Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.

Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.

#PRODUCTS#

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

В итоге, владелец транспортного средства задается вопросом, как выкрутить шпильку из блока.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.

Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.

На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.

Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.

Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?

Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение

Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;

подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;

залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;

если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;

для прощения задачи используйте гайковерт;

если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;

с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;

экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;

высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.

Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Приспособление для высверливание обломанных шпилек.

Опубликовано в рубрике Мастерская. Станки и оборудование., Ремонт и обслуживание автомобиля. | Май 7th, 2014

Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.

Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.

Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).

Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.

Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.

Однако выкрутить обломок шпильки коллектора часто даже этим инструментом не удаётся. Так как температура и коррозия сделали своё дело и обломок шпильки буквально срастается с телом головки или низа коллектора. А металл буравчика твёрдый, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это приводит к ещё большим проблемам, так как высверлить твёрдую сталь обломка буравчика обычным сверлом не получится. Мне помогло в таком случае победитовое сверло, но возни было много.

Так как при высверливании обломка буравчика, сверло точно уйдёт от центра. Что бы этого не произошло, нужно использовать кондуктор, о котором ниже.

Самый надёжный способ  — нужно высверлить остатки шпильки, а затем прогнать резьбу метчиком. Очень важно, чтобы при сверлении сверло не ушло в сторону, ведь шпилька сделана из более твёрдой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна тоже мягче стальной шпильки, это если вы будете высверливать обломанную шпильку в соединении низа коллектора и выпускной трубы).

И сверло всегда уводит от шпильки в более мягкий металл, особенно если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под небольшим углом. Естественно дрель нужно стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких либо приспособлений.

Для этого сперва находится центр шпильки, хорошо кернится керном, а затем сначала небольшим сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а затем используют сверло на 6,5 мм. Высверливания сверлом такого диаметра, достаточно для дальнейшего удаления шилом, или остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Или просто резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки превращаются в стружку.

Установленное на шпильки приспособление, для точного высверливания обломка шпильки.
1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — длинная втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — короткая втулка для шпилек.

Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.

Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.

Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.

Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.

При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².

При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.

Теги: Как удалить обломанную шпильку?, Приспособление (кондуктор) для точного высверливания обломка шпильки.

Устранение утечки выхлопных газов из-за сломанных болтов коллектора

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Как выкрутить сломанный болт выпускного коллектора из алюминиевой головки?

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года с 5,7-литровым Hemi с алюминиевой головкой, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем маленькую рабочую лошадку для буксировки 6500-фунтового вейкборда или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя открутились примерно через 70 000 миль, и мы заменили их у дилера по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, шпильки выхлопной трубы со стороны водителя лопнули. Нам очень повезло, и именно эти шпильки оторвались, и из головки блока цилиндров торчал около 1 дюйма оголенного стержня шпильки. Кроме того, сломанные шпильки были затянуты только вручную, поэтому мы смогли просто выкрутить их и заменить прокладку и болты без особого труда. Совсем недавно, на пробеге в 262 000 миль, пассажирская сторона начала контрольное «тик, тик, тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и тик уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Зачем устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, например при буксировке тяжелых грузов, температура выпускных коллекторов может измениться от нормальной рабочей до вишнево-красной за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что создает огромную нагрузку на болты и/или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты в конце концов выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится у вас в руках. Когда только часть коллектора плотно прилегает к головке блока цилиндров двигателя, прокладка выхлопной трубы лопнет, не только позволив выхлопным газам выйти, но, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к искажению показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает на обедненной смеси меньше, чем должен, он вызовет сброс большего количества топлива в двигатель, что может привести к повреждению каталитического нейтрализатора (нейтрализаторов). Кроме того, выпускные коллекторы могут расширяться и сжиматься неравномерно, что может привести к растрескиванию чугуна, усугубляя неправильные показания датчика O2, не говоря уже о том, что раздражающий звук утечки выхлопных газов становится хуже.

Получение доступа к двигателю

Все автомобили разные, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль на домкрате, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Мы надежно поставили домкрат под раму и приступили к работе. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающей смазкой, чтобы они не сломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы испытываете много дождя, снега или морских брызг, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней неоднократному пропитыванию болтов проникающей смазкой. Этот автомобиль находился в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто дали им отмокнуть пару часов, прежде чем продолжить.

Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку крыла, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам. Прежде чем продолжить, осмотрите болты и выхлопную систему на наличие очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разберете свой автомобиль. Наши коллекторы коллекторов используют затянутые гайки, которые проржавели на части. Используйте качественный проникающий спрей, чтобы пропитать все болты выхлопной системы, прежде чем пытаться их снять. Это поможет предотвратить дальнейшую привязку и дополнительную работу.

Снятие коллектора

В нашем случае выпускной коллектор Hemi использует четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают теплозащитный экран. Все наши болты вышли целыми, но две шпильки сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие теплозащитный экран, прикипели к шпилькам и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклинивших гаек шпилек была на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослабла ровно настолько, прежде чем отказалась сдвинуться с места, что создало достаточную слабину чтобы шпилька могла вывернуться, не разрушая теплозащитный экран. Мы смогли вытащить теплозащитный экран, а затем удалить шпильки на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора выкрутились без проблем, но проблема заключалась в сгнивших гайках коллектора. Чудесным образом мы смогли надеть пару плоскогубцев на гайку и удерживать ее достаточно крепко, чтобы снять болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Сломанная шпилька (на переднем плане), очевидно, вырвана прямо из коллектора. Задняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить теплозащитный экран, удерживая гайку достаточно, чтобы она могла вращаться на теплозащитном кожухе. Сняв теплозащитный экран, мы выкрутили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем заняться болтами коллектора к водосточной трубе. Болт коллектора изначально имел захваченную гайку, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, мы смогли достать пару обычных клещей для внешней гайки. Пара острогубцев с тисками устанавливается между коллектором и блоком двигателя на внутреннем болте. При сборке мы использовали обычные гайки.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Насколько вам повезет, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале, шпилька или болт сломается с обнаженным валом, который вы можете надеть плоскогубцами, чтобы освободить его. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы осторожно выкрутить шпильку. Тем не менее, есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо застрянут и не захотят вылезать. В этих случаях у вас есть два варианта: высверлить его или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Эта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при сильном ударе.

Бурение может быть опасным и безуспешным делом. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла со все большим шагом, пока не дойдете почти до резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт. Мы делали это в прошлом, но это нервирует, потому что, если вы сломаете сверло или закаленный экстрактор внутри головки, вытащить его практически невозможно. Мы собирались высверлить нашу шпильку, но тот факт, что у нас алюминиевые головки блока цилиндров, а у этого автомобиля рычаг управления мешал дрели, мы выбрали маршрут сварки.

Даже при сильном сверлении под углом 90 градусов верхний рычаг не позволил нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Мало того, что сварка даст вам надежную возможность вывернуть или выкрутить сломанный хвостовик, тепло от сварки поможет ослабить ржавчину, антизадир или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного хвостовика. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приварить гайку к головке цилиндров или не повредить резьбу. По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка ВИГ намного точнее, чем сварка МИГ, но не все могут или имеют установку для сварки ВИГ. В худшем случае вы снимаете головки блока цилиндров и отвозите их в механическую мастерскую, чтобы извлечь шпильку. Однако большинство современных двигателей, таких как 5,7-литровый Hemi, с которым мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипает к алюминию головки блока цилиндров и даже не повреждает его, что обеспечивает относительную безопасность при сварке гайки. Мы использовали пару острогубцев, чтобы зажать 3/8-дюймовую гайку над отверстием, в котором находилась наша сломанная шпилька. Поскольку хвостовик находился в отверстии примерно на дюйм, мы использовали относительно высокую скорость проволоки, чтобы помочь заполнить зазор и позволить ей разорваться. С гайкой, надежно приваренной к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Мы прикрепили нашу сварочную площадку к двигателю и с помощью острогубцев прижали 3/8-дюймовую гайку к головке над трюмом, содержащим сломанный стержень шпильки. При относительно высокой скорости проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню. и выкрутил ее из головки. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. Благодаря относительно низкой температуре сварки алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным в процессе сварки.

Новые прокладки и шпильки выхлопных газов и сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе. Вы не хотите экономить и получать детали низкого качества, когда придет время собирать. Для нашего Hemi 2004 года мы использовали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы приобрели в Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и снабжены фиксатором резьбы. Похоже, что конструкция прокладки со временем менялась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли на резьбу болтов немного противозадирной смазки и приготовились к повторной установке коллектора. Два отверстия под болты коллектора имеют надрезы, позволяющие коллектору скользить. Это позволяет вам удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы манипулируете тяжелым коллектором на место. В нашем случае у нас был достаточный доступ, где это не было проблемой, поэтому мы собрали прокладку и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия для установки теплозащитного экрана. Затянув болты от руки, мы сломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора по правильной схеме (мы нашли нашу в Интернете) до правильного значения 18 фунт-футов для нашего двигателя. После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов класса 8, стопорных шайб и гаек и прикрутили коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного запуска, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю обшивку, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Мы очистили и протерли поверхности прокладок головки блока цилиндров и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичность уплотнения. Единственными деталями, которые нам были нужны, были заводская прокладка Mopar и комплект крепежных деталей FelPro от Summit Racing. Общая сумма за эту работу составила 75,39 долларов США. Комплект крепежа FelPro стоит 30,99 долларов США через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозионным покрытием подходит идеально. Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы удерживать прокладку на месте во время мы подготовили коллектор. Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, соответствует отверстию с прорезью в коллекторе, чтобы вы могли просто вставить его на место. онлайн сервис мануал. Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все это. С установленным теплозащитным экраном и новыми болтами коллектор-коллектор эта работа упрощается. обертка.

Trending Pages

• Эта Toyota GR86 сбрасывает свой оппозитный четырехцилиндровый двигатель ради замены легендарного двигателя

• Subaru Crosstrek 2024 года. , Ваш Hummer может ходить с крабами? Посмотрите, как Hyundai делает это лучше

• Toyota Prius Prime 2023 г. Первое испытание: веселый и эффективный средний палец для полностью электрических транспортных средств

• Наш Ford F-150 Lightning слишком быстр для Drag Strip

Trending Pages

• Эта Toyota GR86 отказывается от четырехцилиндрового двигателя ради легендарной замены двигателя

  О, твой Хаммер умеет ходить крабами? Посмотрите, как Hyundai делает это лучше

• Toyota Prius Prime 2023 г. Первое испытание: веселый и эффективный средний палец для полностью электрических транспортных средств

• Наш Ford F-150 Lightning слишком быстр для Drag Strip

Как снять сломанный болт двигателя: сварка или сверление

3 июля

Автор: Marketing @ ProMAXX

В этой статье рассматриваются плюсы и минусы сварки и высверливания сломанных болтов выпускного коллектора, уровень опыта, который требуется для каждого метода, и средний показатель успешности обоих методов ремонта.

В ProMAXX Tool мы не конкурируем с техникой, используемой для приваривания сломанного болта крепления выпускного коллектора, мы фактически дополняем ее. Вы можете найти это удивительным, но, как и каждый день, вы диагностируете проблемы и определяете правильный подход и применение инструмента или инструментов для наиболее эффективного и действенного ремонта. Ведь Не фиксированная ставка оплачивает счета, а ваш опыт и эффективность.

В случае сорванного болта выпускного коллектора сварка является вариантом, а не единственным вариантом… и некоторые технические специалисты полагаются на этот единственный подход. Мы все знаем, что один подход не подходит для всех приложений, поэтому приложение является драйвером для этого ремонта. Завершение ремонта в минутах или часах зависит от того, какой процесс вы используете для определения метода, который вы используете.

Мы кое-что знаем о сломанных болтах, потому что каждый день работаем с техническими специалистами, разрабатывая инструменты, которые повысят их производительность. Более того, наш основатель продолжает удалять сломанные болты в дилерских центрах и магазинах по всей территории США. Он перестал считать после своего 500-го удаления чуть более трех лет назад. Сломанный болт — одна из самых неприятных вещей, с которыми может столкнуться технический специалист; на самом деле, этого часто избегают. Когда техник наткнется на свой первый сломанный болт, быстрый поиск в Google, скорее всего, предложит два варианта:

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАШИХ КОМПЛЕКТОВ

Вариант 1: Приварка сломанной шпильки 

Предпочтительным инструментом для этой работы является сварочный аппарат МиГ, но в зависимости от того, где произошел разрыв, лучше использовать сварочный аппарат (в зависимости от области применения: см. выше). , ниже или заподлицо с цилиндром), также может помочь.

Для начала выберите гайку или плоскую шайбу с внутренним диаметром примерно равным размеру застрявшего резьбового болта. Поместите плоскую шайбу и/или гайку на болт и приварите внутреннюю часть гайки к сломанной вершине болта. Затем используйте гаечный ключ, чтобы снять гайку и болт вместе. Некоторые технические специалисты вообще избегают комбинации шайбы и гайки и просто «выстраивают» сварной шов, создавая специально подогнанный болт, который, как только он окажется над поверхностью головки, можно будет удалить позже. Процесс сварки может быть длительным; остаток необходимо очистить, чтобы сварной шов приклеился, температура должна быть правильной, чтобы избежать сжигания головки, и сталь, к которой вы привариваете, должна быть понята. Например, болты из титанового сплава, используемые в большинстве двигателей с турбонаддувом, требуют гораздо больше тепла для плавления и требуют гораздо большей осторожности. Кроме того, размещение сварочной головки в местах с ограниченным доступом и плохой видимостью представляет собой еще один набор проблем. Наконец, сварка не всегда эффективна на 100%. Как и в случае с другим ремонтом, не одно решение не работает универсально во всех ситуациях — опять же применение.

Плюсы:

Минусы:

• Требуются глубокие знания сварки и теплопередачи

• Эффективность не на 100 процентов 0003

• Установка оборудования, нагрев могут занять много времени и охлаждение и многократные попытки

• Современные двигатели содержат много разнородных металлов, что может затруднить приклеивание сварных швов

Требуемый опыт:

Умеренная – сварка МиГ, металлообработка

Вариант 2: Высверливание шпильки

Высверливание сломанной шпильки или болта может быть пугающей задачей для некоторых техников, особенно если болт меньшего диаметра, как в случае с болтом выпускного коллектора (8 мм) и холодным напоминанием о том, что есть только несколько тысячных. дюйма перемычки из литого алюминия, отделяющей водяную рубашку от болта коллектора. Традиционный метод включает в себя взятие пробойника и создание выемки (или центральной точки) на поверхности сломанного болта, сверление пилотного отверстия от руки, забивание легкого экстрактора, а затем попытку вывернуть болт. Даже самый зеленый техник может справиться с этой задачей, однако она может сопровождаться рядом вещей, которые могут пойти не так или создать еще больший беспорядок, чем когда вы начали.

Наиболее распространенная проблема возникает из-за использования дешевых материалов и готовых сверл, что может привести к сверлению не по центру. Шагающие буровые долота и экстракторы могут сломать и удлинить цикл ремонта и лишить вас производительности и рентабельности. И, наконец, сверление свободной рукой и не по центру создает крутящий момент в центре болта, который увеличивает энергию, необходимую для удаления сломанного остатка, часто превышающую характеристики крутящего момента экстрактора.

Плюсы:

• Это гораздо более последовательный и предсказуемый ремонт

• При наличии подходящего инструмента ремонт может выполнить техник с любым уровнем опыта снятие всей головки двигателя

Минусы:

Требуемый опыт:

Несложная операция сверления

Вариант 3: Специальные инструменты

Понять приложение. Используйте правильный инструмент для правильного применения, один размер не подходит для всех. В ProMAXX мы считаем, что эти два подхода можно использовать вместе, а не конкурировать и, в зависимости от приложения, превосходить ожидания.

ProCutter Для поврежденного шпильки прорезает заусенцы

от 24,95 $

Для сломанных болтов над головкой приварите. Сломанные болты заподлицо или ниже головки, просверлите.

Специальный инструмент, который мы рекомендуем для сверления:  Инструмент для удаления заусенцев ProCutter

Когда болты коллектора нагреваются до высоких температур под воздействием дорожной воды или конденсата, они могут сломаться при малейшем натяжении. Когда эти болты ломаются, это происходит потому, что они на самом деле растягиваются, что приводит к удлинению резьбы. Эта среда часто приводит к тому, что часть резьбы остается позади, фиксируя шпильку в более мягком алюминии головки. Вы должны пойти и очистить мусор, коррозию и частичную резьбу, которые остались, и именно здесь и почему сварка не удастся. Представляем ProMAXX® ProCutter™. ProCutter™  уникальный; Инструмент, который состоит из агрессивной четырехлезвийной режущей кромки, навинченной на оправку и прикрепленной к сверлу ¼ дюйма, которое может выбить заусенец сломанного остатка всего за пять секунд, подготавливая его к извлечению.

Резюме 

Помните, что вы пытаетесь выполнить критический ремонт, требующий точности и возможностей механического цеха на месте ремонта. Используйте правильные инструменты, для правильного применения и от правильного производителя.

● Выберите подходящий инструмент для выполнения работы: высококачественный инструмент с центральной точкой машинного класса, прецизионный токарно-шлифованный инструмент (не точка разделения).

● Используйте ввинчивающиеся втулки для сверления и прецизионные направляющие пластины, чтобы инструменты располагались по центру и перпендикулярно поверхности головки блока цилиндров.

● Обязательно используйте инструмент, который может просверлить цементированный болт с твердостью выше 35 по шкале Роквелла «c», Rc35.

● Если вы собираетесь использовать экстрактор, избегайте левосторонней конической формы. Все, что они делают, это удлиняют ремонт, деформируя сломанный болт, вдавливая его в головку. Они также поворачиваются только влево, против заусенцев, образовавшихся, когда шпилька сломалась. Выберите шлицевой прямой экстрактор, который, во-первых, не расширяет и не деформирует шпильку или болт в головке. Во-вторых, сначала поверните его по часовой стрелке, чтобы разблокировать шпильку, а затем против часовой стрелки, чтобы снять ее.

● Еще один вариант, который мы в ProMAXX зарегистрировали как торговую марку, — без экстрактора, т. е. полный отказ от экстрактора: просто просверлить, нарезать резьбу и готово.