Почему при включении света на машине падает зарядка? (генератор рабочий) Может реле? (генератор рабочий) Может реле? — Спрашивалка

Почему при включении света на машине падает зарядка? (генератор рабочий) Может реле? (генератор рабочий) Может реле? — Спрашивалка

АК

Анастасия Ковалева

Клемму скидывал-работает четко, даже при включенном свете и всех приборов, накидываю клемму обратно на акумм, включаю свет и приборы-показывает, что просто аккумулятор заряжен. Отключаю все-зарядка четко на середине зеленой полосы (ВАЗ 2104,панель от 07) Щетки только поменял. Диодный мост и реле-год назад. Голову уже сломал над этой проблемой.

  • реле
  • рабочий
  • включение
  • зарядка
  • генератор

Лю

Людмила

диодный мост 99. 9%, реже плохой контакт аккум-кузов,

MI

Maral Iskandarova

весь вопрос на сколько падает и при каких оборотах ?
если на холостых, то вполне вероятно что сильно может упасть напряжение, а если обороты больше 1500,а зарядка пропадает то это всяко реле регулятор хандрит

Алёна

Если при включении всех электроприборов напряжение в бортовой сети остается в пределах от 13.5 до 14.5 — все нормально — не мешайте машине работать. Если напряжение падает ниже 13.5 В то попробуйте померить на выходе из генератора — если там тоже меньше нормы то проблема в нем а если там норма — ищите падение напряжения где-то на соединениях. Сам генератор может давать заниженное напряжение как из-за выхода из строя диодного моста так и из-за изношенных счеток и вышедшего из строя реле регулятора. Возможно еще перегруз генератора если вы установили нештатные лампы большей мощности нежели положено по паспорту авто.

АЛ

Андрей Любчук

Смотря какой гена (по току отдачи) и смотря что стоит в фарах. Если гена мощный-смотри ремень, реле. Если слабый (50А или около) нормальное явление. Да и АКБ проверь на степень заряжености.

Ал

Александр

УАЗ буханка-при ВКЛ, габаритов исчезает зарядка, генератор стоит рабочий, в первом менял диодный мост-оказался рабочим и тот и другой, без нагрузки напруга равна 14,5 вольт, при нагрузке зарядки нет вообще, может так себя вести РР?

Похожие вопросы

у меня на мотоцикле иж ю5 нет зарядки не на какких оборотах ( генератор новый, якорь тоже и реле новое, а зарядки нет

сколько стоит реле включения дальнего света фар лада калина?

пацыки у меня планета 5 не идет зарядка реле поменял новое генератор все токи выдает может реле попалось брак как прове

генератор 2107. генератор 2107 куда подключаеться реле зарядки к счетко держателя или к выводу обмотки?

Реле генератора ваз 2104. реле генератора ваз 2104 где находится????

Я поставил простой генератор, купил реле зарядки. Как подсоединить на ВАЗ 2105?

у мя генератор не дает зарядку, ваз-2109, поменял диодный мост, реле, а зарядке нет, в чом проблема

при включенном свете или габаритах генератор не дает нормальной зарядки на аккумулятор

почему не выдерживает реле напряжения на 9ом генераторе,

почему генератор может недодавать зарядку? ваз 2110

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети — Блог — AutoShop98.com

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

  1. Некорректное измерение.

  2. Не заряжен аккумулятор.

  3. Проблемы с реле-регулятором.

  4. Не хватает мощности генератора.

  5. Проблемы с ремнем генератора.

  6. Пробитый диодный мост.

  7. Обрыв или КЗ в проводке.

  8. Плохие контакты в силовых цепях.

  9. Малое сечение силовой проводки.

  10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14. 4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14. 3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

  • серьезный усилитель звука;

  • активный сабвуфер;

  • инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;

  • хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;

  • различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Падает напряжение при включении света?

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Итак, вчера я проверял напряжение на клемме аккумулятора,
При работающем велосипеде напряжение было около 14,2-14,4 вольт.
Однако, если я включу габаритные огни, оно упадет примерно до 13 В и будет медленно снижаться.
Если я включил фары, то напряжение упало до 12 В и продолжало падать немного быстрее.

Есть идеи почему?

Ура

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 20 из 31 сообщений

У вас установлен MOSFET R/R? Что происходит с напряжением аккумулятора, если зажигание включено, а фары не работают?

Ответить

Сохранить

Нравится

лемминги999 сказал:

Итак, вчера я проверил напряжение на клемме аккумулятора,
. При работающем велосипеде напряжение было около 14,2-14,4 вольт.
Однако, если я включу габаритные огни, оно упадет примерно до 13 В и будет медленно снижаться.
Если я включил фары, то напряжение упало до 12 В и продолжало падать немного быстрее.

Есть идеи почему?

Ура

Нажмите, чтобы развернуть…

15 В соответствует стандартному зарядному напряжению (14 В — это немного низко. ..).. Генератор выдает мощность и силу тока, которые позволяют аккумулятору заряжаться. Когда вы включаете свет, вы нагружаете цепь, и часть мощности уходит на питание света, поэтому напряжение немного снижается. Налобные фонари, которые потребляют около 110 Вт (если вы используете 2 лампы по 55 Вт), также немного уменьшат его.

Некоторые вещи, которые нужно проверить…батарея….если батарея быстро разряжается, она может выйти из строя…это нормально, что напряжение батареи немного «проседает» при переходе от холостого хода к нагрузке состояние. Пара автомагазинов бесплатно проверит аккумулятор. Генератор переменного тока или регулятор Они имеют привычку выходить из строя на некоторых из наших мотоциклов … частично «поджаренный» блок может не выдать полного заряда и не позволит аккумулятору полностью зарядиться (и это со временем может повредить аккумулятор). Я бы проверил оба, а также проводку генератора …. несколько человек сообщили о перегреве / повреждении проводки на статоре и регуляторе. Хорошее время года для очистки и смазки (диэлектрической смазкой) электрических соединений.

Надеюсь, это поможет

Дерсведе

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

Я проверю напряжение с включенным светом и не работающим на выходных,
Я надеюсь, что это просто батарея, так как в прошлом году у меня был новый статор по гарантии и замена reg / rec, но я не менял батарею.
В любом случае в понедельник прибудет новая батарея, так что вставлю ее и посмотрим, что произойдет. Это стандартный рег/рек на этом банкомате.

Некоторое время назад регистр/запись пошли забавно и позволяли 16v+ через систему до того, как она была изменена, так что я предполагаю, что это разрядило батарею.

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Напряжение при включенном свете, велосипед не работает 11,3

Ответить

Сохранить

Нравится

Ответить

Сохранить

Нравится

Дерсведе сказал:

15 В соответствует стандартному зарядному напряжению (14 В немного низко. ..)….

Нажмите, чтобы развернуть…

Извините, вынужден возразить — он никогда не должен видеть 15 В, а 14 В более чем достаточно (и на стандартной немодифицированной системе вы все равно никогда не увидите ничего близкого к этому)

Некоторое время назад рег/запись работала странно и позволяла 16v+ через систему до того, как она была изменена, поэтому я предполагаю, что это разрядило батарею.

Нажмите, чтобы развернуть…

Вполне возможно, что вы повредили батарею, но, тем не менее, у вас по-прежнему есть фундаментальная неисправность системы генерации — напряжение достаточное при выключенном свете, потому что на нем нет реальной нагрузки. Если вы уверены, что замена R/R прошла успешно, то, скорее всего, у вас неисправен статор (но, если повезет, может быть просто сгорел штекер/проводка разъема)

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Сегодня поставил новую батарею.
Передвижение 14v при работающем велосипеде и выключенном свете. И около 13.4 с включенным светом и работающим байком. Эти показания сняты мультиметром между клеммами аккумулятора при работающем двигателе на холостом ходу. При увеличении оборотов они колеблются примерно на 0,1-0,2В.
Насколько я могу судить, все работает нормально?

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

лемминги999 сказал:

… И около 13.4 с включенным светом и заведенным байком. …
Итак, насколько я понимаю, все работает нормально?

Нажмите, чтобы развернуть…

То есть с фарами, верно?

Эти цифры указывают на «нормальную» систему (хотя вы можете получить улучшенное напряжение с немного измененной схемой подключения, с выводом R/R непосредственно на аккумулятор) сообщение — я не верю, что батарея объяснила бы те низкие цифры, которые вы получили с включенными фарами.
Проверьте выходной разъем статора — проследите за этим кабелем, выходящим из верхней части крышки статора с левой стороны, до его интерфейсного разъема (обычно он спрятан за верхней задней опорой двигателя) — проверьте его и убедитесь, что нет индикация любого горения/плавления этого разъема или его проводки.

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

DEcosse сказал:

Это с фарами, правильно?

Эти цифры указывают на «нормальную» систему (хотя вы можете получить улучшенное напряжение с немного измененной схемой подключения, с выходом R/R непосредственно на батарею) — Я не думаю, что аккумулятор объяснил бы те низкие цифры, которые вы получили с включенными фарами.
Проверьте выходной разъем статора — проследите за этим кабелем, выходящим из верхней части крышки статора с левой стороны, до его интерфейсного разъема (обычно он спрятан за верхней задней опорой двигателя) — проверьте его и убедитесь, что нет индикация любого горения/плавления этого разъема или его проводки.

Нажмите, чтобы развернуть…

13,4 В при включенных фарах. Проверю провод статора, когда будет возможность. Батарея — единственное, что я изменил между двумя наборами показаний, хотя я еще не трогал никакую другую проводку и т. д.

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как и

, я понимаю, что — низкое напряжение в первую очередь не объясняется батареей — одна из немногих вещей, которые могут показать проблему, а затем восстановить, — это проводка разъема, которая может выйти из строя, когда она нагревается.
Также осмотрите предохранители 2 и 3 в блоке предохранителей и убедитесь в отсутствии признаков возгорания (или плавления пластикового корпуса самих предохранителей)

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Я какое-то время не был в пути, так что теперь продолжим. Я установил вольтметр на мотоцикл. Заряжается около 14 В, но через несколько минут падает до 12 В, так что, как вы сказали, что-то еще не так. Странно то, что если выключить его, а затем снова включить, он возвращается к 14 В на несколько минут, а затем обратно к 12 В.

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Предохранители выглядят нормально и не успевают остыть между остановкой и запуском

Ответить

Сохранить

Например,

Привет, ребята,
У меня похожая проблема,
У моего 955i 2002 Daytona была модернизация r / r, включая проводку напрямую к аккумулятору, водонепроницаемый разъем между r / r и статором.

Мои проблемы возникли во время поездки, когда вентилятор включался и выключался несколько раз подряд из-за статического электричества, плавящегося предохранитель №2 и разъем на r/r.

upgrade is shindengen fh020aa upgrade loom and plugs

Моя проблема сейчас в том, что когда я тикаю, я получаю 14,4 В на клеммах аккумулятора, но при увеличении оборотов оно падает и колеблется до 8 В при включенном освещении и вентиляторе?
, конечно, это неправильно, это неисправность статора?

проверил мультиметром проводку от статора в соответствии с резьбой decosse, и все выглядит нормально. ???? Теперь я потерян, потратив 175 фунтов стерлингов, но все же получил ошибку !!!
помогите пожалуйста советом,
Приветствую Мэтта.

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Вроде

Чего я не понимаю на моем, так это то, что напряжение падает через некоторое время, но если вы сразу же включаете его, не успевая остыть и т. д., то он снова работает

Ответить

Сохранить

Нравится

А мой делает это только при включенном свете, с выключенным вроде нормально

Ответить

Сохранить

Например,

Вы уже проверили выходной разъем статора?

Ответить

Сохранить

Нравится

DEcosse сказал:

Вы уже проверили выходной разъем статора?

Нажмите, чтобы развернуть…

проверит это 2moro, просто любопытно, почему, если я выключу велосипед и снова включу его, он снова некоторое время заряжается?

Ответить

Сохранить

Вроде

только что проверил, соединение со статором и проводка, идущая от него, выглядит нормально, так что знаки горения и т. д.

Ответить

Сохранить

Нравится

лемминги999 сказал:

только что проверил и подключение к статору

Нажмите, чтобы развернуть…

На линии есть два отдельных комплекта соединителей: один комплект соединяет статор с жгутом удлинителя, а другой соединяет жгут удлинителя с правым/правым приводом; тот, который выходит из строя, — это первый, который обычно находится за верхней левой задней опорой двигателя (следуйте за жгутом от статора до этого места). Ваши симптомы являются типичным признаком того, что этот разъем сгорает, когда у вас время от времени есть соединение, а у других нет, что определяется тем, сколько тепла выделяется в этой точке

Если вы действительно проверили этот, и он исправен, то либо статор, либо R/R выходит из строя под воздействием тепла дополнительное расширение

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 20 из 31 сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа и могли
возродить старую ветку. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы. 903:00

Проверка электрических проблем $94,99 — $114,99 Получить предложение
Или для любого другого авторемонта Получить предложение