Ремонт, восстановление насосов системы охлаждения, водяных помп

1. Главная

2. Услуги

3. Ремонт водяных помп

В нашей компании вы можете по доступным ценам и на удобных условиях заказать ремонт насосов системы охлаждения и водяных помп автомобилей разных марок и годов выпуска.

Для оценки стоимости ремонта, нам необходимо знать характеристики насоса, позвоните нам и получите необходимую консультацию по стоимости и срокам ремонта: 

Тел. +7 (921)-344-76-40

Опытные мастера, современное, точное оборудование и высокий уровень сервиса – вот отличительные черты сотрудничества с нами. И, разумеется, экономия, ведь отремонтировать деталь автомобиля зачастую стоит на 70% дешевле, чем заменить её.

Важность исправности водяного насоса и помп охлаждения

Бесперебойная и безопасная работа автомобиля невозможна без качественной и исправно работающей системы охлаждения двигателя. Как только здесь возникают проблемы: охлаждение становится недостаточным либо прекращается вовсе – авто становится непригодным для эксплуатации. Использовать такой автомобиль опасно для здоровья и жизни автовладельца и всех участников дорожного движения.

Незаменимые элементы системы охлаждения автомобилей: водяные насосы и помпы охлаждения. За счёт постоянной циркуляции жидкости работающий мотор не перегревается, его детали и узлы не повреждаются из-за излишне высокой температуры и трения.

Однако иногда автовладельцы обращают внимание на такие признаки, как:

• Глухой звук в районе подкапотного пространства при запуске двигателя «на холодную»;
• Подтёки охлаждающей жидкости из-под шкива помпы;
• Слышимость люфта подшипника водяного насоса без признаков утечки охлаждающей жидкости.

Всё это может свидетельствовать о том, что водяной насос или помпа работают некачественно и недостаточно охлаждают мотор. Если затягивать с обращением к специалистам, автомобиль может стать неуправляемым и уже нельзя предугадать исход такой аварии.

Поэтому мы призываем своих клиентов прислушиваться к системе охлаждения автомобилей и вовремя реагировать на признаки поломок.

Выгодные условия ремонта систем охлаждения авто

У нас вы можете заказать восстановление насосов системы охлаждения и помп грузовых и легковых автомобилей разных марок в короткие сроки и по приемлемой стоимости.

Мы гарантируем вам качество. У нас есть дилерские договора с производителями автозапчастей, все они сертифицированы и запатентованы. Поэтому в случае, если насос или помпа относятся к неразборному типу, мы сможем быстро заменить их. А если их можно починить, мы, разумеется, сделаем это на высшем уровне!

Уточнить детали сотрудничества и задать вопросы специалистам можно по телефону или через форму на сайте.

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

Теги: Замена подшипника и сальника в насосе охлаждающей жидкости (помпе)., Ремонт помпы отечественных машин.

Понимание основ ремонта насосов

Знание основ ремонта насосов может упростить профилактическое обслуживание.

Технические руководства с такими спецификациями, как допуски и давления, являются важными инструментами для устранения трудноустранимых проблем. При ремонте насосов также могут помочь обычные ремонтные инструменты, а также ряд гаечных ключей, головок и отверток. Съемники уплотнений, смазочные шприцы и соответствующие смазочные материалы экономят время и деньги.

В дополнение к этим физическим инструментам, для ремонта большинства насосов требуется, чтобы пользователь обладал определенной глубиной знаний при осмотре или обслуживании. Проблемы с насосами обычно имеют основную причину отказа, которая часто выходит за рамки неисправного элемента. Методы технического обслуживания, описанные ниже, составляют часть базовых знаний, необходимых для обслуживания.

Сальник

При проверке сальникового уплотнения обратите внимание на чрезмерную утечку и при необходимости замените уплотнение. При чрезмерной утечке обслуживающий персонал должен затянуть сальник. Имейте в виду, что утечка не должна быть полностью остановлена, потому что вода служит охлаждающей жидкостью для набивки в сальниковой коробке.

Уплотнение вокруг вала должно быть затянуто ровно настолько, чтобы обеспечить примерно 20 капель в минуту. Если толкатель больше не может быть отрегулирован должным образом, насос необходимо переупаковать соответствующим уплотнением.
При выборе набивки учитывайте давление и скорость вращения вала.

Переупаковка насоса

При переупаковке насоса убедитесь, что привод и насос надежно изолированы и соблюдены все меры предосторожности.
Никогда не добавляйте новую упаковку поверх старой. Начните с удаления всей упаковки и фонарного кольца. После удаления старой набивки очистите сальник и осмотрите втулку вала на предмет необычного износа. Следует использовать соответствующие инструменты — никогда не используйте отвертку. Использование неподходящих инструментов может привести к повреждению сальниковой коробки или втулки вала.

Новое уплотнение должно располагаться вокруг вала без зазоров в местах соединений. Расположите стык второй части набивки на 90 градусов от стыка первой части набивки. Сместите каждый сустав на 90 градусов от предыдущего; убедитесь, что фонарное кольцо совмещено с отверстием для охлаждающей жидкости. Этот метод расположения швов предотвращает утечку воды через швы. Выполняйте этот процесс до тех пор, пока сальник не заполнится.

Сальник должен располагаться поверх набивки. Подтяните последователей. Регулируйте толкатели на одну плоскость или на ¾ оборота каждые 30 минут или до тех пор, пока не будет контролироваться утечка. Ощупайте сальник (будьте осторожны с вращающимся валом), чтобы убедиться, что сальник слишком горячий или неровный, что может привести к повреждению вала насоса.

Подшипники

Перегрев подшипников возникает из-за трения, которое может возникнуть из-за недостатка смазки. При осмотре подшипника все фитинги и пресс-масленки должны быть очищены перед смазкой, чтобы удалить грязь. Частицы грязи могут вызвать загрязнение подшипника и его преждевременный выход из строя.
Смазка подшипника должна выполняться в соответствии с рекомендациями производителя. Добавление смазки сверх рекомендованного количества может привести к перегреву подшипников.

Перед смазкой подшипника снимите все предохранительные заглушки. Удаление заглушек позволяет выкачивать старую смазку по мере того, как новая смазка закачивается в корпус. Проведите осмотр старой смазки и поищите металлические частицы или металлическую стружку. Любые частицы, обнаруженные в старой смазке, указывают на износ, который необходимо устранить.

Муфты

Как и подшипники, муфты требуют смазки. При выполнении технического обслуживания муфт следите за соблюдением техники безопасности.
При проведении профилактического обслуживания снимите кожух муфты, чтобы открыть гибкую решетку. Снимите сетку и осмотрите ее на предмет износа. Всякий раз, когда обнаруживаются металлические частицы, проверяйте несоосность. Немедленно осмотрите смазку на наличие металлических частиц.

После того, как будет установлено, что муфту можно использовать повторно или если требуется новая, очистите все детали, чтобы убедиться в отсутствии грязи или песка на решетке или полумуфтах. При повторной сборке сетка надевается на приводной конец двигателя и приводной конец насоса. Установите болт муфты на место и снимите предохранительную заглушку. Новую смазку следует закачивать в пресс-масленку до тех пор, пока она не выйдет из разгрузочного отверстия. Не допускайте чрезмерной смазки муфты, так как это может повредить резиновое уплотнение на полумуфтах.

Осмотр

Осмотры играют жизненно важную роль в программе профилактического обслуживания. Проверки проводятся для определения рабочего состояния насосов и сопутствующего оборудования и помогают предсказать, какое корректирующее или профилактическое обслуживание потребуется для предотвращения серьезных проблем.
Проверка не может быть пропущена или фальсифицирована. Это должно быть рутиной — ежедневной или даже еженедельной.

Во время визуального осмотра оператор должен обращать внимание на забитые сливные линии, чрезмерную утечку из сальников, перегретые подшипники или подшипники, работающие при температурах, превышающих нормальные.

При визуальном осмотре прислушивайтесь к необычному шуму, вибрации или другим необычным явлениям. Вибрация связана с работой насоса и должна быть устранена немедленно, прежде чем возникнут серьезные проблемы и насос в конечном итоге выйдет из строя. Шумные подшипники могут быть вызваны вибрацией от незакрепленных подшипников на валу или неисправной муфтой вала.

Контрольный список — отличный способ убедиться, что ничего не упущено. Я настоятельно рекомендую операторам технического обслуживания иметь при себе копию данных прошлых проверок для сравнения новых результатов. Это позволит операторам по техническому обслуживанию обнаруживать любые новые проблемы и выявлять тенденции в обычных операциях.

Рабочие условия могут быть не идеальными для запуска и остановки оборудования. Однако проверка должна быть проведена до следующего цикла проверки.
После осмотра операторы по техническому обслуживанию должны встретиться с руководителями для обсуждения обнаруженных проблем.
Руководители должны иметь возможность расставлять приоритеты и планировать профилактическое и корректирующее обслуживание.
Несмотря на то, что проблемы могут быть разными, корректирующее обслуживание можно свести к минимуму при правильной эксплуатации и процедурах профилактического обслуживания.

Контрольный список основ

1. Сальниковые уплотнения не должны иметь чрезмерных утечек и должны быть устранены.
2. Подшипники должны иметь достаточное количество смазки и быть чистыми, чтобы предотвратить преждевременный выход из строя.
3. Необходимо устранить вибрацию, в противном случае произойдет серьезная поломка насоса.
4. Операторы технического обслуживания должны документировать все обнаруженные неисправности и выражать свою обеспокоенность, чтобы были предприняты надлежащие корректирующие или профилактические действия по техническому обслуживанию.

Насосы и системы, Сентябрь 2010 г.

Как отремонтировать сломанный скважинный насос

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 29.06.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено
Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Амиксстудия / Getty Images

Обзор проекта

Ваш колодец предлагает вашему дому и имуществу много преимуществ. Это дает вам абсолютную независимость от городских систем водоснабжения. Ежемесячные счета за воду отсутствуют. И вы точно знаете, что течет из вашего крана.

Однако эта независимость сопряжена с ответственностью. Когда система выходит из строя, ваша задача — восстановить ее и запустить снова. Одним из наиболее важных звеньев в этой цепочке поставок является скважинный насос. Без этого насоса или вспомогательного метода, такого как ручной насос или рукавное ведро, вода не может быть доведена до уровня земли. Узнайте об общих симптомах поломки скважинного насоса, а также о способах устранения многих потенциальных проблем, которые могут возникнуть.

Признаки поломки скважинного насоса

Как понять, что ваш скважинный насос сломался? Будет несколько явных признаков.

Когда вы открываете кран, а вода не течет, причиной может быть поломка скважинного насоса. Еще одна причина, не связанная со скважинным насосом, заключается в том, что одна из труб лопнула, отводя воду от места назначения.

Скважинный насос, который постоянно работает или работает больше, чем ожидалось, также может означать, что скважинный насос сломан. В качестве альтернативы это может означать, что насос пытается выкачать воду из водопровода, уровень которого слишком низок, или это может указывать на разрыв водопроводной трубы.

Напор воды во всех точках выхода по всему дому должен быть одинаковым и постоянным. Когда давление воды падает и падает, или когда оно слишком низкое, это может означать, что скважинный насос нуждается в ремонте.

Вопросы безопасности

Прежде чем приступать к каким-либо работам с скважинным насосом, обязательно отключите питание насоса с помощью электрического сервисного щита. На скважинном насосе и в любом другом месте, подключенном к электричеству, дважды проверьте с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что все питание отключено. Всегда надевайте защитные очки при работе с скважинным насосом.

Оборудование/инструменты

• Ручная отвертка
• Защита глаз
• Тестер напряжения
• Ручка или карандаш
• Гаечный ключ

Материалы

• Мелкозернистая наждачная бумага
• Тефлоновая лента для труб
• малярный скотч
• Реле давления скважинного насоса (опционально)
• Двойные автоматические выключатели (дополнительно)

1. Проверка и ремонт источника питания

   Подъем воды — тяжелая работа, и ваш скважинный насос использует для этой работы электричество. Если у вас есть глубокий колодец, он может потреблять 220 вольт, ту же мощность двойного выключателя, которую ваш дом, вероятно, использует для сушилки для белья, обогревателя плинтуса или электрической духовки.

   Переместите автоматический выключатель назад, а затем вперед, чтобы возобновить подачу питания. Если это не сработает, иногда может помочь замена автоматических выключателей, так как выключатели могут выйти из строя. Автоматические выключатели дугового замыкания (AFCI) особенно подвержены отказам.

2. Ремонт реле давления скважинного насоса

   Неисправность реле давления скважинного насоса является одной из основных причин поломки скважинных насосов. Часто лучше полностью заменить переключатель. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы коммутатор работал немного дольше.

   Если контакты электрического реле переключателя слегка покрылись коррозией или обгорели, возможно, вы сможете очистить контакты, чтобы снова запустить электрический ток. При выключенном выключателе и проверке этой области с помощью тестера напряжения сложите небольшой кусочек наждачной бумаги пополам и отшлифуйте между контактами, пока они не станут блестящими.

3. Замените реле давления скважинного насоса (при необходимости)

   
   После снятия корпуса переключателя пометьте провода малярной лентой и ручкой. Сбросьте давление в системе, затем закройте клапан, ведущий от гидробака к водопроводу вашего дома. Слейте воду из бака.

   Сняв корпус, отсоедините провода от имеющегося выключателя. Выверните реле давления против часовой стрелки из патрубка ниппеля. Очистите эту трубу, затем обмотайте ее резьбу тефлоновой лентой. Установите новое реле давления с помощью гаечных ключей.

   Подсоедините проводку, как и раньше. Замените корпус, включите питание и проверьте скважинный насос.

   Наконечник

   Если вы решили заменить реле давления скважинного насоса, обязательно приобретите реле с такими же характеристиками.

4. Осмотрите донные и обратные клапаны

   На дне колодца донный клапан и его сетчатый фильтр должны пропускать воду свободно, без мусора.