2 статьи. 1. Почему стучал гидрокомпенсатор. 2. Слышим звон, да не знаем где он…(статья с видео и звуковым файлом)

Почему стучал гидрокомпенсатор

Слышим звон, да не знаем где он…

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле-Ниве

Нpа машине ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе стучал гидрокомпенсатор (далее ГК). По одному они не продаются, только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала снять старые, а потом, при необходимости, купить новые. 

Снял клапанную крышку, проверил всё ГК отвёрткой на сжатие, каждый раз проворачивая распредвал так, чтобы на проверяемый ГК через рокер не давил кулачок распредвала. Подозрения не вызвал ни один ГК. Снимаю постель распредвала и отворачиваю ГК. Пятый отвернулся от лёгкого прикосновения ключа, а седьмой вообще был незатянут, и даже вывернут на пол оборота. (Это видно на третьем фото, есть выработка) Разбираю дальше. Снимаю масляную магистраль и вижу ….. ё-ё-ё-прст, конец масляной магистрали у восьмого ГК cломан.  

Купил новую магистраль. Собрал всё в обратной последовательности. Затянул ГК моментом 3,0 Н^.м. вместо положенных 1,5-2 Н^.м. Двигатель опять приятно заурчал.

После ремонта уже проехали 3 т. км. Всё ОК.

Фотографии сделаны Leo.

Слышим знон, да не знаем где он…

Владелец ВАЗ-21214 жаловался на не постоянные стуки в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда не очень, но чаще всего бывают на холодном моторе. Пока мы с ним стояли и разговаривали, стук опять появился и двигатель залихорадило. Такое впечатление как будто он «троит». Стук продолжался не больше минуты и потом исчез. Клиент оставил машину и ушел. Мы договорились с ним, что я позвоню сам, когда устраню неисправность.

По характеру стука было очевидно, что неисправен какой-то один из восьми гидрокомпенсаторов. Но какой!? Менять все подряд, или первый попавшийся под руку, я не хотел и поэтому воспользовался датчиком «First Look».

Название у него не даром такое. Если перевести дословно на русский язык, то получим – «Первый взгляд». Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, он всегда может использоваться первым для быстрого определения неисправности. Датчик устанавливается на срез выпускной трубы глушителя. По пульсации давления в выпускной системе анализируется качество, равномерность работы цилиндров двигателя, локализуется неэффективный или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Ну что ж, приступим и посмотрим как он покажет себя в работе! На следующее утро, в полной уверенности, что обнаружу очень быстро неисправность, подключаю датчик «First Look» к мотор-тестеру MTS-5100, выбираю режим «4-х канальный осциллограф», вставляю датчик в выхлопную трубу.

Параллельно с датчиком «First Look» к ресиверу подключил электронный датчик разряжения для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Его подсоединил к первому каналу мотор-тестера MTS-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

Все готово к измерениям. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал прекрасно, без посторонних шумов. Я много раз делал попытки запуска, прогревал его, охлаждал, выгоняя машину на улицу, снова прогревал, но как назло стука не было. Так закончился первый день… Потом второй, потом третий… На четвертый день я поехал после работы на этой машине домой, привязав датчик «First Look» изолентой к бамперу машины, а мотор-тестер положил на переднее пассажирское сиденье. По дороге я следил за осциллограммами и готов был в любую секунду нажать кнопку STOP, чтобы записать сигнал. Но ни по дороге домой, ни по дороге обратно утром на работу стуков не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день — подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только лишь к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, пока стук длился на протяжении 8-10 секунд. Но этого времени мне не хватило, необходимо было посмотреть осциллограммы на высоких оборотах. И вот наконец-то повезло! После очередного утреннего запуска двигателя, отчетливо застучал один из гидрокомпенсаторов и стучал долго, примерно 5 минут, потом затих. Мне хватило этого времени, чтобы полностью отдиагностировать двигатель на разных режимах работы.
На ХХ мы видим редкие сбои работы двигателя по первому и/или второму цилиндру.

В третьем и четвертом цилиндре они есть практически всегда, на любых оборотах двигателя.

По этим осциллограммам делаю вывод – стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра. Что случилось с первым и вторым посмотрю после снятия клапанной крышки. А теперь посмотрим на мотор-тестере канал датчика разряжения, т.е. первый луч. На осциллограмме видно разные по высоте «горбы» в такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, предварительно определил неисправности выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально. Проворачиваю коленвал и проверяю затяжку гидрокомпенсаторов. Шестой по счету, то есть впускной 3-го цилиндра, самопроизвольно вывернулся на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 были затянуты слабо. От этого и были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмой – имел трещину на маслоподающей магистрали. Я не сразу её заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому написана статья выше.

В этом двигателе нашлась еще и третья неисправность – отвернулись болты крепления успокоителя и он свободно болтался.

Магистраль, гидрокомпенсаторы 3-го цилиндра заменил, болты успокоителя подтянул. Собрал все в обратной последовательности. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

Двигатель запустился без посторонних шумов и как мы видим, на осциллограмме все ОК!

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле-Ниве

Подобная ситуация была с Шевроле-Нивой. Через 3-4мин после запуска двигателя, начинал отчетливо стучать один ГК(на слух было слышно один). Стук очень долго не пропадал, мог появиться как на горячем, так и на холодном двигателе. По словам клиента он все больше и больше прогрессировал, раньше помогала перегазовка, а теперь даже и музыка не помогает. :))

На следующее утро я подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

По ним быстро определил, что неисправны ГК первого и четвертого цилиндра (неисправности обозначены серыми овалами). В первом — сбой был практически всегда, а в четвертом – изредка.

Вскрываю клапанную крышку и проверяю ГК первого и четвертого цилиндра. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затянуты и легко отворачиваются “от руки”. Вот и причина стука! ГК первого цилиндра я заменил, он вызвал у меня подозрение, а четвертого – подтянул с усилием 3кг.см.

Обращайтесь к нам, и мы выполним компьютерную диагностику двигателя.

20.03.05.

Стучат гидрокомпенсаторы | Секреты и Нюансы

Как понять, что стучит или не работает именно гидрокомпенсатор. Определение и устранение причин стука, а так-же замена и настройка гидрокомпенсатора Нива 21214 энжектор.

Симптомы и причины

На слух, стук гидрокомпенсатора имеет молоточковый звук, как будто бьют дробь металлическим молоточком по чугунной болванке.

Звук сравнительно не громкий, из салона машины может быть слышен как громкое тиканье, и изменять громкость, а то и вовсе пропадать на разных режимах.

При этом движок может подтраивать на холостых, а то и конкретно троить. Лампочка давления масла не мигает и не горит.

Причины могут быть следующие:

1. Вышли из строя резиновые втулки рампы
2. Засорилась магистраль рампы
3. Открутились втулки гидрокомпенсаторов
4. Трещина в проставке рампы
5. Вышел из строя гидрокомпенсатор (варианты в конструкции)

Выявление и устранение неисправностей

1. Резиновые втулки масляной рампы.

Резиновая втулка рампы уплотняет соединение масляной магистрали с проставкой рампы.

Вследствии длительной эксплуатации, резина теряет свои свойства и масло, вместо того, чтоб поддерживать нужное давление в гидрокомпенсаторе, протекает наружу и обратно в картер. В результате гидрик, если сказать по простому, пустеет и появляется стук.

Для устранения данной неисправности достаточно снять крышку головки блока цилиндров и открутив три гайки крепления корпуса подшипников распредвала, снять магистраль рампы и заменить резиновые втулки.

Зачастую, эта простая операция, решает все проблемы.

2. Магистраль масляной рампы.

По магистрали осуществляется подача масла к стаканам гидрокомпенсаторов.

Магистраль масляной рампы может засориться вследствии использования некачественного моторного масла, а так-же из-за несвоевременной замены масла в двигателе.

Промыть её можно бензином или жидкостью для промывки карбюратора, а затем продуть компрессором или качком, после чего поставить на место.

3. Втулки гидрокомпенсаторов.

Втулка или стакан — это деталь, которая вкручивается в головку блока и в которую вставляется гидрокомпенсатор.

При длительной работе затяжка втулки ослабевает, что приводит к потере давления масла в гидрокомпенсаторе.

Ослабленную втулку можно сразу определить, так как она будет вращаться от руки. В таком случае её нужно подтянуть рожковым ключом на 22, со сточенными по внешней стороне рожками.

По другому в данной ситуации не подлезешь.

Момент затяжки 2.2-2.4 кг., что означает с усилием, но без фанатизма. Если непривычно и страшно, тогда надо снять корпус подшипников распредвала и протянуть динамометрическим ключом.

Есть ещё вариант, при котором можно не снимать распредвал. Нужно вынуть рокер, что может получится с помощью пинцета, кое какой матери и растудыта через коромысло и тогда можно будет поджать втулку накидным динамометром, после чего с теми же помощниками, поставить рокер на место.

Если не получится, то ничего не теряем. Так и так снимать распредвал.

А так — это последняя операция, которую можно выполнить без снятия корпуса подшипников распредвала, и если после выполнения всего вышеперечисленного, стук в двигателе не прекратился, а он прекращается в 50% случаев, то идём дальше.

4. Трещина в проставках масляной рампы.

Проставка это деталь, которая находится между головкой блока цилиндров и втулкой гидрокомпенсатора. Она, как и магистраль, осуществляет доставку масла к гидрокомпенсатору.

Довольно часто прослабление втулки приводит к выходу из строя проставки, в результате чего масло не доходит до гидрокомпенсатора.

Обычно трещина или излом появляются между кольцами и шейкой проставки, и чтобы их обнаружить, а затем и устранить, то есть заменить вышедшие из строя детали, придётся снимать звёздочку распредвала и корпус подшипников распредвала с самим распредвалом (постель).

Как это сделать правильно, можно прочитать по запросу Как заменить цепь ГРМ, здесь же я заострю внимание лишь на некоторых нюансах, не зная которые можно сильно осложнить себе жизнь.

1. Лучше сразу снять капот, в противном случае вся дальнейшая работа будет очень затруднена.
2. Снимать звёздочку распредвала можно только после того, как поршневая будет выставлена в верхнюю мёртвую точку, и никак иначе. Только в этом положении возможно без особых усилий снять звёздочку вместе с цепью, а затем поставить её на место без снятия гидронатяжителя.
3. Необходимо перед снятием скрепить цепь и звёздочку проволокой
4. Необходимо закрепить звёздочку так, чтоб она после снятия с распредвала не соскользнула вместе с цепью вниз, что может привести к соскакиванию цепи со звёздочки коленвала. Если по простому, то нужно соорудить перекладину и подвесить к ней звёздочку.
5. После этого, с помощью фонарика, визуально проверить состояние успокоителя цепи и башмака натяжителя цепи, если обнаружится износ этих эбонитовых деталей, то лучше их заменить. Ох, сколько клапанов погнулось из-за них.
6. После снятия звёздочки и постели нужно собрать рокера и разложить их по порядку, чтоб потом, при сборке, поставить их на те-же места, на которых они стояли.
7. Затем нужно вывернуть втулки с гидрокомпенсаторами и так-же разложить их по порядку.

Теперь можно внимательно осмотреть проставки и, если нужно, заменить вышедшие из строя.

5. Вышел из строя гидрокомпенсатор.

Гидрокомпенсатор — это устройство для автоматического регулирования зазора клапанов. Выйти из строя он может только от использования некачественного моторного масла и от несвоевременной замены масла в двигателе, и дальше вы это поймёте.

С железом гидрика, скорее всего, ничего не случится, а вот шариковый клапан и жиклёрные отверстия легко могут забиться, поэтому, чтобы устранить неисправность, гидрокомпенсатор нужно разобрать, промыть, продуть и вновь собрать. Промывать только соляркой.

Конструкция гидрокомпенсатора

Для того, чтоб вытащить плунжер из стакана, используется рожковый ключ на 10. шейка плунжера как раз такого размера.

Зажимаем ключ в тиски.

Вставляем в него шейку плунжера.

И отвёрткой, или чем-то похожим, сковыриваем стакан. Идёт довольно трудно. Придётся применить усилие и возможно не с первого раза.

Из стакана, тоже отвёрткой, но поменьше, достаём клапан, а затем и пружину.

Замена и прокачка

Все детали гидрокомпенсатора

Как видите, и в стакане, и в плунжере, и в клапане имеются отверстия и их необходимо прочистить, промыть и продуть. Особенно отверстие в шариковом клапане. Промывать только соляркой.

Затем сборка в обратном порядке, и тут есть один нюанс. Для того, чтоб вставить стопорную пружинку, потребуется очень тонкий и твёрдый инструмент. Хорошо подходят маникюрные ножницы.

На снимке показано не совсем правильно, так как в одной руке фотоаппарат, а в другой ножницы и у меня нет третьей руки. Вообще-то, нужно надавить на головку плунжера, а кончиком ножниц подтолкнуть пружинку внутрь. Входит с небольшим усилием. Ну вы понимаете…

После сборки гидрокомпенсатор должен плавно сжиматься до шейки и возвращаться на место без заеданий. Вот в таком состоянии его и нужно установить на место.

Если что-то заедает, или не сжимается, или ещё появляются какие-то непотребства, то гидрик нужно менять.

Новый гидрокомпенсатор, так-же необходимо разобрать и промыть. Можно и не разбирать, но тогда его придётся прокачать.

Делается это следующим образом: устанавливаем гидрик в тиски, дном и головкой к губкам тисков, и сжимаем до упора, пока из него не выдавится всё масло, то есть несколько раз. Проще разобрать и промыть, так как сжимается очень туго.

Не прокачанный гидрокомпенсатор работать не будет.

После запуска двигателя, в течении нескольких секунд будет слышен стук, но очень быстро исчезнет, так как гидрокомпенсатор наберёт необходимый уровень масла и займёт необходимое для своего клапана положение.

На этом всё. Если вы выполните все рекомендации, данные в этой статье, то гидрокомпенсаторы, а значит и движок, будут работать как часы.

Вернуться в раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>

Подождите! Не уходите! Загляните в магазин «Сделай сам»
Или прочитайте ещё

• Геморрой, простатит, цистит, молочница — эффективное лечение народными средствами
• Про чагу
• Про липовый цвет
• Про пыльцу сосны
• Про чай из листа земляники
• Про ферментацию листьев
• Про настойку мухомора по старинному рецепту

порядок действий. Стук гидрокомпенсаторов на морозе

Ремонт автомобиля своими руками в большинстве случаев позволяет не только значительно сэкономить, но и вовремя предотвратить серьезные неисправности. В автомобилях, оснащенных 16-клапанной ГБЦ, могут стучать гидрокомпенсаторы. Вы можете исправить ситуацию. Он поможет промыть гидрокомпенсаторы. Давайте посмотрим, как это делается.

Гидрокомпенсаторы: что это такое и где находятся

Эти элементы являются важной частью газораспределительного механизма. Найдите эти гидрокомпенсаторы прямо над клапаном. Если быть точнее, то он находится под кулачком распредвала.

Эта деталь выглядит как цилиндр. Внутри него находится специальный обратный клапан, плунжерная пара, а также пружина. В стенках гидрокомпенсатора выполнены специальные каналы. Они служат для циркуляции масла.

Функция гидрокомпенсаторов в двигателе

При работе двигателя автомобиля каждая его деталь нагревается до высоких температур. Клапана тоже греются. Если вспомнить курс физики, то в момент нагревания тело расширяется. Так, зазоры между клапанами и коромыслами в клапанном механизме неизбежно будут уменьшаться.

На старых моделях автомобилей с двигателями простой конструкции зазоры клапанов регулировались вручную. Это несложная работа, но она требует определенных навыков, знаний и набора инструментов. Если зазоры отрегулировать неправильно или не вовремя, возникнут определенные проблемы. Одним из них является стук, который знаком каждому владельцу такого автомобиля. Этот шум указывает на то, что зазоры слишком велики.

Небольшие зазоры тоже приводили к определенным проблемам. Из-за этого клапан закрывался неплотно. Регулировать механизмы приходилось довольно часто, так как при работе мотора постоянно сбивалась настройка.

Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов автовладельцу больше не нужно регулировать зазоры клапанов. Теперь это делается автоматически. Другими словами, наличие гидрокомпенсаторов в конструкции двигателя значительно упрощает процесс обслуживания двигателя, увеличивает срок службы клапанного механизма, обеспечивает более эластичную и стабильную работу двигателя.

Признаки выхода из строя гидрокомпенсатора

Одним из характерных признаков является металлический стук при работе двигателя. Особенно отчетливо эти шумы слышны в момент набора оборотов. Вы услышите клоуна. Чаще всего среди причин — загрязнение гидрокомпенсатора изнутри. Поэтому он не может выбрать тепловые зазоры во времени.

Звук на холодном двигателе

Также можно услышать стук гидрокомпенсатора на холодном. После прогрева двигателя звук пропадает. Но его можно спасти. Если эти звуки возникают только на холодном моторе, то это не так страшно. Есть несколько причин, которые вполне устранимы своими руками.

Неправильный выбор масла

Шумы на холодном двигателе могут возникать по банальным причинам — в двигатель залито масло с большей вязкостью. Иногда он не соответствует требованиям производителя или выработал собственный ресурс.

Покупая автомобиль «с рук», рекомендуется сразу заменить масло на новое. Также перед заменой необходимо промыть двигатель изнутри. Делается это просто своими руками в гаражных условиях. Специалисты рекомендуют заливать полусинтетические жидкости. Если масло менялось, но стук гидрокомпенсатора на холодном все равно слышен, стоит рассмотреть другие причины.

Клапаны

Иногда могут выходить из строя клапаны гидрокомпенсаторов. В этом случае масло при неработающем двигателе будет вытекать из-за неплотных соединений. В систему попадает воздух, который затем исчезает, когда кислород вытесняется маслом.

Впуск

Бывает, что впуск на гидрокомпенсаторе забивается. Отверстие отвечает за подачу масла к детали. Когда двигатель нагревается, температура и масла увеличиваются. Зазоры расширяются, и масло начинает течь, как положено. Однако различные вязкие элементы затем снова забивают вход. Можно заменить масло на масло с меньшей вязкостью. Поможет и чистка двигателя. Наряду с этими мерами эффективна и промывка гидрокомпенсатора.

Масляный фильтр

Если этот элемент давно не менялся, то это тоже одна из причин, почему на холодном двигателе будет стучать гидрокомпенсатор. Вместе с нагревом двигателя и масла оно будет нормально проходить через фильтр. Но чаще всего этого не происходит. Элементы стучат даже на прогретом двигателе. Решаем проблему заменой масла вместе с фильтром.

Как проверить работоспособность гидрокомпенсаторов

А как проверить гидрокомпенсаторы ВАЗ? Демонтировав клапанную крышку, можно получить доступ к этим элементам. Далее на каждую из них нажимайте пальцем. Если деталь выйдет из строя, она нагреется без усилий.

В данной ситуации восстановить элемент нельзя. Только замена поможет. Насколько замена гидрокомпенсаторов зависит от модели автомобиля и двигателя. Так, для большинства моделей ВАЗ эта операция будет стоить пять тысяч рублей. Если выбраны импортные детали, то цена будет 7-10 тысяч. Естественно, это не точная стоимость – конкретные цифры зависят от региона и марки автомобиля. Если механизм греется только от серьезного усилия, то восстановить работоспособность и убрать стук можно путем промывки гидрокомпенсаторов.

Подготовка к стирке

Итак, если стук есть, но ЦК в полном порядке, то их надо мыть. Для этого снимите воздушный фильтр и крышку блока цилиндров. Также демонтируются оси коромысел, где расположены гидрокомпенсаторы. Их осторожно снимают с посадочных мест. Перед промывкой готовят три бака, которые вместе имеют объем около пяти литров.

Перед промывкой необходимо дать автомобилю постоять в гараже 24 часа. За это время масло стечет из ГК в поддон. Промывка гидрокомпенсаторов будет успешной и эффективной, если проводить ее в закрытом помещении, где нет пыли и ветра. В качестве промывочной жидкости керосин или бензин А-92 можно использовать. Но можно использовать специализированные продукты.

Инструкция, порядок действий

После демонтажа компенсаторов их чистят снаружи щетками с ненатуральной щетиной. Затем детали промываются в первом баке, куда предварительно заливается жидкость для промывки гидрокомпенсаторов. Каждый элемент опускают в емкость и несколько раз проволоку прижимают к шаровому обратному клапану. Затем нажмите на поршень.

Если ход плунжера стал легким, то во второй емкости промывается компенсатор. Однако перед этим из компенсатора сливается вся жидкость. Для этого просто сожмите мяч. Каналы циркуляции масла промываются с помощью шприца.

Важным моментом при выполнении данной операции является проверка механизмов. Итак, опустив компенсатор в третью емкость с очистителем, жидкость заливается в деталь.

Затем опустите деталь и вытащите так, чтобы плунжер смотрел вверх. Если вы нажмете на него пальцем, он не сдвинется с места. Когда все именно так, детали возвращаются на место и двигатель собирается.

С помощью такой простой процедуры можно вернуть гидрокомпенсаторам работоспособность. Даже дорогая присадка-промывка гидрокомпенсаторов Liqui Moly не будет дороже замены этих элементов на новые.

Как промыть гидрокомпенсаторы, не снимая их

Для тех, кому лень снимать ГЦ, можно выполнить промывку без разборки. Итак, для этого снимаем впускной коллектор. Затем возьмите любую жидкость для извлечения и залейте ее в каждый из цилиндров. Затем двигатель крутится стартером. Затем крышка снимается и компенсаторы поливаются средством для чистки карбюраторов. Жидкость лучше выбирать хорошую и дорогую. Затем оставить машину нетронутой на пару часов.

Далее все собирается в обратном порядке. В момент запуска двигателя рекомендуется вдавить газ в пол. Из выхлопной трубы пойдет дым и вылетит разный мусор. Наберите высокую скорость и держите до того момента, пока дым из выхлопной трубы не перестанет выходить. Некоторое время рекомендуется ехать на высокой скорости. Такая промывка гидрокомпенсаторов без демонтажа очень широко используется автовладельцами. Однако это не так эффективно, как удаление.

Присадки и жидкости для мытья GC

По мнению большинства опытных автомобилистов, в качестве лучшего средства для мытья необходимо использовать только бензин А92. Также подойдет керосин. Наряду с этими народными средствами именитые производители автохимии предлагают фирменные жидкости и присадки. Надо сказать, что большинство этих продуктов малоэффективны. Но многие их льют, потому что хорошо знают, сколько стоит замена гидрокомпенсаторов. Имеется много информации о продукте от Liqui Moly для снижения стука гидрокомпенсаторов.

Производитель обещает, что с помощью этой присадки можно чистить не только компенсаторы на любом автомобиле, но и клапанные отверстия. Также присадка повышает смазывающие качества моторных масел. При необходимости жидкость также можно использовать в качестве очищающего средства для всей системы смазки.

Если, например, гидрокомпенсатор «Нива-Шевроле» стучит из-за загрязнения, то этот продукт хорошо справляется с этой проблемой. Отзывы автомобилистов отмечают, что масло даже не нужно сливать. Достаточно налить в заливной рот один флакон этого продукта. В остальных случаях добавки не помогут — это не лекарство от всех болезней. Но производитель все же рекомендует заливать присадку при каждой замене масла.

После мойки тот же гидрокомпенсатор «Нива-Шевроле» перестает стучать через 50 километров пробега автомобиля. Если учесть, сколько стоит новый элемент, цена стирки 400 рублей — это существенная экономия. Но в отзывах отмечается, что это не всегда эффективно. В ходовых случаях необходимо полностью менять гидрокомпенсаторы.

Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Гидравлические толкатели двигателей ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между распределительным валом и клапанами, совмещают две функции: передачу усилия от распределительного вала к клапанам и устранение зазоров в их приводе

работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, которое постоянно заполняет внутреннюю полость гидротолкателя при работе двигателя и перемещает его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапанов) с кулачком распределительного вала без люфта.

Это устраняет необходимость регулировки клапанов во время технического обслуживания.

Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя: 1 — клапан; 2 — пружина обратного клапана; 3 — обратный клапан; 4 — головка блока цилиндров; 5 — кулачок распределительного вала; 6 — толкатель; 7 — плунжер; 8 — пружина плунжера; 9 — втулка; 10 — корпус обратного клапана; А, Б — полости гидротолкателя; Б — масляный канал

Принцип работы гидротолкателя показан на рисунке.

Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости « А » и « Б » из канала « Б » системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6 , выполненный в кольцевом пазу его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и втулка 9 прижимаются разжимным усилием пружины 8 соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях « А » и « Б » одинаковое, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора поджат пружиной 2 к седлу в плунжере 7 — зазоров в клапанного механизма.

При вращении распределительного вала кулачок 5 наезжает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 во втулке 9 приводит к резкому увеличению давления в полость « B «.

Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и втулкой, толкатель 6 и втулка 9двигаться цельно и открыть клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости « Б » становится ниже, чем в « А » полость.

Обратный клапан H открывается и пропускает масло из полости « A «, соединенной с маслопроводом двигателя, в полость « B «.

Давление в полости «В» увеличивается, втулка 9 и плунжер 7, перемещаясь друг относительно друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подаваемого на гидротолкатели, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя масло из каналов, идущих от масляного насоса, стекает в маслоотстойник, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, в полостях последних после пуска двигателя могут образовываться воздушные пробки. запущен.

Для их устранения в каналах маслоподвода двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме того, компенсационные отверстия позволяют несколько уменьшить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высоких оборотах двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько высоким, что его толкатель, опираясь на заднюю часть распределительного вала кулачок, приоткрывает клапан в момент , что не соответствует фазам газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируются по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда можно устранить, слегка повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого сделайте следующее.

• 1. Вращайте коленчатый вал до тех пор, пока клапан, создающий шум, не начнет слегка открываться.
• 2. Немного поверните пружину, и одновременно с этим повернется клапан.
• 3. Запустите двигатель. Если шум сохраняется, повторите шаги 1 и 2.
• 4. Если проворачивание пружины и клапана не дало желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. Парорка, ремонт и сборка ГБЦ). Устранить увеличенные (по сравнению с номинальным) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а при работающем двигателе еще слышен стук клапанов, неисправен гидротолкатель. Замените его следующим.

• 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• 2. Снимите распредвалы с опор ГБЦ (см. Снятие, дефектовка и установка распредвалов).

Снимать гидротолкатель удобнее с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой поместите новый гидрокомпенсатор в емкость с моторным маслом, несколько раз нажмите на втулку толкателя для удаления воздуха и залейте масло.

• 3. Снимите гидравлический толкатель с седла головки блока цилиндров.
• 4. Смажьте гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидравлический толкатель в гнездо.
• 5. Таким же образом заменяются остальные гидротолкатели.
• 6. Установите детали распределительного вала и зубчатого колеса в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности

— Причина неисправности

Способ устранения

Повышенный шум сразу после запуска двигателя:

Утечка масла из части гидротолкателей при длительной остановке.

Шум, пропадающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как вытекло масло из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла оставался открытым), недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум холостого хода, исчезающий при увеличении оборотов двигателя:

— Повреждение или износ шарика обратного клапана

Замена гидрокомпенсатора

— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа из-за несвоевременной замены масла или его низкого качества

Очистите детали механизма от загрязнений. Используйте масло, рекомендованное в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум на холостом ходу прогретого двигателя, исчезающий при повышенных оборотах коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

— Повышенный расход масла через зазоры из-за износа между плунжером и втулкой гидротолкателя

Замените изношенный узел гидрокомпенсатора

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при низкой частоте вращения:

— Вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленчатым валом. Попадание воздушно-пенно-масляной смеси в гидротолкатели нарушает их работу

Долить масло в маслоотстойник

— Подсос воздуха масляным насосом при слишком низком уровне масла в масляном картере

Долив масла в масляном картере

— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при наезде на дорогу препятствие

Ремонт или замена неисправных деталей

Постоянный шум от одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения двигателя:

— Возникновение зазора между толкателем и кулачком распределительного вала из-за повреждения или загрязнения деталей гидротолкателя

Снимите крышку головки блока цилиндров, установите кулачки распределительных валов поочередно выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками.

Утопив (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его движения с остальными.

При наличии зазора или повышенной скорости хода разобрать гидротолкатель и очистить его детали от грязи или заменить гидротолкатель

После пуска холодного двигателя возможен стук в толкателях клапанов, который должен исчезнуть по мере двигатель прогревается до температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С.

Если стук не исчезает более 30 минут после достижения заданной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей, как указано ниже.

Стук, появляющийся при пуске холодного двигателя, многократный пуск двигателя (с несколькими неудачными пусками), запуск двигателя после длительной остановки и впоследствии исчезающий при прогреве двигателя, не является неисправностью гидротолкателя.

Данный стук гидротолкателей вызван подсосом воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидрокомпенсатора, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапана с ударами.

Для устранения воздействия воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 — 4 мин установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на переменной частоте вращения в диапазоне 2000…3000 об/мин, затем выслушать работу двигателя на холостом ходу в течение 15…30 с.

В 90% случаев стук должен прекратиться,

• — если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;
• — если после вышеописанных работ стук не прекращается, поработать еще 15 мин при частоте вращения 2000…3000 об/мин, затем прослушать работу двигателя на холостом ходу в течение 15…30 сек.

Если стук не исчез после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

• — с помощью стетоскопа (или другого устройства, усиливающего звук) локализовать источник стука;
• — снять клапанную крышку;
• — медленно поворачивая распределительные валы, установить поочередно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их, прикладывая усилие к рабочему концу по оси движения:
• а) упругая упругость при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;
• б) появление зазора между рабочим концом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20.