Покраска моделей аэрографом

Покраска моделей аэрографом может носить как вспомогательный характер в виде задувки базы, так и выполнение детализации без использования кисти.

Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии – создание плавных переходов цвета.

Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.

Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

• матирование – образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
• обезжиривание — перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания, т. к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
• грунтование – наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Покраска моделей аэрографом – нанесение базы

База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.

Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.

Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой.

Особенности работы с акриловыми красками

При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:

• металлики выглядят более реалистично;
• прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
• все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.

Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания — retarder medium.

При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:

• 0,15-0,3 мм – прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
• 0,35-0,5 мм – нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.

Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.

После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость.

Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.

Красим танк аэрографом

Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.

Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.

Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.

Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма

Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки  — это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.

Метод «сухой кисти» — светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.

Декали – методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком. Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака.

Эффекты грязи и потеков

Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.

Покраска модели танка аэрографом поэтапно:

• покрытие модели танка основным цветом;
• высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
• в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка. Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка – сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
• придание глянца поверхности – глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
• Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли.

Выветривание – эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).

Этапы выветривания:

• имитация царапин и сколов на поверхности – ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике.  Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
• имитация грязи и пыли – многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
• смывка — наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных — сверху вниз, на горизонтальных – от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
• осветление – щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
• свежая грязь и установка гусениц.
  
  

Как правильно красить сборные модели самолетов

Одну из важных ролей при конструировании сборных моделей самолета является его покраска. Иногда для некоторых масштабов моделей, например, 1:72, 1:100, 1:144, покраска занимает главную роль и здесь самым главным является сделать правильный подбор красок и качественно их нанести, от этого зависит подчеркнете вы достоинства модели или нет. В этой статье вы узнаете об основных технологиях покраски.

Рассмотрим два основных метода покраски сборных моделей самолетов: покраска моделей кистью и окрашивание с помощью распылителя (аэрографа).

Этот способ считается самым легким и досягаемый каждому, как начинающим, так и опытным моделистам.

Краски

Самым распространенным видом красок является нитрокраска. Но у этой краски есть один большой недостаток – это очень резкий и неприятный запах. Такие краски подойдут для рабочих помещений с хорошей вытяжкой.

Оптимальная краска для окрашивания моделей из пластмассы – это алкидные эмали. У этих эмалей хорошая текстура, они равномерно распределяются тонким слоем, придавая поверхности модели самолета блеск, а также имеют слабо выраженный запах. Время высыхания таких эмалей составляет от 6 до 12 часов, зависит этот фактор от толщины нанесенного покрытия и окружающей температуры. Для создания различной палитры, нужных оттенков, следует запастись основными шестью цветами: белый, черный, красный, желтый, серебряный и синий.

Кисти

Теперь рассмотрим вопрос, какие же кисти следует приобрести для окрашивания моделей самолетов? Понадобятся различные кисти: большие, маленькие, тонкие, круглые, плоские. Здесь выбор зависит от модели, которую вы будете окрашивать, т.е. чем меньше модель, тем меньшего размера надо выбирать кисти и соответственно наоборот.

Следует выбирать кисти с ровной щетиной, полужесткими, волосяными (например, соболь, барсук, беличьи).

После каждого использования кисти очищают с помощью раствора для краски, тщательно промывают водой и просушивают.

И перейдем к самому процессу прокрашивания моделей самолета.

1. Подготовка модели к окрашиванию. Для этого следует вымыть модель в теплой мыльной воде при помощи зубной щетки для удаления жирного слоя. Затем тщательно просушиваем модель, для этого оставляем ее в недоступном месте для минимизации попадания на нее пыли и грязи. Либо использовать специальный обезжириватель.

2. Грунтовка. Перед тем, как наносить краску на поверхность самолета, модель следует обработать грунтовкой. Это делается для выравнивания различных видов неровностей на поверхности модели, а также для того, чтоб со временем ваша краска не отслоилась с самолета. На модель грунт следует наносить равномерно.

Если все же остаются какие-то неровности после грунтовки, и они вас не устраивают, следует произвести шлифовку. Шлифовать модель самолета следует самой мелкой шкуркой, чтоб избежать следов от шкурки.

Затем мы повторяем процесс грунтовки. Грунт следует выбирать светлых тонов – белый или серый.

3. Окрашивание. Если после грунтовки и шлифовки модели самолета вас все устраивает, поверхность ровная, без выбоин и щелей, тогда можно смело переходить к процессу окрашивания. Одним из основных правил нанесения краски на модель является то, что вначале следует наносить светлые тона, а затем темные. В первую очередь следует окрасить нижние части модели, далее верхние. Верхние части модели прокрашиваем только после того, как окончательно высохнут нижние.   

Для достижения ровного слоя при нанесении краски следует работать только в одном направлении.

Чтобы не оставались следы от мазков кисти, следует разбавить краску, чтоб она стала более жидкой и нанести 2 – 3 слоя на модель самолета. При этом стоит упомянуть, что каждый последующий слой краски следует наносить на высохший предыдущий.

4. По окончанию окрашивания оставляем модель самолета высыхать.

Окрашивание аэрографом

Аэрограф – это инструмент, предназначенный для распыления жидкой краски сжатым воздухом на различные поверхности.

Перед началом окрашивания моделей самолета важно отрегулировать уровень подачи краски так, чтобы на окрашиваемом предмете не образовалось подтеков и перепыла. Если вы пользуетесь аэрографом впервые следует, перед тем, как красить на самой самодельной модели самолета опробовать возможности аэрографа на любых других, не нужных, частях пластика.   

Для соблюдения мер безопасности, при использовании аэрографа, следует использовать перчатки и респиратор.

Итак, вот основные принципы покраски модели самолета аэрографом:

• Перед покраской модель надо тщательно промыть и просушить.
• Затем поверхность следует обработать наждачной бумагой.
• Следующий этап это обезжиривание и просушка изделия.

4. После полного высыхания следует обработать модель грунтовкой и если потребуется снова отшлифовать.

5. При окрашивании всей модели самолета следует заклеить скотчем или малярной лентой зеркала, фары, стекла, шасси и т.д. Краску наносим в одном направлении. Нанеся на модель самолета один слой краски дайте ей просохнуть несколько минут, а затем нанесите следующий слой. После этого даем краске высохнуть окончательно, оставляем на 2 – 3 часа. Затем приступаем к окраске оставшихся частей самолета.

6. Сложные рисунки следует выполнять при помощи трафаретов. При этом надо учесть, что при каждом последующем слое наносимой краски используем новый трафарет.

7. После завершения работы по окрашиванию следует разобрать и тщательно промыть аэрограф.

Подводя итог этой статьи, хочу сказать, что качественно красить сборные модели самолетов к вам придет с опытом. Выполняя эту работу следует быть терпеливым, усидчивым и аккуратным – и результат вас приятно порадует!

К списку статей

Покраска и отделка моделей самолетов

Существует множество руководств, посвященных покраске и отделке моделей самолетов, но ни одна из них не особенно выделяется для меня теми методами, которые мне подходят. У всех немного разный подход к покраске модели, и вы все еще видите, что раскрашенные вручную модели побеждают модели с аэрографией на конкурсных столах. На всякий случай позвольте мне поделиться своими методами покраски и отделки самолетов. Я видел, что получают художники, умеющие раскрашивать модели вручную. Я не один из них, поэтому я буду придерживаться своего верного аэрографа. Я обнаружил, что мой уровень успеха по сравнению с разочарованием прямо пропорционален использованию хороших инструментов.

Инструменты:

1. Аэрографы

Существует множество различных марок аэрографов, но в основном они делятся на два типа: одинарного действия и двойного действия. Аэрограф одинарного действия поддерживает постоянное давление воздуха в сопле при нажатии курка, а давление воздуха регулируется компрессором/регулятором. Поток краски регулируется перемещением сопла для краски внутрь или наружу воздушного потока. На аэрографе Paasche простого действия это делается путем регулировки (закручивания) сопла для краски на наконечнике.

Аэрографы двойного действия поначалу могут показаться странными (например, вы боитесь жевать пистолет или дышать при использовании кисти), потому что вы используете один и тот же триггер для регулирования потока воздуха И потока краски. Чем сильнее вы нажимаете на спусковой крючок, тем большее давление воздуха выбрасывается через сопло (вплоть до того уровня давления, который вы установили в регуляторе). Чем больше вы сдвинете тот же курок назад, тем больше краски попадет в воздушный поток. Полностью вниз и назад на спусковом крючке, и вы получаете максимальное количество воздуха и краски, проходящих через аэрограф. Как только вы освоите аэрограф двойного действия, вы можете перейти от покрытия больших областей цветом к рисованию демаркационной линии для камуфляжного цвета простым движением пальца.

Я научился рисовать аэрографом с помощью Paasche H (одинарного действия), перешел на двойное действие Badger и за эти годы имел удовольствие попробовать самые разные марки. Все аэрографы, которые сейчас у меня на верстаке, изготовлены Иватой, поскольку они хорошо сделаны и не доставляли мне проблем с обслуживанием, как мои предыдущие аэрографы. Несмотря на всю шумиху вокруг аэрографов двойного действия, одинарные аэрографы быстрее очищаются и отлично подходят для нанесения базовых цветов и больших площадей.

2. Компрессоры

Много лет назад я начал с одного из тех типичных компрессоров с поршневым насосом, которые подавали воздух через аэрограф, и хотя он работал нормально, диафрагмы изнашивались каждый год или около того, и сам насос прослужит не дольше двух диафрагм. Почему? Они рассчитаны на выходное давление 30-35 фунтов на квадратный дюйм, и эти компрессоры работают непрерывно, независимо от того, распыляете вы или нет. Если вы используете аэрограф при давлении 30-35 фунтов на квадратный дюйм, вы не сможете точно покрасить небольшие участки, но вы можете сделать чертовски хорошую работу, распылив базовое покрытие!

Если поставить на них регулятор давления воздуха, то диафрагмы изнашиваются еще быстрее. Это не дефект компрессора; они просто не были предназначены для длительных периодов обратного давления. Когда вы находитесь между распылениями аэрографа, избыточному давлению некуда деваться, кроме как вокруг диафрагмы. Еще одной «особенностью» этих компрессоров является их шумность. Это нормально, если вы одиноки или хотите снова стать таким…

Много лет назад я вложил деньги в воздушный компрессор Badger, который имел резервуар для хранения воздуха, автоматическое отключение насоса и был таким же громким, как тихий холодильник. Преимущества воздушного компрессора более высокого класса, такого как этот:

• Плавный воздушный поток без пульсаций
• Постоянное регулируемое давление воздуха
• Относительная тишина, пока я пытаюсь сосредоточиться на модели
• Надежность

После 12 лет эксплуатации компрессор Badger начал блокироваться, и я не мог связаться с людьми из службы поддержки клиентов Badger. так что, как и мои аэрографы, я переключился на Ивата. Здесь вы можете увидеть зверя. После более чем десяти лет службы воздушный компрессор Iwata по-прежнему отлично работает!

3. Разное Essentials

Если у вас есть приличный компрессор и аэрограф, инвестируйте в воздушный регулятор, который имеет легко читаемый манометр и водосборник. Влагоотделитель собирает любой сконденсированный водяной пар до того, как он попадет под краску. Это раздражает, когда вы снимаете акрилом, и совершенно расстраивает с эмалями!

Если у вас более одного аэрографа (т. е. аэрограф двойного и одинарного действия), рассмотрите возможность перехода на систему быстрого отсоединения, подобную этой. Я могу менять аэрографы так же быстро, как механики меняют пневматические инструменты.

Вам понадобятся чашки для смешивания, чтобы разбавлять краски. Маленькие стаканчики, которые можно использовать после одного использования, я покупаю в Hobby Lobby. Пока вы там, возьмите коробку с 1000 палочек для мороженого. Это абсолютно лучшие (и самые дешевые!) палочки для смешивания, которые также удобны для других хобби.

Покраска:

В наши дни выбор красок даже больше, чем аэрографы! Тем не менее, есть три основных типа красок для моделирования: акриловые, эмалевые и лаковые. Некоторые люди скажут вам, что они используют только один тип, но есть веская причина знать, как использовать все три.

Акриловые краски отлично подходят для окраски внутри помещений. Нет никаких вредных паров, о которых нужно беспокоиться (хотя у вас все равно должна быть адекватная вентиляция), и в зависимости от марки краски после высыхания становятся почти пуленепробиваемыми. По возможности я использую акриловые краски Tamiya, Vallejo, Italeri и Gunze Sangyo. Vallejo предлагает широкий спектр цветов, хотя не многие из них действительно «соответствуют цвету» какому-либо цветовому стандарту. Первоначальная линейка Tamiya также была в основном универсальными цветами, хотя они производили цвета, которые теперь соответствуют различным цветовым стандартам. Раньше Gunze Sangyo предлагала впечатляющий набор акриловых красок соответствующего цвета в своей линейке Aqueous, но они прекратили выпуск большинства из них в пользу акриловой краски на лаковой основе (разве это не противоречие?). Эта линия лаков/акриловых красок выпускается под брендом Mr. Color, а линия Aqueous теперь входит в линейку Mr. Hobby. Акриловые краски Italeri производятся компанией Vallejo, но поставляются в больших бутылках.

Я до сих пор пользуюсь эмалями, в частности красками Testors Model Master, потому что не люблю тратить время на смешивание цветов. Мне нравится подходить к полке, брать бутылку и снимать цвет, повторять по мере необходимости. Эмали Testors подобраны по цвету и просты в использовании. Когда я иду в магазин за новой бутылкой определенного цвета взамен моей трехлетней бутылки того же цвета, я знаю, что цвета будут совпадать. Для эмалей я использую покрасочную камеру, чтобы вывести пары наружу.

Раньше я использовал лаки для некоторых отделок голого металла. Что касается лаков, если вы распыляете их в помещении, крайне важно иметь покрасочную камеру и достаточную вентиляцию, поскольку эти пары превратят вас из нуля в дурака всего за несколько минут воздействия. Есть больше металлических покрытий на акриловой основе, так что у вас есть выбор.

Последний пункт по покраске. Есть мнение, что раскрашивание масштабных моделей полномасштабными красками приводит к нереалистичным, а иногда и абсолютным результатам. Иногда это хорошо, но вы должны знать об эффектах масштаба. У нас есть подробная статья об этом здесь, но теория гласит, что чем дальше находится объект, тем более блеклыми будут цвета краски. Некоторым нравится использовать это, другим не очень. Информация находится здесь, и мы также предоставляем рекомендации по цветам с эффектом масштаба в наших онлайн-профилях цвета и руководствах по краске.

1. Очистка

Самый быстрый способ испортить покраску — не почистить модель должным образом. Детали из стирола имеют различные уровни масла на поверхности из-за смазки, используемой при литье под давлением. Детали из смолы также будут иметь антиадгезионную смазку, когда вы вернете их домой, и это так же катастрофично для хорошей покраски, как и масла. Я даже нашел какой-то вид консерванта или покрытия на точеных алюминиевых стволах, которые препятствуют хорошей адгезии краски. Очистите их всех!

Для достижения наилучших результатов промойте модель перед удалением первой детали из дерева деталей. Эти масла и средства смываются обычным средством для мытья посуды и теплой водой. Когда вы собрали модель до такой степени, что пришло время ее покрасить, снова промойте ее. Это удалит любые загрязнения, которые были на ваших руках, а также пыль, мусор и т. д.

Если вы не вымоете детали, краска не прилипнет к поверхности, и вы увидите, что краска начнет восстанавливаться. от вашей модели. Любая пыль, оставшаяся от шлифовки или опиливания, также будет мешать вашей отделке, поэтому используйте старую зубную щетку, чтобы проникнуть в линии панели и удалить оставшуюся пыль.

2.

Подготовка к покраске

Я обычно устанавливаю регулятор компрессора на 15-18 psi. Это хорошее давление, чтобы нанести краску на модель, не высушивая ее в полете и не разбрызгивая повсюду. Если при таком давлении у вас не получается хорошо растекаться краска, возможно, вам придется разбавить краску.

• Акриловые краски : Я использую свой удобный миксер для краски, чтобы смешать пигменты с носителем, затем наливаю то, что мне нужно, в чашку для смешивания. Я использую самодельный растворитель для краски (см. здесь) с Tamiya, Gunze Mr.Hobby/Aqueous, Italeri, Vallejo, Akan и другими акриловыми красками. Это НЕ работает с Testors Acryl! Разбавьте краску до консистенции молока, и вы готовы к съемке.
• Enamels : Я смешиваю 2/3 эмалей Testors Model Master с 1/3 растворителем Testors Model Master Thinner. Краска должна быть жидкой, как молоко, поэтому, если вы получите более густой цвет, просто добавьте еще немного разбавителя. То же самое с вентиляцией!

3.

Покраска

У моделистов разные техники и предпочтения в отношении окраски. Вместо того, чтобы пытаться количественно оценить, что делают другие, позвольте мне поделиться своей точкой зрения с точки зрения моделиста:

Независимо от предмета, существуют определенные факты о покраске моделей:

1. Матовые краски легче наносятся и сохнут быстрее, но при нанесении непосредственно поверх краски декали становятся серебристыми
2. Глянцевые покрытия легче использовать с декалями, но они сохнут медленнее
3. Полуглянцевые краски , как правило, являются хорошим компромиссом с нанесением декалей непосредственно поверх краски, и хотя они сохнут медленнее, чем матовые, обычно они сохнут быстрее, чем глянцевые краски

Мне нравится снимать матовые цвета в моделировании. Когда у меня есть время и импульс моделирования, последнее, что я хочу сделать, это ждать день или два, пока мой первый слой краски высохнет! Итак, терпение не входит в число моих «даров». Если единственный способ получить заданный цвет — это использовать глянцевую или полуматовую краску, я буду планировать соответственно, но это редкость. Поскольку я использую матовые краски, я оставлю модель полностью высохнуть, как только последний цвет будет нанесен. Я знаю, что модель в основном вылечена, когда на поверхности модели больше не ощущается запах свежей краски. На этом этапе я возьму старую футболку и отполирую модель, чтобы сгладить шероховатости, оставленные матовыми красками. Я выполняю любые штрихи, необходимые для работы с краской, даю ей застыть в течение короткого времени, а затем полирую новую краску гладкой с окружающей поверхностью.

Не бойтесь экспериментировать, так как вы будете делать это снова и снова, меняя аэрографы и техники в будущем. Найдите положение пальца, обеспечивающее удобный поток краски без избыточного распыления или брызг. Найдите положение пальца, которое позволит вам рисовать сплошную линию без брызг. Держите обрабатываемую поверхность перпендикулярно (90°) воздушному потоку аэрографа.

Дайте краскам высохнуть, прежде чем переходить к следующему цвету. Я снимаю плоские цвета, потому что они быстро сохнут и с ними можно работать в течение 10-15 минут, в зависимости от того, насколько толстый слой вы нанесли. Если вы моделируете глянцевые автомобильные предметы, придерживайтесь глянцевых цветов. Если ваш матовый цвет кажется вам сухим, понюхайте его. Если он все еще пахнет, дайте ему высохнуть немного дольше, так как вы можете испортить свою работу, обращаясь с ним слишком рано..

4. Полировка

После того, как цвета нанесены и пришло время декалей, мы должны сгладить поверхность. Сначала я использую старую футболку и полирую модель до гладкости. Плоская краска оставляет шероховатую текстуру, которая не принимает декали без серебрения. Аккуратная полировка краски до гладкости значительно улучшит внешний вид и снизит риск посеребрения. Когда вы закончите, если вам нужно что-то отретушировать, потому что вы полировали краску (к этому нужно немного привыкнуть), подкрасьте краску и повторите полировку после того, как она высохнет. Теперь понюхайте модель. Если краска все еще пахнет влажной, отложите ее на несколько часов. Полировка может попасть на участки, которые не полностью высохли.

5. Глянцевое покрытие

Когда модель высохнет, нанесите глянцевое покрытие на всю модель. Сначала убедитесь, что все окна, открытые внутренние помещения и т. д. замаскированы. Вы можете использовать прозрачные лаки Tamiya или Mr. Color, прозрачные акриловые краски Tamiya или Gunze или сделать то, что делаю я — воск Future Floor Wax. Я разбавляю Future 50-50 моим самодельным растворителем для акрила и наношу на модель. Когда он высохнет, я снова полирую поверхность, чтобы устранить любые неровности на прозрачной поверхности. Повторно наносите смесь Future, пока не получите равномерный глянец. Правда ли, что Future работает и с полами?

6. Наклейки

После нанесения прозрачного слоя я наношу маркировку и трафареты столько времени, сколько потребуется, а затем даю им полностью высохнуть (обычно на ночь). Нанесите наклейки, используя хороший раствор для установки. У Microscale есть хорошая система установки декалей, состоящая из двух частей, которая раньше была доступна в большинстве магазинов для хобби. Если вы можете найти Micro-Set и Micro-Sol, это все еще хорошая система. Я стал поклонником Mr. Mark Setter и Mr. Mark Softener от Gunze Sangyo.

Когда наклейки высохнут, убедитесь, что на прозрачных краях наклеек нет серебрения. Обычно помогает повторное применение решения для настройки проблемных мест. Для стойких декалей я держу под рукой бутылку Solvaset. Обычно приложение или два из них заставят самую упрямую наклейку соответствовать требованиям.

Я убираю все остатки декалей, которые стекают с декалей во время высыхания, а затем наношу еще один глянцевый слой, чтобы запечатать декали. Когда этот слой высохнет, я нанесу любой матовый или полуглянцевый слой, прежде чем переходить к везерингу проекта. Нанесите еще один слой смеси Future 50-50, чтобы запечатать наклейки.

Одно замечание по поводу самих декалей. Одна из причин, по которой мы покупаем наклейки на вторичном рынке, заключается в том, чтобы получить либо лучшее качество, либо другую тематику (а иногда и то, и другое), чем то, что входит в комплект. Одна из моих любимых мозолей — многослойные наклейки. Именно здесь компания по производству декалей печатает произведение искусства, например, щит подразделения, многоцветную национальную маркировку или другую сложную графику, на двух или более слоях пленки для декалей. Как только вы получите их домой, вы обнаружите, что у вас есть привилегия накладывать каждый слой наклеек один поверх другого, пока вы не завершите маркировку. Я слышал множество оправданий для этого процесса, но ни одно из них не впечатляет меня, когда я вижу другие компании, которые используют те же самые декольные принтеры (Microscale, Cartograf и т. д.) для печати одинаковых или похожих маркировок в один слой и все в идеальный регистр. Если вы хотите потратить эти деньги, чтобы создать больше работы для себя, дерзайте, но я не буду тратить свое время попусту.

В некоторых недавних случаях у меня был британский медальон, где мне нужно было положить красную точку поверх остальной части медальона. После того, как все это высохло, я хотел нанести аэрографом несколько штрихов, и стикер, который я наклеил на медальон, поднял красную точку. Наклейки не липнут к наклейкам так сильно, как к краске. Попробовав еще одну многослойную декаль на тестовой сборке, я нанес на модель защитный прозрачный слой и обнаружил при правильном освещении бугорок на поверхности модели, который представлял собой три слоя декалей Microscale. Никогда больше…

7. Линии панелей

Чтобы подчеркнуть линии панелей, вы можете использовать коричневый или серый масляный краситель. Для углублений вокруг органов управления полетом и закрылков я использую черную масляную краску. Я покупаю маленькие тюбики этих масел в Hobby Lobby и банку минеральных спиртов без запаха в своем хозяйственном магазине (там намного дешевле!).

Я добавляю очень маленькую каплю масла в чашку для смешивания минерального спирта без запаха до тех пор, пока разбавитель не перестанет быть прозрачным. Используйте тонкую кисть, чтобы нанести масло на линии панели. Не беспокойтесь о каких-либо беспорядках, пока он не высохнет. Если линии панелей местами слишком светлые, нанесите немного больше. Если слишком темно или в каком-то месте есть небольшой беспорядок, используйте влажную ватную палочку для очистки. Сухие масла обычно хорошо реагируют на воду, но вы также можете использовать уайт-спирит. Не пытайтесь использовать масло непосредственно на плоской краске, так как вы увидите, что масло растекается по всей грубой текстуре.

8. Финишный слой

Для глянцевых самолетов (авиалайнеров, VIP-самолетов и т. д.) я наношу ту же смесь прозрачного покрытия на поверхность, чтобы запечатать масла.

Для тактических самолетов я беру смесь 1/3 Future, 1/3 Tamiya Flat Base и 1/3 самодельного разбавителя и наношу ее на поверхность. Tamiya Flat Base — акриловая краска молочного цвета, которая не является краской, но при смешивании делает любую глянцевую краску Tamiya матовой. Он также отлично справляется с превращением Future в плоское. Регулируя пропорции Future to Flat Base, я могу получить полуглянцевость и вариации плоскостности, благодаря которым модель выглядит так, как будто она была перекрашена в полевых условиях, даже не меняя цвет.

Еще один любимый вариант плоского пальто, когда вы можете его найти, это Gunze Sangyo Aqueous (Mr.Hobby) Clear Flat. Я разбавляю его своим самодельным разбавителем, и он отлично работает (вот пример).

Выводы

Ну вот собственно и все. Мы не касались выветривания, но вернемся к этому в другой раз. Это шаги, которые я использую для изготовления своих моделей, но, как я уже говорил в начале, нет единственно правильного пути. Узнайте, как другие заканчивают свои проекты, и перенимайте детали от каждого моделиста, чтобы придумать свою собственную технику. Конечно, не слишком привыкайте к своим методам, поскольку кто-то всегда придумывает лучшую краску, инструмент или технику, и вы будете удивляться, как вы моделировали так долго без этой новой функции. Считайте это отправной точкой, если у вас ее нет.

Теперь, когда вы прочитали мой процесс рисования, а многие люди следуют аналогичному процессу, вы должны понять, что если вы мучаетесь над точностью заданного цвета, вы буквально измените этот цвет по мере преобразования этой краски. от матового до глянца и обратно. Если вы сделали какое-либо предварительное затенение или затухание / выветривание, то все эти усилия для чистой точности цвета вылетают в окно. Лучше всего расслабиться и принять тот факт, что краски выцветают, а цвета меняются в зависимости от красок под ними, используемых разбавителей и т. д. — и это касается реального самолета/брони/любого предмета! Вы можете перейти сюда, чтобы прочитать о цветах и ​​использовать онлайн-справочники нашего моделиста для цветовых профилей и рекомендуемых красок для вашего следующего проекта.

А теперь построй что-нибудь!

Вернуться в меню «Советы и приемы»

Краска «Мраморность» уже на YouTube — Model Airplane Maker

Независимо от того, делаем ли мы предварительное затенение линий панели, последующее затенение, чернение, точечную фильтрацию, пятнистость или мраморность, цель состоит в том, чтобы найти способ выветрить или состарить лакокрасочное покрытие и иным образом придать некоторый интерес поверхности модели.

Когда я впервые вернулся к своему хобби (примерно в 2007 г.), техника отделки была de rigeur был пост-шейдингом. Это рассматривалось как шаг вперед по сравнению с техникой затенения панелей, у которой все еще были свои преданные последователи. На самом деле, первой моделью, которую я сделал, когда вернулся, был F4U-1A Corsair, на котором я впервые попробовал технику панельных линий. Возможно, я немного перестарался с предварительной растушевкой, так как использовал аэрограф Badger Anthem. Тем не менее, даже будучи новичком, я смог смешать основной цвет и получить красивый результат. Я определенно почувствовал успех:

Preshade просто протыкался.

Моей третьей моделью был полностью черный корейский военный F4U-5N Corsair, на котором я попробовал свои силы в постшейдинге. Опять же, поначалу это было немного тяжело, но с тонким слоем смешивания я довел его до того, что на полностью черном самолете были тонкие вариации тона.

С тех пор мы стали свидетелями падения сообществ «до» и «после» затенения в первую очередь из-за единообразия эффекта и «общеизвестного», что реальные транспортные средства не подвержены погодным условиям по единой схеме. Существует также критика, что затенение панелей придает моделям «стеганый» вид, который, опять же, не является случайным и естественным.

Это стремление к более «случайному» внешнему виду привело к появлению техники блоттинга «Черная основа» и случайных рисунков основного цвета поверх черного грунта. Конечно, это еще не все, и с практикой и качественным аэрографом моделисты добились фантастических результатов. Проблема с этой техникой в ​​том, что я не могу заставить ее работать! По крайней мере, не с отделкой, которая мне нравится.

Что мне подходит, так это начать с черного базового слоя, а затем использовать тонкие смешивающиеся слои для создания основного цвета. Таким образом, я получаю замечательный и тонкий эффект «мраморности» без однородности оттенка линии панели. Это также легко сделать.

Некоторые техники легко описать письменно. С методами рисования видео может пойти гораздо дальше в описании вещей, помимо краски, более разбавленных соотношений и давления распыления. Поэтому я снял видео, показывающее, как я это делаю. Вы можете просмотреть его здесь или щелкнуть ниже:

Последняя вещь

Не существует «единственного верного способа» воспроизвести изношенную краску, несмотря на то, какая техника в моде или в настоящее время считается устаревшей . И это потому, что каждый метод может работать. Недостаток предварительного затенения обычно связан с равномерными «линиями» на модели. Но их можно смягчить еще несколькими проходами основного цвета, тонированными прозрачными слоями и даже другими неприятными методами, такими как фильтры. Я думаю, что это все еще надежный метод для тех, кто впервые пробует эти методы нанесения краски.