Замена защиты двигателя и картера в сервисе — AVTOkapitan

Содержание:

1. Возможные сложности при самостоятельной замене
1. Установка защиты там, где она не предусмотрена
2. Особенности оригинальных и других комплектующих
3. Прочностные характеристики защиты из различных материалов
4. Признаки неправильной установки защиты двигателя
5. Требования, предъявляемые к установке защиты картера
6. Демонтаж старой защиты двигателя
7. Особенности подготовки и установки
8. Необходима ли антигравийная обработка защиты двигателя

Возможные сложности при самостоятельной замене

Если речь идет об автомобилях, которые штатно комплектуются элементами силовой защиты картера двигателя, КПП и другого оборудования, то особых сложностей при монтаже не возникает. Конструкторами предусмотрены штатные места крепления со шпильками или резьбой для болтов. Главная проблема — найти защиту именно для вашего автомобиля, что в случае с дорогими иномарками сделать весьма непросто. Кроме того, нам приходилось решать проблемы, которые создают сами владельцы при демонтаже старых конструкций. Сорванные резьбы, обломанные шпильки, вырванные футорки не позволяют установить защиту по предусмотренной схеме. При монтаже приходится искать нестандартные решения.

Установка защиты там, где она не предусмотрена

Еще хуже ситуация при установке защитных элементов на машины, для которых они не предусмотрены. Производители предлагают различные способы крепления, но ни один из вариантов нельзя назвать простым и понятным. Даже при наличии детальной монтажной схемы установить защиту непрофессионалу проблематично, что подтверждается практикой автолюбителей, освещенной на специализированных форумах. Важно не только правильно подобрать элемент, но и продумать наиболее доступный, но в то же время надежный способ крепления.

Проблема осложнена тем, что монтировать приходится без демонтажа двигателя, ведь такая подготовительная разборка существенно осложнит работу. Но на подрамниках отсутствуют возможность просверлить сквозные отверстия под болты. Поэтому придется запрессовывать футорки или втулки, применять закладные прижимные детали, использовать кронштейны специфической формы и конструкции. Выполнить такие работы без соответствующего опыта практически нереально.

Самостоятельная замена обычно занимает не менее дня, а в сервисе проблему можно решить всего за пару часов. Выбор приемлемого решения вполне очевиден.

Особенности оригинальных и других комплектующих

Лучший вариант — именно оригинал, рекомендуемый автопроизводителем для установки. Такая защита идет в полном комплекте со всеми крепежными кронштейнами, вибродемпферами. Она полностью совпадает по крепежным отверстиям, форме, не касается деталей двигателя. Работать с такими элементами проще, а смонтировать можно гораздо быстрей.

Универсальные модели защиты, предлагаемые отдельными производителями, потребуют предварительного сверления крепежных отверстий в несущих элементах кузова машины, установки шпилек или кронштейнов. Работа с такими конструкциями требует предельной точности. При несовпадении крепежа невозможно жестко закрепить устройство, появляется контакт с картером двигателя, элементами выпускной системы, что не позволяет обеспечить надежную защиту от ударов. При выборе такого варианта следует поинтересоваться практикой применения именно на вашей модели машины, в отдельных случаях это поможет предотвратить покупку элемента, который конструктивно не подходит для авто. В любом случае, установка универсальных защитных конструкций — это нестандартная задача, решать которую должен специалист.

Интересное, но дорогое решение, это установка защиты картера, разработанной под конкретный автомобиль и изготовленной под заказ. В этом случае учитываются все особенности машины, разрабатывается наиболее простая и надежная схема крепления, обеспечивается доступ к двигателю, например, для слива масла и проведения техобслуживания. При грамотной разработке конструкции проблем с установкой практически не возникает, но на изготовление такой защиты может потребоваться до нескольких недель.

Мы работаем со всеми указанными типами защит. Причем готовы помочь в поиске и покупке выбранного вами варианта. Все комплектующие отдаем по себестоимости без дополнительных накруток, вам потребуется оплатить только работу по замене устройства.

Прочностные характеристики защиты из различных материалов

Стоимость защиты зависит также и от материала, определяющего прочностные характеристики конструкции. В первую очередь вам требуется определиться — какой эффект вы хотите получить? При выборе подходящего варианта учитывайте следующие факторы:

• Наиболее дешевый вариант — пластиковая или композитная защита. Отличается небольшим весом, способна выдержать незначительные по силе удары. Но следует понимать, что от резких сосредоточенных ударных нагрузок, например, при наезде на препятствие с заостренными краями, такое устройство защитить не сможет, уровень прочности все-таки недостаточен. Единственное исключение — защита из кевлара, но стоит такой вариант очень дорого. Кстати, недобросовестные продавцы зачастую выдают обычный угле- или стеклопластик за кевлар, поэтому при покупке следует быть предельно внимательным, а лучше отказаться от приобретения при малейших сомнениях.
• Наиболее распространенный вариант — изделия из листовой стали толщиной 2,5–3 мм с усилением при помощи ребер жесткости. Среди плюсов отметим — вполне доступную стоимость, хорошие прочностные характеристики, возможность выровнять поверхность после сильных ударов при помощи обычной рихтовки. Но защита этого класса несколько утяжеляет автомобиль, кроме того, отдельные модификации способны обеспечить существенное снижение дорожного просвета.
• Алюминиевая защита — один из наиболее дорогих вариантов. Отличается минимальным весом, по прочности практически не уступает стальным конструкциям. Благодаря отсутствию ребер жесткости меньше занижает клиренс машины. Но следует понимать, что алюминиевым деталям характерна хрупкость, поэтому отрихтовать или отремонтировать поврежденные элементы будет проблематично, а зачастую просто невозможно.

Какой из вариантов выбрать — решать вам. Мы готовы помочь в покупке и установке любой защиты, обеспечив надежность и правильность крепления.

Признаки неправильной установки защиты двигателя

Нередко приходится сталкиваться с необходимостью замены защиты, поврежденной из-за непрофессионального монтажа. Обращаем ваше внимание на основные признаки того, что конструкция установлена с отступлениями от технологических требований:

• Нежесткое крепление, наличие люфтов, возможность смещения детали в различных плоскостях. Причины разные — срыв резьбы на втулках или шпильках, невозможность затянуть гайки, применение кронштейнов с недостаточной жесткостью и прочностными характеристиками. Такая защита может быть вырвана при наезде даже на незначительные препятствия.
• При жестком креплении в движении появляются посторонние шумы, стуки, скрипы — проблема в недостаточном зазоре между защитой и картером двигателя, элементами выпускной системы. Проблема характерна при установке универсальных или неродных вариантов защиты или при неправильной регулировке положения конструкции.

Прежде чем выбрать вариант защиты для вашей машины, мы изучим все имеющиеся конструктивные особенности, и только на основании этих данных предложим наиболее подходящий вариант. Монтаж осуществляем в строгом соответствии с технологической схемой, рекомендованной производителем. Поэтому даже на автомобили, для которых не предусмотрена защита картера, устанавливаем конструкцию жестко и надежно.

Требования, предъявляемые к установке защиты картера

Практика показала — чтобы обеспечить сохранность двигателя, безопасность эксплуатации, выбор и установка защиты должны выполняться с учетом следующих требований:

• Средний вес конструкции не должен превышать 7–15 кг, в противном случае передняя часть машины существенно утяжеляется, что приводит к ухудшению управляемости в движении. Выбирают с учетом массы самого автомобиля, более тяжелые модификации допускается применять только на тяжелых внедорожниках и машинах представительского класса.
• Конструкция защиты не должна изменять возможного направления смещения двигателя при лобовых столкновениях. В соответствии с требованиями безопасности силовой агрегат от удара должен смещаться не в салон, а вниз под машину. Поэтому плоскость защиты должна обеспечивать уклон, направленный к центру кузова.
• По этой же причине не допускается применение дополнительных крепежных элементов, не предусмотренных конструкцией.
• Для обеспечения надежности фиксации, крепление допускается только к силовым элементам кузова — лонжеронам, подрамнику, балке, передней панели, абсорберу бампера. При установке на лонжероны нельзя снижать их несущую способность и возможность деформирования для демпфирования ударных нагрузок при ДТП. Крепят при помощи специальных кронштейнов без дополнительного сверления.

— При выборе требуется предварительная оценка действительного клиренса машины. При его существенном уменьшении возрастает опасность ударов даже на незначительных дефектах дорожного покрытия.

Не рекомендуем ставить дешевые варианты конструкций с креплением при помощи саморезов к пластиковым или металлическим пыльникам, другим кузовным элементам из тонкого металла. Такой защитный лист отваливается под воздействием простой постоянно вибрации, не говоря уже об ударах. Надежность таких устройств минимальная, да и свою основную функцию они не выполняют. Следует отметить еще один фактор, который следует учитывать при выборе пластиковых моделей — крепежные отверстия должны быть укомплектованы впрессованными усиливающими металлическими втулками. В противном случае материал довольно быстро будет разбит даже при движении по дорогам с нормальным покрытием.

Демонтаж старой защиты двигателя

Замена любого защитного листа может быть выполнена на смотровой яме, но более удобное решение — выполнение работ на подъемнике. Обращаем внимание — демонтаж и установка на машине, приподнятой на домкратах, недопустима. Технология довольна проста, но существует несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание:

— Перед разборкой весь элемент тщательно отмывается и очищается от грязи, антигравийного покрытия. В противном случае открутить крепеж не удастся.

• Чтобы предотвратить падение листа после выкручивания болтов или шпилек, защиту фиксируют при помощи клещей, зажимов, временных упор.
• Ржавые болты и гайки обрабатываются вэдэшкой или другим преобразователем ржавчины. В отдельных случаях потребуется 2 или 3-кратная обработка, после которой проблем с откручиванием обычно не возникает.
• В первую очередь срывают крепеж по всем точкам, не выкручивая его сразу по одному болту.
• При невозможности демонтажа крепежных элементов (прокручивание, сорванная резьба или грани гайки) их срезают при помощи болгарки.
• Отдельные модификации защиты имеют сборную конструкцию. В этом случае обычно сначала снимают боковые сегменты, затем часть, прикрывающую картер КПП, и только после этого демонтируют основной лист.

По завершении демонтажных работ необходимо проверить состояние кузовных элементов, на которые крепилась защита. При серьезных ударах нередко происходит деформация подрамников, лонжеронов. Поэтому необходимо убедиться в правильности геометрии, а все выявленные повреждения убрать вытягиванием или рихтовкой. Все обнаруженные очаги ржавчины зачищают, обезжиривают, закрывают 2-3 слоями эпоксидного грунта. При необходимости восстановленные участки подкрашиваются.

Особенности подготовки и установки

Дополнительная подготовка новых листов защиты обычно не требуется, производители в большинстве случаев поставляют детали в окрашенном состоянии. Наиболее надежным вариантом считается порошковая покраска, такое покрытие более устойчиво к механическим повреждениям. Но если владелец машины выбрал бюджетный вариант конструкции, тогда возможен и вариант, при котором деталь поставляется в транспортном грунте. На таких покрытиях краска не держится, да и от ржавчины они не защищают. В этом случае потребуется выполнение следующих работ:

• Очистка элемента от грунтовки до металла — допускается смывание при помощи средств автохимии.
• Матирование, обеспыливание и обезжиривание поверхности для улучшения сцепляемости с последующими защитными слоями.
• Грунтование составами на эпоксидной основе в 2-3 слоя с обязательной сушкой каждого. Применение акриловых или кислотных грунтов нецелесообразно, они не обладают требуемой механической прочностью и устойчивостью к сколам.

К установке защиты приступают только после полного высыхания детали, на что может потребоваться до 5–8 часов. Мы ускоряем процесс при помощи инфракрасных обогревателей.

При наличии крепежных шпилек, впрессованных втулок с резьбой монтаж не вызывает затруднений. Достаточно накинуть элемент и затянуть болты или гайки, дополнительная герметизация мест соединения не требуется. Единственное условие — соблюдение очередности сборки и установки защиты, состоящей из нескольких деталей.

Более сложна в техническом плане установка защиты на неподготовленные машины. Наиболее распространенный вариант крепления — при помощи закладных деталей или специальных кронштейнов. Закладная (обычно полоса металла с отверстием, в котором нарезана резьба) устанавливается внутрь подрамника или другого силового элемента через технологическое отверстие. Затем в нее вкручивается шпилька, при помощи которой и будет крепиться лист защиты. При должном опыте затруднений не возникает.

При монтаже зачастую приходится подгонять размеры и форму кронштейна по месту, использовать регулирующие шайбы. В этом случае требуется тщательный контроль положения защиты — она не должна сильно провисать и касаться двигателя и другого оборудования. Для снижения воздействия вибрации деталь ставится на резиновые демпферы, работающие по принципу сайлентблоков. Такое решение дополнительно позволяет предотвратить смещение листа при ударах.

Установленная защита не должна мешать работе подвески, рулевого управления, что в обязательном порядке проверяется после монтажа. Убедиться в том, что установка выполнена правильно, владелец может в ходе контрольной поездки. Появление посторонних звуков, скрипов, ударов при различных режимах работы двигателя и езде по дорогам с разным покрытием не должно быть.

Необходима ли антигравийная обработка защиты двигателя?

Производители защитных конструкций для картера двигателя и КПП убеждают в высокой прочности покрытий на деталях. Но практика показала, что даже порошковая краска довольно быстро разрушается, особенно при поездках в плохих дорожных условиях или зимой. Поэтому мы рекомендуем дополнительную антикоррозийную или антигравийную обработку после установки. Это позволит продлить срок службы металла, избавит от преждевременного появления коррозии.

Обрабатываем уже после монтажа, так как защищать поверхность со стороны моторного отсека не имеет смысла. Применяем различные мастики на битумной и полимерной основе по выбору владельца машины. Рекомендуем совместить такую обработку с нанесением защитного покрытия и на колесные арки.

Чтобы установить защиту картера и КПП просто оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Подберем необходимые комплектующие, доставим, согласуем наиболее удобное для вас время посещения сервиса.

Замена защиты картера на приоре

8 лет назад

Просмотров: 7179 просмотров

Добро пожаловать!
Защита картера – заводскую защиту иногда бывает меняют на другую, так как многие думают то что в замен заводской можно найти по лучше, по сути это действительно так но перед тем как поставить новую защиту (От другого производителя имеется ввиду) нужно быть на 100% убеждённым во-первых в том что после её установки расстояние между нижней частью двигателя автомобиля и самой защитой, будет не меньше 3 см. , всё дело в том что защита предотвращает нижнюю часть двигателя от удара, но и при лобовом столкновение она может сыграть очень и очень пагубную роль, просто были случаи когда при не сильном столкновении человеку ломало ноги педалями, из-за того что двигатель смешался в заднюю часть автомобиля, а всё это происходило как раз таки по вине защиты картера, потому что когда расстояние в 3 см., не соблюдается то при лобовом столкновении двигатель может сорвавшись с опор упасть не на землю, а войти в салон автомобиля и в связи с этим он травмирует вас и нанесёт травму вашему пассажиру, поэтому при выборе защиты всегда данное расстояние учитывайте.

Примечание!
Для замены штатной защиты, вам нужны будут: Гаечные ключи но если у вас есть накидные головки и вороток или удлинитель к ним, тогда от использования гаечных ключей вам стоит отказаться так как ими можно легко сорвать гайки крепления и после этого вы защиту уже намного тяжелее снимите!

Краткое содержание:

• Замена защиты картера
• Дополнительный видео-ролик

Где находиться защита картера?
Её местонахождение уже давно всем известно, а именно она располагается под днищем двигателя автомобиля и служит его защитой, в дорогих а так же в относительно дорогих иномарках защита же с завода устанавливается на всё днище автомобиля, то есть она начинает идти от двигателя тем самым защищая его и заканчивается только в задней части, тем самым она защищает коробку передач и редуктор с карданным валом (Если это задне приводный или полно приводный автомобиль), кроме того защищает выхлопную систему и при ударе всю силу берёт на себя и тем самым деформируется, для наглядности если вы ещё не знаете, то можете посмотреть приблизительное местонахождение защиты на фото ниже, на нём она указана стрелкой а приблизительно потому что на фото используется автомобиль ВАЗ 2115 и защита установленная на фото не родная, но о том где она располагается вы легко можете понять по фото.

Когда нужно менять защиту картера?
Менять нужно при сильной деформации из-за которой последующий удар может привести к удару по нижней части двигателя автомобиля, а вить в нижней части находиться картер двигателя при повреждение которого автомобиль дальше уже не имеет смысла эксплуатировать, потому что двигатель буквально за минут 10-15 выйдет из строя.

Как заменить защиту картера на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1) Любая защита крепиться на болтах на концах которых присутствую ещё и гайки, поэтому подлезайте под днище автомобиля и там ищите все болты (Или гайки) которые её крепят, на штатной же защите которая ставиться на автомобили с завода, гайки её крепления находиться в передней части автомобиля (см. фото 2, она крепиться к нижней части переднего бампера), а оставшиеся болты на конце которых находиться гайки крепят её в задней части, для отворачивания оставшихся болтов вам нужно будет одним ключом удерживать от проворачивания сами болты, а другим ключом отворачивать сами гайки как это показано на фото под цифрой 1.

Примечание!
Когда вы всё отвернёте, снимите защиту и установите на её место новую, всё осуществляется в обратном порядке снятию, но вот только при установки не родной защиты сверьте чтобы все места где крепиться защита совпадали, потому что вы можете купить новую не родную защиту и просто её не установите на автомобиль, так как места её крепления будут совершенно отличаться!

Кой что ещё вы должны знать, а именно когда защита будет снята не спешите на её место ставить новую, проверьте не повреждена ли нижняя часть двигателя автомобиля и по необходимости замените все детали которые будут повреждены, так же на новые!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите по подробней изучить информацию про защиту картера, а именно «Какую лучше всего выбрать в автомагазине?», тогда просмотрите видео-ролик расположенный ниже, который вам даст ответ на этот вопрос, приятного просмотра.

http://www.youtube.com/watch?v=XvYK-Ii0QNc

Вам также может понравиться

Картер в сборе: внешние компоненты

Картер в сборе: внешние компоненты

 Каталог запасных частей

Важно

Ссылочные номера, выделенные жирным шрифтом в этом разделе, обозначают детали, не показанные на рисунках рядом с текстом, но которые можно найти на схеме в разобранном виде.

Снятие внешних компонентов

Отвинтить винт (17) и снять клапан вентиляции картера (1) с уплотнительными кольцами (2). Проверьте состояние уплотнительных колец (2) и при необходимости замените их.

Отвинтите и снимите опорный ниппель масляного фильтра (6), а также снимите перепускную пружину (7).

Снимите сетчатый фильтр (А) с половины картера сцепления (Разд. 4–3, Замена охлаждающей жидкости).

Снимите сливную пробку (10) с уплотнением (9).

Снимите датчик положения шестерни (4) с помощью приспособления № 88713.3407.

Снимите шпильки (5) головки блока цилиндров с помощью соответствующего инструмента.

Чтобы снять датчик двигателя (23), отверните винт (25) и снимите шайбу (26).

Проверьте состояние уплотнительных колец (22) и при необходимости замените их.

Установка внешних компонентов

Убедитесь, что уплотнительные кольца (22) установлены на картер.

Установите датчик двигателя (23) на место в половинке картера.

Вверните винт (25) с шайбой (26) и затяните его с крутящим моментом 10 Нм (мин. 9Нм — Макс. 11 Нм) (Разд. 3–3, Настройки крутящего момента двигателя).

С помощью щупа проверьте зазор между датчиком двигателя (23) и зубчатым колесом (13). Значение должно быть в пределах от 0,6 до 0,8 мм.

Проверьте состояние уплотнительных колец (2) и при необходимости замените их.

Установите клапан вентиляции паров масла (1) в картер вместе с уплотнительными кольцами (2), предварительно смазанными.

Затяните винт (17) моментом 10 Нм (мин. 9Нм — Макс. 11 Нм) (раздел 3–3, Настройки крутящего момента двигателя).

Расположите перепускную пружину (7) на ниппеле (6) и нанесите рекомендованный резьбовой фиксатор на конец ниппеля, который нужно ввинтить в половину картера. Полностью вверните фитинг картриджа масляного фильтра (6) в половину картера, расположив пружину в гнезде между двумя пазами (А). Затяните ниппель с крутящим моментом 42 Нм (мин. 38 Нм — макс. 46 Нм) (раздел 3–3, Настройки крутящего момента двигателя).

Установите уплотнение (9) на пробку маслосливного отверстия (10). Расположите уплотнение таким образом, чтобы сторона с квадратным краем (B) была обращена к половине картера со стороны цепи.

Очистите резьбу пробки, нанесите нитку THREE BOND TB1215 вдоль резьбы пробки, распределив ее по всей окружности (360°).

Завинтите выпускную пробку (10) с соответствующей шайбой (9) и затяните ее с крутящим моментом 6 Нм (мин. 5 Нм — макс. 7 Нм) (раздел 3–3, Настройки крутящего момента двигателя).

Примечание

После затяжки удалите излишки герметика.

Установите датчик положения промежуточной передачи (4) с помощью приспособления № 88713.3407.

Установите на место сетчатый фильтр (A) (раздел 4–3, Замена моторного масла и картриджа фильтра).

Проверьте состояние уплотнительных колец (16) шпилек (5) и при необходимости замените их.

Установите с помощью приспособления (C) уплотнительные кольца (16) в соответствующие гнезда (D) шпилек (5).

Установите шпильки (5) на половину картера, нанеся герметик на резьбу и затянув их с моментом 30 Нм (мин. 28 Нм — макс. 32 Нм) (Разд. 3 — 3, Настройки крутящего момента двигателя). Используйте соответствующий коммерческий инструмент для этой операции.

При снятии нанести предписанный фиксатор резьбы на штифт (24), затянуть последний с моментом 15 Нм (мин. 13,5 — макс. 16,5) (раздел 3 — 3, Настройки крутящего момента двигателя), вставить уплотнение (3) на сервисной пробке (8): уплотнение должно быть ориентировано так, чтобы квадратный край был обращен к половине картера со стороны сцепления. Нанесите предписанный резьбовой фиксатор на резьбу пробки (8), заведите ее в половину картера и затяните с моментом 15 Нм (мин. 13 Нм — макс. 17 Нм) (Разд. 3 — 3, Настройки крутящего момента двигателя).

Снятие зубчатых колес

Выдвиньте ведущую шестерню (A) из пары зубчатых колес (13) и снимите шпонку Woodruff (14).

Освободить стопорную шайбу (12) гайки (11).

Зафиксируйте ведомую зубчатую шестерню, вставив штифт в одно из отверстий, и отверните гайку (11).

Снимите гайку (11), шайбу (12), ведомую зубчатую шестерню (В) и полукруглую шпонку (15) с вала приводного ремня привода ГРМ.

Установка распределительных шестерен

Перед сборкой снятых деталей проверьте зубчатые колеса (13) на предмет износа. Измените, если необходимо.

Важно

Зубчатые колеса (13) всегда должны заменяться парой.

Установка на место производится в порядке, обратном снятию.

Предупреждение

При установке ведомой шестерни (B) убедитесь, что язычок (15) правильно установлен на валу системы газораспределения, совместите прорезь шестерни с язычком, совместив установочную метку ведущей шестерни (A) с шестерней (B).

Важно

По завершении операций по установке убедитесь, что стопорная шайба (12) плотно прилегает к гайке (11) таким образом, чтобы предотвратить ослабление гайки.

Снятие промежуточной шестерни стартера

Сдвиньте зубчатый штифт (21) вместе с зубчатым колесом (19) и шайбу (20).

Предупреждение

Обратите внимание на шайбу (20), так как она может упасть внутрь половины картера.

В этот момент можно снять стартер, как описано в разд. 6 — 3, Стартер.

Установка шестерни стартера

Поместите шайбу (20) и шестерню (19) в палец (21) и доведите палец до контакта с половиной картера.

VTT BILLET BMW N54/N55/S55 Защитный кожух коленчатого вала — Vargasturbo Turbo Technologies

Перейти к содержимому

79,99 $ – 169,99 $

VTT BILLET BMW N54/55 Защитный кожух коленчатого вала.

Общеизвестно, что на платформах BMW N54/N55/S55 поликлиновой ремень может выйти из строя по разным причинам. проталкивается через уплотнение кривошипа в масляный поддон. Оттуда он может попасть в маслоприемник, что приведет к полному отказу двигателя, даже если вы не потеряете двигатель, это ДОРОГОЙ ремонт, чтобы снять подрамник и опустить масляный поддон, чтобы снять ремень.

Лучший способ борьбы с этим — следить за утечками масла и своевременно проводить техническое обслуживание. НО Даже при соблюдении этих профилактических мер может произойти преждевременный выход ремня из строя. Этот защитный кожух коленчатого вала устанавливается поверх переднего уплотнения коленчатого вала и предохраняет ремень от засасывания в случае отказа ремня. Всего за 69,00 долларов это дешевый способ гарантировать, что вам не придется заменять двигатель из-за масляного голодания из-за проглоченного ремня.

Артикул: VTT-CRANK-GUARD

Категории: BMW, N54, Двигатель, N55, Двигатель, S55, Двигатель

• Описание

• Дополнительная информация

• Отзывы (0)

Описание

VTT BILLET BMW N54/55 Защита коленчатого вала.

Общеизвестно, что на платформах BMW N54/N55/S55 поликлиновой ремень может выйти из строя по разным причинам. проталкивается через уплотнение кривошипа в масляный поддон. Оттуда он может попасть в маслоприемник, что приведет к полному отказу двигателя, даже если вы не потеряете двигатель, это ДОРОГОЙ ремонт, чтобы снять подрамник и опустить масляный поддон, чтобы снять ремень.

Лучший способ борьбы с этим — следить за утечками масла и своевременно проводить техническое обслуживание. НО Даже при соблюдении этих профилактических мер может произойти преждевременный выход ремня из строя. Этот защитный кожух коленчатого вала устанавливается поверх переднего уплотнения коленчатого вала и предохраняет ремень от засасывания в случае отказа ремня. Всего за 74,00 доллара это дешевый способ убедиться, что вам не придется заменить двигатель из-за масляного голодания из-за проглоченного ремня.

Наша пломба отличается от уже представленных на рынке тем, что, во-первых, она не имеет оскорбительной цены.