Содержание
Повреждения поршней и их причины · Technipedia · Motorservice
Установки
Назад к поиску
Информация о диагностике
Задиры от перегрева (в основном на головке поршня)
- перегрев в результате нарушения процесса сгорания
- деформация/засорение масляной форсунки
- установка неподходящих поршней
- неисправности в системе охлаждения
- сужение зазора в верхней части рабочей поверхности
Следы от ударов
- слишком большой выступ поршня
- чрезмерная подгонка торцевой поверхности головки блока цилиндров
- неверная посадка клапана
- неподходящее уплотнение головки блока цилиндров
- oтложения масляного нагара на головке поршня
- слишком малый зазор в клапанном приводе
- неверные фазы газораспределения из-за неправильной установки или соскакивания зубчатых ремней
Места наплавления и расплавления
- неисправные впрыскивающие форсунки
- неверное количество впрыска
- неверный момент начала впрыска
- недостаточное сжатие
- позднее зажигание
- неравномерный впрыск топлива
Трещины в днище и полости камеры сгорания
- неисправная или неподходящая впрыскивающая форсунка
- неверный момент начала впрыска
- неверное количество впрыска
- недостаточная компрессия
- недостаточное охлаждение поршня
- неподходящие поршни с неверной формой полостикамеры сгорания
- повышение мощности (например, чип-тюнинг)
Эрозия материала в области колец
- неправильный монтаж поршней
- избыток топлива в камере сгорания
- сильный oсевой износ кольцевой канавки и поршневых колец
- вибрация поршневых колец
Радиальный износ из-за избытка топлива в камере сгорания
- сбой в приготовлении смеси
- нарушение процесса сгорания
- недостаточное давление сжатия
- неверный размер выступа поршня
Осевой износ в результате загрязнения
- прилипание частиц грязи из-за недостаточного фильтрования
- частицы грязи, не удаленные полностью при ремонте двигателя (опилки, остатки после струйной очистки)
- образующиеся во время приработки продукты истирания
Асимметричное пятно контакта поршня
- деформация/скручивание шатуна
- наклонно просверленные отверстия в головках шатунов
- криво просверленное отверстие цилиндра
- криво установленные отдельные цилиндры
- слишком большой люфт шатунного подшипника
Задиры под углом 45°
- слишком тесная посадка поршневого пальца
- задиры на головке шатуна (недостаточная смазка при первом запуске двигателя)
- ошибка при монтаже шатуна горячего прессования
Места трения от работы всухую из-за переполнения топливом
- работа двигателя на переобогащенной топливной смеси
- нарушение процесса сгорания (перебои в зажигании)
- недостаточное сжатие
- неисправное пусковое устройство холодного двигателя
- разбавление масла топливом
Кавитация
- неправильная/неточная посадка гильзы цилиндра
- использование неподходящих уплотнительных колец круглого сечения
- использование неподходящей охлаждающей жидкости
- недостаточное начальное давление в системе охлаждения
- слишком низкая/высокая рабочая температура
- недостаточный поток охлаждающей жидкости
Блестящие места в верхней части цилиндра
Отложения масляного нагара на жаровом поясе поршня по следующим причинам:
- попадание в камеру сгорания чрезмерно большого количества масла из-за неисправности деталей
- повышенный прорыв газов с попаданием масла во всасывающий тракт
- недостаточное отделение масляного тумана от картерных газов
- частая езда на холостом ходу или на короткие дистанции
Ключевые слова
:
поршень
,
поршневое кольцо
Группы продуктов
:
Поршни и компоненты
видео
Измерение выступа поршня
Группы продуктов на ms-motorservice.
com
Это вас тоже могло бы заинтересовать
Информация о пользовании
Монтаж колец
шаг за шагом
Информация о пользовании
Монтаж поршней
Только для специалистов. Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков. Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.
Использование куки и защита данных
Группа Motorservice использует на Вашем устройстве файлы куки с целью оптимального оформления и постоянного улучшения своих веб-страниц, а также в статистических целях.
Здесь Вы найдете дополнительную информацию об использовании куки, наши Выходные данные и Указания по защите персональных данных.
Нажатием кнопки «OK» Вы подтверждаете, что Вы приняли к сведению информацию о файлах куки, заявление о защите данных и выходные данные.
Ваши настройки в отношении файлов куки для данного веб-сайта Вы можете изменитьв любое время [ссылка]
Установки приватности
Мы придаем большое значение прозрачности в вопросе защиты персональных данных. На наших страницах Вы получите точную информацию о том, какие настройки Вы можете выбрать и какие функции они выполняют. Выбранную Вами настройку Вы можете изменить в любое время. Независимо от выбранной Вами настройки, мы не будем определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах). Информацию об удалении файлов куки Вы найдете в справке Вашего браузера. Дополнительная информация приводится вЗаявлении о защите данных.
Измените свои настройки приватности путем нажатия на соответствующие кнопки
- Необходимость
- Комфорт
- Статистика
Необходимость
Файлы куки, необходимые для работы веб-сайта, обеспечивают его надлежащее функционирование.
При отсутствии файлов куки возможно появление ошибок и сообщенийоб ошибках.
Данный веб-сайт будет выполнять следующее:
- сохранять файлы куки, необходимые для работы веб-сайта.
- сохранять настройки, выполненные Вами на данном сайте.
При этой настройке данный веб-сайт ни в коем случае не будет выполнять следующее:
- сохранять Ваши настройки, например, выбор языка или баннер куки, чтобы Вы не выполняли их заново.
- анонимно анализировать посещаемость нашего веб-сайта и использовать эту информацию для его оптимизации.
- определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах).
Комфорт
Файлы куки делают посещение Вами веб-сайта более удобным и комфортным, сохраняя, например, определенные настройки, чтобы Вам не приходилось заново выполнятьих каждый раз при посещении сайта.
Данный веб-сайт будет выполнять следующее:
- сохранять файлы куки, необходимые для работы веб-сайта.
- сохранять Ваши настройки, например, выбор языка или баннер куки, чтобы Вы не выполняли их заново.
При этой настройке данный веб-сайт ни в коем случае не будет выполнять следующее:
- анонимно анализировать посещаемость нашего веб-сайта и использовать эту информацию для его оптимизации.
- определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах).
Разумеется, что мы всегда согласны с настройкой Do Not Track (DNT) Вашего браузера. В этом случае не устанавливаются отслеживающие файлы куки и не загружаются функции отслеживания.
Меняем поршни на ВАЗ 08-09 продолжение
| Продолжим менять поршни на ВАЗ 08-09, поршни сняты с двигателя, теперь надо выбить старые поршни с шатунов и забить новые поршни.
На фото показано как можно выбить старый поршень, возьмите пень и просверлите в нем отверстие не меньше 23мм. ставьте поршень над отверстием и начинайте выбивать оправкой не меньше 20мм и не больше 21,5мм. молоток должен быть тяжелый. Обратите внимание, рукой держите оправку и придерживайте поршень.
Теперь подготовим новые поршни, но можете так не делать, но я советую, обязательно обрабатывайте новые поршни именно так, снимайте фаску с края поршня напильником или точилом. Так как у заводского поршня край тупой он сильно снимает масло с цилиндра и поршень трется почти на сухую, а снятая фаска пропускает масло под юбку поршня и двигатель работает резвей и нет задирав на поршне. Фаску на поршне снимайте по всему кругу.
Дальше сверлим поршни с двух сторон сверлом от 4мм. до 6мм. это еще больше предотвращает задиры на поршне, так как через это отверстие дополнительно проходит масло под юбку поршня, такие поршни хорошо переживают случайный перегрев двигателя, и двигатель становиться еще резвей. Теперь надо забить пальцы в поршни и шатуны, можно нагревать шатуны и забивать в них пальцы, в горячие шатуны пальцы входят легко, но надо это делать очень быстро, если чучуть замешкаетесь, палец сразу принимает температуру шатуна и его забить становится сложней, да и нагревать сильно нельзя шатуны. Перегретый шатун отпускает цементацию пальца и сам теряет упругость, так что палец начинает просто болтаться в шатуне и начинает задирать цилиндр протачивая в нем глубокую яму.
Можно легко забить пальцы в шатуны на холодную, я это делаю так, возьмите деревяшку как показано на фото, но дерево желательно крепкое, а не мягкое как сосна, я подкладываю под поршень акацию. Обратите внимание эта деревяшка хорошо входит в паз поршня и выше поршня, подкладывая ее под поршень и забивая палец поршень не портится.
Теперь надо определить перед на поршне, сверху на поршне есть стрелка она должна смотреть в перед двигателя (где стоит помпа и шкив генератора это перед двигателя).
Перед поршня и шатуна определили, теперь надо смазать машинным маслом отверстие в шатуне куда забивается палец, смазываем поршневой палец и отверстия в поршне. Вставляем поршневой палец в поршень и упираем его плотно в шатун и смотрим чтобы палец в шатун упирался без перекосов как показано на фото.
Теперь надо подложить под поршень деревяшку как показано на фото, обратите внимание, как правильно держать палец и оправку, при таком способе оправка не слетит и не ударит по поршню. Бейте смело и обязательно тяжелым молотком, палец легко входит и не портится поршень. На фото немного оправка стоит криво, но это фото, когда будите забивать старайтесь чтоб оправка стояла ровно.
Теперь надо поставить на поршни поршневые кольца, но прежде надо выбрать поршневые кольца, выбор поршневых колец на Жигули огромен, много разных производителей выпускают кольца на Жигули.
Теперь надо аккуратно одеть поршневые кольца на поршень, какое кольцо куда одевать есть пояснения в коробках из под колец, или на коробках, это смотря какой производитель. После установки поршневого кольца в поршень обязательно покрутите его в поршне, кольцо должно легко вращаться и не заедать, если кольцо заедает несильно покрутите его пока оно перестанет заедать, если заедает сильно кольцо можно слегка подточить на ровном точильном камне и именно верх кольца, низ не точите. Стачивайте так, положите кольцо верхом на точильный камень прижмите его ладошкой и круговыми движениями начинайте стачивать, до тех пор пока кольцо будет легко вращаться в поршне, но не перестарайтесь. Если случайно купили поршневые кольца большего размера (например цилиндры расточили под первый ремонт а продавец ошибся и дал поршневые кольца второго ремонта) естественно эти кольца не войдут в цилиндр. Первое, можно обменять их у продавца который продал вам кольца. Второе, можно аккуратно край подточить их до размера. Третье можно сделать на этих кольцах замок, но вы должны хорошо владеть надфилем и эта работа требует терпения и усидчивости, я делал такие замки на поршневых кольцах, компрессия возрастает и движок тянет лучше. Рис. Самодельные замки на поршневом кольце Если решитесь сделать замки на кольцах то делайте их так, вставьте кольцо в цилиндр чтобы коны колец зашли друг на друга, шилом прочертите риску по верхнему краю кольца, это вам даст знать на какое расстояние заходит край кольца. Далее сделайте надфилем замки в кольцах как показано на рисунке, замки на кольцах проверяйте так, замерьте штангильциркулем высоту кольца разделите на два это и будет размер высоты замка, после обязательно проверти не заедают замки в поршне, оденьте кольцо на поршень и обожмите пальцами кольцо чтобы замки зашли в зацепление, если замки входят туго то еще чучуть подточите высоту замков, замки должны свободно заходить друг на друга.
Поршневые кольца одеты, откручивайте подушку с шатуна (желательно сразу поменять старые вкладыши на новые но на вкладышах написан размер, купите такой же размер вкладышей). Вставьте вкладыш в шатун чтобы замок вкладыша попал в прорезь постели шатуна, смажьте машинным маслом вкладыш и поршневые кольца. Вкладыш показан стрелкой.
Начинаем вставлять поршень в первый цилиндр, шейку коленвала проверните в низ, и вставляйте поршень в цилиндр так чтобы стрелка на поршне смотрела в перед, как на фото
Дальше надо аккуратно заправить поршневые кольца в цилиндр, а пользуюсь самодельной обжимкой сделанной из возвратной пружины от кикстартера мотоцикла Восход. Вы можете сами сделать обжимку из такой пружины или из другого метала главное чтобы метал был не мягкий, и не гнулся при обжиме кольца. На фото на поршне моя обжимка, чем она мне нравиться, ей я вставляю аккуратно по одному кольцу, а заводской забиваете сразу все кольца но по заводской обжимке надо бить рукояткой молотка и знаю много случаев когда не очень плотно обжимали кольца заводской зажимкой и ломали кольца.
Начинаем вставлять поршень а цилиндр, маслосъемное кольцо жесткое и поэтому обжимку сжимайте плоскогубцами, и рукой вбивайте поршень, как показано на фото.
Остальные кольца мягкие и обжимаются пальцами как показано на фото, но это немецкие кольца, вазовские более жесткие и если не хватает силы сжать кольцо пальцами, пользуйтесь плоскогубцами.
Поршень вставили в цилиндр, толкайте его деревяшкой в самый низ чтобы шатун уперся в коленвал, обязательно просмотрите с низу как стал шатун и не вышел ли вкладыш с постели шатуна, если вкладыш сместился слегка подайте шатун вверх и поправьте вкладыш. Начинайте закручивать подушку шатуна, важно всегда перед тем как поставить вкладыш вытирайте хорошо тряпкой место (постель шатуна) куда ставится вкладыш. Очень важно!!! Подушка шатуна прикручивается так, замки вкладышей должны быть вместе (замок вкладыша шатуна должен упираться в замок вкладыша подушки). Поэтому будьте внимательны и вставьте подушку шатуна правильно, закручивайте подушку шатуна, прокрутите коленвал, если прокрутился легко значит все правильно, если очень туго или не идет значит неправильно поставили подушку, или вкладыш вышел замком из паза и его зажало, или не тот размер вкладыша будьте внимательны когда меняете вкладыши размер вкладыша должен быть именно тот который и был.
Поршни все поставлены, теперь надо прикрутить маслоприемник. Обязательно кончик трубки маслоприемника намажьте герметикам как показано на фото. Если этого не сделать и изношенное уплотнительное кольцо будет пропускать воздух то будет слабое давление масла и двигатель застучит, покупать новое уплотнительное кольцо не надо, герметик прекрасно держит!!! Прикрутили маслоприемник, прикручивайте поддон, чтобы прокладка поддона не слетала ее можно привязать простыми нитками в нескольких местах, нитки не мешают, а установка поддона упрощается.
Поддон поставлен, начинаем очищать блок от кусочков прилипшей прокладки (эту операцию можно делать в любой момент) как показано на фото, очищать можно ножом, или широкой отверткой, но делайте аккуратно старайтесь не карябать сильно блок. Блок должен быть идеально чистым, если останутся маленькие кусочки старой прокладки то в этих местах появится щель и будет течь тосол или в цилиндр или наружу. Если кусочки очищенной прокладки попали в цилиндр очистите цилиндр, проверните поршень вверх и удалите мусор. Также очищайте и головку.
Обратите внимание на фото, видите раковины, эти раковины результат езды на А-76 бензине, либо из-за очень раннего зажигания. Хорошо если их со временем забьет нагаром, а может быть и так что это место постепенно начнет разрушаться дальше и приведет в негодность головку.
Головку очистили, оденьте шкив на распредвал и проверните метку в положение как показано на фото, снимите шкив с распредвала, головка готова к установке.
Теперь выводим первый поршень в самый верх и совмещаем метку как показано на фото стрелка 2, и обратите внимание как стоит прокладка не перепутайте прокладка должна стоять именно так стрелка 1, если на блоке направляющие втулки на месте то по другому прокладка не станет но бывают что попадаются движки без направляющих втулок после ремонта горе-мастеров и тогда обязательно обращайте внимание на прокладку, а луче купить направляющие втулки. Теперь можно смело ставить головку и затягивать, затягивать головку так, затяните два болта по центру, слева два болта крест на крест, справа два болта крест накрест, дальше слева остальные два болта крест на крест, и справа также. После этого пройдитесь по всем болтам, еще три раза пока они не сядут до конца, но будьте осторожны с дурной силой можно все посрывать. Установка и натяжка ремня есть на сайте, посмотрите в левой колонке. Остальное собираем так как и разбирали. Начало >> Меняем поршни на ВАЗ 08-09 Горобинский С. В.
|
png» alt=»»>
Видео
Видео
д.
Сразу скажу, если у вас возник вопрос, «а масло жрать не будет?» не будет, масло держат поршневые кольца.
Также надо определить перед шатуна, все просто, возьмите поршень и поверните стрелкой чтобы она смотрела на вас, а замки вкладышей в шатуне должны быть с права это и есть перед шатуна, замки шатуна обозначены на фото стрелкой.
Самые дорогие это заводские вазовские кольца, но я советую вам ставить немецкие кольца, коробка немецких колец на фото. Объясню, почему я делаю выбор на эти кольца, они мягкие и не грызут цилиндры, двигателя на них очень долго ходят, а родные вазовские жесткие и быстрей изнашивают цилиндры. Просто я сравнивал цилиндры которые прошли более 100тысячь километров, на немецких кольцах выработки в цилиндрах почти нет, а на вазовских кольцах выработка цилиндра уже хорошо заметна. Но так как в основном мотористы предпочитают вазовские поршневые кольца, поэтому и цена на них большая, немецкие лучше а цена в два раза меньше, одним словом немцы, они что на свои Мерседесы делают качественные запчасти так и по привычки качественные запчасти и на наши Жигули, также если придется менять сальники на Жигулях ищите немецкие им сносу нет.
Поршневые кольца разные по ширине чтобы их нельзя было перепутать, обязательно обращайте внимание при установке колец на надпись на кольце, слово «топ» обозначает что это кольцо должно стоять словом «топ» вверх. Обязательно обращайте внимание на второе поршневое кольцо оно с проточкой виде зуба этот зуб обязательно должен смотреть вниз. На фото показано как можно поставить поршневое кольцо, когда натяните кольцо на поршень как показано на фото, дальше аккуратно слегка разжимайте кольцо и опускайте его в паз, если никогда не ставили поршневые кольца, потренируйтесь на старых кольцах, чтобы был небольшой навык, так как без навыка можно сломать новые кольца.
Обычно такие проблемы бывают с дешевыми и некачественными кольцами, или кооперативными поршнями.
А когда вставляешь по одному кольцу его легко вбиваешь ладошкой или ребром кулака, и если плохо обжали кольцо оно не пойдет и рукой не сломаешь. Вставляя поршневые кольца по одному я сто процентов уверен что все кольца целые.
Можно помыть головку бензином или соляркой можно и не мыть, главное место что садится на прокладку должно быть чистым. Перед самой установкой обязательно еще раз протрите снизу головку тщательно тряпкой.
Снятие поршня — малоблочный двигатель Chevy V8
Перейти к содержимому
Искать:
Реклама
Social Connect
Ресурсы
Наш бренд
Контент для профессионалов и любителей двигателей
Подписаться
У Джейсона Сака был, пожалуй, один из самых красивых Novas, которые мы видели во время Больничной недели 2023 года. Красота автомобиля обладала своего рода гравитационным притяжением, когда мы проходили мимо него в боксах. Естественно, мы сдались и остановились, чтобы поболтать с Джейсоном Сэком о его 19-летии.69 Nova и ее турбированный 429 cid LSX
У Джейсона Сака был, пожалуй, один из самых красивых Novas, которые мы видели во время Больничной недели 2023 года.
Красота автомобиля обладала своего рода гравитационным притяжением, когда мы проходили мимо него в боксах. Естественно, мы сдались и остановились, чтобы поболтать с Джейсоном Сэком о его Nova 1969 года и его турбированном двигателе 429 cid LSX мощностью 2200 лошадиных сил. Это наш двигатель недели!
Читать полностью
Толкатели Trend Performance серии H
Новая цельная конструкция толкателей серии H доступна для всех гоночных двигателей с толкателями, работающих в условиях экстремальных нагрузок, при которых шарики коромысла не смазываются через толкатели.
Производитель двигателя
Шатуны серии NL для красильщиков
Шатуны для красильщиков изготовлены из поковок из стали 300M. Удилища серии NL легче, чем нынешние удилища серии «L», сохраняя при этом прочность.
Грег Джонс
Другие сообщения
7,0-литровый двигатель Billet Powerstroke компании Kill Devil Diesel
Команда Kill Devil Diesel проделала потрясающую работу со всеми дизельными двигателями малой грузоподъемности, но магазин Poplar Branch, Северная Каролина, специализируется на работе Ford Powerstroke.
Таким образом, они делают массу трюков с 6,0-литровым двигателем Powerstroke, и мы впервые увидели сборку 7,0-литрового / 6,0-литрового Powerstroke для Чарли Фиша из KC
. Мощность: запасные части для легковых и средних дизельных двигателей
*Перейти к видео на 1:37. Редактор Engine Builder Грег Джонс беседует с Полом Келли из Maxiforce и Брайаном Менке из R&R Engine and Machine о «деталях дизельных двигателей для легких и средних нагрузок». От погрузчиков с бортовым поворотом до обратных мотыг и мини-экскаваторов, эти машины используются с высокой скоростью и часто находятся в
Автор Грег Джонс
Почему вам следует обрабатывать шатуны
фабрики, как правило, в отличном состоянии и изготовлены в соответствии с определенными спецификациями, всегда полезно перепроверить все аспекты, чтобы убедиться, что компонент соответствует вашим требованиям. MTI Racing недавно заметила некоторую конусность на наборе шатунов, поэтому они потратили время на то, чтобы обработать штифт 9.
0005
Производитель двигателя
Chevelle 1968 года с двигателем Twin-Turbo 427 cid LS и ни одна деталь не осталась незамеченной. Великолепный автомобиль оснащен двигателем LS с двойным турбонаддувом объемом 427 кубических дюймов, способным работать за 7 секунд! Это наш двигатель недели! Статьи по теме — Buick Roadmaster Hearse 1993 года с двойным турбонаддувом 427
Автор Грег Джонс
Как снять поршни с двигателя
Поскольку в Мичигане из-за коронавируса введен режим самоизоляции, я участвую в том, что теперь официально называю Wrenchfest 2020, — тотальной ремонтной атаке на мои различные сломанные легковые автомобили. Прошлые выходные были хорошими для моего Jeep Cherokee Golden Eagle, так как я взломал его двигатель AMC 360 V8. Вот посмотрите, как я снял эти восемь поршней.
У дней есть свои взлеты и падения, учитывая текущую глобальную ситуацию, но я должен признать, что прошедшие выходные были для меня хорошими.
Я занялся проектом, а именно влезть в AMC 360, стоящий в моем гараже.
Должен признать, что мой Jeep Cherokee Golden Eagle 1979 года выпуска, когда я его купил, работал отлично. У него был сломан выпускной болт в головке блока цилиндров, поэтому я снял головку и попросил мастера снять болт. К тому времени, как я переустановил головку, прошло много месяцев, и все мои цилиндры были ржавыми. Это была поверхностная ржавчина, но, тем не менее, ржавчина, поэтому я решил выдернуть мотор и заточить отверстия. Оглядываясь назад, это был глупый шаг. Немного поверхностной ржавчины должно было быть хорошо.
Перенесемся на несколько месяцев вперед, и теперь я по локоть в двигателе V8, так что давайте внимательно посмотрим на хитроумное изобретение, так как оно прямо здесь, не так ли? Во-первых, вот несколько проектов, которые, я уверен, займут весь объем этого домашнего заказа. Если они этого не сделают, мы все обречены:
Отсоединив двигатель Беркута от трансмиссии и опор двигателя, а также отцепив все рычаги дроссельной заслонки, провода, аксессуары и другие вспомогательные детали, я использовал подъемный кран, чтобы вытащить двигатель из своего джипа.
Затем я прикрутил могучий железный блок к стенду двигателя.
На изображении выше вы заметите, что охлаждающая жидкость вытекает из блока цилиндров, где обычно находится головка блока цилиндров. На фото видно пять болтов крепления головки блока цилиндров; тех, кто крепил эту ГБЦ к палубе:
Сняв обе головки и выпускные коллекторы, я снял подъемники, которые находились под абсурдно тяжелым впускным коллектором, который я также снял (см. ниже). Гидрокомпенсаторы перемещаются вдоль распределительного вала. Когда распределительный вал вращается, одна из его кулачков толкает толкатель, который давит на толкатель, который поднимает коромысло в головке блока цилиндров, открывая впускной или выпускной клапан. Подъемник гарантирует, что зазор в клапанном механизме практически отсутствует; Недавно я написал статью о том, как работают гидравлические подъемники, так что почитайте.
Я снял подъемники с помощью магнитного инструмента. Оставлять подъемники в двигателе — ошибка, которую я совершал раньше; когда я пошел переворачивать двигатель, чтобы увидеть нижнюю часть, подъемники выпали.
Это очень важно, так как отдельные толкатели должны оставаться соединенными с конкретным кулачком распределительного вала, поскольку они изнашиваются вместе очень специфическим образом.
По этой причине, как только я снял все свои подъемники, я разложил их на листе картона и пометил их, чтобы отслеживать, какой подъемник соответствует какому выступу кулачка:
Вот посмотрите на кулачки через те же отверстия, в которых когда-то сидели толкатели:
Вы, наверное, заметили, что при снятых головках цилиндров видны верхушки поршней. Чтобы вытащить эти поршни, вам нужно добраться до нижней части двигателя и отсоединить шатун каждого поршня от коленчатого вала. Прежде чем сделать это, вам, возможно, придется сделать так называемое «рассверливание гребня». Это просто сбривание гребня, который существует на стыке между местом, где поршневые кольца двигались вдоль отверстия, и частью отверстия, которая никогда не подвергалась износу из-за трения поршневых колец.
По сути, вы просто сбриваете выступ, чтобы поршневые кольца не зацепились, когда вы пытаетесь вытолкнуть поршни из цилиндра.
Инструмент, который вам понадобится для этого, называется разверткой; Я арендовал свой бесплатно в O’Reilly Auto Parts. На самом деле это невероятно простой инструмент. По сути, вы прокручиваете двигатель вручную (хватаете шкив коленчатого вала и поворачиваете его), чтобы поршень опустился в нижнюю мертвую точку. Как только вы опустите его достаточно глубоко, вы вставите гребневую развертку в верхнюю часть поршня так, чтобы лезвие располагалось чуть ниже гребня, но только после того, как вы повернете основную режущую головку против часовой стрелки, чтобы навинтить ее глубоко вниз. к основанию инструмента.
Затем вы закручиваете распорный болт, чтобы развертка захватила внутреннюю часть стенки цилиндра (это вряд ли повредит ее, учитывая, насколько мягкими являются три ножки инструмента). Оттуда вы перемещаете режущую головку к стенке цилиндра с кулачковым винтом в положении «два». Затем вы фиксируете режущую головку на месте, поворачиваете кулачок лезвия в положение «три» или «отрезание» и начинаете поворачивать главный винт режущей головки по часовой стрелке.
Используя по пути немного масла для резки, вы обнаружите, что разрезаете нетронутую стенку вашего цилиндра:
На этом изображении вы можете видеть металлическую стружку вокруг стенки цилиндра, когда я вырезал гребень. Если вы положите тряпку под инструмент для расширения, вы можете убедиться, что эта стружка не попадет между вашим поршнем и стенкой цилиндра. Также неплохо счистить стружку, оставшуюся после этой операции, и, если хотите, нанести на стенки немного светлого масла. Вы хотите, чтобы этот поршень просто скользил прямо из отверстия.
(Вы заметите, что слева от цилиндра, над которым я работаю, есть еще один цилиндр с черным кольцом высотой около 1/4 дюйма в верхней части канала ствола; это гребень, который нужно отрезать)
После того, как я рассверлил восемь гребней, я перевернул двигатель, обнажив коленчатый вал (я уже снял множество винтов, крепящих масляный поддон — см. ниже):
Затем я открутил масляный насос с помощью трубного ключа и просто использовал полудюймовую головку и храповик, чтобы открутить все винты с головкой шатуна.
Вот посмотрите на нижнюю часть двигателя:
А вот посмотрите на операцию развертывания гребня с последующим удалением поршня. Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание: как только я снял одну из крышек шатуна и отложил ее в сторону, я надел кусок резинового шланга на шпильки шатуна (это показано на рисунке ниже).
Это позволило мне протолкнуть поршень деревянной ручкой молотка с обратной стороны, не беспокоясь о том, что шпилька поцарапает коленчатый вал. Вот что я имею в виду:
Было бы разумно маркировать каждый узел поршня/штока и торцевую крышку. Эти торцевые крышки соединены парами с их конкретным шатуном. В некоторых автомобилях шатун выковывается как единое целое, а затем ломается для создания торцевой крышки. Это создает чрезвычайно точную посадку между частями, но, как вы можете себе представить, колпачок, отломившийся от одного стержня, вряд ли будет хорошо подходить к другому стержню.
Так что держите эти поршни в сборе вместе и убедитесь, что вы знаете, к какому цилиндру они подходят.
Иногда на деталях есть маркировка, чтобы помочь вам держать вещи прямо. Прямо сейчас у меня есть поршень/шатун в сборе на Ford Mustang моего брата (см. выше), выстроенные в порядке спереди назад (да, на V-образных двигателях цилиндры в одном ряду не точно напротив другого банка). Я также пометил шатуны номером и стрелкой:
Как вы можете видеть, коленчатый вал все еще находится в блоке:
Чтобы снять его, мне нужно вынуть все эти болты с шестигранной головкой кабины коренных подшипников, которые вы видите на картинке выше, но сначала я должен отсоединить коленчатый вал. с распредвала — значит, сняв цепь ГРМ.
Фото выше и видео ниже дают представление о той цепи ГРМ, которую я собираюсь снять, как только у меня будет съемник, чтобы снять звездочку распредвала с кулачка:
Это все в процессе. Хотя глупо, что я даже рвусь к этому двигателю, учитывая, как хорошо он работал раньше, я все еще развлекаюсь и занимаюсь собой в трудный период мировой истории.