Прокачка сцепления патриот: Прокачка сцепления УАЗ Патриот

Содержание

Своими руками: прокачка сцепления УАЗ «Буханка»

Прокачка сцепления, как и тормозов, на УАЗе “Буханка” — процедура не очень распространённая. Хотя для её осуществления не требуется каких-то специальных инструментов и навыков, автолюбители часто игнорируют эту процедуру в ходе проведения регулярного техосмотра своего фургона. А зря. Ведь удалять воздух из гидравлической системы, который обязательно туда попадает после замены рабочей жидкости или переустановки узлов, необходимо для исправной работы механизма.

Содержание

Зачем и когда осуществлять прокачку сцепления УАЗ

Собственно, прокачкой в народе называется процесс, при котором из гидропривода сцепления удаляется воздух или загрязнения. Её рекомендуется проводить раз в 1,5-2 года регулярной эксплуатации авто. Или операцию можно провести внепланово, если ей предшествовала замена рабочей жидкости или был проведён ремонт/замена отдельных элементов механизма.

Интересный материал тут: уаз патриот замена сцепления

Итак, прокачка нужна, когда в систему попал воздух. Это может случиться не только после вышеперечисленных манипуляций, но и вследствие механического повреждения гидротрубок (их физического износа), как результат слабой затяжки или развинчивания гаек на узлах механизма, уменьшения количества рабочей жидкости. Надо отметить, что при разгерметизации системы риск её засорения значительно повышается. В итоге воздух (и грязь) ограничивают движение педали сцепления, нарушая работу всего механизма, что становится причиной появления таких проблем:

выходит из строя главный цилиндр;
износ трансмиссии повышается;
момент нажатия на педаль сопровождается треском, скрежетом и другими посторонними звуками;
невозможно осуществить плавное переключение передач.

Так как прокачать сцепление на УАЗе “Буханка” — задача не из сложных, операцию может провести сам владелец, но не без помощи друга. До того как приступить к работе, хорошей идеей будет сначала отрегулировать механизм. Поскольку отсутствие свободного хода толкателя главного цилиндра зарубит все начинания на корню. Ведь этот узел играет роль своеобразного запорного клапана, который в отсутствии свободного хода по умолчанию закрыт.

Популярный контент: замена сцепления уаз буханка

Технологический процесс

Прокачка сцепления УАЗа “Буханки” может осуществляться самим автовладельцем, но куда легче и быстрее процесс пойдёт с напарником. Если собрались выгонять воздух из системы, а заодно и почистить её от скопившейся грязи, потребуются стандартные инструменты: прозрачный шланг, диаметром подходящий к штуцеру, пустая тара, новая тормозная жидкость.

Вам будет интересно почитать здесь: прокачка тормозов уаз буханка последовательность

Алгоритм действий следующий:

Осмотрите расширительный бачок, если там жидкости недостаточно, долейте, не доходя 2 см до края. Используйте фильтр, чтобы в бачок не попал мусор.
Вверху на корпусе ПГУ есть перепускной штуцер. Снимите с него колпачок, подготовленный шланг одним концом наденьте на сам штуцер, другим — погрузите в тару (объёмом не менее 0,5 литров), на треть заполненную рабочей жидкостью.
Открутите на 1/2 оборота перепускной штуцер. И сразу попросите напарника нажать педаль до упора, удерживая её в таком состоянии до момента, когда из шланга перестанет выходить воздух. Одновременно следите за уровнем жидкости в бачке, если надо — долейте в процессе.
Как только воздух вышел (напарник всё ещё удерживает педаль нажатой), закрутите перепускной штуцер.
Сцепление на УАЗ “Буханка” не прокачивается с одного раза, поэтому вышеописанную операцию придётся повторить 2-3 раза.
Как только процедура будет окончена, возвращайте колпачок на штуцер, доливайте тормозную жидкость, если требуется, до необходимого уровня.

В завершении нелишним будет проверить свою работу. Максимально выжмите сцепление, проверяя свободный ход. По необходимости отрегулируйте механизм сцепления. Нелишним будет осмотреть все узлы системы на целостность и наличие механических повреждений, раз уж решили проводить техобслуживание.

А как давно вы проводили прокачку сцепления на своём фургоне?

Это Вас заинтересует: сцепление уаз патриот

Интересный материал тут: педаль сцепления уаз патриот

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, прокачка гидропривода

Сцепление

16.02.2016 grozi Оставить комментарий

На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Прокачка гидропривода сцепления Уаз для удаления воздуха из системы.

На необходимость прокачки сцепления указывает мягкость педали и неполное выключение сцепления, что в большинстве случаев означает наличие воздуха в системе гидропривода. Прокачка системы производится через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично прокачиванию гидропривода тормозов. Прокачку сцепления удобнее проводить вдвоем.

— заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня;
— снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг;
— погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0. 5 литра, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью;
— создайте в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления;
— удерживая педаль, отверните на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость;
— жидкость с пузырьками воздуха из системы будет выходить в сосуд;
— после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления;
— проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра, не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух;
— повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится вытекание жидкости с воздухом;
— снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок;
— долейте жидкость в бачок до нормы и закройте его крышкой.

Нельзя доливать в бачок жидкость вытекающую при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Уаз.

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость SAE 1703F DOT-4. Эта жидкость гигроскопична и быстро впитывает влагу из воздуха. Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и последующий отказ гидропривода, поэтому рекомендуется заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега. По рекомендации автозавода рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через каждые два года.

Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления такой же, как и при прокачке привода для удаления воздуха. Отличаются они тем, что прокачка прекращается после выхода из системы всей жидкости с воздухом, а замена — после полного вытеснения старой жидкости новой, о чем сигнализирует вытекание из шланга чистой жидкости без пузырьков воздуха.

Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, оценка технического состояния деталей.

Оценка технического состояния деталей гидропривода сцепления производится после его снятия и разборки :

— Все резиновые уплотнительные манжеты деталей и узлов привода сцепления должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях надрывы и трещины — заменяются.

— На внутренних рабочих диаметрах (зеркалах) рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительных износов. Небольшие следы коррозии и незначительный износ допускается устранять шлифованием или хонингованием до диаметра не более 25.15 мм для рабочего цилиндра и 22.2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

Перед сборкой зеркало цилиндров смазывается свежей тормозной жидкостью. При сборке главного цилиндра надо убедится, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение.

При помощи мягкой проволоки диаметром 0. 3-0.5 мм надо проверить, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие, что совершенно недопустимо. При сборке рабочего цилиндра надо убедится, что пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре до упора в стопорное кольцо.

ТО и ремонт УАЗ и ГАЗУаз ПатриотУаз ХантерУаз-3160

Статьи о классических внедорожниках УАЗ, ГАЗ, автомобили повышенной проходимости, SUV, кроссоверы, вездеходы, эксплуатация, ремонт, запчасти

Прокачка системы сцепления | Джип Патриот Форум

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

За последние 2-3 года я несколько раз переделывал передачу патриота, и мне всегда было очень трудно прокачать систему. Я могу заставить его работать, но сцепление просто отрывается от пола и включается. то есть после 30-40 попыток прокачки системы. Я оставил его на ночь, так как прошло несколько дней, и лучшее, что я мог сделать, это получить его немного больше, но все еще очень близко к полу. Поэтому я попробовал что-то другое, и это сработало хорошо. Я был уверен, что раб в нижней части системы был должным образом обескровлен после многих попыток, но я был менее уверен в главном рабе наверху. Так как при разборке вытекает часть жидкости. Поэтому я использовал кусок дерева, обрезанный до такой длины, которая позволяла бы мне нажимать педаль сцепления примерно на дюйм или около того, чтобы позволить мне прокачать главный цилиндр сцепления. Я использую вакуумный стравливатель, так как мне приходится делать это самому. я не был уверен, что это поможет, но, к моему большому удивлению, после пары попыток педаль сцепления снова оказалась на своем месте, и с тех пор она отлично работает. надеюсь, что это поможет кому-то там!!

Увидеть меньше

Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Вам нужно выжать педаль сцепления примерно на дюйм или больше, это замкнет цепь, не позволяя жидкости двигаться в любом направлении. Это позволит прокачать жидкость между ведомым и ведущим. Вы можете использовать палку или что-то еще, что у вас есть, чтобы удерживать педаль сцепления на месте, пока вы прокачиваете ее. Дайте мне знать, если вам нужна какая-либо другая помощь.

было бы очень сложно без хотя бы вакуумного насоса. Если ваше сцепление упало на пол после работы во время вождения, ваш рабочий цилиндр, приводящий в действие сцепление (скорее всего), или главный цилиндр (менее вероятно) вышел из строя, и его необходимо буксировать в любом случае. И работа требует повторной передачи и повторной замены ведомого.

Любые предложения по вакуумному спускному устройству? Это тот же самый, который вы бы использовали для тормозов? Я сидел в режиме «удержи педаль, открой клапан, закрой клапан, отпусти педаль, повтори» в течение нескольких часов без каких-либо изменений в ощущении педали, и моя девушка устала сидеть в машине. Кроме того, воздух все еще выходит из выпускного клапана.

Есть предложения по вакуумному спускному устройству? Это тот же самый, который вы бы использовали для тормозов? Я сидел в режиме «удержи педаль, открой клапан, закрой клапан, отпусти педаль, повтори» в течение нескольких часов без каких-либо изменений в ощущении педали, и моя девушка устала сидеть в машине. Кроме того, воздух все еще выходит из выпускного клапана.

Да, то же, что и для тормозов. MityVac — хороший. В большинстве магазинов автозапчастей они есть. Кажется, я получил свой в Autozone. Я никогда не работал с 5-ступенчатым Патриотом, но если вы работаете с ним более нескольких минут, а воздух все еще выходит, то у вас либо плохой главный цилиндр, либо закончилась жидкость, где-то есть утечка или вы делаете это неправильно. Я сомневаюсь, что ты делаешь это неправильно.

Ручной инструмент. Теперь он ведет себя смешно, но есть давление на педаль. Он отлично заводится, но когда вы приближаетесь к какой-либо передаче, он становится немного скрежещущим, и колеса дергаются. Вы можете с усилием включить передачу, но я не осмелился выжать сцепление. Я читал, что это признаки неправильной прокачки сцепления. Звучит правильно? Я попробую еще раз через несколько минут.

За последние 2-3 года я несколько раз переделывал передачи патриотов, и мне всегда было очень трудно прокачать систему. Я могу заставить его работать, но сцепление просто отрывается от пола и включается. то есть после 30-40 попыток прокачки системы. Я оставил его на ночь, так как прошло несколько дней, и лучшее, что я мог сделать, это получить его немного больше, но все еще очень близко к полу. Поэтому я попробовал что-то другое, и это сработало хорошо. Я был уверен, что раб в нижней части системы был должным образом обескровлен после многих попыток, но я был менее уверен в главном рабе наверху. Так как при разборке вытекает часть жидкости. Поэтому я использовал кусок дерева, обрезанный до такой длины, которая позволяла бы мне нажимать педаль сцепления примерно на дюйм или около того, чтобы позволить мне прокачать главный цилиндр сцепления. Я использую вакуумный стравливатель, так как мне приходится делать это самому. я не был уверен, что это поможет, но, к моему большому удивлению, после пары попыток педаль сцепления снова оказалась на своем месте, и с тех пор она отлично работает. надеюсь, что это поможет кому-то там!!

Работа была довольно сложной, вчера около 6 часов в пути с обычными ручными инструментами. Это включало в себя прокачку всего лишь бутылкой, шлангом и некоторой помощью при нажатии на педаль. Он стал управляемым, но нуждался в некоторой «накачке», прежде чем переключаться на месте. А ближе к вечеру пропало давление, не мог включить 1-ю передачу и прыгал, если заводил на передаче.

Итак, сегодня одолжил у знакомого Митивак, сначала накачал давление, вставил планку между сиденьем и педалью, открыл спускной клапан. Она брызнула и вышла «кашеобразная» тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Закрыл вентиль, убрал планку, подключил митивак, долил жидкости, включил отсос, открутил штуцер, быстро залил и долил жидкость.

Теперь у меня полное сжатие сцепления, не очень сильное по сравнению с другими машинами с механической коробкой передач, но полное выключение при нажатии, нет грохота, могу заводиться с машиной на передаче и т.д. Теперь работает отлично, но воспользовался помощью Митивака. Не думайте, что просто гравитационное кровотечение могло бы это сделать!

Вернулся на межгосударственном переключении до 4-й передачи без сцепления (была практика несколько лет назад на s-10). Пришлось проехать несколько раз на красный свет, чтобы не остановиться, но было уже за полночь и пробок не было.

У меня было три главных цилиндра за то время, пока я владел своим Патриотом. Они сделаны из пластика, который трескается от тепла моторного отсека, и они подсасывают воздух. Я не знаю, куда уходит жидкость, так как я не вижу, чтобы она вытекала из главного цилиндра, но это течет, очевидно же.

Я наконец нашел ссылку, в которой упоминается, что нужно снять главный цилиндр и удерживать его (поршень направлен вниз) в течение 10 секунд, чтобы выпустить воздух, который попал в ловушку, когда главный цилиндр сцепления находится в стандартном положении.

Так что я мог бы прокачивать его несколько дней с помощью винта для выпуска воздуха и, вероятно, так и не выпустить весь воздух. Я упоминаю об этом здесь снова, чтобы у следующего человека было больше шансов найти эту информацию. Теперь его размещены в более чем одном месте.

Охотился за описанием удаления. Нигде нет особо четких инструкций (даже в заводской инструкции). Но пришла новая часть, и теперь, когда я ее вижу, я понимаю, как она выходит. Гидравлическая линия удерживается на месте с помощью зажима, аналогичного тому, который держится на оконных ручках. Не уверен, насколько легко будет получить к нему доступ, но я уверен, что смогу найти что-нибудь, чтобы добраться до него. После удаления этой линии и соединения с педалью кажется, что весь блок просто выкручивается, как фара.

Новый поршень главного тормозного цилиндра НАМНОГО жестче, чем тот, который я снял. надеюсь, это хороший признак того, что оригинал изношен. Новый не поставлялся с фитингами для прокачки скамейки, я думаю, они ожидают, что в эти дни вы будете покупать их отдельно.

Если я не увижу трещину/утечку из главного цилиндра, я предполагаю, что это не проблема. Но если мне придется его вытащить, я пойду и заменю его. Я купил главный цилиндр сцепления и главный тормозной цилиндр онлайн по цене одного из них в местном магазине запчастей. В большинстве мест даже не было этих запчастей, что мне показалось странным, учитывая, как долго эти машины производились.

Итак, семья взяла мой грузовик в отпуск на неделю. Я знал, что не смогу сделать рабочий цилиндр вовремя, поэтому я надеялся, что это был главный тормоз или главный цилиндр сцепления (что я мог сделать за то короткое время, которое у меня было, прежде чем они были запланированы к отъезду). Неделю я дергал трансмиссию по вечерам после работы.

В колоколе есть лючок, у меня пластиковая крышка. Используется для снятия болтов, которые крепят модульную муфту к маховику. Когда я открутил крышку (просто ткнул в нее, правда), тормозная жидкость вылилась. Я предполагаю, что он был запечатан достаточно хорошо, чтобы не показать мне утечку раньше. Вот туда мне и надо было заглянуть для начала.

Поразительно мало информации в интернете по снятию трансмиссии. Покопался в заводском мануале, но там рекомендовали вытащить выхлоп, чтобы снять трансмиссию. Выхлоп — это то, с чем я избегаю возиться, если это вообще возможно. Нашел еще один пост, описывающий, как снять PTU с трансмиссии, чтобы он был достаточно маленьким, чтобы его можно было снять. Не так много еще там, на что я наткнулся.

Семья взяла мой грузовик в отпуск на неделю. Я знал, что не смогу сделать рабочий цилиндр вовремя, поэтому я надеялся, что это был главный тормоз или главный цилиндр сцепления (что я мог сделать за то короткое время, которое у меня было, прежде чем они были запланированы к отъезду). Неделю я дергал трансмиссию по вечерам после работы.
В колоколе есть лючок, у меня пластиковая крышка. Используется для снятия болтов, которые крепят модульную муфту к маховику. Когда я открутил крышку (просто ткнул в нее, правда), тормозная жидкость вылилась. Я предполагаю, что он был запечатан достаточно хорошо, чтобы не показать мне утечку раньше. Вот туда мне и надо было заглянуть для начала.