Как снять двигатель

Последовательность работ при снятии двигателя

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

Без снятия КПП

Видео про “Снятие и установка двигателя” для ВАЗ 2107

Передние опоры замена

Задняя опора замена

Последовательность работ при снятии двигателя

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье про сцепление.

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

• двигатель троит;
• из выхлопной трубы идет черный дым;

Черный дым из выхлопной трубы

• свечи зажигания забрызганы маслом;
• снижение мощности автомобиля.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «семерки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

[tds_note]На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.[/tds_note]

Устройство подвески двигателя:

1. — кожух опоры;
2. — опора передней подвески двигателя;
3. — фланец блока цилиндров;
4. —кронштейн;
5. — промежуточная пластина;
6. — изолирующее пластмассовое кольцо;
7. — пружина опоры;
8. — буфер;
9. — подушка опоры;
10. — шайба;
11. — опора задней подвески двигателя;
12. — дистанционная втулка;
13. — поперечина задней подвески двигателя.

Прочитайте, может пригодится:  Замена маховика на облегченный, что это дает

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Видео про “Снятие и установка двигателя” для ВАЗ 2107

Передние опоры замена

1. Семерку загоняем на яму и ставим под колеса упоры, чтобы надежно зафиксировать автомобиль. Снимаем с нужной стороны грязезащитный щиток. Это позволит получить доступ к передней подушке.
2. Теперь необходимо открутить гайку верхнего крепления опоры. Торцевой ключ на 17 будет весьма кстати.
3. Нижняя гайка опоры находится в специальном отверстии передней балки и откручивается все тем же ключом на 17.
4. Теперь необходимо вынуть старую подушку для ее замены. Но этому мешает двигатель, который своим весом зажимает опору. Чтобы приподнять двигатель, нам пригодится домкрат. Под картером кладем доску так, чтобы перекрыть смотровую яму. Доска должна своими краями выступать от края ямы не менее, чем на 20 сантиметров с обеих сторон. Доска должна быть достаточно толстая и прочная, чтобы выдержать вес мотора. На нее устанавливается домкрат и через прокладку из доски 20 на 20 сантиметров поднимается движок. Мотор приподнимется совсем не много до упора. Но этого будет достаточно, чтобы вынуть старую подушку.
5. Ставим новую опору и затягиваем гайки. Чтобы наживить на шпильку нижнюю гайку, ее нужно вставить в ключ.

Замена для каждой из передних опор осуществляется по аналогичной схеме.

Задняя опора замена

Задняя опора крепится внутри траверсы под коробкой передач. Чтобы осуществить ее замену, придется открутить и саму траверсу.

1. Сначала откручиваются две гайки крепления траверсы КПП.
2. Затем откручиваются крепления задней опоры мотора от КПП.
3. Затем снимается вся траверса вместе с подушкой.
4. С помощью ключа на 13 подушка откручивается от траверсы.
5. При установке новой опоры двигателя нужно не забыть вернуть на место распорную втулку, установленную между креплениями подушки.

Источники

• https://ladafakt.ru/kak-snyat-dvigatel-vaz-2107.html
• https://ovaze.ru/37-snyatie-i-ustanovka-dvigatelya.html
• https://auto-park24.ru/vaz/kak-snyat-dvigatel-vaz-2107.html
• https://vikupavtovspb.ru/vaz-2107/kak-snyat-dvigatel-vaz-2107.html
• https://CarManuals.ru/vaz/vaz-2107/dvigatel/snyatie-i-ustanovka-dvigatelya
• https://7vaz.ru/remont/zamena-podushek.html

[свернуть]

Ремонт двигателя на ВАЗ (Lada) 2105 своими руками – Инструкции по ремонту двигателя на авто ВАЗ (Lada) 2105

Ремонт двигателя на ВАЗ (Lada) 2105 своими руками – Инструкции по ремонту двигателя на авто ВАЗ (Lada) 2105

Сортировать по

популярностиполезностиобсуждениямдате добавления

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

108

111k

0

Установка двигателя ВАЗ 2101

23

51k

0

Замена щеток генератора ВАЗ 2107

36

48k

2

Регулировка клапанов ВАЗ 2105

9

28k

0

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

24

27k

4

Замена генератора на ВАЗ 2107-2101

14

22k

0

Определение компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-Классика

8

22k

0

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107

20

22k

0

ВАЗ (Lada) 2105

Как правильно выставить двигатель ВАЗ 2105 по меткам, как их найти?

Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2101-2107

11

18k

0

Замена ремня генератора на ВАЗ 2105

1

17k

0

Замена распредвала вместе с корпусом на ВАЗ 2101-2107

13

12k

0

Настройка разрезной шестерни газораспределительного вала на ВАЗе

11k

0

Уравновешивание поршней на ВАЗ — Класика

2

7k

0

Сборка двигателя 1. 7 л. автомобиля ВАЗ-2105

5k

0

ВАЗ (Lada) 2105

Какие подшипники на генераторе ВАЗ 2105

ВАЗ (Lada) 2105

Как подключить генератор Г221 на ВАЗ 2105?

ВАЗ (Lada) 2105

Нет зарядки ВАЗ 2105

ВАЗ (Lada) 2105

Можно ли на блок 2105(76) поставить прокладку головки от 2106(79)?

ВАЗ (Lada) 2105

Нужна схема подключения генератора к аккумулятору 2105

ВАЗ (Lada) 2105

Какой диаметр колец с маркировкой поршня В3 ВАЗ 2103?

ВАЗ (Lada) 2105

Как подключить генератор в 2105?

ВАЗ (Lada) 2105

Откуда кидает масло на ВАЗ 2105?

ВАЗ (Lada) 2105

Не подается зарядка на аккумулятор 2105

ВАЗ (Lada) 2105

Вибрация двигателя при прогреве на холостом в 2105

ВАЗ (Lada) 2105

Какой лучше поставить ремень генератора на ВАЗ 2105?

ВАЗ 2107 | Ремонт двигателя

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки.

При разборке двигателя тщательно проверяйте возможность дальнейшего применения каждой его детали или необходимость замены ее на новую. Критерии по оценке возможности дальнейшего использования деталей приведены в табл. 4.8.

Таблица 4.8. Предельно допустимый износ основных сопрягаемых деталей двигателя УМЗ-4215С

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера или восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этих целей выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и ряд других деталей и комплектов ремонтных размеров. Перечень деталей и комплектов номинального и ремонтных размеров приведен в табл. 4.9.

Таблица 4.9. Детали и комплекты номинального и ремонтных размеров двигателя УМЗ-4215С

Величины зазоров и натягов в двигателе

Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых ухудшает условия смазки трущихся поверхностей и ускоряет износ. Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках также крайне нежелательно. Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, уменьшение натягов ухудшает передачу тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров. При ремонте двигателя пользуйтесь данными табл. 4.10.

     Снятие и установка двигателя

Работы по снятию и установке двигателей УМЗ-4215С в основном аналогичны указанным для двигателей ЗМЗ-4025, -4026, рассмотренных в настоящем руководстве.

Разборка и сборка двигателя

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла.

При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливайте на прежние места, где они приработались.

Для обеспечения этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии маркируются любым из способов, не вызывающим порчи (кернением, надписыванием, краской, прикреплением бирок и т. п.).

При любом виде ремонта нельзя разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатываются совместно.

При замене картера сцепления проверьте соосность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала (см.

рис. 4.55 и 4.56 и текст к ним).

Детали и комплекты номинального и ремонтных размеров двигателя УМЗ-4215С даны в табл. 4.9, а размеры сопрягаемых деталей — в табл. 4.10.

Подготовленные операции перед сборкой двигателей УМЗ-4215 те же, что и перед сборкой двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026.

Ремонт блока цилиндров

Ремонт изношенных деталей (или их пар) осуществляется путем их восстановления или замены, что позволяет ремонтировать блок цилиндров перешлифовкой или заменой гильз, заменой изношенных втулок распределительного вала полуобработанными, с последующей обработкой их под требуемый размер, заменой вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Восстановление работоспособности сопряжения «отверстие блока цилиндров — толкатель» из-за незначительного их износа сводится к замене толкателей.

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение их диаметра на 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессовать гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 4.94) и расточить до ближайшего ремонтного размера поршня (см. табл. 4.10) с допуском на обработку +0,06 мм.

Не зажимать при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это приведет к деформации гильзы и искажению ее размеров.

Закрепить гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставить во втулку до упора в верхний буртик, который зажать накладным кольцом в осевом направлении. После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения:

— овальность и конусность — не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы;

— бочкообразность и корсетность — не более 0,08 мм;

— биение зеркала цилиндра относительно посадочных поясков диаметром 100 и 108 мм — не более 0,01 мм.

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверить величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 4.95). Величина выступания должна быть 0,005— 0,055 мм.

При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита; кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадает охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепить их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 4.96.

Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа заменить новыми.

Ремонт головки блока цилиндров

К основным дефектам головки блока цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов.

Неплоскостность поверхности головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) устранить шабровкой плоскости по краске. При короблении, превышающем 0,3 мм, головку необходимо шлифовать.

Замена поршневых колец

Поршневые кольца (рис. 4.97) заменяйте через 70 000—90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля).

Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца должна быть покрыта оловом или фосфатирована.

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки, за счет которых кольца после установки их в рабочее положение несколько вывертываются. Это улучшает и ускоряет их приработку к цилиндрам. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища.

Маслосъемное кольцо — составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность дисков маслосъемных колец покрыта твердым хромом.

Замок колец прямой.

Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 4.9) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром.

Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3—0,5 мм.

Проверку зазора в стыке кольца производить, как показано на рис. 4.63. К перешлифованным цилиндрам подгонять кольца по верхней части, а к изношенным — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгоне кольца устанавливать в цилиндре в рабочем положении, т. е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигать его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Снимать и устанавливать кольца на поршень с помощью приспособления (см. рис. 4.52) модели 55-1122.

После подгонки колец по цилиндрам проверить зазор между кольцами и канавками в поршне (см. рис. 4.64), который должен быть: для верхнего компрессионного кольца — 0,050—0,082 мм, для нижнего компрессионного — 0,035— 0,067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец следует заменить и поршни (см. «Замена поршней»). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

При замене только поршневых колец без замены поршней удалить нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удалять осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (см. рис. 4.59).

Из маслоотводящих отверстий нагар удалять сверлом диаметром 3 мм.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.

Перед установкой поршней в цилиндры развести стыки поршневых колец под углом 120° друг к другу. После замены поршневых колец в первые 1000 км пробега не превышать скорости 45—50 км/ч.

Замена поршней

Заменять поршни следует при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня. В частично изношенные цилиндры устанавливать поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.

В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверить в нижней, наименее изношенной, части цилиндра.

Не допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм.

В запасные части поставляются поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. табл. 4.9).

Для подбора поршни номинального размера сортируют по наружному диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные обозначения размерной группы, которые указаны в табл. 4.11.

Таблица 4.11. Размерные группы поршней

На поршнях ремонтных размеров выбивается также величина их диаметра.

Кроме подбора поршней к гильзам цилиндра по диаметру юбки, их подбирают также по весу. Разница в весе между самым легким и самым тяжелым поршнем для одного двигателя не должна превышать 4 г.

При сборке поршни устанавливать в гильзы той же группы.

Поршни в цилиндры устанавливать с помощью приспособления модели 59—85, показанного на рис. 4.65.

При установке поршней в цилиндры метка «перед», отлитая на поршне, должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка «назад» — в сторону картера сцепления.

На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера с разбивкой на группы. При необходимости эти отверстия растачиваются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском . Конусность и овальность отверстия — не более 0,0025 мм. При обработке обеспечить перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение — не более 0,04 мм на длине 100 мм.

Ремонт шатунов

Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера.

В запасные части поставляются втулки одного размера, изготовленные из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм.

При запрессовке новой втулки в шатун обеспечить совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна. Отверстия служат для подачи смазки к поршневому пальцу.

После запрессовки втулки уплотнить ее внутреннюю поверхность гладкой брошью до диаметра 24,3+0,045 мм, а затем развернуть или расточить под номинальный или ремонтный размер с допуском  мм.

Например, втулку развернуть или расточить под палец номинального размера до диаметра 25 мм или под палец ремонтного размера до диаметра 25,20 мм.

Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатуна должно быть (168±0,05) мм; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на длине 100 мм должна быть не более 0,04 мм; овальность и конусность не должна превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, нужно развернуть втулку верхней головки шатуна в кондукторе.

После развертывания произвести доводку отверстия на специальной шлифовальной головке, держа шатун в руках (рис. 4.98). Шлифовальные бруски головки установить микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер.

Шатуны, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, подлежат замене.

Замена и ремонт поршневых пальцев

Ремонтные размеры поршневых пальцев и номера комплектов приведены в табл. 4.9.

Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна применяются поршневые пальцы, увеличенные по диаметру на 0,08 мм. Применение пальцев, увеличенных на 0,12 мм и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршня и в верхней головке шатуна, как описано выше (см. «Замена поршней» и «Ремонт шатунов»).

Перед выпрессовкой поршневого пальца извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами, как показано на рис. 4.99. Выпрессовку и запрессовку пальца производить на приспособлениях, как показано на рис. 4.53 и 4.62. Перед выпрессовкой пальца нагреть поршень в горячей воде до 70° С.

Ремонт поршневых пальцев состоит в перешлифовке их с больших ремонтных размеров на меньшие или в хромировании с последующей обработкой под номинальный или ремонтный размер.

Пальцы, имеющие изломы, выкрашивания и трещины любого размера и расположения, а также следы перегрева (цвета побежалости), ремонту не подлежат.

Сборка шатунно-поршневой группы

Поршневой палец к верхней головке шатуна подбирать с зазором 0,0045— 0,0095 мм. При нормальной комнатной температуре палец должен плавно перемещаться в отверстии верхней головки шатуна от усилия большого пальца руки (см. рис. 4.61). Поршневой палец при этом должен быть слегка смазан маловязким маслом.

Палец устанавливать в поршень с натягом 0,0025—0,0075 мм. Практически поршневой палец подбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре (20° С) он не входил в поршень от усилия руки, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70° С входил бы в него свободно. Поэтому перед сборкой поршень нагреть в горячей воде до 70° С. Запрессовка пальца без предварительного подогрева поршня приведет к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня.

Для обеспечения правильной балансировки двигателя разница в весе установленных в двигатель поршней в сборе с шатунами не должна превышать 8 г.

Стопорные кольца поршневого пальца должны сидеть в своих канавках с небольшим натягом.

Поршневые кольца устанавливать на поршень, как указано в подразделе «Замена поршневых колец».

Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (для обеспечения номинальных посадок), поршни поставляются в запчасти в сборе с поршневым пальцем, стопорными и поршневыми кольцами.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала заключается в перешлифовке коренных и шатунных шеек под очередной ремонтный размер.

Ремонтные размеры шатунных и коренных шеек определяются размерами комплектов шатунных и коренных вкладышей, поставляемых в запасные части, которые приведены в табл. 4.9.

Радиальные зазоры в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должны быть 0,020—0,049 мм и 0,020—0,066 мм соответственно. Перешлифовку шеек производить с допуском 0,013 мм.

Если размеры шатунных и коренных шеек не совпадают между собой, их необходимо перешлифовать под один ремонтный размер.

Фаски и отверстия переднего и заднего концов коленчатого вала не пригодны для установки в шлифовальном станке. Для этого сделать съемные центры-стаканы. Передний центр напрессовывать на шейку диаметром 38 мм, а задний центрировать по наружному диаметру фланца (диаметр 122 мм) вала и крепить к нему болтами. При изготовлении переходных центров обеспечить концентричность центрового и установочного отверстий. Не соблюдая это условие, нельзя обеспечить необходимой концентричности посадочных мест маховика и шестерни к осям коренных шеек. При шлифовке шатунных шеек устанавливать вал по дополнительным центрам, соосным осям шатунных шеек. Для этого можно использовать центры-стаканы, предусмотрев на них фланцы с двумя дополнительными центровыми отверстиями, отстоящими от среднего отверстия на (46±0,05) мм.

Для переднего конца лучше сделать новый центр-фланец, который устанавливается на шейку диаметром 40 мм (на шпонке) и дополнительно крепится болтом (храповиком), ввертываемым в резьбовое отверстие.

Перед шлифовкой шеек углубить фаски на кромках масляных каналов настолько, чтобы ширина их после снятия всего припуска на шлифование была 0,84,2 мм. Делать это с помощью наждачного камня с углом при вершине 60—90°, приводимого во вращение электродрелью.

При шлифовке шатунных шеек не следует касаться шлифовальным кругом боковых поверхностей шеек, чтобы не нарушить осевой зазор шатунов. Радиус перехода к боковой поверхности выдерживать 3,5 мм. Шлифовку производить обильным охлаждением эмульсией.

В процессе перешлифовки должны быть выдержаны следующие размеры:

— расстояние между осями коренных и шатунных шеек — (46±0,05) мм;

— конусообразность, бочкообразность, седлообразность, овальность и огранка шеек — не более 0,005 мм;

— угловое расположение шатунных шеек — ±0° 10′;

— непараллельность осей шатунных шеек с осью коренных шеек — не более 0,012 мм на всей длине шатунной шейки;

— биение (при установке вала крайними коренными шейками на призмы) средних коренных шеек — не более 0,02 мм, шейки под распределительную шестерню — до 0,03 мм, а шейки под ступицу шкива и задний сальник — до 0,04 мм.

После шлифовки шеек промыть коленчатый вал, а масляные каналы очистить от абразива и смолистых отложений. Пробки грязеуловителей при этом вывернуть. После очистки грязеуловителей и каналов вновь завернуть пробки на место и закернить каждую из них от самопроизвольного вывертывания.

Очистить масляные каналы также при эксплуатационном ремонте двигателя, когда коленчатый вал вынимается из блока.

После ремонта коленчатый вал собирается с тем же маховиком и сцеплением, которые стояли до ремонта.

При установке необходимо сцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала. Для этого в шлицевое отверстие ведомого диска вставить специальную оправку (рис. 4.100) таким образом, чтобы ее конец вошел в отверстие шарикового подшипника в коленчатом валу. Затягивать болты крепления к маховику следует равномерно во избежание обрыва болтов.

Перед установкой на двигатель коленчатый вал со сцеплением в сборе динамически отбалансировать на специальном станке. Предварительно сцентрировать ведомый диск сцепления при помощи вала коробки передач или специальной оправки.

Дисбаланс устранять высверливанием металла в ободе маховика на радиусе 158 мм сверлом диаметром 12 мм. Глубина сверления не должна превышать 12 мм. Допустимый дисбаланс — не более 70 г·см.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 4.9. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяются без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применять вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливать в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то следует собирать двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020— 0,049 мм и 0,020—0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производить с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6—7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть защищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производить в следующем порядке:

— снять с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положить поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм;

— установить на место крышку с вкладышем и затянуть болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены;

— провернуть коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60—90° во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторить проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т. д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдать следующее:

— вкладыши заменять без подгоночных операций;

— следить, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала;

— одновременно с заменой вкладышей очистить грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производить на двигателе, снятом с автомобиля.

После замены вкладышей обкатать двигатель (см. «Обкатка двигателя после ремонта»).

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то при первых 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременно с заменой вкладышей проверять осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075—0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, заменить шайбы 8 (см. рис. 4.88) и 9 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350—2,375; 2,375—2,400; 2,400—2,425; 2,425—2,450 мм.

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложить отвертку (рис. 4.101) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отжать вал к заднему торцу двигателя. Затем щупом определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Перед установкой вкладышей проверить соосность коренных шеек коленчатого вала. Для этого установить коленчатый вал в центры и проверить положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (см. рис. 4.88 и 4.89).

Ремонт распределительного вала и замена его втулок

Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производить перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.

Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубить канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.

Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.

Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок следить за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивать, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку вести с допуском  мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 4.10.

При расточке втулок выдержать расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы (118±0,025) мм. Этот размер проверять у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04 мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обработать их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Установить борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников.

Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачистить шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм распределительный вал заменить новым.

Погнутость распределительного вала проверять индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установить в центрах. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправить или заменить.

Восстановление герметичности клапанов и замена втулок клапанов

Нарушение герметичности клапанов при правильных тепловых зазорах между стержнями клапанов и коромыслами, а также при исправной работе карбюратора и системы зажигания обнаруживается по характерным хлопкам из глушителя и карбюратора. Двигатель при этом работает с перебоями и не развивает полной мощности.

Восстановление герметичности клапанов осуществлять притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам. При наличии на рабочих фасках клапанов и седел раковин, кольцевых выработок или рисок, которые нельзя вывести притиркой, прошлифовать фаски с последующей притиркой клапанов к седлам. Клапаны с покоробленными головками заменить.

Фаски клапанов притирать пневматической или электрической дрелью модели 2213, 2447 ГАРО или вручную при помощи коловорота. Притирку производить возвратно-вращательными движениями, при которых клапан проворачивается в одну сторону несколько больше, чем в другую. На время притирки под клапан установить отжимную пружину с небольшой упругостью. Внутренний диаметр пружины должен быть около 10 мм. Пружина должна несколько приподнимать клапан над седлом, а при легком нажатии клапан должен садиться на седло. Связь инструмента с клапаном осуществляется резиновым присосом, как показано на рис. 4.102. Для лучшего сцепления присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и чистыми.

Для ускорения притирки использовать притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка марки М20 и двух частей моторного масла. Смесь перед применением тщательно перемешать. Притирку вести до появления на рабочих поверхностях седла и тарелки клапана равномерной матовой фаски по всей окружности. К концу притирки уменьшить содержание микропорошка в притирочной пасте. Закончить притирку на одном чистом масле. Вместо притирочной пасты можно использовать наждачный порошок № 00, смешанный с моторным маслом.

Для шлифовки рабочих фасок клапанов рекомендуется применять шлифовальные станки типа Р-108 или ОПР-1841 ГАРО. При этом стержень клапана зажать в центрирующем патроне станка, устанавливаемого под углом 44° 30′ к рабочей поверхности шлифовального камня. Уменьшение на 30′ угла наклона рабочей фаски головки клапана по сравнению с углом фаски седел ускоряет приработку и улучшает герметичность клапанов. При шлифовке снимать с фаски головки клапана минимальное количество металла. Высота цилиндрического пояска рабочей фаски головки клапана после шлифовки должна быть не менее 0,7 мм, а соосность рабочей фаски относительно стержня — в пределах 0,03 мм общих показаний индикатора. Биение стержня клапана — не более 0,02 мм. Клапаны с большим биением заменить новыми. Не перешлифовывать стержни клапана на меньший размер, так как возникнет необходимость в изготовлении новых сухариков тарелок клапанных пружин.

Фаски седел шлифовать под углом 45° соосно отверстию во втулке. Ширина фаски должна быть 1,6—2,4 мм. Для шлифовки седел рекомендуется применять приспособление, изображенное на рис. 4.103. Седло шлифовать без притирочной пасты или масла до тех пор, пока камень не станет обрабатывать всю рабочую поверхность.

После грубой обработки сменить камень на мелкозернистый и произвести чистовую шлифовку седла. Биение фаски относительно оси отверстия втулки клапана не должно превышать 0,03 мм. Изношенные седла заменить новыми. В запасные части поставляются седла клапанов, имеющие наружный диаметр больше номинального на 0,25 мм. Изношенные седла извлечь из головки с помощью зенкера.

После извлечения седел расточить в головке гнезда для выпускного клапана до диаметра 38,75+0,025 мм и для впускного клапана — до диаметра 49,25+0,025 мм. Перед запрессовкой седел нагреть головку блока цилиндров до температуры 170° С, а седла охладить сухим льдом. Запрессовку производить быстро, не давая возможности седлам нагреться. Остывшая головка плотно охватывает седла. Для увеличения прочности посадки седел зачеканить их по наружному диаметру при помощи плоской оправки, добиваясь заполнения фаски седла. Затем прошлифовать до требуемых размеров и притереть.

Если износ стержня клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их сочленении превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливает только после замены клапана и его втулки. В запасные части поставляются клапаны только номинальных размеров, а направляющие втулки — с внутренним диаметром, уменьшенным на 0,3 мм, для последующей их развертки под окончательный размер после запрессовки в головку блока цилиндров.

Запрессованные втулки развертывать до диаметра 9+0,022 мм. Стержень впускного клапана имеет диаметр 9 мм, выпускного — 9 мм, следовательно, зазоры между стержнями впускного и выпускного клапанов и втулками должны быть соответственно равны 0,050— 0,097 мм и 0,075—0,117 мм.

Изношенные направляющие втулки выпрессовывать из головки блока цилиндров с помощью выколотки (рис. 4.104).

Новую втулку запрессовывать со стороны коромысел с помощью той же выколотки до упора в стопорное кольцо, имеющееся на втулке. При этом головку блока цилиндров нагреть до температуры 170° С, а втулку охладить сухим льдом.

После замены втулок клапанов произвести шлифовку седел (центрируясь по отверстиям во втулках) и затем притереть к ним клапаны. После шлифовки седел и притирки клапанов все каналы и места, куда мог бы попасть абразив, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом.

Втулки клапанов — металлокерамические, пористые. После окончательной обработки и промывки пропитать их маслом. Для этого в каждую втулку вставить на несколько часов пропитанный в веретенном масле войлочный фитиль. Стержни клапанов перед сборкой смазать тонким слоем смеси, приготовленной из семи частей масляного коллоидно-графитного препарата и трех частей моторного масла.

Замена клапанных пружин

Возможными неисправностями клапанных пружин, появляющимися в процессе эксплуатации, могут быть: уменьшение упругости, обломы или трещины на витках.

Упругость клапанных пружин проверять при разборке клапанного механизма. Усилие, необходимое для сжатия новой клапанной пружины до 46 мм по высоте, должно быть 267—310 Н (27,3— 31,7 кгс), а до 37 мм — 686—784 Н (70—80 кгс). Если усилие сжатия пружины до 46 мм по высоте менее 235 Н (24 кгс), а до 37 мм — менее 558,6 Н (57 кгс), то такую пружину заменить новой.

Пружины с обломами, трещинами и следами коррозии заменить новыми.

Замена толкателей

Направляющие отверстия в блоке под толкатели изнашиваются незначительно, поэтому номинальный зазор в этом сопряжении восстанавливается заменой изношенных толкателей новыми. В запасные части поставляются толкатели только номинального размера.

Толкатели подбираются к отверстиям с зазором 0,040—0,015 мм. Толкатели в зависимости от размера наружного диаметра разбиты на две группы и маркируются клеймением: цифрой 1 — при диаметре 25 мм и цифрой 2 — при диаметре 25 мм. Правильно подобранный толкатель, смазанный жидким минеральным маслом, должен плавно опускаться под собственной тяжестью в гнездо блока и легко проворачиваться в нем.

Толкатели, имеющие на торцах тарелок лучевые задиры, износ или выкрашивание рабочей поверхности, заменить новыми.

Ремонт привода масляного насоса и распределителя зажигания

Изношенный по диаметру валик 10 (рис. 4.105) привода распределителя восстанавливается хромированием с последующей шлифовкой до диаметра 13–0,011 мм.

Шестерню 5 привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, имеющую обломы, выкрашивания или значительные выработки поверхности зубьев, а также износ отверстия под штифт до размера более 4,2 мм, заменить новой.

Для замены валика или шестерни привода датчика-распределителя снять шестерню с валика, вынув предварительно штифт шестерни с помощью бородка диаметром 3 мм. При снятии шестерни с валика корпус 11 привода установить верхним торцом на подставку с отверстием в ней для прохода валика привода в сборе с упорной втулкой. Сборку привода производите с учетом следующего:

— при установке валика (в сборе с упорной втулкой) в корпус привода датчика-распределителя смазать валик моторным маслом;

— соединив валик 10 привода с промежуточным валиком-пластиной 3 привода и надев упорную шайбу 7, напрессовать шестерню на валик, выдержав зазор «Г» (рис. 4.106) между упорной шайбой и шестерней привода 0,25–0,15 мм.

При этом необходимо, чтобы ось 0—0, проходящая через середину впадин между двумя зубьями на торце Б, была смещена относительно оси В-В шлица валика на 5°30±1°;

— отверстие в шестерне и валике под штифт сверлить диаметром (4±0,037) мм, выдерживая расстояние от оси отверстия до торца шестерни (18,8±0,15) мм.

При сверлении отверстия и при установке зазора между упорной шайбой и шестерней валик привода датчика-распределителя в сборе с упорной втулкой должен быть прижат к корпусу привода в направлении масляного насоса. Штифт, соединяющий валик с шестерней, должен быть диаметром 4–0,025 длиной 22 мм.

В собранном приводе датчика-распределителя его валик должен свободно проворачиваться от руки.

Ремонт масляного насоса

При большом износе деталей масляного насоса понижается давление в смазочной системе и появляется шум.

При разборке насоса проверить упругость пружины редукционного клапана. Упругость пружины считается достаточной, если для сжатия ее до 24 мм по высоте необходимо приложить усилие (54±2,45)Н (5,5±0,25) кгс.

Ремонт масляного насоса обычно заключается в шлифовке торцов крышек, замене шестерен и прокладок.

При разборке насоса предварительно высверлить расклепанную головку штифта крепления втулки 2 (см. рис. 4.105) на его валике 1, выбить штифт, снять втулку и крышку насоса. После этого вынуть валик насоса вместе с ведущей шестерней из корпуса в сторону его крышки.

В случае разборки ведущей шестерни и валика штифт высверлить сверлом диаметром 3 мм.

Ведущую и ведомую шестерни с выкрошенными зубьями, а также с заметными выработками поверхности зубьев заменить новыми. Установленные в корпус насоса ведущая и ведомая шестерни должны легко проворачиваться от руки за ведущий валик.

Если на внутренней плоскости крышки имеется значительная (более 0,05 мм) выработка от торцов шестерен, ее следует прошлифовать.

Между крышкой, пластиной и корпусом насоса устанавливаются паронитовые прокладки толщиной 0,3—0,4 мм.

Применение шеллака, краски или других герметизирующих веществ при установке прокладки, а также установка более толстой прокладки не допускаются, так как это вызывает уменьшение подачи насоса.

Сборку насоса производить с учетом следующего:

— напрессовать на ведущий валик втулку, выдержав размер между торцом ведущего валика и торцом втулки 8 мм (рис. 4.107). При этом зазор между корпусом насоса и другим торцом втулки должен быть не менее 0,5 мм;

— высверлить в ведущем валике и во втулке отверстие диаметром 4 мм, выдерживая размер (20±0,25) мм.

— раззенковать отверстие с обеих сторон на глубину 0,5 мм под углом 90°, запрессовать в него штифт диаметром 4–0,048 мм и длиной 19 мм и расклепать его с двух сторон.

Если работоспособность насоса с помощью ремонта восстановить невозможно, то следует заменить его новым.

Установку привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания на блок производить в следующем порядке:

— вывернуть свечу первого цилиндра;

— установить в отверстие для свечи компрессометр и проворачивать пусковой рукояткой коленчатый вал до начала движения стрелки. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре. Можно заткнуть отверстие для свечи бумажным пыжом или большим пальцем руки. В этом случае при такте сжатия выскочит пыж или будет ощущаться выход воздуха из-под пальца;

— убедившись, что сжатие началось, осторожно провернуть коленчатый вал до совпадения отверстия на ободке шкива коленчатого вала с указателем (штифтом) на крышке распределительных шестерен;

— провернуть валик привода, чтобы прорезь на его торце для шипа распределителя была расположена так, как указано на рис. 4.105 Б, а валик масляного насоса при помощи отвертки провернуть в положение, указанное на рис. 4.105 В;

— осторожно, не задевая шестерней за стенки блока, вставить привод в блок. После установки привода на место его валик должен занять положение, указанное на рис. 4.105 А.

Для уменьшения износа в шарнирных соединениях привода устанавливать насос соосно отверстию для привода. Для этого пользуйтесь оправкой (рис. 4.108), плотно входящей в отверстие для привода в блоке и имеющей цилиндрический хвостовик диаметром 13 мм. Насос сцентрировать по хвостовику оправки и закрепить в этом положении.

Ремонт отдельных узлов и систем двигателя

Ремонт насоса системы охлаждения, ремонт узлов систем питания аналогичен работам для двигателей ЗМЗ-4025, -4026, указанным в настоящем руководстве, за исключением следующего:

— положение головки топливного насоса при ее установке должно соответствовать рис. 4.109

Ремонт двигателя ВАЗ карбюратор и инжектор, почему троит, горит чек, замена подушек

24.11.2021 2

В некоторых случаях насос может работать некорректно, тогда его придётся разобрать и найти причину. Если забиваются форсунки, то это происходит чаще из-за некачественного горючего. Сами элементы тоже подвержены износу.

Проверяются форсунки с помощью особого стенда, который не только позволяет диагностировать состояние форсунок, но и проводит очистку. Троение может возникать по причине потери искры. В этом случае подозрение сразу падает на свечи зажигания. Их рекомендуется тщательно проверить, визуально осмотреть на наличие трещин или накопившейся грязи.

Сомнительные элементы ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 заменить. Многие по незнанию игнорируют дым, ведь он практически незаметен на горячем двигателе. Впрочем, если он не прекращается — это является признаком более или менее серьёзных неполадок в моторной установке.

Как утверждают опытные автомобилисты, дым обостряется при заводе моторной установки. Ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 него следует обратить особое внимание, вовремя определяя неисправность.

В основном чрезмерно плотный дым намекает на ошибки систем охлаждения и подачи горючего. Возможны неполадки распределительного механизма или поршневой группы. Тоже одна из распространённых неисправностей двигателя ВАЗ Маслом покрывается резьба свечи или корпус, а в особых случаях, даже весь цоколь.

Одновременно с этим мотор сигнализирует ухудшением динамических свойств, повышенной дымностью и высоким расходом масла. Причиной забрасывания масла на свечи эксперты называют в первую очередь повреждение или износ направляющих клапанов, маслосъёмных колпачков, элементов поршневой группы или прокладки ГБЦ.

Автомобиль потерял былую тягу?

Она долго разгоняется, не может преодолеть подъёмы на высоких передачах. Как известно, ВАЗ бывает с инжекторным и карбюраторным двигателями. В зависимости от этого различают причины неисправности.

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае ремонт двигателя автомобиля ваз 2107, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. При помощи лебёдки извлечь мотор из пространства капота и установить на стенд для ремонта. Снимается все: головка цилиндров, элементы электрооборудования, включая стартер и генератор, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и так далее.

Двигатель ВАЗ 2107: устройство, основные неисправности, ремонт

В результате должны остаться отдельно разобранный блок цилиндров и коленчатый вал. Снятие головки и всех элементов — простая процедура. Сложно будет при сборке газораспределительных и других механизмов двигателя, которые требуют точного сопряжения ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 рабочих деталей. Установка головки потребует соблюдения меток ГРМ и других механизмов. Снятую головку блока цилиндров и коленчатый вал вместе с приобретёнными поршнями относят специалисту по шлифовке.

Специалист производит все замеры, включая все размеры коленвала, для последующей расточки двигателя. Расточка необходима для компенсации износа незаменяемых частей. Специалист растачивает по размерам уже купленных поршней. В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней компрессионные и маслосъемное. Нужны прокладки под ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 блока и другие и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗвходят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

04/07/ · Авто, запись на autovizov. ru: AutoVazz.

Головка блока цилиндров — ответственная часть мотора. В ней находятся элементы ГРМ: клапаны, распредвал, шестерни привода и. Все детали должны быть без видимых дефектов, без заметного износа, а также не болтаться в направляющих. В случае первого ремонта капитального или планового после капитального замена распредвала может не понадобиться.

Перед сборкой нужно убедиться в чистоте масляных каналов, так как один из типов смазывания двигателя начинается именно с головки. Эту процедуру самостоятельно провести не получится, лучше довериться специалисту. Токарь, проводящий расточку, должен обладать навыками работы на станке. Не доверяйте такое дело малоопытному человеку. От того, насколько правильно будет сделан капитальный ремонт двигателя ВАЗ ремонт двигателя автомобиля ваз 2107, зависит его надежность.

Варианта расточки два: под зеркало и мелкой сеточкой. Во втором случае делается хонинговка — вся внутренняя поверхность гильз покрывается тонкими линиями. Некоторые люди утверждают, ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 это дает прирост мощности. Но на деле картина обратная — износ колец поршня увеличивается, так как поверхность цилиндра похожа на обычный напильник.

К счастью, такое продолжается тыс. Причем не всегда геометрия идеальна. Если вы ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 идеей проведения тюнинга, дабы увеличить мощность, то ответ однозначный: облегчать поршни необходимо! Но если в ваших интересах только сделать ремонт, то достаточно установить новые. В любом случае прирост лошадиных сил будет заметен, так как увеличится компрессия мотора. Работу по облегчению лучше всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров.

Как видите, капитальный ремонт двигателя своими руками сделать не получится, придется прибегать к услугам специалистов. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратно стачивается. Обратите внимание на то, ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 ли циклевки — выемки под клапаны в верхней части. Если они присутствуют, то приобретайте ремонтные с такими же атрибутами.

В противном случае вам необходимо будет перебирать мотор при каждом обрыве ремня ГРМ. Ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 не забывайте о том, что к каждому поршню необходимы кольца подходящего размера — значения все можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.

Это, пожалуй, наиболее массивный элемент всего мотора. Если ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 необходимо произвести только капитальный ремонт двигателя ВАЗ, то можно ограничиться заменой коренных и шатунных вкладышей. Но в том случае, если вы добиваетесь увеличения мощности, потребуется сделать немало работ. Причем без услуг токаря опять не получится обойтись.

Но не стоит забывать и об одной особенности. Коленвал имеет ось вращения, у него центр тяжести расположен таким образом, что не происходит никаких биений. В случае, когда стачиваете металл, центровка нарушается. И, установив такой коленчатый вал, вы попросту разрушите как подшипники, так и корпус блока цилиндров. Поэтому после облегчения обязательно надо сделать балансировку, чтобы восстановить центровку вала.

Для тюнинга эти узлы также следует доработать. Как и в случае с коленчатым валом, потребуется с внутренней части маховика срезать слой металла. После этой процедуры также необходима балансировка, дабы не возникло осевого биения и, как следствие, вибраций. Сцепление потребуется использовать усиленное. Отдайте предпочтение образцам, которые применяются для более новых и мощных моделей автомобилей. Исходите из того, какой прирост лошадиных сил вы хотите получить в итоге.

Усовершенствование этих узлов крайне необходимо при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов может быть недостаточной, так как происходит увеличение крутящего момента и мощности вследствие облегчения основных элементов.

Тщательно проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтобы зазоры оказались ремонт двигателя автомобиля ваз 2107. Что касается системы охлаждения, то не лишним будет установить более производительную помпу и радиатор с большей площадью. Без этих процедур капитальный ремонт двигателя при условии, что нет необходимости делать тюнинг, может обойтись. Этот узел отвечает за качество герметизации камеры сгорания в момент воспламенения смеси.

Поэтому вам следует добиться максимального соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтобы это ремонт двигателя автомобиля ваз 2107, необходимо провести притирку.

Работа не сложная, но нудная и долгая. Вам потребуются дрель с реверсом подойдет даже ручнаякусок резинового шланга, два хомута, металлический стержень, притирочные ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 — финишная и грубая.

Обратите внимание, чтобы после проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ. Сначала на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в разные стороны крайне желательно, чтобы было равное число оборотов. После того как избавитесь от крупных неровностей поверхности, нужно нанести финишную пасту и до блеска провести притирку.

Максимальное соприкосновение клапана и седла теперь обеспечено. Главное — устанавливайте их так, как притирали, менять местами элементы. В таком ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 невозможно будет добиться максимальной герметичности.

Советским автолюбителям автомобиль ВАЗ известен более сорока лет. В основном отличается от него является внешним видом и некоторыми комплектующими двигателя. Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, следовательно, и денежные затраты, и время на ремонт потребуют соответствующих вложений.

Во многом это зависит от частоты эксплуатации машины и применяемых нагрузок. Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начинать ремонт двигателя ВАЗ Для простоты следует пояснить, что поскольку автомобиль совсем не новый, потребляет достаточное количество бензина, потерял свою тягу, он никаким образом не может ехать на последней передаче в гору.

Все данные неприятности заставили вас ехать до точки назначения методом подсоса.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

В итоге наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ, и он начинает глохнуть. При столь напряженной работе силового агрегата смазочные свойства мотора терялись, в результате чего трущиеся детали изнашивались и мотор клинил. И что может он после капремонта? Такой ремонт нельзя назвать капитальным. Поскольку как машина не тянула на гору, так и не будет тянуть. Ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 будет называться ремонт, результатом которого будет возобновление машиной прежней тяги и мощности агрегата.

Существуют простые способы определить, что у автомобиля ВАЗ мощность двигателя потеряна. Ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 таковы:. Такие неисправности, как снижение компрессии, изношенность поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров до максимума могут стать причиной для проведения капитального ремонта.

Тем, кто решил сэкономить и на автомобиле ВАЗ двигатель отремонтировать своими руками, рекомендации, указанные ниже. Это одна из важных процедур, и начинать ее необходимо, если имеется практика в этом деле.

При отсутствии опыта, ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с данными ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 и ключами. Приготовьтесь к тому, что ваш гараж станет напоминать барахолку. Далее вам придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с подушек двигателя и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя. Если вас не испугали указанные работы, можно приступать к проведению капремонта мотора авто ВАЗ Следует отметить, что без помощи СТО никак не обойтись, поскольку придется обратиться к ним за услугами расточки блока цилиндров и ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 коленчатого вала.

Также, возможно, понадобится выполнение и других работ. У автомобиля ВАЗ ремонт двигателя проводят проверенные автомастерские с определенными станками и ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 специалистами. При проведении ремонта самостоятельно необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут произойти с двигателем ВАЗ Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного отказа работы топливного насоса и обоих трубопроводов. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до полного их отказа.

Инжекторный двигатель ВАЗ также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками. Чистый агрегат является не только показателем любви автолюбителя к своему транспортному средству, но и основным фактором увеличения его мощности и эффективности работы.

Он способствует лучшей отдаче авто, экономному расходованию топлива. Проблемы двигателя ВАЗ инжекторсвязанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава воздушно-топливной смеси.

21/03/ · Все ссылки в шапке канала!!! This video is unavailable. Watch Queue QueueАвтор: JonikBog.

Но это лечение не является основным, поскольку проблема остается на автомобиле ВАЗ Двигатель фото представлено ниже перестает нормально ремонт двигателя автомобиля ваз 2107, растет расход и. Если один из указанных признаков подтвердился, следует немедленно провести ремонт двигателя ВАЗ Игнорирование данного требования приведет к непоправимой поломке.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества копоти, которая оседает на свечах зажигания и тормозит их работу. Также можно поменять масло и фильтры, поскольку попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества.

Так или иначе, ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 моментом остается контроль за техническим состоянием своего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на авто ВАЗ Двигатель, цена которого на сегодняшний день составляет от 50 до 55 тыс. Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине большого города.

Это могут быть как обычные карбюраторные, так и инжекторные. Карбюраторные встречаются намного реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ оснащен электронными системами управления. Да и многие автолюбители, имея такую возможность, сменили старый мотор на новый.

Если результаты вас устроят, можно покупать его смело. Автомобиль ВАЗ оснащен 4-х цилиндровым, бензиновым двигателем. В зависимости от времени его выпуска, на нем может стоять и инжектор.

Сравнивая инжектор с карбюраторным ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 можно найти некоторые технические особенности, такие как электронный впрыск ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 и дополнительные датчики. Другими конструктивными особенностями эти двигатели сильно не отличаются. Единственное отличие в диаметре колец, поршней и цилиндров.

Мотор любого автомобиля является основной и главной его деталью, у него бывают свой определенный ресурс, после которого он подлежит капитальному ремонту. Для качественной и бесперебойной работы двигателя необходимо проверять уровень масла в двигателе.

Для этой цели щуп со специальными метками максимальный и минимальный уровень масла вставляется в заливную горловину, расположенную на левой стороне двигателя. Проверку уровня масла нужно проводить на остывшем моторе. Если уровень масла резко падает и вам его приходится часто подливать, то необходимо выявить и устранить причину. Для этой цели вам необходимо снять двигатель пусть даже если придется заменить только прокладку головки блока, из-под в которой требуется просачивается масло.

Если вы чувствуете что с двигателем что-то не настолько, замерьте компрессию в цилиндрах. Если она недостаточна тогда придется вскрывать двигатель. У ВАЗ переборка двигателя своими руками начинается с наличия иногда возможна покупка необходимого инструмента, литературы для ознакомления и вышедших из строя запчастей.

При ремонте двигателя, например, если это капитальный ремонт его нужно снять с автомобиля. Однако насколько сложно как еще его называют просто его снять, не поломав при всем этом ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 детали находящиеся под капотом вам лучше знать. Справитесь как еще его называют нет? Лучше это если эту работу будет выполнять профессиональный моторист, увы можно попробовать это сделать и самому, в жизни разное бывает.

Ставим машину на яму, сливаем масло, тосол, отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи и начинаем аккуратно снимать с двигателя все навесное оборудование: корпус воздушного фильтра, бензонасос, патрубки и высоковольтные провода от свечей и трамблер.

Нужно снять распределительный вал, ГБЦ с коллектором, ремень генератора, стартер, ремонт двигателя автомобиля ваз 2107, отсоединить вентилятор, радиатор.

Откручиваем 4 болта и 2 гайки на подушках двигателя. После того как вы отсоединили все детали двигатель можно поднимать с помощью лебедки. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный ремонт двигателя автомобиля ваз 2107, поддон, ГБЦ и пр.

Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления.

Капитальный ремонт двигателя ваз 2107

Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт. Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ можно провести ремонт двигателя автомобиля ваз 2107. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.

Добавить комментарий Не отвечать. Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других ремонт двигателя автомобиля ваз 2107, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса.

Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Следить за комментариями этой статьи. Как любая деталь, стеклоочистители имеют срок износа. Владельцы автомобилей знают, какие последствия можно ожидать при износе щёток, но не все Содержание Ремонт отдельных узлов ВАЗ Ремонт кузова ВАЗ Видео: рихтовка крыла ВАЗ Ремонт двигателя ВАЗ Видео: замена поршневой группы ВАЗ после перегрева двигателя.

Ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 ремонт ВАЗ Повреждённое заднее крыло сначала вытягивается, а затем рихтуется. Вмятины на крыле можно выпрямить с помощью рихтовочного молотка. Усилитель порога можно изготовить самостоятельно. Усилить зону поддомкратника можно заменой проржавевшего участка кузова.

Поддомкратник можно усилить приваренной рядом металлической трубой. При ремонте ГБЦ необходимо снять верхнюю звёздочку распредвала. Для ремонта поршневой группы потребуется специальный прибор — нутромер.

Поршневая обжимка позволяет устанавливать новые поршни сверху. Для запрессовки элементов поршневой группы требуются специальные оправки. При замене и ремонте поршневой группы снимается ГБЦ и прокладка. При ремонте ремонт двигателя автомобиля ваз 2107 группы нужно ослабить натяжение привода ГРМ.

Поделиться статьей:

Метки:

2107 автомобиля ваз двигателя ремонт

Лада 2107 1.5 1985 МКПП 4 двери характеристики

Найдем машину

Select makeAbarthAiwaysAlfa RomeoAlpineAsia MotorsAston MartinAudiAustinAutobianchiBentleyBMWBugattiBuickCadillacCarverChevroletChryslerCitroenCorvetteCupraDaciaDaewooDaihatsuDaimlerDatsunDodgeDonkervoortDSFerrariFiatFiskerFordFSOGalloperHondaHummerHyundaiInfinitiInnocentiIvecoJaguarJeepJosseKiaLadaLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLincolnLotusMarcosMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMGMiniMitsubishiMorganMorrisNissanNobleOpelPeugeotPGOPolestarPontiacPorschePrincessRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSpectreSsangyongSubaruSuzukiTalbotTeslaThinkToyotaTriumphTVRVolkswagenVolvoYugoSelect model
Выберите год

Поиск по кузову

• внедорожники
• кабриолет
• купе
• автомобили с кузовом хэтчбек
• седаны
• автомобили универсал
• Минивэны
• легковые автомобили
• Автомобили с дизельным двигателем
• Гибрид/электрический
• Роскошный автомобиль
• все автомобили

org/BreadcrumbList»>

1. Дом

>

2. Лада

>

3. Лада 2107

>

4. Лада 2100-й серии 1985 г.

>

5. Лада 2107 1.5 1985г.

Лада 2107 1.5 — седан 1985 года выпуска с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

При мощности 55 кВт вы можете разогнаться до 100 км/ч всего за 17,0 секунд и развить максимальную скорость 152 км/ч при городском расходе — л/100 км.
Двигатель объемом 1451 куб. см с 4 рядными цилиндрами и 2 клапанами на цилиндр.
Также эта модель имеет вес передней подвески с винтовыми пружинами и задней подвески с винтовыми пружинами.

посмотреть все характеристики (9)

посмотреть все характеристики (7)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость:	152 км/ч
Ускорение 0-100 км/ч:	17,0 с
Монитор расхода топлива:	N. B.

посмотреть все характеристики (16)

посмотреть все характеристики (7)

просмотреть все характеристики (7)

посмотреть все характеристики (8)

view all specs (11)

Трансмиссия
1 -я передача:	3,67: 1
2 -я передача:	2,10: 1
3RD:	2,10: 1
3RD 3RD:	:
3RD:	:
3RD:	:
3RD. (12) ВЕС Собственная масса: 1000 кг Макс. Полезная нагрузка: 460 кг Макс. Допустимая масса: 1460 кг Макс. Масса переднего моста: — кг Макс. Масса задней оси: — кг посмотреть все характеристики (9) Luggage/Load Soicartment Грудовая емкость: 350 L Длина мин./Макс. Высота порога подъема: 0055 4136 mm НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Длина: Width: 1620 mm Height: 1446 mm Wheelbase: 2424 mm Front Track Width: 1365 mm view all характеристики (7) 8:0056 ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Расстояние между спинкой и педалями: Длина переднего потолка: Длина переднего сиденья: Высота переднего входа: посмотреть все спецификации (13) Безопасность Результат краш. нет Помощь при экстренном торможении: нет данных посмотреть все характеристики (26) COMFORT Central Door Locking: n/a Keyless Entry/start: n/a Start Button: n/a Control Цепь: н/д Электрические стеклоподъемники: н/д посмотреть все спецификации (14) ИНТЕРЬЕР Height Adjustment Seat: n/a Lumbar Support Seat: n/a Electric Adjustment Seat: n/a Heated Seats: n /a Сиденья с вентиляцией: n/a посмотреть все характеристики (29) ВНЕШНЯЯ СТОРОНА Интервал стеклоочистителя (ов): да Alloy Wheels: n/a Sliding / Tilting Roof: n/a Panoramic Roof: n/a Roof Rails: n/a посмотреть все характеристики (21) 9008 .0056 Сервис и гарантия Сервис: 10. 000 км / 1 год Генеральная гарантия: 1 Год, нерешимый 6 лет посмотреть все характеристики (7) Цены / НДС / BPM Новая цена налог: € 6,668 Новая цена. NEW PRICE HISTORY New Price 1989: € 6.668 New Price 1988: € 6.351 New Price 1987: € 6,546 Посмотреть все характеристики (7) посмотреть все характеристики (7) Стоимость в месяц (4 года / 15 000 км с. Расходы на топливо: € 246 Техническое обслуживание: € 42 посмотреть все характеристики (7) посмотреть все характеристики (7) Схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор. Устройство и виды генераторов на автомобили седьмой серии Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, гаражное время. Эта статья будет о возбуждении. Нет, не какие-то шутки про виагру, про возбуждение генератора. Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. с ним были проблемы (и так, по мелочи по тормозной системе). И так, говоря о нем, о генераторе. И так начнем, симптомы: — Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя. — Заряд появляется только после промывки до двух-трёх тысяч об/мин. (важно) — После перезапуска двигателя опять нет заряда. — Индикатор на приборной панели. Но я уже на горьком опыте работы с тормозной системой убедился, что в этой замечательной машине не все так просто. И так, почитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора! (кстати, для информации: в карбюраторе и в семерке генераторы разные, ересь тут писалась. тут.) И так, напишу вам основные элементы этого чуда цепь: 1. Индикатор «аккумулятор» на приборной панели. Дело в том, что через него проходит ток и попадает на «провод возбуждения». 2. Что бы вы поняли, возбуждение это тонкий провод с клеммой, которая цепляется сюда 3. Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор не заряжался. Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания. Ну вот и все, основа, вот и сама система, как все работает: Здесь цифры от 1 до 6 обозначают основные элементы системы электропитания: 1. Аккумуляторная батарея. 2.Генератор. 3.Монтажный блок с реле и предохранителями. 4. Замок зажигания. 5.Измерительное устройство для контроля напряжения (вольтметр). 6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи. А вариантов решения очень много. вот некоторые из них: 1. «Любой» +» от зажигания через копеечное реле подключите и все будет ОК. вот реле. от клеммы 67 к генератору, а к клемме 15 любой «+», который появляется при включении зажигания (это важно, иначе сядет аккумулятор)» 3. Просто все разобрать и прозвонить всю схему, но это требует много времени и терпения. 4. потом что решил сделать: с синей клеммы, пин 1, сделать перемычку на желтую, пин 3 (пин 1 точно рабочий, т.к. на панели работает вольтметр) О результатах напишу! Одним из важнейших элементов в цепи электроснабжения автомобиля является генератор. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения этой статьи будет не так сложно понять, как оно работает. Генератор — сложное устройство, требующее уважения к себе. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Следите за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения возрастает нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу. Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это приведет к повреждению электрооборудования автомобиля и выходу из строя регулятора напряжения. Это устройство, которое преобразует механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции. Генератор модели 372.3701 устанавливается на автомобили ВАЗ «седьмой» серии. Он крепится к кронштейну двигателя автомобиля болтом с втулкой с одной стороны и шпилькой натяжного стержня с другой. Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала. Клемма «В+» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключается к аккумулятору. Клемма «D» соединена через монтажный блок с контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи. Блок выпрямителя Преобразует переменный ток в постоянный. Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (плюса и минуса) и заключенных в общий корпус. Статор Статор изготовлен из стальных пластин. Внутри есть обмотки. Каждый из них состоит из катушек, соединенных последовательно. Один вывод обмоток соединен между собой, другой подключен к диодам выпрямительного блока. Регулятор напряжения Устанавливается на задней части генератора и крепится двумя винтами. Регулятор является неразборным элементом. Независимо от оборотов двигателя поддерживает напряжение в электрической цепи. При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на блоке выпрямителя. В этот момент ток через контрольную лампу не проходит и она не загорается. При горении контрольной лампы подается сигнал о неисправности генератора. Также на задней крышке имеется конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при более высоких температурах. Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов Представляет собой вал с запрессованной втулкой и стальными полюсами. Вместе образуя ядро. Обмотка возбуждения расположена в каркасе на втулке. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаиваются выводы обмотки. На другом конце вала находится шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник запрессован на вал, а передний в крышке. На некоторых автомобилях устанавливался другой тип генератора 9412.3701, отличительными конструктивными особенностями являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса и выпрямительный блок, вынесенный за крышку. Кольца скольжения меньшего размера для уменьшения износа щеток. Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется. Сравнительные технические характеристики моделей 372. 3701 и 9412.3701: Номинальное напряжение: 14 В Максимальный ток: 55/80 А Мощность: 770/1120 Вт Вес: 4,4/4,9 кг Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и безотказную работу на протяжении всего срока службы. › Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ваз 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, жужжание реле, хроническая незарядка аккумулятора и способы их устранения. В этой статье я расскажу вам об основных проблемах, возникших при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их устранения. Собрав свои знания в одну статью, затрону такие темы как: 1. Установка генератора 372.3701-03. 2. Установка трехуровневой ракеты-носителя. 3. Проблема с жужжанием реле (лампы контроля заряда аккумулятора) и как исправить. 4. Схема подключения. 5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение. 6. Подключение светодиода вместо контрольной лампочки заряда аккумулятора. 7. Тонкости процесса отмотки и пайки, реле контрольной лампочки заряда аккумулятора. И так друзья, я все таки решил поменять на своей шестерке родной генератор, мощности которого мне катастрофически не хватало так как он был всего 42 ампера, а основной причиной был хронический недозаряд аккумулятора. Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек» Генератор 372.3701-03 и реле контрольной лампы заряда аккумулятора. Реле 75.3777-10 Ниже я расскажу как установить этот генератор и самое главное как подключить провода к реле контрольной лампочки заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили деньги как я на гора автоэлектриков. Сам не устанавливал, так как подробной инструкции по подключению не нашел, и пошел к «опытным» автоэлектрикам, как потом оказалось не очень опытным, почему вы поймете чуть ниже. Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завел, но к моему удивлению предательски горела лампочка заряда аккумулятора, я спросил нормально ли это, автоэлектрик ответил, что можно просто включить газ так что бы гена возбудилась, а уж лампочка газоконтрольная Погас заряд аккумулятора, автоэлектрик все сказал, теперь пошёл заряд. 1. Установка генератора 372.3701-03. Подсмотрел за работой автоэлектриков, по сути ничего сверх естественного они не сделали, отсоединили провода от старого РН-регулятора напряжения (теперь он мне не нужен). Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и доступ к стартеру открылся. Отсоединили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новый встал на место как родной. Осталось только соединить провода по схеме, об этом ниже. Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не удовлетворил, так как я пришел к ним отдать деньги за хороший готовый результат, а не за очередную недоделку. Пришлось отдать им 600 рублей за дефект. И не совсем довольный поехал домой, надеясь, что хотя бы батарея порадует новой зарядкой, но как оказалось, это еще не все. 2. Установка трех уровней РН. Шло время, и помимо того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазовки, чтобы генератор возбудился, меня беспокоил еще и тот факт, что аккумулятор снова страдает от хронического перезаряда . Поэтому следующим обновлением стал регулятор PH-напряжения. Выбор, естественно, пал на трехуровневый РН 67.3702-01 производства Калуги. Ставил сам, в гараже на яме, не снимая гену, открутил защиту снизу, с одной стороны открутил обратно, а гена практически на поводке, правда тоже было согнуть. Ключом на 6 откручивал встроенный РН, щетки в комплекте с трехуровневым РН 67.3702-01 вставлялись без проблем. 3. Проблема с жужжанием реле (лампа контроля заряда акб) и как исправить. Прикрутил щетки, прикрутил РН 67.3702-01, повернул замок зажигания и тут у тебя что-то загудело, под капотом, нет, это был не двигатель друзья, это было то, что ты думаешь. .. А как оказалось, гудело реле контрольной лампы заряда аккумулятора. у меня не заводился, так как думал, что он гудел не просто так после установки трехуровневого РН 67.3702-01. Доехал на маршрутке до магазина, где купил трехуровневый РН, продавец сказал, что это нормально, что он гудит, я тоже сказал, что он гудит, когда я сам спросил, когда я спросил, как победить этот, продавец ответил, что можно начинать. Расстроенный, я поехал домой заводить свою и без того гудящую шестерку. Как сказал продавец, после того как я завел машину под звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего, была проблема с перегазовкой для возбуждения генератора, а вдобавок появилось еще одно гудящее реле. Как всегда меня это начало еще больше беспокоить, проблемы не решались, а прибавлялись. Перелопатил кучу форумов, самое интересное, что решения проблемы с гудящим реле не нашел, когда набрал в поисковике запрос примерного содержания — после установки трехуровневого РН 67. 3702-01, реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи загорелось. 4. Схема подключения. Решил напрячь мозг и разобрать реле увидев как оно работает, так как опыт в электрике есть. Вот мы и подошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ВАЗ 2106. Ниже схема подключения. Как видим на схеме подключения есть реле по обмотке которого течет ток для возбуждения нашего нового генератора. Смотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки было 85 Ом. На данный момент, пока я не лазил в реле, его сопротивление было 65 Ом. 5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение. Где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на Г-221. И тут до меня дошло, что если сопротивление катушки меньше, то генератор будет получать тот ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле, в свою очередь, сработает четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Поэтому я пошел и купил другое реле в надежде, что, возможно, мое реле было неисправно. В магазине мне дали похожее реле другой маркировки Реле 23.3787, но оно хорошо подошло на замену. Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а достаточно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампочка заряда аккумулятора погасла. Ну я думал что победил проблему, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно оно было более чувствительным) . Измерив сопротивление Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить резистор 100 Ом параллельно клеммам 85-86 реле, естественно лампа заряда погасла на непровернутом двигателе, так как обмотка реле не имела тока хватает для замыкания контактов из-за того, что я запараллелил его резистором, но генератор, к моему счастью, стал явно возбуждаться за счет такого заряда , проходящего через резистор и обмотку катушки реле. Измерил общее сопротивление катушки без отключения резистора 100 Ом, в сумме получилось 45 Ом. Решено перемотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (тот что гудел и был 65 Ом, хотя когда начал отматывать первоначальные замеры показали 75 Ом, может витки где-то укоротили и показывали 65 Ом от вот и напевал). В процессе три раза отматывал, паял, понижая сопротивление катушки все больше и больше, ставил реле и проверял его при запуске автомобиля, сразу скажу, что отматывать витки дело очень долгое и муторное, но это стоит того. Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался на 200-300 об/мин двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора гасла четко на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой. Ну и на закуску поговорим о том, можно ли вместо штатной лампочки контроля заряда аккумулятора подключить светодиод? 6. Подключение светодиода вместо контрольной лампочки заряда аккумулятора. Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть вот так, где R1 — резистор, который подбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1. Схема подключения светодиода контроля заряда аккумулятора 7. Тонкости процесса отмотки и припайки реле контрольной лампы заряда аккумулятора. Аккуратно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в выемки, расположенные снаружи напротив 85 и 86 штырьков, и одновременно потянув за один из штифтов 85 или 86 штырей, удобнее, если у вас провод с гнездом разъема на один из этих штырьков, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть вероятность его погнуть, если тянуть пальцами за контакт, а не за ранее надетый на него шнур. Реле 75.3777-10 вид сверху Внимание! Если оторвете провод, который идет под обмоткой, это ее начало, то можете смело выкидывать реле, так что будьте осторожны! Итак сняли кожух и чтобы не портить реле раньше ищем на каком из выводов заканчивается обмотка, у меня она закончилась на контакте 85. Паять его бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы не потерять и не травмировать в процессе родных и близких, аккуратно подцепляем возле места пайки, стараясь не поцарапать витки и не попытаться оторвать выкл, придется много перематывать, так что можно смело рвать, но не потерять оторванный старт разматывания провода… Размотайте полметра, подвигая провод, если провод застрял в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, так будет легче продевать кончик проволоки петля за петлей. После обрезки измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под жестью, лак хорошо горит и олово хорошо ложится на зачищенную таким образом поверхность, не забудьте капнуть в место где подаете , канифоль, желательно жидкая ФКЭТ. «Лада-2107»: описание, характеристики, фото Одним из представителей семейства Жигулей является автомобиль Лада 2107 (ВАЗ), выпуск которого начался в 1982 году. Седьмая модель стала последней в классическом семействе российских автомобилей, представлявших собой модификации итальянского Фиата 124. На На момент выпуска Лада-2107 (ВАЗ) считалась одной из самых престижных машин, не уступавших зарубежным в техническом плане. Описание модели Новая «Лада-2107» — заднеприводный седан с пятиместной компоновкой. Автомобиль создан на базе предыдущей модели — ВАЗ-2105. Он претерпел значительные изменения, затронувшие дизайн кузова и салона. Седьмая модель получила хромированную решетку радиатора, высокие сиденья оригинальной конструкции, пластиковые бамперы и информативную приборную панель. Серьезные изменения, внесенные в конструкцию новой Лады 2107, сделали автомобиль более надежным, безопасным и долговечным, обеспечив стабильную работу двигателя и системы отопления. Салон автомобиля просторный и вместительный, объем багажника 325 литров. Линейка силовых агрегатов новой Лады-2107 (ВАЗ) была представлена ​​карбюраторными двигателями объемом 1,3 л, 1,5 л и 1,6 л. Экспортная версия автомобиля оснащалась 1,7-литровым двигателем с системой центрального впрыска топлива. С 2006 года все седьмые модели стали комплектоваться форсунками. С 2008 года Лада-2107 оснащалась только бензиновыми двигателями объемом 1,6 л с каталитическим нейтрализатором и распределенным впрыском топлива, что соответствовало стандарту Евро-2. ВАЗ-2107 на сегодняшний день считается устаревшим в моральном и техническом плане. Несмотря на это, автомобиль по-прежнему популярен благодаря надежности конструкции, экономичности и функциональности. Внешний вид «Лада-2107» — модифицированная версия ВАЗ-2105 с обновленным дизайном кузова. Автомобиль получил более современную головную оптику, пластиковые бампера, оригинальную решетку радиатора и боковые молдинги, которые сделали седьмую модель узнаваемой. Установленные на кузов молдинги кардинально изменили силуэт автомобиля. Они не только играют декоративную роль, но и защищают металл от коррозии. Интерьер Изменения коснулись не только дизайна кузова, но и салона автомобиля. Салон получил новую приборную панель, системы обогрева и вентиляции и сиденья. Обивка руля из полиуретана. Напольное покрытие — ворсистое, напоминает плотный ковер. В некоторых из предложенных модификаций сиденья оснащались регулируемыми подголовниками, что обеспечивало дополнительный уровень комфорта для пассажиров и водителя. В топовых комплектациях появилась возможность регулировки уровня фар, осуществляемая с помощью специального гидрокорректора. За регулировку оптики отвечал рычаг, расположенный под рулем. Штатные клавиши, расположенные на скобах, были перенесены за рычаг переключения передач. Органы управления аудиосистемой разместили по краям торпедо. Инженеры ВАЗ разработали с нуля систему климат-контроля специально для модели Лада-2107. В созданной системе стекло обдувалось горячим или холодным воздухом посредством форсунок, которые при правильной регулировке направляли поток воздуха на пассажиров и водителя. Такой нагрев мог быть направлен на ноги сидящего впереди пассажира. Трансмиссия Сцепление представлено однодисковой сухой системой с четырьмя пружинами диафрагменного типа и гидроприводом его выключения. На Ладу-2107 устанавливалась четырехступенчатая коробка передач с синхронизаторами всех передач, кроме задней. Позже на автомобиль стали устанавливать пятиступенчатые коробки передач, заимствованные у ВАЗ-2112. Расход топлива Из всего модельного ряда АвтоВАЗа самым экономичным автомобилем считается Лада-2107. В городском цикле расход топлива не превышает 10,6 литров. Средний расход топлива при скорости не более 90 км/ч составляет 7,4 л, при увеличении скоростного режима до 120 км/ч расход возрастает до 10,5 л. Шасси Рулевое управление выполнено червячно-роликовым на шарикоподшипниках. Тормозная система представлена ​​гидравлической двухконтурной системой с функцией автоматической регулировки возникающих зазоров. Некоторые комплектации Лада-2107 оснащены вакуумным усилителем и системой контроля давления в задних тормозах. Передняя подвеска независимая, задняя — зависимая с ракетными тягами. Дополнительно конструкция оснащена телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Комплектация и цены Производитель не предусмотрел особых модификаций автомобиля, но при этом покупателям предлагается богатый пакет дополнительных опций, который обойдется примерно в 12 тысяч рублей. Автовладелец может заказать аудиосистему, легкосплавные диски, тонированные стекла и мультимедийную систему. Несмотря на то, что ВАЗ-2107 больше не производится, он продолжает пользоваться популярностью. Минимальная стоимость автомобиля «Лада-2107» на момент его серийной сборки составляла 219тысяча рублей. Сегодня купить модель можно только на вторичном рынке, причем по более доступной и привлекательной цене – около 100 тысяч рублей. Возможность тюнинга Конструкция седьмой модели надежная и простая, что дает широкие возможности для тюнинга модели. Владельцы автомобиля вносят различные изменения и доработки, улучшая не только техническую сторону, но и дизайн кузова, что заметно на опубликованных фото Лада-2107. В специализированных магазинах можно приобрести дополнительные тюнинг-комплекты, позволяющие внести существенные изменения в салон автомобиля. Приборная панель и приборная панель, например, могут быть оснащены дополнительными стойками и декоративными элементами. Замене часто подвергаются зеркала, солнцезащитные козырьки и другие детали. Владельцы меняют стандартные сиденья на более удобные и стильные аналоги. Вариантов тюнинга много. Несмотря на то, что Лада-2107 уже довольно давно не производится, модель очень распространена на гусеницах. На вторичном рынке можно купить автомобиль по доступной цене в любом состоянии. Надежность, простота конструкции, экономичность и приемлемая стоимость делают ВАЗ-2107 одним из самых популярных и востребованных автомобилей на автомобильном рынке России. Дополнительную привлекательность модели придают широкие возможности тюнинга, которыми с удовольствием пользуются многие автовладельцы, стремящиеся улучшить экстерьер, интерьер или технические характеристики своего автомобиля. Posted inДвигатель Copyright 2021 Негосударственное частное образовательное учреждение Учебный технический Центр «Светофор». Все права защищены