Как выкрутить обломанную шпильку ГБЦ Ланос 1,5 л за 5 минут ▷ ТМ УкрЗапчасть — Ukrzapchast.com.ua

Во время ремонта Дэу Ланос с крепким пробегом время от времени возникают сложности с откручиванием резьбовых соединений. Несомненно, это касается всех без исключения автомобилей, но кореец отличился и здесь. В частности, это касается таких запчастей Lanos как головка блока цилиндров и выпускной коллектор.

Почему лопаются шпильки на ГБЦ Дэу Ланос

В действительности причин обломанных шпилек и болтов может быть множество — от криворукой сборки до закисания или прикипания резьбы из-за высокой температуры и наличия на резьбе грязи, а также использования во время сборки неправильной смазки. 

В последнем случае, если смазка не предназначена для использования в режиме высоких температур, она больше вредит, чем помогает. Под воздействием температуры консистентная смазка превращается в отличный цементирующий шлак, который делает невозможным дальнейшее использование резьбы.

Однако на головках блока и некоторых других запчастях Дэу Ланос есть тенденция небольшого несовпадения размеров по центрам шпилек и отверстий. Если при комнатной температуре, скажем, коллектор еще с горем пополам можно втиснуть на шпильки, то после многократного нагрева, а тем более, перегрева двигателя, металл расширяется и заклинивает коллектор на шпильках.

Хорошо, если при сборке или при замене прокладки выпускного коллектора мастер смазал резьбу под гайкой термостойкой смазкой. Тогда есть шанс безболезненно открутить гайку и снять коллектор с помощью мощной отвертки или монтажной лопатки. 

Если же гайка была закручена на сухую или с неправильной смазкой, она прикипает к шпильке, а при откручивании стремится провернуть саму шпильку. А лучше для выпускного коллектора использовать омедненные гайки, как на фото.

В большинстве случаев это заканчивается заломом шпильки в теле ГБЦ и длительной процедурой извлечения обломка из резьбы. Существует масса способов извлечения остатков шпильки из головки блока или из блока цилиндров. Часть из них предполагает наличие определенных слесарных навыков, часть попроще. 

Способ первый. Достаем поломанную шпильку за 5 минут

Этот способ хорош в том случае, когда шпилька не пережата при установке, закручена по резьбе, а залом произошел как раз из-за температурного расширения металла во время откручивания гайки выпускного коллектора.

Если шпилька поломалась, но какая-то часть ее осталась выше привалочной плоскости коллектора, открутить ее будет куда проще. Если же отломалась резьбовая часть, а тело шпильки оказалось глубже плоскости прилегания коллектора, придется повозиться. И первый способ — самый простой, с него и нужно начинать попытки выкрутить остатки шпильки.

Нам пригодится сверло диаметром 3,2-3,5 мм (если диаметр шпильки 6 мм), дрель с регулируемыми оборотами и остро заточенный кернер. Наша задача — спасти резьбу в головке, поэтому на малых оборотах сверлим отверстие в шпильке не глубже 5-7 мм, предварительно хорошо накернив шпильку.

Теперь берем биту Torx T20

и аккуратно, легкими ударами молотка усаживаем ее в проделанное отверстие в шпильке.

Этим самым твердосплавная бита врезается в более мягкий металл шпильки.

Затем плавно проворачиваем против часовой стрелки биту воротком, стараясь не сорвать вновь проделанные углубления.

Как правило, такие попытки заканчиваются успешно и обломок шпильки выходит наружу.

Именно по этим причинам мастера рекомендуют менять шпильки если не при каждой замене прокладки головки блока, то через раз.

Старая шпилька уже имеет усталость металла и склонна к срыву резьбы и заломам.

Другие способы извлечения шпильки из блока цилиндров

Резьбовые запчасти Ланоса, относящиеся к блоку цилиндров и головке блока, в большинстве своем имеют резьбы М6 и М8, не самые удобные размеры для извлечения обломков шпилек и болтов, к тому же такие операции требуют точности, хорошего инструмента и опыта в руках.

Еще один несложный способ извлечения обломка шпильки заключается в рассверливании среза шпильки двумя-тремя отверстиями в поперечном направлении. После рассверливания в отверстия, превратившиеся в поперечный паз, вставляется мощная отвертка и с помощью воротка шпилька выкручивается. Перед работой хорошо бы побрызгать на резьбу проникающей смазкой, WD40, например, или в крайнем случае тормозной жидкостью.

Если есть опыт работы со сваркой, лучше полуавтоматом, обломок шпильки можно нарастить до тех пор, чтобы металл приподнялся над уровнем плоскости ГБЦ, а затем приварить к нему гайку.

Смочив резьбу WD40, можно постараться обычным ключом выкрутить залом.

Как вариант, можно прибегнуть к полному высверливанию отломанной части, но здесь нужна точность и хорошо заправленные сверла. Для высверливания подбираем как минимум три сверла, к примеру, на 3, 4 и 5 мм, при этом важно наметить первое отверстие строго по центру поломанной шпильки.

Затем рассверливаем по очереди каждым из свёрл дрелью на небольших оборотах. Остаток тела шпильки аккуратно удаляется тонкой отверткой, чтобы не повредить внутреннюю резьбу. 

Специалисты крайне не рекомендуют использовать различные экстракторы для удаления обломанных шпилек и болтов. 

Поскольку в неумелых руках экстрактор сам может сломаться и частично остаться в шпильке, а это поставит крест на дальнейшем восстановлении резьбы и всей ГБЦ или самого блока.

При езде на ЗАЗ Ланос или Сенс в темное время суток крайне важно, чтобы передняя подсветка была правильно настроена . В противном случае, если освещение неправильно отрегулировано, подсветка дороги будет слабой . При этом фары могут слепить как водителей встречных авто, так и пешеходов. Специалисты не рекомендуют настраивать свет головного освещения на глаз. Для регулировки главной подсветки нужна математическая точность. Чтобы провести регулировку света передних фар Дэу Ланос, ЗАЗ Сенс , мастеру потребуются: Разметочный инструмент (мелок, карандаш, маркер) Длинный уровень Рулетка Для повышения точности разметки можно задействовать лазерный уровень. Как подготовить ЗАЗ Ланос к регулировке света фар…

Рано или поздно электростеклоподъемники  Дэу Ланос перестают нормально работать. Сильнее всего достается, конечно же, стеклоподъемнику на водительской двери . В комплектации Daewoo Lanos SE электрические стеклоподъемники предусмотрены лишь на передних дверях. Комплектация SX получила электростеклоподъемники как спереди, так и сзади. Артикул стеклоподъемников ЗАЗ Ланос : 96225383+96190207+96225384+96190208-Genuine (комплект электростеклоподъемников в сборе для передних дверей) 96225383+96190207-Genuine (левый передний электростеклоподъемник в сборе) 96225384+96190207-Genuine (правый передний электростеклоподъемник в сборе) 96430360-GM (задний правый…

​ Сердцем системы рулевого управления Дэу Ланос является рулевая рейка . Со временем рейка изнашивается, что заметно ухудшает управляемость автомобиля . Дополнительно снижаются маневренность и курсовая стабильность. Артикул рулевой рейки ЗАЗ Ланос : 96304378-GM (без гидроусилителя) 96216615-Mire (с гидроусилителем) 96304378-MS (без гидроусилителя) 96216615-MS (с гидроусилителем) Артикул сайлентблока рулевых тяг Daewoo Lanos : 520346-DAC 7834678. 750870 Рулевая рейка данного автомобиля имеет неплохой уровень ремонтопригодности. Для диагностики, ревизии и ремонта рейки запчасть на Дэу Ланос  нужно будет предварительно демонтировать. Как…

Как выкрутить сломанную шпильку: советы мастера

Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

Зачастую крепежные детали ломаются, если мастер крупных размеров и имеет большую физическую силу, а шпилька прикипела или приржавела к резьбе. Речь идет не о тех машинах, которые только-только сошли с конвейеров. Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых авто, которые хранились и эксплуатировались небрежно. А если говорить еще конкретнее, то скорее всего такая машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой части – шпильки колес, ступиц. Поэтому нет ничего удивительно в том, что эти элементы ржавеют. В результате владелец задается вопросом о том, как выкрутить сломанную шпильку из ступицы.

Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ. Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

• Клиновидные.
• Стержневые.
• Спиральные.
• Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей – 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

Перед тем как вкрутить шпильку…

Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше медной смазкой. Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

Устранение утечки из-за сломанных болтов выпускного коллектора

Как снять сломанный болт выпускного коллектора с алюминиевой головки?

Связанное видео

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, велика вероятность того, что в конечном итоге вы столкнетесь с утечкой выхлопных газов, вызванной сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года с 5,7-литровым Hemi с алюминиевой головкой, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем маленькую рабочую лошадку для буксировки 6500-фунтового вейкборда или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя открутились примерно через 70 000 миль, и мы заменили их у дилера по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, шпильки выхлопной трубы со стороны водителя лопнули. Нам очень повезло, и именно эти шпильки оторвались, и из головки блока цилиндров торчал около 1 дюйма оголенного стержня шпильки. Кроме того, сломанные шпильки были затянуты только вручную, поэтому мы смогли просто выкрутить их и заменить прокладку и болты без особого труда. Совсем недавно, на пробеге в 262 000 миль, пассажирская сторона начала контрольное «тик, тик, тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и тик уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Зачем устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, например при буксировке тяжелых грузов, температура выпускных коллекторов может измениться от нормальной рабочей до вишнево-красной за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что создает огромную нагрузку на болты и/или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты в конце концов выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится у вас в руках. Когда только часть коллектора плотно прилегает к головке блока цилиндров двигателя, прокладка выхлопной трубы лопнет, не только позволив выхлопным газам выйти, но, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к искажению показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает на обедненной смеси меньше, чем должен, он вызовет сброс большего количества топлива в двигатель, что может привести к повреждению каталитического нейтрализатора (нейтрализаторов). Кроме того, выпускные коллекторы могут расширяться и сжиматься неравномерно, что может привести к растрескиванию чугуна, усугубляя неправильные показания датчика O2, не говоря уже о том, что раздражающий звук утечки выхлопных газов становится хуже.

Получение доступа к двигателю

Все автомобили разные, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль на домкрате, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Мы надежно поставили домкрат под раму и приступили к работе. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающей смазкой, чтобы они не сломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы испытываете много дождя, снега или морских брызг, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней неоднократному пропитыванию болтов проникающей смазкой. Этот автомобиль находился в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто дали им отмокнуть пару часов, прежде чем продолжить.

Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку крыла, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам. Прежде чем продолжить, осмотрите болты и выхлопную систему на наличие очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разберете свой автомобиль. Наши коллекторы коллекторов используют затянутые гайки, которые проржавели на части. Используйте качественный проникающий спрей, чтобы пропитать все болты выхлопной системы, прежде чем пытаться их снять. Это поможет предотвратить дальнейшую привязку и дополнительную работу.

Снятие коллектора

В нашем случае выпускной коллектор Hemi использует четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают теплозащитный экран. Все наши болты вышли целыми, но две шпильки сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие теплозащитный экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклинивших гаек шпилек была на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослабла ровно настолько, прежде чем отказалась сдвинуться с места, что создало достаточную слабину чтобы шпилька могла вывернуться, не разрушая теплозащитный экран. Мы смогли вытащить теплозащитный экран, а затем удалить шпильки на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора выкрутились без проблем, но проблема заключалась в сгнивших гайках коллектора. Чудесным образом нам удалось надеть пару плоскогубцев на гайку и удерживать ее достаточно крепко, чтобы снять болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Сломанная шпилька (на переднем плане), очевидно, вырвана прямо из коллектора. Задняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить теплозащитный экран, удерживая гайку достаточно, чтобы она могла вращаться на теплозащитном кожухе. Сняв теплозащитный экран, мы выкрутили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем заняться болтами коллектора к водосточной трубе. Болт коллектора изначально имел захваченную гайку, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, мы смогли достать пару обычных клещей для внешней гайки. Пара острогубцев с тисками устанавливается между коллектором и блоком двигателя на внутреннем болте. При сборке мы использовали обычные гайки.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Насколько вам повезет, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале, шпилька или болт сломается с обнаженным валом, который вы можете надеть плоскогубцами, чтобы освободить его. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы осторожно выкрутить шпильку. Тем не менее, есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо застрянут и не захотят вылезать. В этих случаях у вас есть два варианта: высверлить его или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Эта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при сильном ударе.

Бурение может быть опасным и безуспешным делом. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла со все большим шагом, пока не дойдете почти до резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт. Мы делали это в прошлом, но это нервирует, потому что, если вы сломаете сверло или закаленный экстрактор внутри головки, вытащить его практически невозможно. Мы собирались высверлить нашу шпильку, но тот факт, что у нас алюминиевые головки блока цилиндров, а у этого автомобиля рычаг управления мешал дрели, мы выбрали маршрут сварки.

Даже при жестком сверлении под углом 90 градусов верхний рычаг не позволял нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Мало того, что сварка даст вам надежную возможность вывернуть или выкрутить сломанный хвостовик, тепло от сварки поможет ослабить ржавчину, противозадирный состав или другой материал, который помогает предотвратить выход сломанного хвостовика. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приварить гайку к головке цилиндров или не повредить резьбу. По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки блока цилиндров и отвозите их в механическую мастерскую, чтобы извлечь шпильку. Однако большинство современных двигателей, таких как 5,7-литровый Hemi, с которым мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипает к алюминию головки блока цилиндров и даже не повреждает его, что обеспечивает относительную безопасность при сварке гайки. Мы использовали пару острогубцев, чтобы зажать 3/8-дюймовую гайку над отверстием, в котором находилась наша сломанная шпилька. Поскольку хвостовик находился в отверстии примерно на дюйм, мы использовали относительно высокую скорость проволоки, чтобы помочь заполнить зазор и позволить ей разорваться. С гайкой, надежно приваренной к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Мы прикрепили нашу сварочную площадку к двигателю и с помощью острогубцев прижали 3/8-дюймовую гайку к головке над трюмом, содержащим сломанный стержень шпильки. При относительно высокой скорости проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню. и выкрутил ее из головки. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. Благодаря относительно низкой температуре сварки алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным в процессе сварки.

Новые прокладки и шпильки выхлопных газов и сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе. Вы не хотите экономить и получать детали низкого качества, когда придет время собирать. Для нашего Hemi 2004 года мы использовали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы приобрели в Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и снабжены фиксатором резьбы. Похоже, что конструкция прокладки со временем менялась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли на резьбу болтов немного противозадирной смазки и приготовились к повторной установке коллектора. Два отверстия под болты коллектора имеют надрезы, позволяющие коллектору скользить. Это позволяет вам удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы манипулируете тяжелым коллектором на место. В нашем случае у нас был достаточный доступ, где это не было проблемой, поэтому мы собрали прокладку и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия для установки теплозащитного экрана. Затянув болты от руки, мы сломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора по правильной схеме (мы нашли нашу в Интернете) до правильного значения 18 фунт-футов для нашего двигателя. После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов класса 8, стопорных шайб и гаек и прикрутили коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного запуска, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю обшивку, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Мы очистили и протерли поверхности прокладок головки блока цилиндров и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичность уплотнения. Единственными деталями, которые нам были нужны, были заводская прокладка Mopar и комплект крепежных деталей FelPro от Summit Racing. Общая сумма за эту работу составила 75,39 долларов США. Комплект крепежа FelPro стоит 30,99 долларов США через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозионным покрытием подходит идеально. Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы удерживать прокладку на месте во время мы подготовили коллектор. Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, соответствует отверстию с прорезью в коллекторе, чтобы вы могли просто вставить его на место. онлайн сервис мануал. Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все это. С установленным теплозащитным экраном и новыми болтами коллектор-коллектор эта работа упрощается. обертка.

Популярные страницы

• Hyundai N Vision 74 2026 года: мы хотим, чтобы его построили. Плохой.

• 2024 Chevrolet Traverse Обзор первого взгляда: у него красные буксировочные крюки!

• Электрический пикап Ford F-150 Lightning 2024 года стал намного дешевле 5T Первый тест: два шага вперед…

Рекомендуемые MotorTrend истории

Топ 5 программ для индивидуальной настройки дизельных двигателей

KJ Jones| 6 марта 2020 г.

Накидка Jeep Gladiator

Verne Simons| 6 марта 2020 г.

Установка впуска и выпуска Chevrolet Performance Silverado

Jefferson Bryant | 5 марта 2020 г.

Комплект нагнетателя Jeep Gladiator JT от компании Hamburger’s Superchargers

Барри Ключик | 5 марта 2020 г.

Радиатор трансмиссии Ford F-150 компании Mishimoto

Джейсон Гондерман| 3 марта 2020 г.

Грузовики с наилучшей стоимостью при перепродаже: эти пикапы хорошо сохраняют свою стоимость

Alex Leanse| 18 июля 2023 г.

Популярные страницы

• 2026 Hyundai N Vision 74: мы хотим, чтобы его построили. Плохой.

• 2024 Chevrolet Traverse Обзор первого взгляда: у него красные буксировочные крюки!

• Электрический пикап Ford F-150 Lightning 2024 года становится намного дешевле

• Поразительный концепт Hyundai Santa Fe 2024 года с максимальной вместимостью чинить на машине означает, что что-то сломается от время от времени.

  Так оно и есть. Говорите ли вы о поломке болтов с головкой внутри блока двигателя или о поломке шпилек выхлопной системы , все это часть веселья. От того, как вы справитесь с этими проблемами, зависит, сколько работы вам придется проделать.

  Сегодня наша цель — дать вам простое руководство по удалению выхлопной шпильки, которое сократит работу вдвое. Кроме того, вы можете применить некоторые из этих методов в другом месте, поскольку они довольно универсальны.

  Что такое выхлопная шпилька?

  Двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо для создания движения. Побочным продуктом сгорания являются выхлопные газы. Следовательно, каждый двигатель имеет выпускной коллектор, который отводит газы от выпускных клапанов обратно через выхлопную систему.

  Поскольку выпускной коллектор не встроен в головку двигателя, его необходимо прикрутить болтами. Чаще всего это делается с помощью шпилек или болтов. Проблемы начинаются, когда эти шпильки или болты ржавеют или ломаются либо внутри головки, либо заподлицо с головкой.

  4,95 $

  Почему ломаются выхлопные шпильки?

  Есть несколько причин, по которым шпильки ломаются. Один из них связан с теплом. Как и большинство вещей, металлы расширяются и сжимаются при нагревании. Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, и он прогревается до рабочей температуры, шпильки немного расширяются. Каждый раз, когда двигатель остывает, они сжимаются. Конечно, это еще больше усугубляется погодой, когда скорость этих температурных циклов достигает своего пика в разгар зимы.

  Помимо тепла всегда есть ржавчина. Окисление происходит со временем, особенно если автомобиль часто подвергается воздействию погодных условий. Наличие ржавой шпильки выпускного клапана не является чем-то из ряда вон выходящим, так как нередко можно обнаружить, что целые выпускные коллекторы полностью проржавели.

  Как удалить сломанные шпильки с головки?

  Итак, вы решили снять выпускной коллектор и почувствовали пресловутый треск шпильки под своим инструментом. Что теперь?

  На данный момент у вас есть несколько вариантов. Мы начнем с самых простых методов удаления и будем двигаться к более сложным решениям. Чаще всего простой способ — это все, что вам нужно. На самом деле, вам должно было бы очень не повезти, чтобы оказаться в месте, где вам пришлось бы «Радуйся, Мария», сломанная шпилька.

  • Прежде чем мы приступим к извлечению сломанной шпильки, вам нужно усвоить две важные детали.
    Шпильки обычно не затягиваются слишком туго
  • Шпилька всегда ломается под углом

  Знание этих двух фактов жизненно важно для того, что мы собираемся делать.

  Метод двух гаек

  •  Две гайки
  • Пара гаечных ключей

  в удачу! Скорее всего, вы можете получить его, используя две гайки. Вот как!

  Вкрутите болты как можно глубже в шпильку. Теперь возьмите один из гаечных ключей и, удерживая верхнюю гайку, начнете крутить нижнюю. Верхняя гайка будет служить стопором для нижней, что, по сути, позволит вам отвинтить шпильку, как болт.
  При установке новых шпилек выпускного коллектора выполните этот процесс в обратном порядке!

  Высверливание сломанного болта из головки

  Необходимые инструменты:

  • Пробойник
  • Молоток
  • Маленькое сверло
  • Инструмент Easy-Out или шестигранник

  Первый шаг в этом конкретном методе берет металлический пробойник и постукивает по сломанной шпильке. Вам нужно будет найти молоток, который позволит вам сделать это, так как не все моторные отсеки допускают это.

  Вы делаете небольшую выемку в сломанной шпильке . Эта выемка необходима для посадки сверла пилотного отверстия, которое мы будем использовать для высверливания шпильки . Если не пробить канавку, скорее всего, ваше сверло будет бегать по всему месту или создавать отверстие, не перпендикулярное головке.

  После того, как мы нарезали резьбу, возьмите маленькое сверло меньшего диаметра, чем диаметр шпильки, и просверлите в ней пилотное отверстие. Иногда вы обнаружите, что достаточно вывернуть сверло из шпильки, чтобы удалить его.
  Если нет, у нас есть два варианта: мы можем использовать инструмент Easy-Out или использовать биту Torx.

  6,34 $

  Easy-Out Method

  Easy-Out бита — это инструмент, специально разработанный для извлечения сломанных болтов . Они имеют обратную резьбу и бывают разных размеров. Найдите тот, который соответствует размеру болта.

  Затем возьмите инструмент для легкого извлечения и вбейте его в направляющее отверстие. Имейте в виду, что вам, возможно, придется расширить пилотное отверстие с помощью сверла, которое немного меньше, чем инструмент Easy-Out. С инструментом кусая шпилька , возьмите маленький гаечный ключ и поверните насадку Easy-Out против часовой стрелки.

  $6,95

  Уловка с насадкой Torx

  В качестве альтернативы, если у вас нет насадки Easy-Out и шпилька сломалась заподлицо с головкой, вы, вероятно, можете обойтись качественной насадкой Torx. Просто найдите тот, который подходит к вашему направляющему отверстию, вбейте его молотком и начните поворачивать против часовой стрелки. Помните, мы говорили, что шпильки выпускного коллектора редко затягиваются туго? Вот почему вам может сойти с рук бита Torx.

  Метод «Это не может быть герметичным, если это жидкость»

  Необходимые инструменты:

  • Пропановая или кислородно-ацетиленовая горелка
  • Проволочная щетка
  • Плоскогубцы

  ОТКАЗ : Пожалуйста, не Не используйте пропановую или кислородно-ацетиленовую горелку, если у вас нет необходимого опыта и знаний. При неправильном обращении с этими инструментами существует умеренный риск получения травм и повреждения имущества. Гораздо лучше доверить эту часть работы профессионалу, если у вас нет необходимых навыков! eEuroparts.com никоим образом не несет ответственности за любые травмы или материальный ущерб, возникшие в результате попытки такого ремонта.

  Применение тепла всегда является отличным способом выбить болты, которые не хотят монтироваться.