Гтц ока от чего подходит

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта).
Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина «кивала» носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.

Авто сменил владельца и доделывать систему пришлось нам. Поначалу решили установить задние барабанные тормоза от Самары, но после изучения цен на запчасти стало немного грустно. Да и проблем с переделкой было немало. Вопрос нужно было решить быстро. Решили пойти по пути замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Изучение ассортимента магазина и опыт Калиновладения дали повод к покупке ВУТ Калина (диаметр 9″, что больше 8-ми дюймового Торгмашевского ВУТа, но меньше 10-ти дюймового ВУТа от Шеви-Нивы). Данный вакуумник укомплектовали ГТЦ Mando корейского производства. В этом ГТЦ всего два выходных отверстия, по-этому понадобились две переходные трубки от Гранты, и один тройник. Таким образом, у нас обе оси паралелльны, каждая управляется своим выходом из ГТЦ, которые раздваиваются через тройники.

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!

Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила.
В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань «дозволенного» довольно хорошо чувствуется.
Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь.
Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09. 08.15

В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:

Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).

Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от «ДизайнСервис», где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.

Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.

Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Alter, Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)
Помпа — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика
Радиатор печки — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле поворотников — Классика
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha
Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, «короче на 1 см и немного жёстче» (CARdetti)
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)

ступичные подшипники, родные и аналоги
перед — от зада 2108
ВАЗ 2108-3104020
SKF BA2B 633313 C
SKF VKBA 1307

зад внешний, от 2101
LADA 2101-3103025
FIAT-IVECO 4096104
FORD 1583567
FORD 81AB1238AA
VOLKSWAGEN 0019806202
VOLKSWAGEN 0019806702
VOLKSWAGEN 0019810405
VOLVO 0029811605
MERCEDES-BENZ 0009815905
ALFA ROMEO 60523332
ALFA ROMEO 60523333
ALFA ROMEO 60747299
ALFA ROMEO 116002140801
ALFA ROMEO 119002140800
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040
BMW 2634103
BMW 2634107
BMW 31212634103
BMW 1705013501260
BMW 1451040. 9
FIAT 4096104
FORD 1583567
FORD 204E1215A2
FORD 204E1217B
FORD 81AB1238AA
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075
MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100
NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238
ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400
SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000
SIMCA TALBOT 4416172400
SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
VOLKSWAGEN 684290987
VOLKSWAGEN 211405645 D
VOLVO 181586
VOLVO 3103418
VOLVO 181585/181584
Volkswagen 211405647
Chrysler 2986541
Chrysler 11615336
Ford 49979
Ford B5A1216A / B5A1217A
General Motors 3312851
General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

В общем купил я этот агрегат, вроде даже оригинальный производства ВАЗ. ну и до кучи ремкомплект (потом переберу неспеша старый в запас, если это возможно окажется).

Пришел домой и увидел сразу 2 проблемы:
1. пластиковые соски для шлангов от бачка торчат направо, а не налево. Повернуть их как-то с ходу у меня не вышло, боюсь отломать. Кто-нибудь делал эту поперацию? Они поджаты пружинными шайбами, которые ХЗ как выковырять оттуда.

2. оказолось, что дали мне цилиндр 2103, а не 2121, как надо было купить. Я стал смотреть по каталогам, чем они отличаются, и нашел очень инересную особенность: цилиндр 2121 ставился на ВАЗ-2121, а цилндр 2103 ставили на странную модель 21212. Эта 21212 по тормозам отличалась от 2121 также другими трубками, судя по каталогу. Потом я нашел, что 21212, это, оказывется, праворукая экспортная модификация 2121!

Вот я теперь и думаю, нафига на экспортную ниву ГТЦ от классики, а на неэкспортную свой собственный. Тем более, начинка обоих ГТЦ совпадает полностью. И есть нехорошее подозрение, что эти 2 ГТЦ как раз и отличаются тем, куда соски смотрят, ибо на праворукой, позможно, и бачок с жижей с другой стороны стоит от ГТЦ.

Кто-нибудь знает, в чем на самом деле отличия и как эти соски повернуть?

Спасибо за ответы!

Не знаю, как на ВАЗы, а на УАзы манжеты, что есть в продаже полное г..но. особенно это привода сцепления касается. УАЗовская манжета ходыт максимум 5000 км. Иногда получаетяс нацти приличные манжеты от других машин, я какие-то волговские как-то натягивал, и их тысяч на 15 хватило, насколько я помню. ГТЦ, правда, у меня прошел на УАЗе подольше, где-то 40 тык.
Вот и опасаюсь я, что то же у меня с тормозами на Оке будет.

Резинки я тоже купил, может как-нибудь поиграюсь еще со старым

Пробовал отверткой «по зубчику» -зубцы ломались,гады потом соорудил что-то вроде оправки из «головки на 10» (кажется) и молоточком тюк-тюк сверху. Вроде вошло — но всё равно подтекало (по капле в час, но за сутки-двое лужица была заметная.)

Там ведь колечко то — пружинное. Оно в равной мере пружинит как и при снятии, так и при попытки поставить их на место «поплотнее».

Вообще то он по идее должен быть «монолитом». Без верха и низа. Да и толщина трубки там вполне достаточная для беспроблемного перенесения «вертикальных нагрузок».

Но повторю еще раз — вставить обратно трубку ОЧЕНЬ легко — просто воткнул как пробку в ванну — вот и вставилось. Сама проблема будет зафиксировать эту «пробку» железным колечком.
Я вот так и не смог. Пришлось покупать ВТОРОЙ ГТЦ. Во как.

я не знаю. у меня все агрегаты в тормозах всегда прекрасно работали. только шланги тормозные лопались (передние, 2 раза по очереди), ЗТЦ закисал, тросы ручника [strike]приржавовывали[/strike] короче — тоже закисали и тормозная накладка отваливалась на заднем колесе. а агрегаты все работали всегда. даже колдун. комаз, хyле 🙂

ЗЫ: писец, щас думаю — как я вообще жив то остался с таким перечнем неисправностей только тормозов всего за 100 тыщ. а ведь не только тормоза ломались

Тормозной цилиндр ока задний от чего подходит

Скачать

Наткнулся у foreveroffline на интересную статью, решил себе сохранить, чтоб не потерять, большое спасибо foreveroffline за информацию

Генератор — ВАЗ 2108-09

Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)

Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)

Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09

Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)

ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)

Помпа — ВАЗ 2108-09

Термостат — ВАЗ 2108-09

Термостат — от гранты (в комментариях писал harana , что лучше его ставить )

Кран печки — Классика

Радиатор печки — Классика

Комбинация приборов — ВАЗ 2101

Реле поворотников — Классика

Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105

Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика

Поршневая — ВАЗ 2108-09

Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)

Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)

Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)

Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09

Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)

Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)

Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha

Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108

Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108

Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101

Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)

Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)

Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)

Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, «короче на 1 см и немного жёстче» (CARdetti)

Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)

Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)

ступичные подшипники, родные и аналоги

перед — от зада 2108

SKF BA2B 633313 C

зад внешний, от 2101

ALFA ROMEO 60523332

ALFA ROMEO 60523333

ALFA ROMEO 60747299

ALFA ROMEO 116002140801

ALFA ROMEO 119002140800

HONDA 91052-671-004 91052-671-008

MAZDA 031733075 0317-33-075

MAZDA 850133047 B092-26-075

MITSUBISHI MB 002073 MB515027

SEAT FA 15824400

SIMCA TALBOT 9192000

SIMCA TALBOT 4416172400

SIMCA TALBOT 40637 C

VOLKSWAGEN 211405645 D

Ford B5A1216A / B5A1217A

General Motors 3312851

General Motors 11055109

внутренний, свой 1111, но есть аналоги

Ремень ГРМ 08-09

Один из подшипников задней ступицы 2101-3103025 или так 6-7804У

Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.

сальники приводов ВАЗ 2110

Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.

не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))

А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.

А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile

Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы

привод спидометра от 2108

Есть 2108 и 21081 они разные по длинне, нужен метр

Ступичный подшипник SKF (ока перед/2108 зад) BA2B 633313 C

наружный 2101-3103025 или VKHB2270

вообще подшипники задней ступицы матиза такие же как на оке и внутренний и внешний

Болт крепления задней балки кстати, кому может пригодиться подходит от «Болт М10х75х1. 25 крепления рычага передней подвески 2108″

тормозные цилиндры от рено 21. Бош, делфи, ате, валео, трв… От 800 до 5000

говорят задние колодки от лансера 4 один в один

Пыльники на ШРУСы от мазда-демио с маркировкой 09-411- это FB 2047

размер 19 67.5 84, только на внутренние похожи(19 67 85).

Катушка зажигания от Subaru Sambar(Свечи с такой катушкой ставить иридиевые либо платиновые, обычные сгорают через 10минут езды!)

Задние пружины от Nissan Primera 11(задние)нужны прямые, а бывают под конус.

Задние амортизаторы от Toyota TownAce 30(с переда)+проставки под амортизатор, тк они на 5см короче.

Подшипники ступиц колес: передние (шариковые двухрядные) стоят восьмерочные от задних ступиц; задние (роликовые конические) — наружний от 2101 передней ступицы, тоже внешний. Внутренний — оковский.

Подушки радиатора — десятка

Катушка зажигания — Волга

Передний сальник КВ и салиник распредвала — восьмерка

Задний сальник КВ — классика

Пыльники поворотных кулаков — восьмерка

Сальник штока выбора передач — восьмерка

Пыльники направляющих суппорта матиз Bbp 16123 немного подрезанные.

Рено меган 2 замена прокладки глушителя

Как заменить главный тормозной цилиндр

Как заменить главный тормозной цилиндр | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Главный тормозной цилиндр является неотъемлемой частью тормозной системы современного автомобиля. Внутри главного цилиндра находится уплотнение, которое удерживает давление от педали тормоза и передает больше жидкости в магистрали, которые затем включают тормоза. Когда это уплотнение начнет выходить из строя, ваша педаль тормоза не сможет удерживать давление и упадет на пол, когда вы попытаетесь нажать на тормоз.

Для замены главного тормозного цилиндра не требуется слишком много инструментов, в основном достаточно внимательности и внимания к деталям. В частности, вашей самой большой проблемой будет капание жидкости и возможность быстро ее очистить, чтобы вы не забыли. Прокачка главного цилиндра на автомобиле возможна, хотя и требует немного больше времени, поэтому рекомендуется прокачка на стенде, чтобы помочь начать процесс.

В следующих инструкциях описано, как самостоятельно заменить главный тормозной цилиндр.

Часть 1 из 3: Подготовка старого главного цилиндра к снятию

Необходимые материалы

• Тормозная жидкость
• Главный тормозной цилиндр
• Перчатки
• Линейный ключ
• Тряпки
• Трещотка
• Защитные очки
• Розетка
• Индейка бастер

• Тиски

• Совет : Для металлических тормозных магистралей при первом открывании необходимо использовать линейный ключ, в противном случае высока вероятность повреждения фитингов. Эти линии обычно составляют около 10 мм, но убедитесь, что вы подтвердили размер, прежде чем пытаться их открыть. Гайки, которые удерживают главный цилиндр на месте, больше и различаются по размеру в зависимости от автомобиля.

• Примечание : Главный цилиндр можно прокачать без тисков, прислонив его к стене или попросив кого-нибудь подержать его. Тиски удобны тем, что они могут совершенно неподвижно удерживать главный цилиндр, пока вы откачиваете воздух.

Шаг 1: Удалите как можно больше жидкости из главного цилиндра . С помощью спринцовки откачать тормозную жидкость из бачка.

Хотя это и не совсем обязательный шаг, он может значительно помочь уменьшить беспорядок в дальнейшем.

Шаг 2: Удалите все компоненты, которые могут мешать . Снятие трубок и соединений, таких как вакуумный шланг усилителя тормозов, может значительно упростить доступ к боковым сторонам главного цилиндра.

Шаг 3: Отсоедините датчик уровня жидкости . Найдите датчик уровня жидкости на пластиковом резервуаре, а не на самом главном цилиндре, и отсоедините его.

Этап 4: Открутите тормозные магистрали с помощью ключа для троса . Когда главный цилиндр все еще прикреплен к усилителю тормозов, откройте магистрали и снова слегка затяните их, чтобы жидкость не вытекала.

Это облегчит вам задачу, когда вы будете готовы полностью снять главный цилиндр.

Шаг 5: Снимите гайки крепления главного цилиндра . Ослабьте и снимите каждую гайку, крепящую главный цилиндр к усилителю тормозов.

Обычно для каждой гайки имеется шайба, поэтому следите за тем, чтобы не потерять ни одной детали.

Часть 2 из 3: Настольная прокачка нового главного цилиндра

Теперь вы почти готовы вытащить старый главный цилиндр. Но сначала вам нужно будет немного подготовить новый главный цилиндр, прокачав его на верстаке, чтобы удалить большую часть воздуха изнутри.

Шаг 1: Закрепите новый главный цилиндр . Используя тиски, зажмите новый главный цилиндр на месте.

Положите тряпки на землю под цилиндром, так как будет утечка.

Также убедитесь, что вы надели перчатки и защитные очки, так как тормозная жидкость плохо смешивается с человеческим телом.

Шаг 2: Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью . Максимально заполните главный цилиндр. На протяжении всего этого процесса жидкость будет закачиваться внутрь главного цилиндра, а часть будет выходить из портов тормозной магистрали.

Главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью, в противном случае внутрь попадет воздух, и вам придется начинать все сначала, поэтому убедитесь, что уровень всегда находится на максимальном уровне перед каждым насосом.

• Примечание : Если ваш новый главный цилиндр поставляется с резервуаром, установите его прямо сейчас. Это облегчит предотвращение работы главного цилиндра всухую.

Шаг 3: Вставьте поршень . Используйте свою руку, чтобы вручную протолкнуть поршень. Это начнет заполнять внутреннюю часть главного цилиндра жидкостью, и уровень понизится. Не отпускайте поршень сразу.

Шаг 4: Полностью закройте порты тормозной магистрали . Продолжая нажимать на поршень, закройте пальцами все воздушные отверстия тормозной магистрали.

Когда вы позже выпустите поршень, он будет всасывать воздух через отверстия, если они не закрыты. Вы пытаетесь выпустить весь воздух из главного цилиндра, не допуская его поступления.

Шаг 5: Выпустите поршень . Отпустите поршень, пока ваши пальцы все еще закрывают порты. Вы увидите несколько пузырьков, и уровень жидкости может еще немного снизиться.

Шаг 6: Доведите уровень жидкости до уровня . Все еще закрывая воздушные каналы тормозной магистрали, добавьте еще немного жидкости в главный цилиндр, чтобы он не работал всухую. Цилиндр никогда не должен работать всухую.

Шаг 7: Вставьте поршень . Как и в шаге 3, снова вручную нажмите на поршень. Жидкость может начать вытекать из одного из портов, поэтому слегка прикройте их пальцами, чтобы жидкость не разбрызгивалась повсюду.

Вы хотите, чтобы жидкость вытекала, поэтому не закрывайте порты полностью.

Шаг 8: Закройте порты и освободите поршень . Снова плотно закройте порты и отпустите поршень.

Шаг 9: Продолжайте качать, пока жидкость не начнет выходить из всех портов . Повторяйте шаги с 3 по 8, пока жидкость не начнет выходить из всех портов. После этого новый главный цилиндр готов к установке.

Не забывайте проверять уровень жидкости и доливать ее по мере необходимости каждый раз, когда вы отпускаете поршень. Если у вас нет резервуара, вам нужно будет добавлять жидкость перед каждой помпой.

Убедитесь, что ваши пальцы закрывают отверстия каждый раз, когда вы отпускаете поршень, иначе воздух попадет внутрь.

Часть 3 из 3: Установка нового главного цилиндра

Теперь вы готовы снять старый главный цилиндр и установить новый.

Шаг 1: Полностью отвинтите тормозные магистрали . С помощью гаечного ключа полностью отвинтите каждую из тормозных магистралей. Тормозная жидкость начнет вытекать, поэтому обязательно приготовьте тряпки, чтобы впитать ее.

Поскольку вы их уже открыли, подойдет и обычный гаечный ключ, только следите за тем, чтобы не скруглить гайки.

• Предупреждение : Тормозная жидкость может повредить резину и краску, поэтому быстро удаляйте пролитую жидкость.

Шаг 2: Снимите главный цилиндр . Теперь, когда все отсоединено, вы можете снять главный цилиндр.

Обязательно снимите резиновое уплотнение между главным цилиндром и усилителем тормозов.

На новом главном цилиндре должно быть новое уплотнение, и их наличие может создать проблемы с тормозной системой.

• Предупреждение : Следите за каплями тормозной жидкости, пока вы вынимаете старый главный цилиндр. Опять же, убедитесь, что у вас есть тряпки, чтобы убрать любые капли, особенно на краске.

Шаг 3: Переместите бачок в новый главный цилиндр . Если ваш новый главный цилиндр не поставляется с собственным резервуаром, вам нужно будет снять резервуар со старого главного цилиндра и перенести его на новый.

Обычно резервуар имеет зажим, который удерживает его на главном цилиндре. Обязательно затяните его на новом, чтобы жидкость не вытекала.

Шаг 4: Начните установку нового главного цилиндра . Как только резервуар будет установлен, вы можете приступить к установке нового главного цилиндра на автомобиль.

Убедитесь, что шток, выходящий из усилителя тормозов, входит в поршень главного цилиндра. Этот стержень толкает уплотнение внутри главного цилиндра, чтобы перекачивать жидкость в магистрали.

Шаг 5: Начните вкручивать тормозные магистрали . Прежде чем полностью затянуть главный цилиндр, запустите тормозные магистрали вручную.

Таким образом, у вас есть небольшое пространство для маневра, чтобы все было идеально выстроено.

• Предупреждение : Будьте осторожны, начиная вкручивать эти линии. Если вы пересечете линию, вам нужно будет снова заменить главный цилиндр.

Шаг 6: Затяните крепежные гайки . Затем затяните монтажные гайки, используя все шайбы, которые были до этого. Завинтите их одной рукой, чтобы не перетянуть.

Шаг 7: Затяните соединения трубопроводов . Теперь, когда главный цилиндр закручен болтами, вы можете полностью затянуть соединения тормозной магистрали.

Снова используйте разводной ключ и только одной рукой, чтобы не перетянуть их.

Шаг 8: Подсоедините все шланги или провода . Снова подключите датчик уровня жидкости и подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов, если вы его сняли ранее.

Вернуть все к тому, что было до начала работы.

Этап 9: Удалить воздух из системы . Поскольку все линии были отсоединены, вам нужно прокачать каждую из них на суппорте.

Пока вы прокачиваете тормоза, следите за тормозными магистралями, выходящими из главного цилиндра, на наличие утечек.

• Совет : Попросите друга помочь вам прокачать тормоза, пока вы открываете и закрываете выпускные клапаны.

Шаг 10: Проведите тест-драйв автомобиля . Если после выпуска воздуха из системы педаль тормоза становится приятной и твердой, пришло время для дорожного испытания.

Старт с пустой улицы или парковки на низкой скорости. После нескольких нажатий на тормоза проверьте порты тормозной магистрали на наличие утечек. Если вроде все в порядке, можно начинать движение по обычным дорогам.

Обслуживание тормозной системы, пожалуй, самый важный способ обеспечить вашу безопасность во время вождения. Регулярное техническое обслуживание тормозов, такое как прокачка тормозов, также поможет сохранить главный тормозной цилиндр и другие компоненты тормозной системы в рабочем состоянии в течение длительного времени. Если у вас возникли какие-либо проблемы с этой работой, сертифицированный техник YourMechanic может помочь вам заменить главный цилиндр. Если у вас возникли другие проблемы с тормозами, YourMechanic также проводит полную проверку тормозной системы, чтобы вы всегда могли убедиться, что ваши тормоза в отличном состоянии.

тормозные жидкости

тормозная система

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
Условия использования
для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Подать заявку

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Что делать, если горит сигнальная лампа тормозной системы

Безопасная эксплуатация автомобиля во многом зависит от правильной работы тормозов каждый раз, когда они вам нужны. Когда вы испытываете тормоз…

Как остановиться на скользкой дороге без антиблокировочной системы тормозов (ABS)

На скользкой дороге бывает трудно объехать препятствия, особенно без тормозов с ABS. Держите под контролем свой автомобиль, чтобы избежать неожиданных объектов.

Как заменить электронный модуль управления тормозной системой (EBCM)

Системы ABS управляются электронными модулями управления тормозной системой (EBCM), которые отслеживают данные датчиков и реле для плавного и безопасного торможения.

Похожие вопросы

Возможные запчасти для антиблокировочной системы тормозов — 1991 Lincoln Mark VII

Эти датчики есть, но не на каждом углу. Вы можете поискать в Интернете или рассмотреть вопрос о вступлении в клуб владельцев Lincoln Mark VII. На их форумах есть многочисленные ссылки на эту проблему. Профессионал…

VSA Индикатор все еще горит после замены тормозов.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра и убедитесь, что он низкий. Если уровень жидкости низкий, долейте тормозную жидкость Dot 3 и посмотрите, погаснет ли индикатор. Если тормозная жидкость…

Главный цилиндр или усилитель тормозов

Если педаль опущена, в тормозных магистралях есть воздух или главный цилиндр имеет внутреннюю утечку. Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, вам необходимо прокачать насос и клапан ABS (заводской…

).

Просмотрите другой контент

Города

Техническое обслуживание

Оценки

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Главный, ведомый и колесные цилиндры

Торможение

Главный, вспомогательный и колесный цилиндры

Проще говоря, главный цилиндр создает гидравлическое давление, которое передается через тормозную жидкость либо на колесный цилиндр в барабанных тормозах, либо на тормозной суппорт в дисковых тормозах. Затем эти цилиндры оказывают механическое давление на колодки или колодки и в конечном итоге останавливают автомобиль. Поэтому жизненно важно регулярно проверять эти детали и устанавливать только детали, соответствующие качеству оригинальных комплектующих, иначе это может поставить под угрозу эффективность торможения и безопасность автомобиля. Благодаря чугунному и алюминиевому литью, анодированному покрытию, а также уплотнениям и пылезащитным заглушкам, отвечающим требованиям оригинальных комплектующих, компания Delphi предлагает полный ассортимент главных, подчиненных и колесных цилиндров, обеспечивающих надежную и долговечную работу.

Точное производство

Поскольку надежность является ключевым фактором, мы производим наши главные, рабочие и рабочие цилиндры из высококачественного чугуна или алюминия, а отверстия и поршни подвергаем прецизионной обработке с чрезвычайно малыми допусками. А также обеспечение стабильной плавной работы и низкой
износа, они также легко устанавливаются, что экономит драгоценное время монтажников.

Знак качества

Все цилиндры Delphi оснащены резиновыми уплотнениями и колпачками, отвечающими требованиям оригинального оборудования, для предотвращения утечек и защиты поршней от грязи и воды. Изготовленные из каучука EPDM последнего поколения, они обеспечивают превосходную устойчивость к воздействию окружающей среды,
старения и химических веществ, а также стабильность при высоких и низких температурах.

Защита для тяжелых условий эксплуатации

Для противодействия воздействию экстремальных температур, погодных условий, грязи и агрессивных материалов мы наносим на корпус и поршни специальное анодированное покрытие. Этот дополнительный слой обеспечивает высокую коррозионную и износостойкую поверхность, делая ее более прочной и долговечной.
часть.

Завершающие испытания

Все главные, рабочие и рабочие цилиндры Delphi проходят 100-процентные испытания в конце производственного цикла. Этот тщательный подход к тестированию гарантирует, что каждый цилиндр соответствует строгим стандартам качества оригинального оборудования, поэтому вы можете с уверенностью выполнять установку, зная, что ваш фитинг высокого качества,
надежная и долговечная деталь, обеспечивающая плавное и стабильное торможение.

Отличие Дельфы

• 100-летний опыт производства оригинальных комплектующих, поставщик ведущих мировых автопроизводителей

• Наследие оригинального оборудования и знания, встроенные в каждую запасную часть

• Полный ассортимент для широкого спектра автомобилей и модельных годов

• Упрощенные артикулы для простого управления запасами

• Поддержка с помощью инструментов, советов и обучения

Ресурсы по связанным продуктам и файлы для загрузки

Торможение
Диски и барабаны
Техническая спецификация

Тормозные диски Delphi Technologies.

Наша собственная дискография.

Так как все машины разные, и все водители разные, то, что подходит одному, может не подойти другому. И наоборот. Вот почему наши инженеры учитывают множество переменных при разработке нового тормозного диска в зависимости от области применения, предполагаемого использования, предпочтений водителя и множества других технических требований…

Изображение

Изображение крепления верхней стойки Delphi Technologies

Свяжитесь с нами

Подробнее о тормозах

Тормозные диски

Использует новейшую технологию цифровых сигналов для стабильности и надежности в любых условиях.

Биметаллические тормозные диски

Благодаря уменьшению веса более чем на 15 % и улучшенному антикоррозионному покрытию Magni наши биметаллические диски обеспечивают повышенную производительность, снижение расхода топлива и сокращение выбросов CO2, предлагая вашим клиентам более легкие, тихие и более эффективные тормозные решения, рассчитанные на длительный срок службы.