| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слейте масло из картера двигателя
Чтобы
Снятие и установка двигателя ВАЗ 2110
Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.
Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.
1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.
2. Дальнейшим действием снимаем капот.
3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.
4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.
5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.
6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.
7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
8. Далее, открутив гайку крепления, снимаем аккуратно со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.
9. Наконец ослабляем следующие две гайки крепления и снимаем наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока цилиндров.
10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.
11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.
12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.
14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).
15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.
16. Затем осторожно отсоединяем колодку с проводами от клеммы «D» генератора, аккуратно отодвигаем резиновый чехол и отвёртываем гайку, чтобы после отсоединить провода от контактного болта (клемма «В+») генератора.
17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.
19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.
20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.
21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.
22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.
23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.
24. Открутите гайки крепления, контролируя вторым ключом шланги от перекручивания, после отсоединяете шланги подачи «1» и слива «2» топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской).
25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.
26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.
27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.
28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.
29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).
30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.
31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.
32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.
33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.
34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.
35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.
36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.
37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.
38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.
39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.
40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.
41. Надо снять коробку передач.
42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.
43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.
44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ
Замена сцепления ВАЗ 2110
Сцепление играет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем автомобиля. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «стук» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно достаточно часто изнашивается и требует немедленной замены. На износ сцепления повлиять невозможно, ну разве что без его участия можно будет переключать передачи, хотя в данном случае по отношению к другим частям двигателя бесследно это не пройдет.
Замена сцепления необходима в следующих случаях:
- Если сцепление начинает «водить», то есть при снижении мощности двигателя.
- Если сцепление включено не полностью, то есть «буксует».
- Если при включении слышны посторонние звуки: щелчки, рывки и т.д.
- В случае несанкционированного отключения.
- Вибрация при нажатии на педаль сцепления.
В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях не снимая коробки и не сливая масло.
Для работы вам понадобится:
- Домкрат;
- Люк или лифт;
- Набор ключей торцевых и рожковых: «19», «17»;
- Монтажный или ламповый усилитель.
Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция
1. «Завести» болты левого колеса, затем поднять перед автомобиля и поставить на домкраты.
2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой опоры.
3. Снимите «-» клемму аккумуляторной батареи.
4. Снимите ДМРВ, затем ослабьте хомут гофры ДМРВ, снимите воздушный фильтр.
5. Теперь нужно снять трос сцепления с вилки сцепления.
Ослабьте две стопорные гайки, которыми трос крепится к кронштейну коробки передач.
6. Отвинтите болт крепления стартера к коробке, затем отвинтите первый болт крепления КПП.
7. Перейти к ламповому усилителю «19». Рядом еще один болт крепления коробки передач.
8. Ослабьте эту гайку и болт верхнего крепления стартера.
9. Снимите разъем датчика скорости, затем открутите трос спидометра. Снимаем продольную распорку в паре с рычагом.
11. Теперь откручиваем нижний болт крепления стартера.
12. Откручиваем 3-й винт редуктора, в районе правого ШРУСа соединения есть еще одна гайка, которую нужно открутить.
13. Отверните два болта крепления реактивной тяги.
14. Отверните гайку, расположенную на хомуте тяги привода привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.
15. Ставим упор под двигатель, затем откручиваем две гайки, которые держат заднюю подушку.
Это сделано на всякий случай, чтобы при слишком сильном опускании двигателя его шланги не порвались.
16. Осторожно снимите редуктор с мотора и опустите на землю, он будет висеть на полуосях.
17. Одновременно рекомендую заменить выжимной подшипник.
Проведите оценку износа, замените диск и при необходимости корзину сцепления, проверьте, в норме ли лепестки.
Дополнительная сборка осуществляется в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, это на самом деле такой простой «макар», что замена сцепления ВАЗ 2110 производится без снятия коробки и слива масла.
Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:
Главная » Блог » Ремонт авто » Замена сцепления ВАЗ 2110
Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 🚩 Ремонт и обслуживание
By EasyHow
ВАЗ 2110 сошел с конвейера с 16-клапанным и 8-клапанным двигателями.
Первый мощнее, быстрее, но достаточно дорог в обслуживании. Да и заменить ремень ГРМ на них немного сложнее, чем на 8 клапанных, так как в двигателе два распредвала.
На ВАЗ 2110 устанавливаются двигатели разной мощности и с разными типами распределительных систем. Самый простой экземпляр — это восьмиклапанный двигатель, имеющий на цилиндр по два клапана (впускной и выпускной). А вот 16-клапанный, более мощный, имеет по 4 клапана на цилиндр. Конечно, распредвалов два, поэтому привод от одного конструкция двигателя не позволяет. Отсюда следует, что коленчатый вал должен вращать два вала вместо одного. И ремень ГРМ должен быть длиннее.
Замена ремня ГРМ на 8 клапанном двигателе
Процедура занимает небольшой промежуток времени, если не знать что делаешь. Знать нужно немного, главное — как ставить фломастеры на деревьях. Снимите первую крышку, которая прикрывается ремнем ГРМ, затем ослабьте и снимите ремень генератора. После того, как вы поднимете правую часть машины, снимите колесо и защитите его.
Теперь, когда вы сняли ремень генератора и получили доступ к шкиву коленчатого вала, необходимо поставить валы на метки. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке, совмещаем нужные метки:
• на маховике выполнен в виде линии;
• на распределительный вал с хомутом, установленным на двигателе.
Отверткой удерживать маховик от проворачивания, вывернуть болт крепления шкива генератора. Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья, необходимые для работы датчика частоты вращения коленчатого вала. Это относится к инжекторным двигателям. В противном случае ЭБУ выдаст ошибку.
Ослабьте ролик натяжителя и снимите его. Внизу находится регулировочная шайба, не потеряйте ее. Теперь можно легко снять ремень и установить новый. Ставим ролик, нивлем (не затягивая) гайку. Накидываем ремень на шкив коленвала, с небольшой натяжкой устанавливаем его на шкив распредвала. Ставим валик и помпу, накручиваем валик. Перед установкой ремня проверьте соответствие этикеток.
Установка ремня на 16-клапанный двигатель
Здесь немного сложнее, но все же можно довольно быстро заменить.