Содержание

Почему усилитель щелкает? | ЗВУКОМАНИЯ

Оглавление:

Привет всем любителям хорошего звука. Вы можете услышать раздражающий звук щелчка из усилителя, возможно, в определенных случаях или случайным образом, но что заставляет его щелкать?

А может щелканье в усилителе действительно проблема?

То, что заставляет ресиверы и усилители щелкать, обычно является реле, и это совершенно нормально.

Левчук Александр Николаевич©

Это происходит потому, что включение/выключение вашей системы приводит к включению/выключению реле. Но если вы заметили случайные или чрезмерные щелчки вашего AV-ресивера, усилителя — это может быть вызвано неисправными переключателями реле или паяными соединениями.

усилитель или ресивер

Диагностика щелкающего AV-ресивера, усилителя может привести к путанице. Вот почему в этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о щелчках в усилителе, и о том, как вы можете это исправить (если это вообще нужно исправить).

Почему усилитель щелкает?

  • Итак, вы настроили свою совершенно новую систему стерео или домашнего кинотеатра, но что это за звук каждый раз, когда вы ее включаете?
  • Щелкающий звук, исходящий от усилителя или ресивера, может быть довольно раздражающим, и у вас может возникнуть соблазн отремонтировать или заменить его?
  • Но подождите, разве вы не распаковали его несколько часов назад?

Когда вы посмотрите на форумах, то вы обнаружите, что многие люди сталкиваются с той же проблемой и задаются вопросом, неисправен ли их усилитель.

Вероятно, у вас не неисправный усилитель. Как оказалось, щелчки в усилителе совершенно нормальны, если они случаются только в определенных случаях.

усилитель мощности Маяк 300УМ-108С

Ваш ресивер или усилитель может издавать щелкающие или тикающие звуки при следующих обстоятельствах:

  • При включении или выключении.
  • При переключении с объемного звучания на стерео и наоборот.
  • При отключении и включении звука.
  • Моменты перед выводом аудио и видео.
  • При переключении между различными входами HDMI.
  • Когда вы увеличиваете громкость выше определенной точки.

Усилитель клон по мотивам burmester 909 что внутри

Электромеханические реле ответственны за этот случайный щелчок

Реле — это причудливый термин для физических переключателей, которые управляют мощными электрическими устройствами. Реле, по существу, позволяют гораздо более низкому напряжению включать/выключать другой звуковой компонент, который требует большего количества энергии. Они особенно важны, когда вы хотите управлять несколькими цепями одним сигналом, что и происходит в усилителе и ресивере.

Усилитель клон burmester 909 что внутри

Когда вы слышите щелчок в усилителе, ресивере, контакты внутри реле физически размыкаются или замыкаются, замыкая или размыкая цепь. Громкость и количество щелчков в усилителе могут различаться в зависимости от конструкции вашего аппарата. Некоторые усилители издают один громкий щелчок, в то время как другие могут издавать несколько последовательных щелчков.

FM711 усилитель внутри комплектующие

Но бывает, что акустика обычно издаёт громкий хлопок или «стук» при включении и выключении усилителя. Это было связано с тем, что все динамики включались одновременно. И эту проблему решили реле в современных AV-ресиверах.

Если все остальное работает как надо, вам не нужно беспокоиться о том, что ваш AV-ресивер или усилитель щелкает время от времени .

Случайные или чрезмерные щелчки от усилителя или ресивера

Время от времени реле издают щелкающий звук. Но если ваш AV-ресивер постоянно или случайным образом издает такие звуки, это может быть вызвано дефектом реле. Щелчки могут даже повлиять на ваши динамики и снизить качество звука вашей системы.

Электростатическая акустика Статик ЗМ +усилитель клон НАИМ

Если это так, есть несколько советов, которые вы можете сделать, прежде чем отправить его в ремонт. Помните, что лучше начинать с менее инвазивных решений, чтобы вам не пришлось заглядывать внутрь усилителя или ресивера.

Проверьте свою проводку

Ваша проводка — это первое место, с которого стоит начать диагностику. Неправильное подключение может привести к тому, что ваши АС будут включаться и выключаться всякий раз, когда переключаются реле внутри AV-ресивера. Даже одно слабое соединение может привести к короткому замыканию, в результате чего динамики отключатся или будут издавать странные звуки.

Это может показаться очевидным, но вы можете быть удивлены, узнав, как простое переподключение проводов акустики и усилителя может решить проблему. Убедитесь, что провода удерживаются на месте с помощью зажимов-бананов, и попробуйте снять зажимы-бананы (если вы их использовали ранее), чтобы увидеть, есть ли разница.

Если вы проверили все соединения, а щелчок по-прежнему сохраняется, вы знаете, что проблема кроется в вашем усилителе.

Отключите усилитель

Я знаю, это звучит странно, но это тоже исправляет звук щелчка в ресивере. Иногда щелчки вызваны чем-то таким простым, как залипание реле, и подталкивание усилителя, ресивера решает проблему.

Тем не менее, вы должны попробовать это на свой страх и риск, так как внутренности AV-ресивера довольно чувствительны, что одновременно хорошо и плохо.

Замените реле

Следующий вариант, который вы можете попробовать, это заменить реле. Они не стоят много, так что стоит попробовать.

клон FM711 усилитель внутри

Большинство руководств пользователя хорошо иллюстрированы и содержат принципиальную схему и схемы в разобранном виде с этикетками. Так что не должно быть сложно найти реле, вызывающие проблему.

Исправление соединений холодной пайки

Могут быть соединения, в которых материал припоя не был достаточно нагрет, чтобы образовать надлежащее соединение. Это может привести к трещинам в припое с течением времени, что приведет к нарушению соединения. Холодная пайка является частой причиной щелчков в усилителье и ресиверах.

усилитель Линсли Худ в классе А- внутрянка

Исправить холодную пайку не так уж и сложно. Вам просто нужно повторно нагреть припой, пока он не расплавится и снова не сформирует соединение.

Если вы не разбираетесь в схеме, вам будет сложно определить неисправное паяное соединение и отремонтировать его. Если это так, вам, вероятно, не следует пытаться починить приемник самостоятельно.

Получите профессиональную помощь

Если ничего не помогает, вы можете отдать ресивер в ремонт к специалисту. Хотя это последний вариант в этом списке, он может быть вашим первым выбором, если вы не хотите пытаться починить устройство самостоятельно.

Как самому сделать ремонт и доработку винтажного усилителя

Самая большая проблема с этим решением — найти специалиста, потому что рядом с вами может не оказаться квалифицированных специалистов по ремонту аудиотехники. Интернет — ваш друг. Также рекомендуется связаться с производителем вашего усилителя, так как он может предоставить ценную информацию о проблеме, почему усилитель щелкает при включении.

Советы на последок!

Для AV-ресиверов, усилителей нормально издавать щелкающий звук при включении и выключении. Это происходит из-за включения и выключения электромеханических реле внутри. Иногда звук также может воспроизводиться при изменении аудиорежимов или громкости.

подключить усилитель к ресиверу

Однако, если вы заметили постоянные или случайные щелчки, возможно, существует основная проблема, которую необходимо исправить. Некоторые решения включают в себя проверку правильности подключения вашей системы, легкое падение приемника, замену реле и исправление соединений холодной пайки. Если проблема не устранена, лучше доверить ремонт профессионалу.

Усилитель клон по мотивам burmester 909

Я надеюсь, что эта статья «  усилитель щелкает при включении » немного помогла. Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, чтобы мы могли вернуться к вам. 

Если вы хотите узнать больше об этой теме, и быть в курсе, пожалуйста, подпишитесь на наш сайт.

Не забывайте сохранять нас в закладках! (CTRL+SHiFT+D) Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях.

Вам нужен хороший фонокорректор, новый усилитель или отличный ЦАП, плеер, наушники, АС или другую звуковую технику, (усилитель, ресивер и т.д.) то пишите в ВК, помогу выгодно и с гарантией приобрести хорошую звуковую технику…

Будут вопросы пишите помогу чем смогу это моя цель и программа, помогать людям найти свой звук.

Желаю удачи в поиске своего звука! На нашем сайте Звукомания есть полезная информация по звуку и видео, которая пригодится для каждого, причем на каждый день, мы обновляем сайт «Звукомания» постоянно и стараемся искать и писать только отличную, проверенную и нужную информацию.

Усилитель на микросхеме TA8201AK. Схема, характеристики и даташит.

Микросхема TA8201AK – это одноканальный мостовой усилитель звуковой частоты (BTL) с однополярным питанием. Микросхема изготовлена по биполярной технологии, имеет 7-ми выводной корпус HSIP7-P-2,54B.

Основные сведения.

ПараметрВеличинаЕд. изм.
Рабочее напряжение питания, VCC (opr)18V
Диапазон рабочего напряжения питания, VCC9…18V
Выходная мощность POUT1 (при VCC = 14.4V, f = 1kHz, RL = 4Ω, THD = 10%)17W
Выходная мощность POUT2 (при VCC = 13.2V, f = 1kHz, RL = 4Ω, THD = 10%)10. ..14W
Коэффициент гармонических искажений, THD (при POUT = 1W)0,05…0,4%
Ток покоя, ICCQ60…95μA

На базе данной микросхемы можно собрать простой монофонический усилитель небольшой мощности, например, для озвучивания комнаты. Прекрасно подойдёт в качестве усилителя для сборки телевизора из старого ЖК-монитора и DVB-T2 приставки.

Давайте изучим данную микросхему на практике – соберём тестовый усилитель на макетке, а в процессе изучения будем опираться на данные из даташита.

Типовая схема усилителя на микросхеме TA8201AK, приведённая в даташите, выглядит следующим образом.

Усилитель можно быстро собрать на «хлебной доске», благо обвязки много не потребуется.

Так как под рукой был герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 12V, то запитать собранное устройство решил от него.

Электролитические конденсаторы C1, C2, C3 и C5 необходимо подбирать с рабочим напряжением в зависимости от подводимого к усилителю напряжения питания VCC. Так, если планируется питать усилитель напряжением 18V, то рабочее напряжение всех перечисленных конденсаторов должно быть 25V.

Если в качестве источника питания будет использоваться 12-ти вольтовый аккумулятор, то конденсаторы можно использовать на 16V. В любом случае, электролитические конденсаторы должны быть с запасом по рабочему напряжению.

Если вместо сетевого источника питания (например, адаптера на 12V или самодельного блока питания) планируется использовать аккумулятор, то ёмкость конденсатора C5 может быть меньше (330…470 мкФ), так как в таком случае нет необходимости в фильтрации пульсаций напряжения.

Конденсатор C1 – блокировочный по постоянному току.

Если вы ещё застали советские кинескопные телевизоры (типа «Фотон – 234»), то, возможно, помните, какой специфический булькающий «хлопок» раздавался из динамика телевизора при его включении. Это так называемый «Pop-Noise». Меня это всегда раздражало, так как казалось, что с телевизором что-то не так.

В микросхеме TA8201AK реализована схема подавления хлопка и завязана она на работу предусилителя (Pre-Amp), а конденсатор C3 участвует в этом. Поэтому раздражающего хлопка при включении/выключении усилителя вы не услышите.

При сборке данной схемы у начинающих электронщиков частенько возникает вопрос, куда же подключать минус питания, ведь на схеме явно указан только положительный вывод (6, VCC).

Дело в том, что на схеме отрицательная шина питания (так называемый «общий провод») указан специальным условным обозначением (GND, Ground – «Земля»). Выглядит это так.

Если мысленно соединить все эти обозначения на принципиальной схеме одной линией, то можно убедиться в том, что получившийся проводник действительно будет общим для всей схемы.

Более подробно про чтение принципиальных схем я рассказывал здесь.

Таким образом, чтобы схема заработала, необходимо соединить вывод 4 (GND) с минусовыми выводами конденсаторов C2, C3, C5, а также со свободными выводами конденсаторов C4 (их здесь два одинаковых). К этому общему проводу и нужно подключить провод от минусовой клеммы источника питания или аккумулятора.

Также этот провод подключается к общему контакту входного разъёма 3,5-jack, через который мы будем подавать звуковой сигнал на вход усилителя IN.

Усилитель рассчитан на работу с динамической головкой или акустической системой сопротивлением 4 Ома (Ω). На схеме нагрузка, которой может быть громкоговоритель или акустическая колонка, изображена в виде прямоугольника с надписью RL и подключается к 5 и 7 выводу микросхемы.

Можно использовать динамики и на 2 Ома, но тогда микросхема будет сильно перегреваться и скорее всего при длительной эксплуатации сгорит. Об этом можно судить по графику «PD — POUT«. На нём кривая (RL = 2Ω) на выходной мощности около 8W выходит за пределы максимальной мощности рассеивания (PD (MAX)), которая равна 15W. Безопаснее всего эксплуатировать микросхему с нагрузкой 3…4 Ома.

В процессе работы микросхема усилителя ощутимо нагревается даже при небольших нагрузках, поэтому её обязательно устанавливаем на охлаждающий радиатор. Для уменьшения теплового сопротивления между микросхемой и радиатором следует применить теплопроводную пасту КПТ-8 или аналогичную.

Низкоомные резисторы R и конденсаторы C4 необходимы для предотвращения самовозбуждения усилителя. Их установка обязательна. Такую цепь из последовательно включенного резистора и конденсатора также называют цепочкой Буше-Цобеля («Boucherot cell» или «Zobel network»).

Сопротивление резисторов R может быть 2…2,2 Ома, а ёмкость конденсаторов C4 может несколько отличаться. В тестовой схеме я устанавливал конденсаторы на 0,1 мкФ. На работу усилителя это не повлияло. Но, в даташите указано, что при ёмкости С4 менее 0,15 мкФ схема станет более подвержена самовозбуждению. Также рекомендуется использовать конденсаторы из полиэфирной плёнки, которые более термостабильны.

Естественно, для сборки схемы подойдут и широко распространённые металлоплёночные конденсаторы (например, полипропиленовые). Я же взял конденсаторы с платы импортного кинескопного телевизора, который отслужил своё и был разобран на детали.

Далее на видео показана работа тестового усилителя на TA8201AK, собранного по схеме из даташита.

В типовую схему усилителя можно внести несколько изменений и дополнений.

Усилитель можно дополнить регулятором громкости. Для этого подойдёт переменный резистор на 50 кОм. Желательно, чтобы он был с показательной (обратно-логарифмической) функциональной характеристикой (импортные имеют букву «А» в маркировке, а отечественные «B»). Тему, почему надо делать именно так, я кратко затрагивал в материале про параметры переменных резисторов.

Переменный резистор подключаем согласно схеме.

Чтобы усилитель «не гудел» от прикосновения пальцев к металлической ручке регулятора громкости, защитную крышку переменного резистора надо «заземлить» – подключить её к общему проводу схемы. Так, наведённая помеха с вашего тела уйдёт на «землю» и не попадёт в усилительный тракт.

Сделать это можно с помощью небольшой перемычки из провода.

Отмечу, что левый контакт переменного резистора нужно подключать к общему проводу, а правый к разъёму, на который будет подаваться аудиосигнал. Так регулировка громкости будет осуществляться поворотом ручки регулятора слева направо по часовой стрелке. Если сделать всё наоборот, то прибавлять громкость придётся неестественным образом справа налево против часовой стрелки.

В качестве источника сигнала может применяться портативный MP3-плеер или смартфон, оснащённый 3,5 мм. аудио гнездом для подключения наушников. В таком случае, в качестве входного разъёма необходимо применить штекер TRS 3,5 mm. (он же mini-jack 3,5 mm.).

Видео работы усилителя с пассивным регулятором громкости и индикатором подачи питания на светодиоде.

Конструкция микросхемы позволяет уменьшить коэффициент усиления по напряжению GV со стандартных 54 децибел (dB) до 40 dB. Это уменьшит чувствительность усилителя и шумы (Vno), но в даташите рекомендуется подходить к этому обдуманно, так как это может привести к самовозбуждению усилителя.

Доработка производится добавлением резистора Rf сопротивлением 560 Ом, как показано на схеме – между 2 выводом микросхемы и положительной обкладкой конденсатора C2 (CNF). Кроме этого потребуется установка конденсаторов C1, C2 меньшей ёмкости: С1 (CNF) – 3,3 мкФ, С2 (CNF) – 33 мкФ.

Также по желанию усилитель можно оснастить выключателем и индикатором подачи питания на светодиоде.

Усилитель нельзя назвать мощным, хотя в документации указана выходная мощность 14…17W при напряжении питания от 13,2 до 14,4V и типовой нагрузке в 4 Ома.

Дело в том, что уровень выходной мощности указан при коэффициенте гармонических искажений (THD) в 10%, что довольно много. Воспроизводимый звук на слух будет ощущаться как довольно неприятный, хриповатый с посторонними призвуками.

И хотя реальную мощность усилителей звуковой частоты считают при уровне THD в 10%, но на практике вы вряд ли будете в восторге от такого звуковоспроизведения, хотя сам усилитель сможет выдавать заявленную мощность длительное время без ущерба для своей работоспособности. Можно сказать, что это максимальная мощность усилителя.

Судя по графику «THD — POUT» наиболее «чистый» звук от микросхемы TA8201AK можно получить лишь при выходной мощности 1. ..2W. При её увеличении искажения будут ощутимо нарастать, что видно по кривым графика.

Надо отметить, что график имеет три кривые для разных частот (100Hz, 1kHz и 10kHz). Обычно THD указывается для стандартной частоты в 1000 Гц (1kHz). Здесь же за счёт дополнительных кривых показано, что на высоких частотах уровень гармонических искажений заметно выше. Для частоты 10000 Гц (10kHz) уровень THD находится в районе 0,4%.

Чтобы уменьшить гармонические искажения нужно поднять питающее напряжение. Следующий график из даташита это наглядно показывает. При минимальном напряжении питания VCC = 9V уровень THD составит 0,1% уже при выходной мощности 1W, тогда как при напряжении 16V и выходной мощности 10W всего лишь 0,2%.

Если верить умным книжкам, то искажения становятся заметны на слух при уровне 3…5%, тогда наш усилитель можно смело эксплуатировать на мощности вплоть до 10W (VCC = 13.2V, RL = 4Ω).

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

  • Какие бывают переменные резисторы?

  • Как правильно соединять динамики?

 

A посылает сигнал удара/хлопка через систему при включении/выключении питания.

Есть идеи?

rv295
Чат-бот

Цвет

Д

Q

К’

Описание

↓ » 0

х

В

К’

Память
без изменений

↑ » 1

0

0

1

Сброс Q » 0

↑ » 1

1

1

0

Набор Q » 1