Водомет на лодку своими руками чертежи и описание как сделать

Практически каждый рыболов мечтает иметь лодку, тем более – лодку с мотором. Одни покупают лодку с мотором, а другие дорабатывают свои лодки, устанавливая на них самодельные двигатели, так как так получается дешевле, да и не на каждую лодку их можно устанавливать. И, тем не менее, владельцы лодок справляются со своей задачей. В последнее время широкой популярностью начали пользоваться водометные двигатели, как более функциональные.

Чтобы сделать водомет, понадобится любой, самый обычный тип двигателя. А дальше все зависит от навыков владельца лодки. Если такая возможность имеется, то следует обратить внимание на такие модели, как «СМ-557-9ЛТ», «Москва», «Ветерок», «Стрела» и прочие. Сделанный водомет прекрасно справится со своей задачей, независимо от того, на базе какого из двигателей он сделан.

Самое главное достоинство – это отсутствие вращающихся частей, находящихся в воде, причем, незащищенных. Другими словами, это наиболее безопасный тип двигателя. Кроме этого, работу двигателя трудно нарушить различными посторонними предметами, находящимися в воде, в том числе и водными растениями. На винт обычного лодочного мотора могут запросто намотаться водоросли, чего не скажешь о водомете. К тому же движущиеся элементы защищены от различных ударов, от чего нельзя застраховаться, передвигаясь по водной глади, особенно по мелководным участкам.

Считается, что водометы подходят для следующих характерных мест:

• при наличии не больших глубин или мелких водоемов;
• при наличии водной растительности, особенно бурной;
• на водоемах, где много мелких участков;
• на реках, отличающихся наличием перекатов.

Другими словами, лодка с водометным двигателем пройдет там, где лодка с обычным подвесным мотором не сможет пройти вообще, так как имеется риск повреждения мотора, а точнее, его винта. Водометный движитель лишен подобных недостатков, так как сопло водомета и заборная труба располагаются высоко в толще воды. К тому же, заборная труба имеет специальную решетку, что не позволяет попадать внутрь водомета различным крупным предметам. Если не большие водоросли или осколки предметов и попадут внутрь камеры, то это никак не скажется на безотказной работе мотора. Ячейки решетки имеют маленькие размеры, что предотвращает попаданию внутрь даже гальки. Единственное, что может попасть в камеру водомета – это песок, который так же не в состоянии привести к аварийным режимам. Водометы имеют еще один очень важный фактор – их лопасти не подвержены процессу кавитации, что положительно сказывается на их долговечности. Поэтому можно смело сказать, что водомет имеет массу положительных качеств.

Сейчас в продаже можно встретить некоторые модели водометов, но они не отличаются хорошей функциональностью. Обычно, при их установке теряется часть мощности, за счет чего падает скорость перемещения. Кроме этого, снижается маневренность лодки и ее управляемость. При этом, процесс управления лодкой такой же, как и при установке на плавсредство обычного подвесного лодочного мотора.

В данном случае, доступны два варианта установки водовода: за пределами корпуса или непосредственно в корпусе. Его место нахождения – это дно лодки. В носовой части размещается входное отверстие, а сама конструкция получается встроенной в корпус лодки. При этом, следует проконтролировать, чтобы входной патрубок всегда находился в воде, иначе возможны сбои в работе водомета.

На самом деле, конструкция по принципу действия мало чем отличается от принципа действия двигателя с винтом. Здесь так же присутствует винт, под названием импеллер, который вращаясь, создает струю воды, движущую лодку.

Импеллер при этом размещается внутри водомета, входящие и выходящие отверстия которого не одинаковые. Конструкция оборудована управляющим устройством, под названием реверсно-рулевое, с помощью которого осуществляется направление струи воды в нужную сторону, что приводит к изменению направления перемещения лодки.

Внутренняя часть водомета выполнена в профилированном варианте, за счет чего снижена турбулентность водного потока до момента, когда она не попадет в зону работы импеллера.

Управляющее устройство способно направлять поток воды в нужном направлении. Кроме этого, можно заставить плыть лодку задним ходом, переключив устройство управления в положение «реверс». Подобная функция, довольно полезная, так как позволяет выбраться из сложных ситуаций, особенно при наличии большого количества зарослей.

Как правило, скорость перемещения задним ходом намного меньше, чем при движении вперед, поскольку вход и выход устройства имеют разную толщину, то есть диаметр.

Наилучший вариант водометного двигателя получается при использовании лодочного мотора «Ветерок 12», как базового. Это связано с тем, что этот двигатель обеспечен необходимым ассортиментом запасных частей. Их не проблематично приобрести на городском рынке или через Интернет.

После модернизации обычного лодочного мотора, общий вес водомета увеличится всего лишь на 1 кг, что совсем не существенно для лодки любого типа.

Рабочий водомет способен разогнать лодку водоизмещением в 450 кг до 20-25 км/час, на что не способен подвесной лодочный мотор аналогичной мощности.

Для модернизации обычного лодочного мотора потребуются следующие детали:

• Лодочный мотор «Ветерок 12» со специальным фланцем.
• Редуктор.
• Развертки водосборника.
• Аппарат для сварки.
• Ступица.
• Специальный клей (водостойкий).
• Штуцеры.
• Схема двигателя (чертеж).

Подготовительную работу следует проводить ответственно и внимательно, иначе можно запросто вывести мотор из строя. Не следует прибегать к использованию ненадежных материалов, кроме тех, что соответствуют всем требованиям.

В конструкции водосборника предусмотрено углубление, которое обеспечивает для лодки необходимую маневренность и проходимость, а также уменьшает гидродинамическое сопротивление. Это осуществляется за счет того, что верхняя передняя кромка находится на 35 мм ниже уровня днища.

Для сборки мотора своими силами необходимо иметь обычный редуктор, который фиксируется на двигателе с помощью специального фланца. После этого нужно взять заготовку из металла, на которой рисуется развертка обечайки, водосборника и шести лопастей.

Чтобы сделать заготовки необходимой формы применяется напильник и гибочные вальцы. Несмотря на это, их можно сделать и вручную, с применением оправки. После этого приступают к сварочным работам для сваривания продольных и поперечных швов водоотвода и камеры водомета, имеющих различную форму.

В конструкции водомета имеется в наличии ступица, расположенная на бобышке изделия.

Водомет в собранном виде достигает массы 20 кг. При этом, чертеж подобного водомета встречается крайне редко. Но это не означает, что такую конструкцию невозможно изготовить самому. Если обратиться к Интернету, то здесь можно найти любой чертеж, выбрав подходящий вариант из огромного множества. Главное, что лодка с водометным двигателем имеет гораздо лучшие эксплуатационные характеристики.

Сборка самодельного мотора для лодки ПВХ ничуть не сложнее, чем для других типов лодок, а наоборот, несколько проще. Это связано с тем, что для этого подойдут любые подвесные моторы, мощностью от 15-ти до 20-ти лошадей. К тому же, приобрести подобные лодочные моторы не проблематично, а надежность их довольно высокая. Следует обратить внимание и на широкий ассортимент подобной продукции, что позволяет выбрать подходящий вариант.

При этом, следует уделить внимание моделям с наименьшим весом, что особенно важно. В связи с этим, следует отдать предпочтение импортным образцам, хотя подобные лодочные моторы выпускаются и отечественным производителем. При этом, ни для кого не секрет, что отечественные модели не настолько надежные, как заграничные. К тому же, они отличаются более бесшумной и экономной работой.

Для постройки водометного двигателя для лодки ПВХ следует приобрести такие составляющие:

• Подвесной лодочный мотор.
• Специальный редуктор.
• Специальный фланец.
• Ступицу.
• Сварочный аппарат.
• Развертку водосборника.
• Чертеж двигателя.
• Штуцеры.
• Водостойкий клей.

Технология превращения обычного лодочного мотора в водометный двигатель такая же, как и при изготовлении водомета для обычной лодки.

Это очень важный этап в создании водомета для лодки ПВХ, поскольку от правильных действий будут зависеть его эксплуатационные возможности. При этом, нужно учесть такой момент, как наличие специального инструмента, а также наличие материалов, отвечающим заявленным техническим характеристикам.

Как правило, подобные работы не считаются особо трудными и с ними может справиться практически любой владелец лодки, если проявит желание.

Как правило, входная часть патрубка должна быть в 1,5 раза больше по диаметру, чем сам водовод. При переходе очень мелких участков, глубиной 0,1-0,15 метра, возможны редкие толчки, что указывает на недостаточное количество воды, поступающее в водомет. Именно в этот момент он может забиться. Это связано с тем, что на особо мелких участках патрубок может захватить ил или песок, с наличием других предметов. Чтобы этого не случилось, необходимо предусмотреть входной фильтр.

Чтобы конструкция нормально работала, желательно ее изготовить по чертежам. Найти их не составит большого труда, тем более при наличии Интернета. Хотя возможны варианты с недоработанными чертежами. То есть возможны такие чертежи, по которым водометы не изготавливались и их работоспособность не проверялась. Подобные работы требуют специального инструмента и специальных навыков работы с материалами и инструментами.

Водомет для лодки ПВХ работает в обычном переходном режиме, способном вывести лодку на глиссирование, при скорости 13-17 км/час. Коэффициент полезного действия (КПД) подобных конструкций составляет не меньше 50%, что вполне приемлемо и чем не может похвастаться классический тип лодочного мотора.

Работа водомета построена на следующем принципе: вода нагнетается в рабочую камеру через водосборник за счет работы лопастей, расположенных на импеллере (рабочем колесе). В результате такой работы в камере образуется чрезмерное давление. После чего, вода под давлением выпускается из рабочей камеры, чем и обеспечивается движение лодки. В данном случае, используется принцип реактивной тяги, используемой в турбореактивных двигателях. Это происходит за счет разности диаметров входного и выходного отверстия, а также наличия турбины: в нашем случае это импеллер. Импеллер вращается за счет карданной передачи, идущей от мотора лодки.

Особенность конструкции в том, что лодку ПВХ можно эксплуатировать на любых глубинах, в том числе и на самых малых, что недопустимо при наличии обычного подвесного лодочного мотора.

В данном случае, очень важно подобрать мощность мотора непосредственно к габаритам лодки и ее весу. Это означает, что необходимо знать технические характеристики плавсредства. Возможны случаи, когда установить подобный тип двигателя не удастся из-за технического состояния лодки. При этом, не стоит забывать, что находиться на воде с неисправными элементами очень опасно.

Если внимательно вникнуть в тему, то сделать своими руками водомет для лодки – это не проблема, что и делают многие владельцы плавсредств. Опыт показывает, что при наличии всех необходимых деталей и инструментов, собрать работающий водометный двигатель возможно за 2-3 часа.

Естественно, что многие занимаются изготовлением не от хорошей жизни, так как приходится постоянно, на чем-то экономить. Чтобы купить готовый водометный двигатель и установить его на свою лодку, то придется выложить большую сумму денег. Но это еще не факт, что он будет работать эффективно и надежно, тем более, если это модель отечественного производителя.

Применение водомета позволяет экономить средства и бензин, поскольку он эффективнее обычного лодочного мотора. Кроме этого, водометный движитель более безопасный в любом случае, как для окружающих, так и для эксплуатирующих ее.

Водометы для лодок своими руками: инструкция по изготовлению

Создание скоростного и экономичного водометного двигателя – весьма серьезная задача, требующая хорошей исследовательской и производственной базы.

Но примитивный вариант такого устройства вполне можно сделать самостоятельно.

Давайте посмотрим, как делают водометы для лодок своими руками, и какие особенности характерны для таких двигателей.

Содержание

• 1 Конструкция водометного двигателя
• 2 Преимущества и недостатки
• 3 Принцип работы
• 4 Водомет своими руками
  • 4.1 На базе лодочного мотора
  • 4.2 На базе центробежного насоса
• 5 Видео на тему

Конструкция водометного двигателя

Главными элементами такого механизма, как и в классическом варианте, являются двигатель внутреннего сгорания и винт, только последний расположен внутри длинной трубы, проложенной вдоль корпуса лодки. Разумеется, «труба» — это слишком упрощенный термин. Правильное название этой части двигателя – водовод, а состоит он из следующих узлов:

• водозаборник: передняя часть, по которой вода поступает к винту;
• спрямляющий аппарат: благодаря этому элементу вращательное движение закрученного винтом водного потока трансформируется в прямолинейное;
• сопловой аппарат: завершающая часть «трубы», из которой вода выбрасывается наружу.

Еще один важный элемент водомета – реверсивно-рулевое устройство, благодаря которому лодка может менять направление движения, а также давать задний ход.

Схема конструкции водометного двигателя

Винты (их также называют рабочими колесами или импеллерами) бывают нескольких видов:

• Осевые: наиболее просты в изготовлении, но обеспечивают самый низкий КПД и ввиду ярко выраженного эффекта кавитации могут работать только на низких оборотах.
• Осе-диагональные: имеют более высокий КПД и рассчитаны на среднеоборотистые двигатели;
• Диагональные и шнековые: наиболее современные и чрезвычайно сложные в изготовлении разновидности, характеризуются самым высоким КПД и способны работать с высокооборотистыми двигателями.

Среди всех составляющих водомета винты находятся на первом месте по сложности изготовления. Для этого применяется метод точного литья с последующей шлифовкой.

Не стоит приобретать водомет с импеллером, лопасти которого приварены к ступице, а не составляют с ней единое целое: такие винты зачастую имеют дисбаланс, что приводит к их разрушению при повышенных оборотах.

Преимущества и недостатки

За счет установки водометного двигателя владелец плавсредства выигрывает в следующем:

1. Поскольку спрятанному в водоводе винту наматывание водорослей не грозит, лодка приобретает способность легко перемещаться по заросшим водоемам.
2. Удары винта о дно также исключены, что дает возможность беспрепятственно плавать в местах с небольшой глубиной или с отмелями.
3. Лодка с водометом становится безопасной для купальщиков, водолазов и обитающей в водоемах фауны.
4. В отличие от обычных гребных винтов, рабочие колеса водометов, особенно современные, защищены от негативного воздействия кавитации.

Но придется примириться и с некоторыми недостатками:

1. При той же мощности двигателя лодка будет двигаться медленнее, чем с обычным винтом.
2. Ухудшается управляемость.

Кроме того, лодка становится тяжелее из-за веса воды, заполняющей водомет.

Принцип работы

Выбрасывая с большой скоростью воду, водомет создает реактивную тягу, которая и приводит лодку в движение. Рассмотрим данный процесс более детально:

1. Вода поступает в расположенный в передней части лодки водозаборник. Он снабжен сеткой, которая отфильтровывает водоросли и плавающий в воде мусор. Конструируя водозаборник, инженеры стремятся обеспечить ламинарное течение воды в нем, так как наличие турбулентности на подходе к винту значительно ухудшает характеристики двигателя.
2. Винт с силой отбрасывает воду назад, при этом она попадает в сужение, благодаря чему ее скорость возрастает.
3. Спрямляющий аппарат, как уже говорилось, увеличивает скорость потока за счет преобразования его вращательного движения в поступательное. Его лопаткам стараются придать такую форму, которая обеспечивала бы наименьшее сопротивление движущейся жидкости. Производители применяют различные конструкции спрямляющих аппаратов. Одна из них – лопаточное поджатие – позволяет использовать данный элемент одновременно в качестве соплового аппарата.
4. Далее поток попадает в сопло (если эту функцию не выполняет спрямляющий аппарат). Благодаря небольшому проходному сечению, давление воды здесь преобразуется в скорость – этот эффект и называется поджатием.

Схема работы водомета

Для придания двигателю наилучших характеристик очень важно придать соплу правильный профиль.

Водомет своими руками

Рассмотрим, как сделать водомет для лодки своими руками. Хитрые на выдумку умельцы придумали два варианта самодельных водометов.

На базе лодочного мотора

Как показал опыт, наиболее удачные самодельные водометы получаются из лодочного мотора «Ветерок-12». Но можно использовать и любой другой. Обычно применяют старые модели: «Москва», «СМ-557-9Л», «Стрела» и т.п. Главное преимущество «Ветерка» — в распространенности и доступности необходимых деталей.

Водовод можно размещать как снаружи лодки, так и внутри нее. Второй вариант применяется чаще, так как при наружном расположении увеличивается гидродинамическое сопротивление плавсредства. Некоторые элементы водовода изготавливают из труб, другие – сваривают из заготовок, вырезанных из листа нержавеющей стали.

Водомет на «Ветерке»

Придать заготовкам нужную форму можно с помощью оправки (вручную) либо гибочных вальцов. Лопасти рабочего колеса вырезаются из того же материала. Затем их подвергают профилировке и и приваривают к ступице.

На этапе проектирования модель водовода можно сделать из папье-маше. Затем ее достаточно будет разрезать, чтобы получить выкройку для заготовки-развертки.

Передача вращения от двигателя осуществляется посредством обычного штатного редуктора. Он крепится к главному дейдвуду мотора при помощи специального фланца.

Водоизмещение этой версии самодельного водомета составляет 450 кг. Благодаря ему судно может развивать скорость до 20 – 25 км/ч и выполнять глиссирование.

На базе центробежного насоса

Предлагается использовать насос Pacer Pumps 200GPM с пластиковым корпусом (термостойкий полистирол), имеющий вес около 18 кг.

Нагнетательный механизм этого аппарата приводится в движение двигателем Intek мощностью в 5 л. с. производства Briggs & Stratton.

Насос развивает напор в 35 м и имеет 2-дюймовые патрубки всаса и нагнетания. Его стоимость составляет около 300 долларов.

Насос устанавливается в лодке, после чего к нему со стороны всаса присоединяется 2-дюймовая ПВХ-труба. Через отверстие в носовой части днища лодки ее нужно вывести в воду, снабдив патрубком с сетчатым фильтром – это будет водозаборник.

На резьбу нагнетательного патрубка навинчивается высоконапорный штуцер с выходным отверстием диаметром 24 мм. Подойдет изготовленный из упрочненного винила – такие сегодня продаются в любом магазине для садоводов и огородников. Роль сопла также будет возложена на отрезок ПВХ-трубы, имеющей тот же, что и у штуцера, диаметр. Для подсоединения штуцера к соплу следует использовать резиновый шланг.

Не стоит опускать сопло в воду. Вопреки распространенному мнению, такой прием не ускорит, а замедлит лодку, так как приведет к возникновению кавитации.

Величина реактивной тяги, развиваемой таким водометом, зависит от суммарной длины всасывающей и нагнетательной магистралей.

Поскольку гидравлическое сопротивление возрастает с уменьшением диаметра трубы и увеличением скорости движения жидкости в ней, выгоднее всего установить насос как можно ближе к корме, чтобы длина сопла оказалась минимальной.

Предлагаемый двигатель был опробован в лодке длиной 3,5 м, причем длина всасывающей трубы была равна 3 м.

При таких условиях насос при максимальных оборотах двигателя развивал напор примерно в 20 метров водного столба (2 атм), благодаря чему лодка набрала скорость до 8 км/ч.

Испытателя подобного водомета может подстерегать неприятность: напорный штуцер довольно легко откручивается потоком воды, причем сила его воздействия настолько велика, что удержать деталь от вращения вручную нет никакой возможности.

Смазывание патрубка клеем перед навинчиванием штуцера желаемого эффекта не дает – штуцер все равно срывает. Рекомендуется разработать для резьбового штуцера дополнительное крепление либо использовать насос и штуцер с фланцами.

Видео на тему

Самодельный мини-реактивный двигатель своими руками

Бесклапанный импульсный реактивный двигатель или импульсно-детонационный двигатель является наиболее простым типом реактивного двигателя и поэтому популярен среди любителей в качестве проекта «сделай сам». его часто называют «настроенной трубой», потому что его работа зависит от изготовления частей правильного размера и формы, чтобы он срабатывал или резонировал на собственной основной частоте двигателя. Этот тип реактивного двигателя не нуждается в какой-либо турбине, турбовентиляторе или пропеллере, что делает его намного менее сложным, чем обычный турбореактивный двигатель. В турбореактивном двигателе турбина или турбовентиляторный двигатель используются для сжатия топливно-воздушной смеси в камере сгорания, что делает ее более эффективной и мощной.

Этот реактивный двигатель не имеет абсолютно никаких движущихся частей, и его работа зависит от простой формы камеры сгорания и выхлопа. Топливо к струе подается с постоянной скоростью, но детонация происходит импульсами. После каждого взрыва внутри камеры сгорания остается область более низкого давления. Он сразу же заполняется, когда воздух возвращается обратно и смешивается с подачей топлива, снова готового к детонации.

Этот пример самодельного реактивного двигателя настолько прост, насколько это вообще возможно, но его нельзя использовать в качестве движущей силы, потому что он безопасен только в течение короткого времени. Основной корпус импульсно-реактивного двигателя изготовлен из медных труб и различных переходников. Камера сгорания изготовлена ​​из двух медных переходников, которые были вырезаны и спаяны вместе. Медь является отличным теплопроводником, который помогает распределять тепло по всей струе, но припой очень легко плавится, поэтому, если реактивному двигателю дать поработать более нескольких секунд, эта часть может развалиться. Этого было достаточно, чтобы продемонстрировать принципы работы, для которых был разработан этот самодельный реактивный двигатель. Если вам нужна работающая модель для обеспечения тяги, необходимо рассмотреть различные материалы, так как работающая струя будет сильно нагреваться.

На этих изображениях показана базовая «настроенная труба» без свечи зажигания и подачи газа. Тюнинг был достигнут за счет изменения длины и ширины используемых деталей. Это было довольно просто, так как существует широкий ассортимент сантехнических деталей, которые легко стыкуются друг с другом.

Топливо получали из дешевой паяльной лампы и впрыскивали в камеру сгорания с помощью тонких латунных трубок, купленных в местном магазине хобби. В этой камере также находилась крошечная самодельная свеча зажигания. Скоростью искры можно было управлять, изменяя мощность высоковольтного конденсатора, подключенного параллельно свече зажигания.

Блок питания для крошечной свечи зажигания был сделан из мини-блока питания с холодным катодом, соединенного с высоковольтным диодом и конденсатором. В качестве альтернативы можно использовать катушку зажигания и схему драйвера катушки зажигания.

Сама по себе свеча зажигания представляла собой всего лишь один провод внутри небольшого стеклянного предохранителя. Этот провод был подключен к одной клемме конденсатора (под напряжением), а корпус реактивного двигателя был подключен к другой клемме (земля). Искра прыгала с кончика проволоки внутрь камеры сгорания, воспламеняя топливную смесь.

Простая конструкция и регулируемость этой форсунки позволяют использовать самые разные виды топлива. Наиболее распространенным топливом является керосин и пропан, но для этой базовой демонстрации подойдет и обычный газ для зажигалок. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о реактивных двигателях.

Самодельный реактивный двигатель

15 сентября 2008 г.
Майк Фриман
проектов

Меня всегда восхищали газотурбинные двигатели. Удивительно, что они работают даже тогда, когда вы исследуете относительно небольшое количество частей внутри одного из них. Соедините два вентилятора валом, забейте их в трубку и разожгите огонь между вентиляторами. Это все, что нужно сделать, и они издают фантастический рев, когда бегут.

Базовая модель реактивного двигателя. Воздух поступает на впуск и сжимается 1-м вентилятором в системе (компрессором). Теперь впрыскивается и воспламеняется топливо, которое расширяется, вызывая повышение давления. Горячий газ не может выйти через переднюю часть, поэтому его единственный выход — выйти сзади, где он ударяется о лопатку турбины. Лопасть турбины будет вращаться от проносящегося мимо горячего газа. Обратите внимание, что турбина соединена с компрессором валом. Этот вал приводит в действие компрессор, поэтому система может работать до тех пор, пока воспламеняется топливо. Для первоначального запуска требуется, чтобы электродвигатель вращал вал до тех пор, пока двигатель не запустится самостоятельно.

Видео запуска и работы двигателя.

Такой двигатель можно построить в собственной мастерской. Нужны три основные части.
1. Турбина автомобиля
2. Камера сгорания
3. Жаровая труба
Остальные части представляют собой небольшие подсистемы, необходимые для запуска, охлаждения и контроля, которые обсуждаются позже. Мне пришлось изготовить все, чтобы все подошло друг к другу, поэтому сварщик и резак всегда были под рукой.
Турбина
Моя турбина — Garrett GT2052 turbo от небольшого 4-цилиндрового дизельного двигателя. Это довольно маленькая турбина, но она будет работать нормально.

Найти его не должно быть слишком сложно. Проверьте свои местные свалки или Ebay для небольшой турбины.
Турбина содержит компрессор и ступень турбины двигателя. Это хорошо работает, потому что это автономный блок с подшипниками и валом. Белой тряпкой закрываются вход и выход масла, пока я не подключу к ним систему давления масла.

Камера сгорания
Камера сгорания была единственной деталью, которую мне пришлось делать с нуля. По сути, это трубка внутри трубки. Внешняя труба на моем двигателе имеет диаметр 5 дюймов. Внутренняя трубка имеет диаметр 4 дюйма. Обе трубки имеют длину около 12 дюймов. Длина и диаметр, кажется, не имеют большого значения, если у вас есть некоторая длина патронника. Я не знаю, насколько коротким он может быть и все еще работать.
Трубка изготовлена ​​из выхлопной трубы, а также из внутренней трубы. Я приварил самодельный фланец на одном конце, чтобы потом прикрутить крышку. На другом конце имеется приваренная пластина с отверстием для подачи воздуха в турбокомпрессор.

Внутренняя труба, также называемая трубой пламени, очень важна. Весь сжатый воздух из турбонагнетателя должен проходить через все маленькие отверстия в этой жаровой трубе. Вы можете видеть, что отверстия имеют узор. Фактическое пламя будет внутри этой трубки и никогда не касается внешней трубки камеры сгорания. Стремительный вихрь воздуха поможет сохранить прохладу. Слишком много отверстий приведет к тому, что ваше пламя погаснет, поэтому вам нужно по-настоящему поэкспериментировать с компоновкой. Я использовал бесплатную программу под названием Jet Specs и в итоге использовал шаблон отверстий, который дал мне отличные результаты.

Ступень турбокомпрессора должна быть подключена к камере сгорания, как показано на рисунке. Я использовал сантехнические приспособления и резиновые сантехнические прокладки, как показано на картинке выше.

Двигатель будет работать на пропане, потому что он дешев и прост в использовании. Мне нужен способ воспламенения пропана внутри камеры, поэтому я использовал стандартную автомобильную свечу зажигания. Я просверлил и нарезал отверстие, чтобы прикрепить его, как показано на рисунке. В самом центре жаровой трубы находится сопло пропана. Я использовал кусок медной трубки диаметром 1/4 дюйма и сплющил один конец, чтобы равномерно рассеять пропан, а другой конец просто соединяется с ниппелем диаметром 1/4 дюйма с компрессионным фитингом. Мне пришлось поиграть с различными фитингами в хозяйственном магазине, пока я не получил установку, которая работала. Фланец скрепляется 8 болтами и уплотняется высокотемпературной красной силиконовой прокладкой.

Электроника
Единственная необходимая цепь — это что-то для возбуждения свечи зажигания. Это необходимо для воспламенения пропана и запуска двигателя. Дешевая и простая схема состоит в том, чтобы использовать силовой транзистор с таймером 555, который зажигает свечу, когда вы вводите 12 вольт.

Выход этой схемы должен быть подключен к катушке зажигания автомобиля или газонокосилки. Свеча зажигания соединится с катушкой зажигания.

Датчики и прочее
Датчики не требуются, но я добавил их в свой двигатель, чтобы дать мне некоторую информацию о том, что происходит. Я добавил «наддув», чтобы измерить давление воздуха внутри двигателя. Я также добавил манометр для масла и температуру масла. Последним манометром был просто вольтметр, который шел в комплекте с манометром, когда я купил его в автомобильном магазине. Я также хочу добавить обороты двигателя, но я еще не построил этот датчик, и я сомневаюсь, что вы найдете его в магазине, который будет показывать до 100 000 оборотов в минуту. Выключатель предназначен для включения катушки зажигания и может быть выключен при запуске двигателя.

Турбине требуется давление масла для внутренних подшипников, поэтому мне пришлось купить 12-вольтовый насос Shurflow, который мог работать с горячим маслом, и я сделал небольшой масляный резервуар из кофейной банки. Я использовал 2 литра масла Synthetic Mobile 1 0w40, потому что масло сильно нагревается. Вся трубка представляет собой всего лишь 1/4 медную трубку с компрессионными фитингами. Я добавил перепускной клапан, чтобы контролировать давление масла, сбрасывая часть его обратно в банку. Вся медная фурнитура была приобретена в местном хозяйственном магазине. Черный ящик — это просто источник питания 12 В для питания насоса и цепи зажигания. Я также с большим успехом использовал автомобильный аккумулятор на 12 В.

Дроссельная заслонка двигателя управляется пропановым клапаном. Я использовал кислородный регулятор с некоторыми фитингами от уличного гриля, чтобы приспособить его к расходу пропана.

Я запускаю двигатель с помощью пылесоса, установленного в режиме «продувки» (просто поменяйте местами шланги). Я нагнетаю воздух во впускной патрубок турбины, чтобы лопасти турбины вращались. Затем я включаю зажигание, а затем медленно вливаю пропан до 50 фунтов на квадратный дюйм. Обычно я слышу «хлопок» и сильный поток воздуха. Воздухозаборник турбины быстро преодолевает вакуум, поэтому я его снимаю и отключаю. Я могу снизить давление на пропане до 35 фунтов на квадратный дюйм, как только он запустится, и он будет хорошо работать на холостом ходу.