель центрального замка.

Перед подключением сигнализации к центральному замку на ВАЗ 2114, 2110 необходимо разобраться в особенностях центральных замков моделей ВАЗ. В качестве исполнительного устройства в дверях отечественных автомобилей используются электромеханические замки, управление которыми обеспечивают все популярные модели автосигнализаций.

Все стандартные центральные замки моделей ВАЗ, устанавливаемые на заводе (ВАЗ 2110, 2111, 2114, Лада Гранта, Калина, Приора), управляются отрицательным импульсом. Для подключения сигнализации нужно найти минусовой управляющий провод, подать на него минус от основного блока автосигнализации.

Самым простым способом подключения автосигнализации к центральным замкам моделей ВАЗ будет впаивание в разрывы проводов (обычно белого и коричневого цвета). Для этого необходимо проложить четырехжильный кабель от двух внутренних реле блока сигнализации к восьмиконтактному разъему управления дверными микропереключателями.

После завершения электромонтажных работ не спешите устанавливать снятые детали на место. Окончательная сборка элементов салона, дверей, обшивки производится только после установки всех элементов противоугонной сигнализации, проведения регулировок, проверки работоспособности охранной системы.

Качественная установка и настройка противоугонной системы, даже при покупке простой автосигнализации, позволит автовладельцу меньше беспокоиться о сохранности автомобиля. Вы можете дистанционно установить режим охраны, просто нажав кнопку на брелоке. После этого датчики заставят охранную систему реагировать на удары по стеклу, механические взломы элементов кузова, попытки открыть двери, багажник, капот. Автомобиль так же легко разоружается.

Точки подключения сигнализации для данного семейства автомобилей выбираем в зависимости от расположения основного блока сигнализации, и от установленной сигнализации: с возможностью дистанционного запуска, или без таковой. Обычно основной блок устанавливают за приборной панелью, либо за центральной консолью в районе расположения ЭБУ у двигателя.

Представитель российского автопрома ВАЗ 2110 уже несколько лет не производится. Однако эту модель до сих пор можно встретить на наших дорогах, и довольно часто. Плюсы и минусы такого автомобиля стандартны. Одно остается неизменным, чтобы уберечь машину и обезопасить ее от угона и прочих проблем, над ней нужно работать. Установка центрального замка, сигнализации и других опций иногда просто необходима. Прежде чем подключить сигнализацию к центральному замку на ВАЗ 2110, необходимо подготовить необходимый инструмент, тщательно выбрать сигнализацию и разобраться в ее возможностях.

В основном автолюбители, владеющие десяткой, делают все своими руками. Подключение сигнализации к такому авто выльется в копеечку, а платить имеет смысл за то, что можно сделать самостоятельно, да еще так, чтобы было удобно близкому человеку.

В первую очередь перед покупкой комплекта сигнализации необходимо определиться, с какой целью вы устанавливаете эту сигнализацию, какие функции для вас важны. Если ваш автомобиль хранится в гараже или на подземной стоянке, сигнализация имеет сильный звуковой сигнал не беда. В этом случае более практично наличие пейджера, который оповестит вас о том, что с автомобилем что-то не так. Такие устройства дороже, но эффективность у них не маленькая. В любом случае цена зависит от того, насколько далеко она будет рассчитана.

Если вы оставляете машину под окном, то сигнализация с громкой сиреной именно то, что вам нужно. Единственная проблема таких устройств — ложные срабатывания, которые могут возникнуть, если слишком близко проедет другая машина, или кто-то ее коснется и т.д. и т.п.

И последний момент, о котором не стоит забывать перед подключением сигнализации к центральному замку на ВАЗ. Для этой модели крайне важно, чтобы сигнализация имела силовые выходы на габариты и поворотники на большие токи. В противном случае существует опасность возгорания проводки.

Установить сигнализацию, как обычно, можно двумя способами: самостоятельно или за деньги. Если у вас нет времени и желания, то смело обращайтесь в сервис. Если вы решили установить сигнализацию самостоятельно, то запаситесь терпением и временем.

Теперь подключаем разъемы выхода сигнализации к проводам панели приборов. Провода на габариты и поворотники, также не забываем про свет «открытых дверей». Для управления индикатором включенного мотора можно использовать проводку на аккумулятор или лампочки тахометра.

Для этого нам нужно найти реле центрального замка. На этом этапе вам придется воспользоваться мультиметром, если вы не умеете им пользоваться, рекомендуем проконсультироваться заранее. Нужен мультиметр, чтобы найти нужные провода, ищем: -12В размыкание и -12В замыкание. Как только вы их нашли, подключите к ним провода.

Сигнализация на ВАЗ 2110 – это система, сигнализирующая о попытке проникновения в автомобиль. Современные сигнализации имеют функцию блокировки некоторых систем автомобиля, также они предоставляют владельцу сервисные функции: управление центральным замком, включение габаритных огней для поиска автомобиля на парковке и так далее.

9. Датчик удара стандартно во всех автомобилях размещается под приборной панелью, а микроволновый датчик устанавливается ближе к середине автомобиля. Поэтому вместо задней пепельницы устанавливаем микроволновый датчик. Для этого снимаем пепельницу и откручиваем винт, вынимаем ее держатель.

Крепление датчика удара к кузову должно быть жестким, чтобы он хорошо воспринимал вибрацию по всему автомобилю. Он также должен быть расположен вдали от воздуховодов отопителя и не доступен солнечным лучам, иначе при воздействии на них он может вызвать ложное срабатывание.

После покупки нового автомобиля возникает вопрос, как защитить машину от угона. Первое, что приходит в голову, это установка сигнализации, а также различных механических коробок передач и замков капота. Разве автосигнализация не способна защитить от угона и что является лучшей защитой от угона?

Сначала о приятном: В настоящее время придумано огромное количество разнообразных средств, способных хоть как-то защитить автомобиль от угона.
О плохом: Устройства для взлома автомобилей тоже совершенствуются и идут в ногу со временем.
Чаще всего угонщики пытаются угнать машину в течение 15 минут, если за это время взломать защиту не удается, то машина остается.
Расскажем о том, какие есть способы защиты от угона и сколько времени занимает угон автомобиля:

Какую автосигнализацию выбрать?
Если рассматривать все функции современной сигнализации (сигнализация, обслуживание и т.д.), то именно противоугонные функции будут наименее развиты. Действительно, алгоритм кодирования управляющего сигнала является радиочастотным, то есть общедоступным. Для перехвата сигнала тревоги используются устройства под названием «кодграбберы», которые без проблем продаются в Москве. Это означает, что злоумышленник может взломать тревогу за считанные секунды. Поэтому большинство обзоров автосигнализаций показывают нам именно тестовые сервисные функции (дальность связи брелока, список возможностей и т. д., а не противоугонные.

Получается, надежной сигнализации нет?
Самой надежной сигнализацией 2012 года считается та, которая имеет интерактивный алгоритм кодирования сигналов.
Что это значит? Брелок и центральный блок сигнализации в автомобиле обмениваются зашифрованными динамическими кодами. И лучше, когда есть еще дополнительная защитная функция синхронизации времени (тайм-код. Такие сигналы имеют высокую степень шифрования и обеспечивают близкий к максимальному уровень защиты автомобиля. Таким образом, эта сигнализация не взламывается граббером К таким сигнализациям можно отнести некоторые модели Magic, все Pandora и последние версии StarLine (A91, B91 и т.д…

К штатной системе безопасности автомобиля относятся иммобилайзеры. Это электронные устройства, которые чаще всего встроены в ключ зажигания и призваны препятствовать несанкционированному запуску двигателя. Он блокирует силовые цепи, обесточив важнейшие узлы автомобиля. Более умные иммобилайзеры также парализуют сигналы от блока управления автомобилем.

Обычно надежный иммобилайзер устанавливают только на дорогие автомобили, так как этот элемент дорог в производстве. На машинах среднего класса этот заводской барьер остановит только мелких хулиганов.
Вместо дорогой сигналки имеет смысл установить более совершенный иммобилайзер с диалоговым кодированием.

Среди прочего на рынке можно найти сигнализации с GPS, которые позволяют определить местонахождение автомобиля и при необходимости заблокировать двигатель. Эта функция также подразумевает оплату абонентской платы за предоставление сотового трафика. Нельзя сказать, что это хорошая автосигнализация, ведь и в этом случае у воров будут всевозможные глушилки сигналов или генераторы шума, которые сведут все ваши шансы к нулю.

Если вы решили установить механические противоугонные устройства, то в первую очередь подумайте о безопасности подкапотного пространства. То есть установить замок капота. В большинстве случаев ключ к угону автомобиля находится не в салоне, а в моторном отсеке. Именно там расположены различные устройства, затрудняющие угон автомобиля (например, заменив «мозги» автомобиля, можно использовать другой иммобилайзер.

Разработка автосигнализации напоминает борьбу с вирусами на персональном компьютере. Каждый день появляются вирусы, которые скоро будут контролироваться в виде новейших антивирусных баз. Статистика краж показывает, что даже самая новая сигнализация через некоторое время устаревает и теряет свои охранные качества.

Штатная противоугонная защита ВАЗ 2110 имеет ряд заводских упущений, позволяющих открыть машину даже ребенку. ОЕМ иммобилайзер десятки выглядит как брелок, пользоваться им не очень удобно. Поэтому им пользуются не многие, и для более удобного использования иммобилайзер модифицируется самими автовладельцами.

Таким образом, никакая сигнализация не защитит от кражи на 100%. Как правило, самые популярные автосигнализации – это самые угоняемые сигнализации и зачастую самая надежная противоугонная, самодельная, которую прячут как можно глубже. Но даже это не дает полной гарантии, а только увеличивает время взлома автомобиля. Поэтому лучший способ защитить автомобиль от угона, пожалуй, страховка (КАСКО)

Подключение 18-контактного разъема центрального блока сигнализации (необходимые провода для подключения):
1.черный провод-масса
2.короткая петля черного провода-если АКПП в шлейфе,если рубим механику(в моем случае мод.
3.Зелено-черный провод и Зелено-желтый провод-подключаем к поворотнику лампы (синий и иссиня-черный в жгуте панели приборов.
4. Серый провод — плюс «+» выхода управления сиреной
5. Сине-черный провод-концевики дверей (концевики поменять.
6. Оранжево-серый провод- подключаем к концевику капота, он же подключается к датчику температуры двигателя (провод сдвоенный с черным минусом).
7. Оранжево-белый провод — к концевику багажника
8. Розовый провод — подключение к минусу «обхода иммобилайзера» (у меня не активировался, обходчик не нужен).
9. Серо-черный провод-управление сигналом генератора при автозапуске (в жгуте панели приборов коричнево-белый.
10. Оранжево-фиолетовый провод-подключение к ручнику (в жгуте панели приборов коричнево-белый). синий, ловим через диод).

Подключение 6-контактного разъема автозапуска:
1. Красный провод — плюс «+12В» (розовый провод центрального замка.
2. Желтый провод — выход IGN1 поддержки зажигания (сине-черный провод.
3. Синий провод — никуда не подключать
4. Черный- желтый толстый провод и черно-желтый тонкий провод соединяются следующим образом: Красный провод замка зажигания (провод стартера, черный толстый провод к стартеру, черный тонкий провод к замку зажигания.
5. Зеленый провод — не подключать) где угодно

Распиновка замка зажигания:
1. Синий провод — +12В на датчик микрика вставленного ключа
2. Черный провод-подключены открытые двери есть минус
3. Красный провод — +12В на стартер
4. Сине-черный провод — +12В после зажигания на
5. Зеленый провод — +12В при вставленном ключе
6. Белый провод — +12В на светодиод
7. Розовый провод — +12В от аккумулятора

Подключение центрального замка:
1. Синий провод — подключить к белому проводу блока центрального замка.
2. Зеленый провод-на коричневом
3. Установить активатор в водительскую дверь (провода есть с завода, нужно только установить активатор.

Затем подключаем огромный пучок проводов от сигнализации к блоку и прокладываем провода рядом со штатными.
Затем протягиваем три провода от сигнализации под капот:
красный + (питание от сигнализации),
серый + (питание сирены от сигнализации)
оранжево-белый — (для концевого выключателя капота , не путать с оранжево-серым для концевого выключателя багажника). Красный провод нужно удлинить.

Протягиваем провода с помощью тонкой стальной проволоки (у меня была такая проволока внутри гофры), один конец проволоки загибаем, чтобы было легче проходить, а на другом конце закрепляем три проволоки. Проталкиваем провод до тех пор, пока он не появится в моторном отсеке рядом с аккумулятором, для удобства нужно снять бачок омывателя лобового стекла

Затем подключаем центральный замок. Здесь два варианта: либо протянуть провода в водительскую дверь и подключить их напрямую к активатору, либо протянуть провода в панель и подключить их к штатному реле ЦЗ, я выбрал второй, так проще и не надо дверь разбирать тоже не надо). Для того, чтобы подключиться к реле центрального замка, нужно снять кожух боковой панели со стороны водителя. Находим реле, оно закреплено достаточно высоко в панели, поэтому рукой ощупываем реле и аккуратно вытягиваем из него разъем, для удобства разъем снимаем с панели. Управление осуществляется по минусу, поэтому ищем в книге от сига схему управления отрицательными импульсами. В разъёме от реле центрального замка нас интересует белый провод (открытие) и коричневый (замыкание), к белый подключить синий провод от сигнализации, к коричневому зеленый провод от сигнализации, заизолировать, вставить разъем в реле, проложить провода.

Далее подключаемся к приборам освещения, подключаем либо к разъемам панели приборов (Х2, контакт 5.6), либо к разъему кнопки аварийки. Я снова выбрал второе). Тут все просто, снимаем кнопку, для удобства выводим колодку с проводами в бардачок. Нас интересует блок синий и синий с черной полосой провода. Подключаем к ним зелено-черный и зелено-желтый провода, причем не важно куда.

Затем подключаемся к концевым выключателям, можно подключить на разъем БСК. Снимаем БСК, на разъеме БСК нас интересуют провода:
белый черный , концевые выключатели общие (с задержкой)
сине-белые , концевой выключатель водительской двери
коричневый , концевой выключатель передней правой двери
серо-черный , концевой выключатель левой задней двери
серо-красный , концевой выключатель правой задней двери
я подключал только к общему бело-черный провод сине-черный провод от сигнализации и т.

Защита картера двигателя брызговик на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Приора

Брызговик двигателя ваз 2110 в Украине. Цены на Брызговик двигателя ваз 2110 на Prom.ua

Брызговик двигателя ваз 2110

Брызговик двигателя ваз 2110

Почему так случилось?

Почему так случилось?

Брызговики для ВАЗ 2110 в Ульяновске: 226-товаров: бесплатная доставка, скидка-31% [перейти]

ВАЗ 2110 поставить защиту под ремень генератора. Щиток (экран) брызговика ремня генератора Приора. Курьерская служба доставки «СДЭК»

Самовывоз из пунктов самовывоза в Тольятти

Доставка в регионы Почтой России

Доставка в регионы Транспортными компаниями (ТК)

Транспортно-экспедиторская компания «ТК КИТ» (ТК ГТД)

Транспортно-экспедиционная компания «ПЭК»

Транспортно-экспедиторская компания «ЖелДорЭкспедиция»

Транспортно-экспедиторская компания «Байкал-Сервис»

Транспортная компания «Энергия»

Курьерская служба доставки «СДЭК»

Возможна отправка другими транспортными компаниями по согласованию с нашими менеджерами.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанный. Проблемы с ремнем

Анализ повреждений ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Ремень ГРМ Функция

Когда менять?

Процесс замены

Необходимый набор инструментов

Этапы работы

Видео «Правильная замена»

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Принцип и расположение ремня

Когда менять ремень ГРМ

Процесс замены – подробная инструкция

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена на 16-клапанном двигателе

Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: Снятие и установка

Генератор

Крепление генератора на ВАЗ 2112

Возможные негативные последствия

Правильный контроль ремня

Кронштейн

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцатке»

Особенности обслуживания

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Порядок замены щеток

Как самостоятельно поменять подшипники?

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Видео по замене

Фотоотчет о ремонте

ВАЗ 2110 шум в коробке и его устранение

Причины

Ремонт коробки передач

Демонтаж шестерни

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110. Проблемы с ремнем

Правильно ставьте метки ГРМ — иначе клапана погнете!

Уточнения для ВАЗ-21124

Для тех, кто ничего не понял

Проверка меток ГРМ на одном видео

Анализ повреждений ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

А что происходит при обрыве ремня на моторе 1.5 16 клапанов.

Видео замены ремня ГРМ на шестнадцатиклапанной десятке

Метки зажигания на форсунке. Замена ремня ГРМ на моторе 8кл.

Как быстро поставить метки грм на ваз 8кл

Схема штатной сигнализации ваз 2110. Охранная сигнализация

Как правильно подобрать сигнализацию на ВАЗ 2110

Подключение блока управления на ВАЗ 2110

Инструмент

Блок в сборе

Интеграция с центральным замком

Проводка центрального замка «десятка»

Этапы установки сигнализации на автомобиль ВАЗ 2110

Инструкция по установке сигнализации на ВАЗ-2110:

г.