Коленвал ВАЗ 2106: причины и порядок замены

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Содержание

• Замена сальника коленвала
• Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала
• Заключительный этап

Вернуться к оглавлению

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
• механические повреждения;
• нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт.  Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Вернуться к оглавлению

Заключительный этап

Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

ВАЗ 2106 | Коленвал и подшипники коленвала

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2106 (Жигули)

Коленвал и подшипники коленвала

Опоры коленвала инжекторного двигателя

Опоры коленвала карбюраторного двигателя

Опоры коленвала инжекторного и карбюраторного двигателей различны. У карбюраторного двигателя коленвал имеет пять опор. На обоих концах используется двойные крышки подшипников. У инжекторного двигателя используется пять крышек коренных подшипников, однако на крышки установлена рама крышек, чтобы сохранить их положение. На иллюстрациях выше показаны оба исполнения опор коленвала.

Измерение осевого люфта коленвала

Перед снятием коленвала с установленного двигателя следует измерить осевой люфт, чтобы знать, нужно ли при сборке заменять регулировочные полукольца на средней опоре. Действуйте следующим образом:

Снятие коленвала

Для снятия коленвала двигатель должен быть снят. В Разделе
Разборка двигателя описано большинство подготовительных работ, которые подробно описаны в следующих главах:

Сальники коленвала

Передний сальник находится в крышке привода распредвалов, задний сальник находится в привинченном к блоку цилиндров фланце. Оба сальника можно заменить на установленном двигателе. В зависимости от исполнения передняя крышка может или остаться установленной, или должна быть снята.

Замена переднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала

Проверка деталей коленвала

Тщательно проверьте коленвал на наличие повреждений и точно измерьте коренные и шатунные подшипники. Шейки коренных и шатунных подшипников могут быть отшлифованы, чтобы можно было установите вал с вкладышами подшипников ремонтного размера. Зажмите коленвал между центрами токарного станка или положите наружные цапфы в призмы (см. иллюстрацию ниже) и проверьте биение на средней шейке с помощью циферблатного индикатора. Биение не должно превышать 0.04 мм. Следует помнить, что отражаемое на индикаторе биение при одном обороте коленвала следует разделить на 2, чтобы получить действительный изгиб. Если биение больше, вал следует заменить. Осторожно с помощью отвертки вынуть сальник из крышки привода распредвалов. При забивании переднего сальника стержень должен устанавливаться на всю внешнюю поверхность. Проверка биения коленвала. Установить циферблатный индикатор на среднюю шейку коренного подшипника и медленно вращать коленвал, установленный в призмы.

Измерение зазора коренных и шатунных подшипников

Обычно зазор подшипников измеряется с помощью полимерного волоска «Plastigage», однако на этих двигателях рекомендуется точное измерение диаметра шейки подшипника и внутреннего диаметра вкладышей. При определении зазора подшипников действуйте следующим образом, при условии, что имеются наружный и внутренний микрометры:

Хорошо очистите вкладыши подшипников и вложите в отверстия подшипников блока цилиндров (в соответствии с обозначениями подшипников). Вложите нижние вкладыши в крышки коренных подшипников и установите крышки на картер. На инжекторном двигателе привинтите раму крышек. Затяните все болты крышек коренных подшипников, начиная с внутренней стороны наружу, с соответствующим Спецификациям моментом затяжки (см. иллюстрацию для карбюраторного, иллюстрация для инжекторного). При помощи внутреннего индикатора измерьте внутренний диаметр отдельных подшипников, как показано на иллюстрации. При этом измерительные щупы сначала установите как показано на иллюстрации, затем под прямым углом к этому. Запишите полученные значения для каждого подшипника и каждого направления измерения. Разность между измерениями «А» и «В» дает овальность отверстий. Измерение внутреннего диаметра вкладышей подшипников при установленных крышках. Измерения производить в направлениях «А» и «В». Также на обеих внешних кромках подшипника. Руководствуясь иллюстрацией ниже, измерьте диаметр каждой шейки подшипника. При этом производите измерения в направлениях «А» и «В», а также в местах «1» и «2». Разница между измерениями «А» и «В» отражает овальность шейки; разница между измерениями «1»и «2» отражает сужение шейки. Запишите размеры для каждой шейки и каждого места измерения. Измерение шеек подшипников коленвала. Измерить диаметр в местах «1» и «2», а также в направлениях «А» и «В». Вычислите разность между значениями «А-В» и «1-2». Если овальность или сужение лежит вне допустимых пределов, шейки должны быть отшлифованы. Если значения соответствуют требуемым, вычтите внешний диаметр шейки коренного подшипника от внутреннего диаметра того же подшипника. Результат даст зазор, значение которого указано в Спецификациях. Вычислите все зазоры вышеописанным способом. Если зазоры какого-либо подшипника достигли граничного значения, коленвал следует прошлифовать, чтобы установить вкладыши подшипников ремонтного размера. Те же измерения провести на шейках шатунных подшипников и подшипниках. Затяните гайки шатунных подшипников с соответствующим Спецификациям моментом затяжки (для этого шатун зажмите в тисках и измерьте шейки подшипников), а также внутренний диаметр вкладышей согласно двум иллюстрациям ниже. Измерение шеек шатунных подшипников. Измерение производить на местах, обозначенных стрелками. Измерение внутреннего диаметра вкладышей шатуна. Измерения производить на местах, обозначенных стрелками. Вычислите зазоры подшипников вышеописанным способом и, исходя из результатов, определите состояние шеек. Если люфт шейки превысил граничное значение, коленвал следует прошлифовать. Правильный выбор вкладышей подшипников — это довольно трудная работа и рекомендуется при обращении к вашему поставщику запчастей руководствоваться нижеследующими указаниями, чтобы правильно подобрать вкладыши коренных и шатунных подшипников. В блоке цилиндров на обозначенном на иллюстрации месте выбиты числа, которые указывают на класс подшипников коленвала. На противовесе коленвала выбиты такие же числа. Если посмотреть на коленвал спереди класс размера первого подшипника приводится слева, если речь идет об инжекторном двигателе. Используются цифры от 0 до 4. Блок цилиндров в указанном месте имеет обозначения размеров шеек коренных подшипников 1 — число класса 2 — блок цилиндров У карбюраторного двигателя наоборот, т. е. глядя спереди, выбитое слева число относится к подшипнику № 5. В этом двигателе используются только цифры от 0 до 2. Чтобы правильно заказать вкладыши, которые имеют цветовые обозначения, следует скопировать цифры в блоке цилиндров и цифры на коленвале и предоставить их вашему поставщику. Благодаря этому продавец может подобрать требуемые Вам детали. Если вал шлифовался Вы автоматически получаете требуемые вкладыши. Похожее деление по размерам происходит и для вкладышей шатунных подшипников которые идентифицируются на основании четырех цифр.

Установка коленвала

Руководствуясь различными монтажными схемами:

Установите двигатель так, чтобы сторона картера коленвала была сверху. Вставьте в отверстия верхние половинки вкладышей подшипников коленвала. Вкладыши с масляными отверстиями устанавливаются в блок. Слева и справа от подшипника № 3 установите оба регулировочных полукольца. Если устанавливаются новые вкладыши подшипников они, согласно цветовому обозначению, должны быть установлены в соответствующие отверстия. Направляющие выступы вкладышей должны войти в соответствующие отверстия. Хорошо смажьте опорные поверхности. Осторожно опустите коленвал в опоры. Хорошо смажьте и установите вкладыши подшипников на шейки с учетом вышеизложенных указаний. Установите крышки на подшипники. Крышки подшипников коленвала карбюраторного двигателя. Нижние цифры указывают, куда устанавливаются крышки. Большая стрелка обращена вперед 1 — крышка подшипников 2 — выбитая стрелка При этом учтите следующее: Последовательность затяжки крышек коренных подшипников инжекторного двигателя. Стрелка указывает вперед. Для карбюраторного двигателя руководствуйтесь иллюстрацией и установите соответственно крышки. Все крышки имеют стрелку, которая после установки должна быть обращена вперед. Вставьте болты крышек и, как показано на иллюстрации, за два или три прохода затяните с усилием 47 — 53 Н•м. Несколько раз подвигайте коленвал из стороны в сторону перед затяжкой болтов, чтобы вал сел во вкладышах. На инжекторном двигателе установите крышки подшипников согласно обозначениям и установите сверху раму крышек. Затяните болты в указанной на иллюстрации последовательности за два или три прохода с усилием 33 — 39 Н•м. Затем затяните их в такой же последовательности с окончательным усилием 75 — 85 Н•м. Проверьте осевой люфт с помощью циферблатного индикатора как описано в подразделе Измерение осевого люфта коленвала. Если осевой люфт не соответствует требуемому значению, значит, при ремонте измерения были проведены не достаточно точно. Привинтите корпус сальника с обратной стороны. Покройте уплотнительную поверхность герметиком. Установите поршни (Раздел Поршни и шатуны). Привинтите заднюю промежуточную пластину двигателя. Установите маховик или приводной диск преобразователя крутящего момента и затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. Маховик или диск должны удерживаться от проворачивания, что лучше всего сделать, если вставить между коленвалом и маховиком деревянную колодку. Используйте только болты с хорошей резьбой, слегка смажьте резьбу маслом. Дальнейшая сборка осуществляется в уже описанной последовательности т.е. устанавливаются головка цилиндров, привод распределительного механизма, поддон картера и т.д. согласно указаниям в отдельных разделах. Установка поддона картера рассматривается в Главе Сборка двигателя.

Классические автомобили СССР на продажу Tachanka.com

Перейти к содержимому

10 февраля 1976 года на конвейере ВАЗ в Тольятти в опытном режиме были собраны два автомобиля ВАЗ-2106. Поговаривают, что первая машина появилась перед Новым годом, а серийное производство, по официальным данным, стартовало 21 февраля. Так или иначе, но датой рождения «шестерки» принято считать 10 февраля.

Несмотря на то, что этот автомобиль по сути всего лишь немного модернизированная «тройка» (так и есть), при его проектировании и испытаниях было много интересных моментов.

У «шестерки» уникальные задние фонари

ВАЗ-2106

Помимо облицовки фар и новой решетки радиатора, создавших основное визуальное отличие от ВАЗ-2103, в задачу конструкторов входило обновление задней части, а именно создание новых огней. Их спроектировал дизайнер В. Степанов, не только удачно вписав в заднюю часть, но и добавив оригинальные секции подсветки номерного знака. Как отмечает его коллега В. Антипин (он работал над передней частью автомобиля), ничего подобного он ни тогда, ни позже не видел.

Планировался Пикап – ВАЗ-2106 Турист

Пикап ВАЗ-2106 Турист

Такой автомобиль действительно рассматривался среди возможных вариантов шестой модели. По заданию технического управления на ВАЗе был создан опытный образец, в кузове которого встроили тент. К сожалению, дальше единственного экземпляра, представленного на фото, дело не пошло.

Автопилот испытывали на «шестерке»

В начале 1980-х Грузинская академия механики машин разработала пилот-штурмовик, способный заменить человека во время изнурительных булыжных испытаний. Был подписан договор с ВАЗом, завод выделил средства. В 1983 после двух лет проектирования и испытаний представитель академии А. Нозадзе привез в Тольятти образец автопилота.

На бампер ВАЗ-2106 был установлен датчик освещенности, который получал информацию о дороге и отдавал команды исполнительным устройствам, находившимся на руле, педалях, рычаге переключения передач и замке зажигания. По идее машина должна была двигаться без водителя с определенной скоростью и по заданному маршруту. Но на практике машину постоянно уводило в сторону — тест-драйв закончился ничем. А. Нозадзе внезапно ушел и больше на заводе не появлялся.

Второй по популярности

ВАЗ-2106 занимает второе место по массовости производства среди всех моделей Lada: выпущено 4 млн 175 тыс. автомобилей, больше только у «одного». В Тольятти эта модель производилась с 1976 по 2001 год, с 1998 года автомобили собирались в Сызрани («РосЛада»), а с конца 2001 по конец 2005 года – на Ижевском автомобильном заводе.

Купить ВАЗ 2106

годсостояниетопливные цилиндрытрансмиссия1990хорошеегаз4 цилиндрамеханическаяУникальный автомобиль в отличном техническом состоянии для своих лет.